Как положить кафель на деревянный пол на даче

Как положить плитку на деревянный пол

Устройство деревянного пола по всему плану здания выглядит очень заманчивым: покрытие тёплое, естественным образом регулирует влажность и имеет шикарный вид. Но не спешите радоваться: вас ожидают трудности укладки покрытия на кухне и в санузле, где традиционно используется кафельная плитка.

В чём сложности укладки кафеля на деревянное основание

Керамическая плитка относится к жёстким покрытиям, не испытывающим усадки и линейного расширения в процессе эксплуатации. Общий принцип комбинирования строительных и отделочных материалов заключается в обеспечении как можно большей степени их однородности. Таким образом, поведение и физико-механические свойства плитки должны наследоваться основанием, на которое она уложена.

Плитка на Старый Деревянный Пол

Древесина этим требованиям не соответствует. При перепадах температуры и влажности дерево склонно к усушке — изменению линейных размеров и формы. Даже плотно сплочённые массивные доски способны «играть» в пределах 1,5–2 мм, что для облицовки кафелем категорически неприемлемо. Тем не менее, укладка плитки на деревянный пол возможна, для этого требуется всеми возможными способами защитить древесину от влияния окружающей среды и создать некую демпферную прослойку, способную принять на себя колебания основания и обеспечить жёсткую неподвижную плоскость для укладки кафеля.

Обычно необходимости укладки плитки на деревянный пол стараются всеми способами избежать. Это достигается путём устройства части пола по иной технологии, например, заливкой стяжки по грунту. Однако комбинирование систем пола вызывает трудности выполнения примыканий между ними, замедляется темп ведения строительных работ. Отсюда важный вывод: производить подготовку деревянного пола под плитку следует лишь в том случае, если это обосновано с практической и экономической точек зрения.

Основные способы решения проблемы

Существует три достаточно хорошо отработанные и изученные технологии устройства основания под плитку на деревянном полу. Все они имеют существенный недостаток: в результате уровень покрытия оказывается выше, чем в остальных помещениях, при том что в реальности требуется прямо противоположный эффект. Кафельный пол обычно устраивают на кухнях или в санузлах, в последнем случае строительные нормативы требуют занижения отметки чистового пола на 50 мм. Эту особенность нужно учитывать заранее, используя при монтаже несущей системы в остальных помещениях более крупные лаги, а в помещениях под плитку — черновой настил из досок минимальной толщины.

Первый способ устройства основания под плитку — заливка подготовительной стяжки. Она особенно хороша тем, что допускает устройство полноценного подогрева пола. С точки зрения продолжительности эксплуатации стяжка демонстрирует себя с наилучшей стороны, срок её службы составляет 20–35 лет. Основная проблема — достаточно сложная технология устройства и необходимость выполнения «мокрых» строительных работ.

ПЛИТКА и КЕРАМОГРАНИТ на ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ СТРОИМ ДЛЯ СЕБЯ

Два других способа во многом похожи. Первый применим к относительно стабильным деревянным полам и заключается в укладке поверх чернового дощатого настила нескольких слоёв листовых материалов, не подверженных усушке и короблению. В качестве таких материалов могут использоваться ОСП, влагостойкая фанера и ДСП, при этом поднятие отметки пола — минимальное из возможных.

Третий вариант подразумевает наличие между деревянным полом и листовой обшивкой слоя сыпучего материала произвольной толщины. Это требуется в тех случаях, когда подвижность чернового настила выражена крайне сильно и нет иных способов её компенсировать. Недостаток последних двух способов — практическая невозможность устроить подогрев пола и большая материалоёмкость.

Укрепление листовыми материалами

Листовые крупноформатные материалы помогают надёжно стянуть дощатый настил, обеспечив необходимую жёсткость и неподвижность основания. Наилучший результат достигается укладкой двух, а ещё лучше — трёх слоёв небольшой толщины. Для применения в таких целях хорошо подходят влагостойкая берёзовая фанера, ОСП 3 и 4 класса, ДСП и различные комбинации этих материалов. Достичь качественной компенсации подвижек в основании можно путём использования в нижнем слое стекломагнезитовых плит. Суммарная толщина всех слоёв не должна быть меньше 25 мм.

Все слои настила должны быть надёжно стянуты между собой. Для этого используются обычные чёрные саморезы, которые вкручивают без предварительного засверливания. Оптимально, если резьба на крепеже выполнена с «шейкой» в 15–20 мм. Первый слой нужно крепить таким образом, чтобы листы были притянуты к каждой доске по краю и на расстоянии в 25–30 см в центральной части.

Все последующие слои притягиваются к предыдущим с шагом в 150–200 мм по кромкам и около 300–400 мм в средней части. При укладке листов между ними нужно оставлять зазор на температурное расширение порядка 3–5 мм.

Метод подготовительной стяжки

Заливка стяжки преследует цель обездвижить поверхность за счёт веса и жёсткости бетонной массы. Предварительно не будет лишним оценить (хотя бы на глаз) предельную степень деформации дощатого пола. Она будет зависеть как от шага и сечения лаг, так и от толщины и качества настилаемых досок. По полученным данным следует обозначить предельно допустимый прогиб стяжки, его можно вычислить по методике расчёта деформации бетонной плиты на упругом основании.

Обычно колебания качественно уложенного чернового пола не превышают 3–5 мм/м и 8–10 мм в целом. Для качественного противодействия таким искривлениям требуется либо достаточно толстый слой стяжки (35–40 мм, оптимальная толщина для устройства тёплого пола), либо введение армирования — стальной сварной сетки из 4 мм проволоки с ячейкой 150х150 мм или более мелкой.

При устройстве стяжки по деревянному полу первый шаг — надёжная гидроизоляция. Сначала по периметру помещения к стенам пристреливается компенсационная лента из вспененного полиэтилена толщиной 5–6 мм. Если планируется включать в стяжку нагревательные элементы, к доскам приклеивают плиты пенополистирола.

Далее вся площадь пола укрывается полиэтиленовой плёнкой толщиной от 250 мкм, края подворачивают на стены с напуском по 10–15 см, аккуратно сгибая в углах. Оптимально, если по всей площади будет уложен цельный холст, иначе плёнку придётся сваривать или проклеивать скотчем с обеих сторон с перехлёстом 25–30 см. При необходимости можно пристрелить плёнку к полу, но каждую скобу нужно накрыть лоскутком липкой ленты.

Если принято решение использовать армирование, его укладывают на дистанционных фиксаторах. Восприятие изгибающих нагрузок будет оптимальным при размещении армирующей сетки в нижнем ряду с минимальной толщиной защитного слоя, то есть 5–7 мм.

После раскладки армирования с шагом в 1,3–1,5 метра по длинной стороне помещения устанавливают маяки, нивелируя их по желаемой нулевой отметке чистового пола за вычетом толщины плитки и клеевого шва. Маяки нужно крепить на комках того же цементного раствора, который будет использован при заливке. Для ускорения схватывания можно добавлять в смесь до 15–20% алебастра. После застывания и проверки правильности установки маяков заливается стяжка, смесь протягивается правилом по маякам. Последние удаляются на 2–3 день выдержки, борозды заделываются раствором используемой марки.

Технология плавающего пола

Суть третьего метода — создание демпферного слоя из насыпного несжимаемого материала с последующим устройством твёрдого покрытия. В качестве последнего может выступать как листовой настил, в том числе из МГЛ и ГВЛ, так и армированная пескобетонная стяжка. Метод обладает дополнительным преимуществом — достаточно высокой степенью шумоизоляции.

Насыпной слой не стоит делать слишком толстым, достаточно 4–5 см. Наполнителем может быть перлит, керамзит фракции 4–6 мм или гранулированное пеностекло. Легче наполнитель — меньше нагрузка на черновой пол и, соответственно, выше планка допустимой эксплуатационной нагрузки на готовый пол. Наполнитель пола обязательно должен быть сухим и обработанным инсектицидными и бактерицидными средствами, возможно добавление гашеной извести в количестве 3–5% от массы.

Насыпка ведётся одним слоем, который выравнивается по переставным маякам и хорошо уплотняется. Сверху выровненную насыпь нужно укрыть полиэтиленовой плёнкой и после завершения выравнивания передвигаться только по трапам из жёсткого листового материала.

Выбор основы плавающего пола относительно свободный. Стяжка пескобетоном класса не ниже В22,5 толщиной в 30–35 мм с полимерным армированием обеспечит эксплуатационную нагрузку порядка 150 кг/м 2 . При использовании листовых материалов жёсткость пола определяется их паспортными данными и количеством слоёв. Последних, к слову, должно быть не менее двух, уложенных с перевязкой стыков не менее 30–35 см.

Укладка плитки

Финальный этап устройства пола имеет не меньшее значение, чем все предыдущие. Для наилучшего результата и долговечности кафельного покрытия можно рекомендовать два дополнения к стандартной технологии укладки. Перед тем как приступить к облицовке, следует обеспечить качественное сцепление клея с основой, для чего пол несколько раз вскрывают адгезионной грунтовкой. Состав подбирается по назначению под используемый тип материала.

Первое важное дополнение — протирка пола клеевой смесью с утапливанием в неё стекловолоконной сетки для фасадных работ. Она придаст поверхности дополнительную жёсткость и устранит подвижки клеевого слоя.

Второй нюанс можно назвать обязательным к выполнению: следует использовать специальные виды клея для плитки. Хорошим вариантом будет эластичный Ceresit CM 16 или CM 17 для критических оснований.

Как положить плитку на деревянный пол

Внимательно осмотрите всю поверхность деревянного пола:

1. Проверьте надежность досок. Походите или попрыгайте по покрытию. Убедитесь, что поверхность ровная: если какие-то части просели или поднялись, нужно это исправить.
2. Удалите поврежденные доски. Через полученные отверстия посмотрите на состояние лагов — поперечных балок, на которых держится верхнее покрытие. Если на них образовались пятна, значит, дерево начало подгнивать. Испорченные лаги нужно заменить. Если же на лагах не видно внешних изменений, можно в целях профилактики обработать их антисептиком.
3. Если деревянный пол начал гнить, значит, вентиляция работает неправильно. Чаще всего это случается из-за ошибок при строительстве. Убедитесь, что в доме хорошо циркулирует воздух: проверьте, не перекрыты ли вентканалы и тянут ли они воздух. Если с неисправной вентиляцией положить сверху новое покрытие, оно быстро испортится.

Если никаких проблем нет, можно приступать к покрытию.

Как работать с деревянным полом

Чтобы сделать керамический пол на дереве надежным и долговечным, нужно правильно проложить промежуточные материалы. Деревянные полы склонны к микровибрациям и расширению, из-за чего прочного сцепления материалов без подложек добиться нельзя.

Материалы для работы:

(ГВЛ) (ЭППС) с высокой плотностью или керамогранит
• укрепляющая грунтовка
• эластичный и прочный клей для керамогранита гипсовая

Проследите, чтобы во время работ температура в помещении была выше +10 градусов. Иначе клей не схватится и покрытие будет высыхать не сутки, а несколько дней.

Уложите листы ЭППС

Листы экструдированного пенополистирола (ЭППС) нужно укладывать в два слоя. Уложите листы по всей комнате, замерьте, какие размеры вам нужны, и нарежьте их канцелярским ножом.

Сначала кладите первый слой — встык по всей поверхности.

Листы второго слоя кладите поперек первого, чтобы швы с нижним слоем не совпадали. Каждый лист затем закрепите по периметру саморезами. Закручивайте их прямо в деревянный пол.

Константин Зеевальд

Если в каких-то местах уровень пола ниже остального хотя бы на 3 мм, его можно выровнять штукатуркой или монтажной пеной. Заполните углубление так, чтобы приклеенный сверху кусок ЭППС был вровень с остальной поверхностью. Если используете монтажную пену, поставьте сверху любой груз: подойдут простые гантели до трех килограммов. Или прикрутите часть обычной доски, пока пена не высохнет. Иначе пена при высыхании и расширении может перекосить пол.

Если после укладки листов ЭППС вы заметили, что в каком-то месте поверхность оказалась неровной, это можно исправить. Выступающую над общим уровнем часть нужно аккуратно стесать ножом и зашкурить наждачкой. Так следующий слой гипсоволокнистых листов ляжет без перекосов и пустот.

Уложите ГВЛ

На подготовленную поверхность уложите гипсоволокнистые листы (ГВЛ).

Кладите листы внахлест — для этого на каждом из них есть специальные пазы.

Для укладки у стен, где цельный лист не помещается, вырежьте листы нужного размера. ГВЛ отлично пилится лобзиком и пилкой по дереву. У стены обязательно оставьте зазор примерно в 10 мм с каждой стороны, чтобы покрытие не деформировалось, когда будет расширяться от тепла.

Швы между листами нужно проклеивать. Для этого сгодится строительный клей ПВА.

Дополнительно прикрутите каждый лист по периметру саморезами для гипсокартона.

Чтобы сделать стыки со стеной герметичными, возьмите демпферную ленту — это вспененный полиэтилен в виде длинной, узкой полоски. Закрепите ленту на стену сразу над полом по всему периметру. Для этого удобно использовать строительный степлер, если стены у вас тоже из дерева.

Когда будете класть ГВЛ, от угла листа может отколоться часть. Не спешите вырезать новый лист, а сломанный — выбрасывать. Нанесите клей ПВА на пол и приклейте отколотую часть на место. Неровности запилите наждачной бумагой.

Загрунтуйте поверхность

Убедитесь, что все листы приклеены ровно и закреплены саморезами. Теперь нужно загрунтовать поверхность:

1. возьмите укрепляющую грунтовку
2. валиком нанесите ее на всю поверхность гипсоволокнистых листов (ГВЛ)
3. стыки листов дополнительно заполните гипсовой штукатуркой

Теперь оставьте пол до высыхания грунтовки и штукатурки: точное время пишут на упаковке материалов. Когда пол высохнет, нужно будет обрезать демпферную ленту на стене по высоте будущей плитки. Для этого приложите плитку к стыку пола и стены, чтобы прикинуть расстояние.

Нанесите гидроизоляцию

Гипсоволокнистые листы — влагостойкий материал, но все же стоит обработать его гидроизоляционной смесью. Полимерная гидроизоляция — готовая эластичная смесь, она годится для поверхностей с небольшими деформациями и для разных внешних условий. Валиком равномерно распределите ее по поверхности после грунтовки. На нижнюю часть стены тоже нанесите гидроизоляцию.

Когда высохнет первый слой гидроизоляции, нанесите второй. У разных производителей время высыхания смеси может отличаться, обязательно посмотрите его в инструкции. Дождитесь, пока высохнет второй слой.

Углы герметично закройте широкой гидроизоляционной лентой. Сверху замажьте ее смесью, удобнее это будет сделать кистью. Лента гибкая и эластичная — даже при расширении деревянного покрытия углы будут надежно загерметизированы.

Приготовьте и нанесите клей

Возьмите усиленный клей для керамики и керамогранита. В глубокую емкость налейте необходимое количество воды и разведите в ней сухую смесь. Соотношение пишут в инструкции — строго придерживайтесь рекомендаций производителя. Если воды слишком много, клей будет жидким и непригодным для работ. Сильно густую смесь будет трудно равномерно распределять по поверхности.

Перемешивайте смесь строительным миксером до тех пор, пока не останется сухих комочков. Выдержите указанное в инструкции время для схватывания раствора и повторно размешайте.

Уложите плитку

Заранее обдумайте, в какой последовательности будете класть плитку и каким будет рисунок. Просчитайте, как положить ряды, чтобы у стен не получились слишком маленькие обрезки плитки. Примерьте керамогранит на сухом полу, чтобы потом при наклеивании не допустить ошибок.

Когда клей будет готов, нанесите его пластиковым шпателем на небольшой участок пола, с которого собираетесь начинать укладку плитки. Шпателем с зубцами сделайте бороздки из клея — это важно, чтобы клей под плиткой распределился равномерно. Если останутся пустоты, покрытие будет плохо держаться и может треснуть.

В наиболее проходных местах, например у порога, нанесите клей не только на пол, но и на нижнюю часть плитки — для надежности.

Последовательность работ такая:

1. на нанесенный бороздками клей уложите плиты
2. каждый ряд выравнивайте прави́лом — длинной рейкой для штукатурных работ
3. аккуратно прижимайте и простукивайте каждую плитку резиновой киянкой

Чтобы получить идеально ровные ряды, используйте систему выравнивания. Ей пользуются профессиональные мастера-плиточники, но технику легко освоить и новичкам.

Как разложить плитку в ванной, чтобы не пожалеть

Финишная обработка

Очистите пол от остатков клея. Резиновым шпателем нанесите затирку на швы между плитами. Она должна хорошо гармонировать с цветом пола. Слегка вдавливайте ее в углубления, чтобы смесь заполнила как можно больше пустот.

Затирка защищает от попадания воды и грязи под плитку, а также добавляет покрытию завершенный вид.

Через 20 минут уберите с поверхности лишнюю затирку и отшлифуйте швы. Используйте для этого смоченную и хорошо отжатую большую губку. Оставьте пол еще на сутки, чтобы все материалы просохли. Если отделка стен не планируется, можно устанавливать плинтусы по краю пола.

Как правильно затирать плитку: мастер-класс

Кладем плитку не дерево: итог

Если вы решили положить керамогранит на пол из дерева, вам нужно сделать подложку из экструдированного пенополистирола и гипсоволокнистых листов. Эти плиты нужно будет прикрепить саморезами к деревянному полу, загрунтовать и обработать штукатуркой.

Самое главное — не кладите плитку на старый испорченный пол. Силы, время и деньги будут потрачены впустую, ведь такое покрытие быстро придет в негодность.

Можно ли класть плитку на деревянный пол, и как это сделать правильно?

Укладка плитки на деревянный пол – в большинстве случаев сложное и хлопотное занятие. Это связано с тем, что требуется очень тщательная подготовка основания. Часто эта процедура нецелесообразна: дерево очень подвижно, оно постоянно расширяется или сужается. Это создает повышенную нагрузку для керамики и плиточного клея. Первая начинает трескаться, второй – крошиться.

В итоге напольное покрытие может просто отвалиться. Чтобы избежать перечисленных выше неприятностей, необходимо строго соблюдать технологию укладки керамической плитки на деревянные полы.

Подготовка пола

Обычно деревянный пол представляет собой дощатое покрытие, уложенное на лаги. Перед тем как класть плитку, необходимо убедиться в прочности и надежности основания. При необходимости – провести ремонтно-восстановительные работы. Действуют в этом случае следующим образом:

• Сначала проверяют качество лаг и чернового пола. Особенно это актуально для старых полов. Для этого придется полностью убрать доски или древесные плиты. Если есть хоть какие-то сомнения относительно качества или надежности отдельной лаги или доски, то ее необходимо заменить.

Важно! Шаг между лагами не должен превышать 50 см: плитка даст дополнительную нагрузку на доски, при слишком большом расстоянии они прогнутся. Если это правило не соблюдено, придется установить дополнительные лаги.

• Лаги должны образовывать идеально ровную горизонтальную поверхность.

• Черновой пол и лаги нужно обработать антисептиком, который необходим для защиты дерева от разрушающего воздействия грибка, сырости, плесени и пр.
• Затем переходят к деревянному настилу: также проверяют качество досок или плит, при необходимости их заменяют, снимают старое покрытие (лак или краску).
• Укладывают дощатое основание на лаги и проверяют качество получившегося покрытия, убирают торчащие гвозди или шурупы, шлифуют.

Но и теперь приступать к укладке плитки на деревянный пол в ванной или любой другой комнате еще рано. Сама технология крепления керамики мало чем отличается от традиционной, но основание требует дополнительной подготовки одним из приведенных ниже способов.

Укладка непосредственно на доски

Возможна ли укладка плитки на деревянный пол без устройства дополнительного слоя? Этот вариант наименее надежный, а поэтому используется реже всего.

Порядок работ будет таким:

• Сначала нужно обеспечить гидроизоляцию. Для этого доски покрывают толстым слоем защитного средства. Может по старинке воспользоваться горячей олифой или предпочесть более современный латексный состав.
• Не дожидаясь высыхания гидроизолирующего средства, укладывают малярную сетку из стекловолокна.
• Когда армирующее покрытие уложено, а защитный слой высох, сетку закрепляют саморезами.
• Поверхность покрывают грунтовочным раствором, который усилит адгезию пола.
• И наконец, поверхность покрывают следующей смесью: песок, жидкое стекло (или силикатный клей) и вода в соотношении 2 : 2 : 1.

После высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.

На древесные плиты (ОСБ, ДСП, фанера)

Это так называемый «сухой» метод. При подготовке пола таким способом не придется возиться с растворами. Однако такой вариант подходит для сухих помещений, где уровень влажности не выше среднего, а также на пол редко попадает вода. Подготовка для укладки кафельной плитки на деревянный пол проводится следующим образом:

• Доски обрабатывают антисептиком.

Если поверх будут укладываться древесные плиты, то сами доски можно класть неплотно. Зазор может быть до 15 см.

• После высыхания пропитки сверху наносят гидроизолирующее средство. В этом случае понадобится полиэтиленовая пленка или специальная строительная бумага (битумная, вощеная и др.).
• Раскладывают листы. Плиты должны лежать вразбежку и неплотно. Зазор между ними должен составлять 5–10 мм. Это необходимо для компенсации расширения листов. Компенсационные зазоры оставляют также по периметру всей комнаты.

• Плиты закрепляют по периметру комнаты и по длине с помощью саморезов. Шляпки должны полностью уходить в лист. В результате поверхность должна оставаться ровной.
• Компенсационные зазоры замазывают герметиком или пеной. После высыхания излишки уплотнителя срезают так, чтобы материал не возвышался над основанием. Тогда будет возможна ровная укладка керамики.
• На плиты также наносят армированный слой гидроизоляции, как было рассказано выше.
• Затем поверхность также обрабатывают грунтующим составом и клеят плитку на фанеру или ОСБ.

Тонкая стяжка

Есть и более надежные способы укладки плитки. Один из них – заливка тонкой стяжки. Этот прием защитит плитку от постоянных колебаний расширяющейся и сужающейся древесины.

• Начинают также с обработки досок: сначала антисептиком, а потом гидроизолирующим составом.
• По периметру комнаты проклеивают специальную ленту, которая не позволит стяжке разрушаться в местах контакта со стеной.
• Устанавливают маячки. Обычно толщина легкой стяжки не превышает 3 см. Маячки устанавливают на соответствующей высоте.

Желательно армировать основание. Для этого между маячками укладывают сетку из металла или стекловолокна.

• Готовят раствор для стяжки. Это может быть стандартная смесь из цемента, песка и воды, приготовленная по инструкции. Но лучше использовать более современные средства, содержащие пластификаторы, армирующие элементы и т. д., например наливной пол.

• Пока раствор настаивается и созревает, пол обрабатывают грунтовкой.
• Пол заливают стяжкой и дожидаются полного высыхания. Затем производится укладка плитки на деревянный пол.

На ГВЛ

Результат будет внешне схож с обработкой древесными плитами. Однако технология немного отличается: доски должны лежать плотно, о зазорах речи не идет.

Для пола берут влагостойкие гипсоволокнистые листы, которые стыкуют так, чтобы полностью закрыть весь пол.

При необходимости выкладывают второй слой ГВЛ. При этом листы ложатся перпендикулярно первому слою. Стыки не должны совпадать. Швы желательно также обработать герметиком или каким-либо укрепляющим составом. Больше ничем обрабатывать гипсоволокно не нужно: оно полностью готов для укладки плитки на деревянный пол.

Укладка плитки

Когда основание готово, можно приступить к укладке керамической плитки на деревянный пол. Технология укладки плитки ничем не отличается от отделки стен или полов из других материалов:

• Сначала выполняется разметка, высчитывается необходимое количество материала.
• Затем приступают к отделке кафелем. На основание наносят клеевой состав (лучше брать средство для сложных поверхностей или имеющее в своем составе пластификаторы), затем на пол в определенном порядке нужно положить плитку.
• После высыхания клея все швы замазывают специальной затиркой.

Видео поможет разобраться с тем, как укладывать плитку на деревянное основание правильно.