Как покрасить штукатурку под дерево своими руками

Нужно окрасить деревянную поверхность и сохранить рисунок древесины? Выбирайте текстурные и лазурные покрытия, которые оставляют видимым природный узор дерева. При покупке обращайте внимание на следующие характеристики краски:

• состав,
• степень блеска,
• паропроницаемость,
• температуру хранения и нанесения,
• количество слоев для получения желаемого эффекта,
• время межслойного и окончательного высыхания,
• срок годности.

Краску по дереву какой фирмы лучше выбрать

Сегодня достаточно много производителей красящих веществ, которые могут отличаться по качеству, плотности и составам. Многие торговые марки не прошли базовые критерии отбора, но среди лучших можно отметить таких производителей:

Основные требования

Выбирая материал для внутренних работ по дереву, следует обращать внимание на следующие характеристики:

Чтобы подобрать оптимальный вариант, нужно иметь представление об особенностях разных видов красок, их свойствах, достоинствах и недостатках. Рассмотрим эту тему поподробнее.

Древесная доска из плиточного клея. Белое и Красное дерево. Валик. Roller Wood. Loft Vintage

Пристального внимания достойны красящие составы, производимые на водной основе. В эту группу входят водоэмульсионные и водно-дисперсионные краски. Общие характеристики материалов во многом совпадают, но путать их всё-таки не следует.

Водные дисперсии

Абсолютно экологически чистый материал – находка для приверженцев «натурального» стиля. Очень широко используются в отделке деревянных элементов внутри и снаружи.

Органические растворители в составе отсутствуют. Материал представляет собой взвесь мельчайших частиц твёрдых компонентов в воде и продаётся в пастообразном виде. Непосредственно перед применением разбавляется водой и тщательно размешивается.

В составе водно-дисперсионных красок:

• вода,
• пигмент,
• связующий элемент,
• наполнители.

Латекс и ПВА также используются в производстве красящих водных дисперсий, и по свойствам практически не отличаются от водоэмульсионных аналогов. Разница лишь в сроке высыхания нанесённого на поверхность раствора; он составляет от получаса до двух часов.

Воднодисперсионные акриловые краски

Важно: краски на водной основе должны храниться в отапливаемых помещениях, замораживание и оттаивание необратимо ухудшают их качество.

Краски «молотковые»

Огнезащитные краски

Необработанный сруб может полностью выгореть меньше чем за час, зато дом, покрытый огнебиозащитным составом, способен противостоять пламени на протяжении суток.

Есть еще один экологичный вариант для окрашивания — восковая краска для дерева. Если вы приверженец всего натурального, познакомьтесь с этим материалом.

Также вам может быть интересно узнать, как делается покраска деревянных лестниц.

Лакокрасочные материалы для древесины

Для дерева разработаны специальные материалы, учитывающие ее высокую проницаемость и способность впитывать и отдавать влагу.

Пропитки

Пропитка коричневая для дерева, в два слоя

Краски

Свойства же краски и долговечность образуемого покрытия зависит от ее вида. В основном для древесины используются алкидные и акриловые составы.

Кстати! Будет интересно узнать: Особенности ремонта фасадов зданий

Укрывная акриловая краска для дерева

Масла

Широкое применяют льняное и тунговое масло.

Для внутренней отделки масла применяются как в чистом виде, так и с добавлением воска или скипидара. Воск усиливает водоотталкивающий эффект, а скипидар антисептические свойства.

Тунговое масло для дерева (колерованное)

Лаки

Лаки изготавливаются на разных основах и бывают следующих видов.

• Акриловый.
• Полиуретановый.
• Спиртовой (политура).
• Масляный.
• Смоляной.
• Алкидный.
• Нитролак.
• Акрил-уретановый.

Аквалак для дерева, белый (колерованный)

Особенности защитно-декоративных средств на базе акриловой дисперсии

Универсальная краска для пола

Чем и зачем окрашивают вагонку?

Вагонка может нуждаться в окраске, покрытии лаком или другими составами по нескольким причинам, которые и определяют выбор конкретного средства:

Часто в качестве материала для внутренней отделки используется сосна. Если ее не обработать, со временем дерево может потемнеть.

• Нужно сохранить цвет дерева и сделать рисунок более выразительным.
• Требуется изменить цвет вагонки, но при этом сохранить структуру древесины.
• Интерьер помещения не предполагает использования естественного цвета дерева.

Для окрашивания или другой обработки вагонки можно использовать следующие средства:

Важно! При выборе защитного средства внимательно изучите информацию на упаковке. Некоторые составы окрашивают дерево в розовый и зеленый цвет, который можно будет закрасить только очень темной тонировкой или укрывистой краской.

• Морилки (составы для тонирования). Придают вагонке определенный оттенок, сохраняя древесную фактуру. Нанесением разного количества слоев можно регулировать интенсивность окрашивания.

• Краски. Могут иметь самый разный состав, предназначены для полного закрашивания древесины за счет создания на поверхности плотной пленки.

• Восковые составы. Могут быть твердыми, жидкими, водными, обеспечивают отличную защиту, сохраняют ярко выраженную структуру дерева.

Важно! Чтобы воск ложился равномерно, поверхность вагонки нужно предварительно загрунтовать.

• Специальные масла. Могут быть прозрачными и пигментированными, защищают дерево от загрязнений и истирания, подчеркивают структуру древесины. Не создают на поверхности пленку, как лаки, а проникают в верхний слой древесины. Создают эффект матового покрытия или шелковистого блеска.

В зависимости от цели нанесения эти средства можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом. Например, для защиты и получения однородной окрашенной поверхности можно использовать пропитку и краску.

Выбираем цвет вагонки

Нельзя делать контрастными по цвету потолок, стены и пол. В спальне лучше всего оставить натуральную древесину, а для декорирования кабинета выбрать краску сдержанных тонов.

Подготовка вагонки к окраске

Если вагонка красится впервые, лицевая сторона отдельных дощечек шлифуется до гладкости с помощью машинки для шлифовки или наждачной бумаги, закрепленной на бруске.

Кстати! Будет интересно узнать: Кирпичный фасад; цветовые сочетания, варианты применения и лучшие идеи оформления фасада кирпичной кладкой (110 фото)

В том случае, если покрываться лаком или краской будет уже красившаяся вагонка на стене или потолке, последовательность действий будет следующей:

Лучше взять шпатель из пластика, в отличие от металлических аналогов, он не оставляет на поверхности царапин.

• Наносим слой олифы, который будет выполнять защитную функцию.
• В конце наносится грунтовка. Она защитит вагонку от перепадов температур (если речь идет о неотапливаемом балконе) и закрепит уже нанесенную шпатлевку, кроме того, она позволяет добиться более равномерного распределения краски.

Красим по всем правилам

После окончания подготовки поверхности пора выяснить, как покрасить вагонку.

Важно тщательно перемешивать краску как до, так и во время покраски, чтобы цвет лег равномерно.

• Движения нужно совершать вдоль дощечек, нанося состав мазками, а затем растирая и растушевывая до получения однородного покрытия.
• Лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый.
• При работе с укрывистой краской или лаком после высыхания первого слоя нужно отшлифовать поверхность еще раз.
• Не начинайте покраску второй раз, когда еще не высох первый слой.

Чтобы не ошибиться с итоговым результатом, можно сначала выкрасить небольшой участок доски, чтобы проверить, какой цвет получится в итоге.

Эффект беленого дуба

• Тонировки (морилки) с соответствующим названием – «беленый дуб», «иней» и т. д. Для создания нужного эффекта средство наносится в несколько слоев, каждый из которых должен быть очень тонким.

• Масла с воском требуемого цвета. Может наноситься в два слоя для получения практически непросвечивающего покрытия или в один слой, который впоследствии затирается тканью для получения ярко выраженного древесного рисунка.

Теперь вы знаете, чем покрасить вагонку и как ее правильно обработать. С одной стороны, этот процесс достаточно трудоемкий, с другой – увлекательный и приятный.

Состав

Все качественные лакокрасочные изделия содержат:

Классификация

Потребители чаще всего выбирают следующие виды красок:

Традиционная масляная, имеющая долгий устойчивый запах. Зато с хорошей адгезией.

Эмалевая (красящий пигмент растворяется в масле или лаке). Имеет ряд существенных недостатков, среди которых слабая покрывающая способность, убийственный аромат и долгое время высыхания.

Алкидная (изготовляется на смолянистой основе с добавлением глицерина, канифоли, растительного масла). Отличная эластичность, кроющая способность. Высыхает быстрее ранее рассмотренных.

Акриловая (разновидность вододисперсионной краски). На покрытии создается прочная, устойчивая пленка. На ее основе изготовляются краски таких видов: стиролакриловые, виниловые, силиконовые, латексные.

Полиуретановая. Отличная вязкость, хорошая адгезия, высокие защитные свойства.

Водоэмульсионная (консистенция нерастворимых полимеров, пигментов, красителей). Без запаха, быстро высыхает, в процессе затвердевания образует пленку высокой прочности.

Кстати! Будет интересно узнать: Рельефные украшения на фасадах и в интерьерах зданий

Резиновая краска для дерева (вододисперсионный раствор на базе силикона и латекса, напоминает мастику, при засыхании создает прочную пленку).

Сфера применения – наружные работы (стропила крыш, заборы, двери, фасады), запрещается применение в жилых помещениях для окраски деревянных поверхностей стен, полов.

В процессе выбора нужно учитывать тот фактор, что краски для внутренних работ не подходят для внешних. Характеристики должны соответствовать условиям применения.

Какие краски для дерева бывают

Какую краску выбрать

Технология покраски деревянных поверхностей внутри помещения

Прежде чем наносить выбранную краску на поверхность, необходимо эту поверхность подготовить. Эта работа состоит из нескольких этапов:

Для правильного нанесения краски нужно знать несколько моментов:

О возможных ошибках покраски дерева — в видео:

Как правильно выбрать краску?

Перед покупкой краски нужно знать о том, что нужна антисептическая пропитка дерева в почву. Это делается для ровного нанесения покрытия и многолетней службы без отслоений.

Краски, как правило, классифицируют на три типа:

Рекомендация: Хранение акриловой краски при отрицательной температуре негативно сказывается на ее защитных свойствах.

Виды красок, которые можно использовать для дерева

Все краски, которыми можно окрашивать поверхности из дерева, подразделяются на следующие группы:

Краски и эмали выбирают исходя из свойств древесины, условий использования.

Акриловые

Краски для дерева на основе акрила очень выгодные, с коммерческой точки зрения, составы. Среди их положительных качеств стоит отметить:

Окрашенные поверхности не выцветают на солнце. Химический состав акриловых полимеров постоянно совершенствуется. Производители работают над удешевлением таких красок, но при этом их качество остается на высоком уровне.

Важно! Покупая товар, смотрите на то, чтобы эмаль была предназначена именно для работы с деревом.

Водно-дисперсионные

Когда эмаль уже нанесена на поверхность, вода начинает испаряться, покрытие отвердевает и приобретает водостойкие и огнезащитные качества.

Этот материал популярен среди потребителей, потому что имеет ряд преимуществ перед другими красками:

Самым важным свойством такой эмали является водостойкость, что существенно расширяет спектр ее применения.

Важно! Водно-дисперсионные краски необходимо хранить при комнатной температуре.

Краска для разных комнат

Перед покраской деревянных поверхностей в различных комнатах нужно, прежде всего, подумать о здоровом микроклимате. Следуйте следующим советам, чтобы правильно подобрать краску:

Важно! Перед тем как начать работы по покраске, дерево нужно обработать антисептическим средством. Это поможет избежать повреждений насекомыми, в огромных количествах заводящимися в необработанной древесине.

Источник: stroyisland.ru

Декоративная штукатурка под дерево: имитация коры дерева на стене своими руками, фото в интерьере

Каких разновидностей бывает штукатурка фасада под дерево. Достоинства такой отделки наружных стен. Как сделать такую фактуру своими руками.

Виды и применение

Используя декоративную штукатурку, можно получить различные эффекты, связанные с фактурой:

• коры дерева,
• поверхности, изъеденной древоточцами,
• досок, уложенных вплотную,
• деревянных панно,
• поперечного спила.

Фактурная штукатурка под дерево требует составов, не содержащих волокон и крупных включений. В основном это – гладкие смеси. Из смесей с мелким наполнителем выполняется декоративная штукатурка, выглядящая как кора дерева. Исключением стала структурная штукатурка короед с гранулами от 2мм.

Штукатурная отделка под древесину используется в интерьерах в виде деревянных панелей прихожей, коридора или в других помещениях. Отлично смотрятся такие покрытия на лоджиях и балконах, в декоре фасада или малых архитектурных форм (беседок, стенок и др.), ограждений и даже дорожек. Поверхности, имитирующие кору или срез древесины, выигрышно смотрятся в различных интерьерных стилях.

Перед работой на стене потренируйтесь на листах гипсокартона, ДВП или фанеры.

Выполненная профессионалами имитация дерева своей фактурой очень близка к натуральной древесине. По факту, декоративная штукатурка под дерево может быть успешно сделана своими руками и теми, кто в штукатурном деле пока новичок. Всё дело в желании научиться, практике и стремлении добиться высокого качества.

Инструменты

Давайте рассмотрим инструменты, которые могут применяться под создание эффектов декоративной штукатурке.

Какие бывают барельефы на стене?

Все зависит от дизайнерского решения. Приведем некоторые варианты:

Простые барельефы на стене в виде багетов для картин разного размера смотрятся богато и респектабельно.

Барельеф на стене своими руками – лучшие идеи для оформления интерьеров

Барельефы в виде окантовки в верхней части стены смотрятся роскошно, но не вызывающе. Такие барельефы дополнят однотонную стену, на которой размещены фотографии или картины, полочки с коллекциями или сувенирами.

Настенные цветочные панно или картины с растительными рисунками особенно хорошо смотрятся с подсветкой. Максимального эффекта декоративности можно добиться при правильной подсветке объемного изображения. Такие барельефы отлично вписываются в пространство.

Отличаются оригинальностью барельефы, на которых изображены деревья, горы, озера и любые другие уголки природы.

Барельеф на стене своими руками – лучшие идеи для оформления интерьеров

Сюжетные объемные барельефы – самые сложные в исполнении. Они могут занимать всю стену или быть расположены в одном уголочке.

Оформление стен мозаикой

Оформление стен на кухне мозаикой

С помощью оформления стен мозаикой можно создать неповторимые дизайнерские акценты, которые способны сделать неординарным даже самый простой интерьер. Имитация ковров и настенных художественных панно, выполненных из красивой и практичной мозаики, находят применение в помещениях самого разнообразного назначения.

Выложенная в гостиной, ванной комнате или холле такая мозаичная настенная поверхность создаст иллюзию многомерности и эффект драгоценного блеска. А практичность и износостойкость делают мозаику беспроигрышным отделочным материалом.

Похожие товары

Для чего имитировать дерево из штукатурки

Натуральная древесина – один из самых популярных материалов для отделки, однако стоимость хороших сортов его достаточно высока, а потому при ограниченном бюджете приходится искать альтернативы. В качестве возможного решения используют штукатурку под дерево:

• Она подходит практически для любых поверхностей.
• Может эксплуатироваться в различных условиях, в том числе уличных.
• Материалом покрывают небольшие участки или стены полностью.
• Панели или доски создают ощутимую нагрузку на стены и перегородки, тогда как итоговый слой раствора толщиной 2-3 мм незначительно увеличивает общий вес конструкции.
• Еще один аргумент в пользу подобного решения – возможность реставрации поверхности. Достаточно удалить поврежденный участок штукатурки, заново нанести гипсовый раствор и покрасить его.

К минусам относят меньшую, чем у дерева, прочность покрытия. Кроме того, при рассмотрении с близкого расстояния можно заметить, что для отделки использована штукатурка, а не древесина.

Вставки «под дерево» на фасаде дома

Чем хороша такая отделка

Основными достоинствами этого вида отделок (по сравнению с натуральной древесиной) являются меньшая стоимость и большая долговечность. Декоративная штукатурка под дерево:

1. не гниёт,
2. выдерживает колебания температур,
3. стойка к осадкам,
4. не горит,
5. может подновляться окрашиванием,
6. скрывает мелкие изъяны,
7. «дышит»,
8. экологична.

Особенности

Под декоративной штукатуркой принято понимать отделочный штукатурный материал. Его основной отличительной чертой является фактура. В отличие от грубого стартового покрытия, являющегося подготовительным слоем и ровнителем для штукатурки, рассматриваемая отделка имеет мягкую и нежную текстуру.

Декоративная разновидность для внутренней отделки покрытий предназначена для украшения стен, потолка, выступов, ниш, колонн и иных конструктивных особенностей помещений.

Основным компонентом декоративной штукатурки является связующее вещество. Помимо этого, в состав входят различные присадки, определяющие декоративные и эксплуатационные качества штукатурной смеси. Это отдельный вид штукатурок, который наносят не для выравнивания. Такой материал является альтернативой классическим и жидким обоям, покраске, стеновым панелям, гипсокартону, ламинату, иной обшивке стен и потолка.

Декоративная штукатурка отличается высокой пластичностью. Она удобна и комфортна в работе. Характерной особенностью этой отделки является наличие рельефа. Он делает штукатурный материал особенным. Узор красив, соответствует модным тенденциям интерьерных композиций и почти всегда индивидуален.

Эти факторы определяют актуальность использования декоративной штукатурки вместо обычной облицовки.

Такие смеси отличаются от стартовых разновидностей тем, что не дают усадки после высыхания. При соблюдении технологии нанесения они не будут трескаться, отваливаться от поверхностей. Большинство таких смесей имеет экологическую основу. Поэтому они безвредны для организма человека.

Их можно использовать в любых комнатах жилища. Декоративные штукатурные покрытия способны украсить стены и потолки в гостиной, спальне, детской комнате, прихожей, коридоре, кабинете, домашней библиотеке. Применимы они в декорировании пространства остекленного балкона или лоджии. При этом смеси допускают окрашивание в любой цвет, их можно дополнять присадками (например, мраморной крошкой, перламутром или серебрянкой).

Источник: soloserv.ru

15 способов чем и как покрасить дерево: пошаговый мастер-класс

Привет! С вами Удовина Наташа и команда Творческой студии ТАИР. Я хочу рассказать и показать, как можно по разному покрасить дерево. Покрасить в широком смысле, я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки. Все эти способы применимы и на небольших предметах, таких как шкатулка, и на мебели.

Следующим мастер-классом я как раз задумала декор такого комода.

«Я покажу и краски, и морилки, и даже некоторые лаки. »

Добрый день! С вами Удовина Наташа и команда Творческой студии ТАИР. Я хочу рассказать и показать, как можно по разному покрасить дерево. Покрасить в широком смысле. Я покажу и краски и морилки и даже некоторые лаки. Все приемы, которые я показала, можно сочетать друг с другом и подбирать любые цвета. Все эти способы применимы и на небольших предметах, таких как шкатулка, и на мебели.

Следующим мастер-классом я как раз задумала декор такого комода.

1. Полное окрашивание краской

Для любого вида окрашивания без выделения фактуры дерева, необходимо хорошо подготовить поверхность к работе. Я специально выбрала деревяшку, у которой есть трещина в сучке и явные неровности. Чтобы сделать поверхность гладкой, необходимо заделать трещины. Я использую грунт Левкас, также подойдёт обычная шпатлёвка.

Шпателем состав затирается в глубину неровностей, а излишки снимаются. Обратите внимание, что водный состав может после высыхания немного просесть в глубоких трещинах и понадобится повторное шпаклевание. После высыхания я ошкуриваю грунт Левкас до идеальной гладкости.

Дальше, чтобы сэкономить расход краски и облегчить её нанесение нужно закрыть впитывающую поверхность древесины и Левкаса грунтом, недорогой краской или лаком. Я наношу белый акриловый грунт, разбавленный водой. Дальше широкой плоской кистью наносится краска выбранного цвета.

Как бы ни хотелось закончить этот процесс побыстрее, помните, что лучше нанести несколько тонких слоёв с просушкой, чем один толстый. Это поможет избежать явных следов от кисти и сделать окрашивание равномерным. В этом способе я максимально прячу фактуру дерева, но если вы хотите её сохранить, то нужно обойтись без шпатлевания и грунтовки.

2. Морилка | градиентное тонирование

Морилка — самый простой способ тонировать древесину, но при этом сохранить просвечивающий древесный рисунок.

Первый этап в морении — смачивание древесины чистой водой. После высыхания ворсинки дерева поднимаются и их надо сошкурить мелкозернистой наждачной бумагой.

Второй этап — затем наносится морилка либо в один слой, либо в несколько, в зависимости от того, насколько тёмный тон вам нужен. Я решила показать градиентное окрашивание тремя морилками, получается плавный переход. Нужно быстро работать кистью и не давать морилке высыхать, чтобы не образовалась резкая граница на месте перехода. Я решила углубить цвет и нанесла ещё один слой.

3. Морилка из акриловых красок | градиентное окрашивание

Классические покупные морилки чаще всего соответствуют цветам ценных пород деревьев. Но иногда хочется тонировать дерево в какой-нибудь нестандартный цвет, и при этом сохранить его фактуру. В таком случае морилку можно сделать самому из акриловых красок.

Я снова буду делать градиент, просто чтобы сразу показать несколько цветов. Беру белила, турецкую зелёную и марганцевую голубую. Развожу их с водой до жидкого состояния.

Если краска густая, как у меня, то хорошо перетереть её, чтобы не осталось комочков. Как и в случае с обычной морилкой сперва смачиваю досочку чистой водой, а после высыхания ошкуриваю поднявшиеся волокна. Затем снова смачиваю поверхность водой и поочередно наношу цвета, делая плавные переходы между ними. Наносить можно в один или несколько слоёв.

В финале после высыхания я слегка ошкуриваю досочку, местами обнажаю натуральный цвет дерева, это тоже даёт интересный эффект. Можно создать морилку любого цвета!

4. Омбре красками

Омбре — это один из видов градиента, который подразумевает не переход из цвета в цвет, а переход из светлого в тёмное или наоборот. Кстати, у меня есть подробное видео. Эффект омбре часто используется в декоре мебели, например, чтобы затемнить края ящичков, или сделать переход на ножках.

Сначала как и в первом случае делаем обычное окрашивание. Затем, после высыхания краски берём более тёмный или наоборот более светлый по тону цвет и начинаем окрашивать край. Очень важно не оставить резкой границы, поэтому по мере приближения к центру краска всё сильнее разбавляется, а самый нижний край просто размывается чистой водой.

В зависимости от того, насколько сильно вы хотите осветлить или затемнить край, можно наносить несколько слоёв краски или ограничиться одним-двумя. Я решила показать, как будет выглядеть переход омбре от всех краёв к центру. У меня получается строго прямоугольная форма градиента, но можно делать её более плавной, например, круглой или овальной.

5. Тонирование лаками

Ещё один способ придать дереву благородный оттенок — это использование лаков. Перед нанесением важно хорошенько пошкурить дерево. В деревообработке используются шеллачные лаки, они придают древесине приятные золотистые оттенки.

У ТАИРа в ассортименте есть два вида: шеллачный спиртовой и спиртовой осветлённый. Спиртовой лак в баночке выглядит очень тёмным, почти как битумный, но в работе он чуть более золотистый, чем осветлённый лак. Показываю их на одной доске. Мне результат очень нравится.

Но раз уж заговорила про битумный, покажу и его. Использование битумного лака — это уже из области состаривания. Я наношу лак по краям и деревяшка сразу кажется как будто обожжённой. Я наношу битумный лак с помощью губки. Снимается битумный лак уайт-спиритом, так что если вы случайно капнули больше битума, чем нужно, его легко убрать с лакированной или окрашенной поверхности.

Можно наносить битумный лак и напрямую на дерево, но в дерево он очень активно впитывается и его уже не стереть. Также обратите внимание, что битумный лак очень глянцевый и липкий, его рекомендуется закрывать сверху шеллачным лаком. Кисти после битума и шеллачных лаком нужно отмывать в растворителях.

6. Многослойное окрашивание резиновым шпателем

Беру следующую загрунтованную досочку. Окрашиваю её в цвет, который будет проглядывать из-под других. У меня это фиолетово-красный из линейки Акрил-Арт. Обратите внимание, когда нанесен в один слой — он имеет такой нежный розовый подтон, а когда наносишь следующие слои он темнеет до благородного коричневого!

Я обожаю этот цвет использовать в живописи!

Затем набираю на резиновый шпатель следующие цвета, можно сразу по два. Я беру кобальт зелёный светлый холодный, кобальт тёмный и марганцовую голубую. Лучше предварительно смочить поверхность, тогда цвета будут вплывать друг в друга более плавно.

Финальным аккордом добавляю яркую ноту лимонного цвета. Так как работа идет по сырому, краски довольно интересно вплывают друг в друга.

7. Многослойное окрашивание с «продирами». Использование металлического скребка.

Следующий способ прост, но очень эффектен для тех, кто любит техники состаривания. На загрунтованное дерево наносится первый цвет. Я взяла серый льняной. В этом случае можно наносить цвет одним толстым слоем и старой щетинной кистью, которая оставляет следы.

Слегка подсушиваю краску феном, но не до конца. Беру металлический шпатель и начинаю сдирать краску.

В тех местах, где она не просохла, она очень хорошо снимается целыми пластами. Следующий цвет — шалфей. Наношу его хаотично, делая мазки в разных направлениях. Снова подсушиваю и сдираю шпателем. В некоторых местах можно приложить усилие и процарапать даже грунт до самого дерева.

8. Одношаговый кракелюр

Окрашиваю грунтованную деревяшку в золотой цвет. Одношаговый кракелюр — это имитация трещин в краске, которые со временем возникают от изменения температуры и влажности. Первый цвет — тот, что останется проглядывать сквозь трещины, можно придумать много интересных вариантов, делать его темнее или светлее основного, использовать металлики или перламутры. После высыхания краски на поверхность наносится толстый слой кракелюрного лака.

Оставляю высыхать до состояния, чуть липкого на ощупь. Беру красный цвет, потому что очень люблю благородное сочетание красного и золотого и широкой плоской кистью начинаю окрашивать всю досочку.

Очень важно! Наносить краску поверх кракелюрного лака можно только один раз, поэтому важно, чтобы краска сразу была достаточно укрывистая и хорошо разносимой консистенции. Если попробовать нанести краску вторым слоем, то она просто начнет некрасиво скатываться. Окрашиваем стык в стык! Как вы видите, трещины проявляются сразу же.

После высыхания краски кракелюр обязательно закрывается шеллачным лаком.

9. Двухшаговый кракелюр

Двухшаговый кракелюр имитирует трещины, со временем возникающие в лаке. Я покажу создание таких трещин, не закрывая дерево краской или грунтом, чтобы фактура дерева осталась видна. Но, разумеется, создавать такие трещины можно и поверх окрашенной поверхности, и поверх декупажа, или росписи, или даже живописи.

Сперва наношу несколько слоёв шеллачного лака. Я взяла неосветленный, потому что он очень понравился мне в одном из предыдущих способов. Дерево — очень впитывающий материал, так что первый слой лака можно даже не брать в расчет, он полностью впитается. После него лучше нанести ещё 3-4 слоя шеллачного лака с промежуточной просушкой.

Затем, как в одношаговом кракелюре распределяю по поверхности толстый слой кракелюрного лака. Оставляю сушиться на сутки. На утро на просвет проявляются вот такие шикарные трещины. Если в вашем помещении влажно или прохладно, трещин может быть меньше, тогда нужно прогреть поверхность тёплым воздухом из фена. Кракелюр любит сухость и тепло.

Чтобы проявить трещины затираю в них масляную краску. Закрываю кракелюр шеллачным лаком.

10. Лодочная доска | многослойное окрашивание с использованием восковой свечи

Окрашиваю всё жидко разведенной коричневой краской. После высыхания в некоторых местах натираю досочку восковой свечой. Учитывайте, что в этих местах краска потом снимется! Затем одну половину окрашиваю цветом краплак, а другую — тёмно-зелёным. Главное не забыться и не начать сушить феном, иначе воск начнёт таять!

После высыхания краски беру металлический скребок и начинаю снимать краску. В местах, покрытых воском она снимается очень легко. Дальше беру свечу и затираю ей новые участки.

Стараюсь, чтобы туда попали и новые цвета, и тот цвет, который мы продрали из-под второго слоя. Одну половину закрываю оранжевым цветом, а другую кобальтом зелёным светлым. Точно также сушу естественным путем, затем скребком сдираю краску. Снова закрываю некоторые части воском от свечи.

Окрашиваю все одним цветом — персидким бирюзовым из линейки Акрил Де Люкс. Сушу и продираю краску скребком. Это ещё один способ состаривания.

12. С использованием влажной бумаги

Это также один из способов многослойного окрашивания. Первым слоем я наношу жидко разведённую охру и просушиваю феном. Дальше беру лист бумаги и рву его на кусочки разных форм и размеров. Старайтесь, чтобы это были сложные формы, а не просто ровные полоски. Смачиваю бумагу водой и размещаю кусочки на моей деревяшке. Следующий цвет наносится мастихином.

Я выбрала серый тёплый.

Наносить нужно так, чтобы кусочки бумаги не съезжали в процессе. Смело можно оставлять в нанесении небольшую неаккуратность, неравномерную толщину мазков. Пока краска ещё свежая, аккуратно поддеваю мастихином бумагу и снимаю их. И оставляю на просушку.

Дальше нарываю следующую партию бумажек, смачиваю и выкладываю на доске. Старюсь, чтобы под бумагой оказались разные участки — и серые, и охристые. Наношу следующий цвет — охра тёмная, и снимаю бумагу не дожидаясь высыхания. Сушу краску. Дальше все этапы повторяются столько раз, сколько ещё цветов вы хотите ввести в работу.

Я наношу красную охру, а самым последним слоем — жжёную умбру. Этот способ отличается от других тем, что у каждого слоя появляется своя небольшая толщина, и кажется, будто от доски действительно отваливались целые пласты краски после многочисленных окрашиваний.

13. Золочение поталью

Под золочение поталью надо подготовить очень ровную и гладкую поверхность. Закрываю доску грунтом Левкас. Даю ему полностью просохнуть, а затем ошкуриваю мелкозернистой наждачной бумагой. После ошкуривания поверхность лучше выгладить кусочком натуральной ткани, например, льняной. Левскас обладает впитывающей поверхностью, поэтому первым слоем надо его закрыть.

В иконописных техниках, где для золочения также нужна гладкая поверхность для этого используют шеллачные лаки, и здесь я тоже использую именно шеллак. После этого, если остались следы от кисти, можно ещё раз пошкурить и выгладить поверхность. Затем я наношу ещё один слой шеллачного лака.

Если вы хотите получить идеальную гладкость, напоминающую ровный золотой слиток — лучше брать спиртовые составы для золочения. Я использую акриловый водный, с ним идеальной гладкости добиться не получится, но можно получить другой красивый эффект. После того как клей высох до прозрачности, можно наносить поталь. Я использую классическую.

В идеале для её переноса на поверхность используются специальные широкие кисти. Тогда поталь ляжет более гладко и ровно. Но я считаю, что в получившихся трещинах и заломах есть своя прелесть. Более того, сверху можно поцарапать поталь металлической щёткой (Хотя я уверена, за такое многие бы меня осудили!).

Классическая поталь по технологии закрывается спиртовыми лаками, чтобы избежать окисливания. Я использую шеллачный лак.

14. Обжиг с брашированием и седое дерево

Для обжига с брашированием требуется газовая горелка, металлические щётки и соблюдение правил пожарной безопасности. Не бойтесь хорошенько обжигать деревяшку, если делаете обжиг первый раз. Обычно новички делают совсем слабенький обжиг, добиваясь едва коричневого цвета. При обжиге мы сжигаем мягкие волокна дерева, чтобы потом легко вычесать их и проявить рельефную фактуру. Для этого после обжига смачиваем досочку водой, чтобы пыль не летела во все стороны, берём металлические щетки и с нажимом причёсываем нашу деревяшку.

Часто эту технику называют «Амбарная доска» — это стремление состарить досочку до состояния доски, оставшейся от разобранного старого сарая. Здесь будут хороши все средства: гвоздодёром или молотком можно оставить глубокие вмятины, стамеской наметить и расширить трещины. Шило или гвоздь подойдёт для создания круглых дырочек. С помощью дрели и сверла можно проложить пути короедов. Пилой наметить какие-то старые пропилы.

Можно забить пару гвоздей и окислить их шляпки кислотой, но я не стала. Новую доску прежде всего выдаст гладкий срез, поэтому для достоверности стоит добавить ему неровностей, можно даже выпилить какие-то куски..

После всех этих ужасных издевательств над доской, беру горелку и ещё раз прожигаю новообразованные щели и выбоины. Снова вычёсываю сгоревшее дерево металлической щеткой. Дальше кистью выметаю остатки пыли и беру белую краску. Со временем дерево теряет свой цвет, выгорает на солнце, забивается пылью. Чтобы сымитировать такое седое дерево, нужно его патинировать.

Наношу жидко разведенную белую краску, а затем сразу же стираю её мокрой тряпочкой. Просушиваю. Краска сразу протаивает. Наношу следующий слой.

Важно не переборщить с белым! Хорошенько стирайте краску после нанесения. Дерево должно казаться слегка припылённым. Заключительным этапом чуть-чуть подшкуриваю дерево наждачной бумагой.

15. Обжиг с брашированием и металлическая патина (сухая кисть)

У меня есть ещё одна досочка с обжигом и брашированием. Сочетая обжиг, браширование и сухую кисть можно получать разные визуальные эффекты, высветляя фактуру дерева или наоборот затемняя её. А я хочу показать в этом примере металлическую патину. Окрашиваю доску в глубокий чёрный цвет, использую бархатную чёрную из линейки Акрил Де Люкс.

Краски-металлики лучше всего смотрятся и переливаются именно на тёмной поверхности. Дальше беру краски-металлики Деколор и работаю в технике сухая кисть: набираю краску на кисть (лучше использовать плоскую грубую щетину), снимаю излишки об салфетку и начинаю окрашивать по направлению волокон дерева.

Важно не переборщить и вовремя остановиться. Получается вот такое изящное металлизированное напыление, которое подчеркивает древесный рисунок.

16. Браширование без обжига + техника вымывания

Конечно, брашировать дерево можно и без обжига, именно так я и делала до того, как купила горелку. Это можно делать специальными насадками для дрели, жесткими металлическими щётками. Или заниматься брашированием вручную, что я и делаю.

Это, конечно, отличный способ согреться, когда нет отопления) Обязательно нужно ошкуривать доску после браширования, чтобы не посадить заноз.

Дальше я приступаю к окрашиванию. Наношу фиолетовую и сразу же вымываю невпитавшуюся краску мокрой тряпкой. Ввожу в некоторых местах дополнительный цвет — ультрамарин — и с ним поступаю точно также.

Такая техника позволяет деликатно оттенить фактуру доски. Дальше беру краску-Хамелеон зелёного цвета, наношу её на всю поверхность, и также вымываю остатки, позволяя им остаться только в глубине пор. После высыхания получается нежный перламутровый эффект.

Источник: tairtd.ru