Как положить плитку в ванной самому

Как уложить плитку в туалете?

В санузле для отделки пола и стен чаще применяют керамику. Причина ее популярности — в стойкости к механическим повреждениям и высокой влажности, большом выборе оттенков и текстур. Еще одно преимущество кафеля — он несложен в укладке. Разберемся, как положить плитку в туалете красиво и надолго.

Особенности помещения

До того, как класть плитку в туалете, нужно понимать все особенности помещения. Он отличается от остальных домашних зон, что обязательно учитывают при облицовке:

1. Небольшой метраж. Визуально большой размер плитки сокращает площадь и так некрупной комнаты и «съедает» пространство.
2. Высокая влажность. Такое пространство является благоприятной средой для размножения бактерий и грибка. Чтобы этого не происходило, покрытие должно просто очищаться подручными средствами.
3. Использование активных веществ при уборке. От плитки требуется максимальная устойчивость к взаимодействию с агрессивными растворами.
4. Низкая проходимость. В ванную гости и сами жильцы квартиры заходят не слишком часто, как в кухню или прихожую, поэтому показатель прочности здесь менее важен.

По правилам сначала нужно положить плитку в туалете, а потом монтировать унитаз, раковину и ванную.

Как класть плитку своими руками

Выбор материалов и инструменты

Чтобы укладка плитки на пол в туалете была максимально простой и удобной, важно начинать с подбора материала.

Сначала выбирают подходящий по всем критериям материал. Кафель представлен в разных размерах, дизайнах и фактурах.

Среди материалов для плит специалисты рекомендуют остановиться на керамике или керамограните, которые составляют около 80% всего производства плитки. Они имеют повышенную прочность и влагоустойчивость, что считается одним из основных требований к ванным и туалетам. Также для этих комнат подойдет клинкер.

При выборе ориентируются на:

• Габариты. Для некрупного метража желательна миниатюрная плитка, а в больших ванных лучше выглядят крупные полотна. Визуально расширить пространство и вытянуть высоту потолка позволяют прямоугольные плитки, уложенные горизонтально;
• Оттенок. Важно соблюдать правила сочетаемости цвета с дизайном и концепцией комнаты. Чаще на стенах и полу можно встретить кладку кафеля в туалете в светлой палитре. Она универсальна: хорошо комбинируется с любой сантехникой и не требует замены при желании сменить мебель. Также пастельные тона работают на зрительное увеличение пространства. Темные колеры считаются менее практичными, потому что на них оседает пыль, заметны следы от пальцев и разводы от воды. Яркие цвета стоит выбирать для расстановки акцентов;
• Назначение. Напольный керамогранит имеет большую прочность, устойчив к повреждениям и выдерживает любые нагрузки. Настенная плитка не предназначена для суровых условий и большой проходимости, но покрыта специальной глазурью, облегчающей очищение стен.

Клеем при укладке плитки в туалете своими руками обычно служат цементные растворы. С ними без проблем справляются даже начинающие мастера: благодаря медленному застыванию неточности в укладке можно подкорректировать.

Допустимо применять дисперсионный клей. Но он требует тщательной подготовки поверхности. Полимерные составы также приемлемы. Они продаются уже готовыми, что облегчает работу начинающему укладчику. Важно, чтобы клеи были устойчивы к влажности.

Также к работе готовят инструменты:

1. Зубчатый шпатель;
2. Резиновая киянка;
3. Уровень;
4. Крестики;
5. Рулетка и линейка-уголок;
6. Болгарка, плиткорез или стеклорез;
7. Защитные средства: очки, перчатки и респиратор.

В некоторых случаях может пригодиться, например, тара для замешивания цемента и насадки.

Подготовительные работы на стенах и полу

До того, как клеить плитку в туалете, важно хорошо подготовить поверхности. Чем больше внимания будет уделено этому процессу, тем надежнее и дольше клей и плитка будут находиться на своих местах.

Подготовительные этапы проводят поэтапно:

1. Со стен и пола сверху вниз убирают старое покрытие. Демонтировать кафель допустимо с использованием болгарки, обои — шпателем или резаком. Если избавиться от них в полном объеме не получается, нужно как минимум поцарапать поверхность.
2. По возможности убирают унитаз и раковину, заранее отсоединив их.
3. Проверяют уровнем ровность стен и пола. Для пола допустимы колебания не более 4 см, для стен — 1,5 см. Если показатели превышают эти значения, не обойтись без выравнивания покрытия. Стены шпаклюют гипсом или цементом. Пол заливают стяжкой и лишь после полного высыхания приступают к следующим стадиям.
4. С поверхностей убирают все загрязнения, чтобы они не оказались в составе цемента и не ухудшили показатель сцепления.
5. Прогрунтовать поверхность, чтобы повысить адгезию.

Положить плитку в туалете своими руками допустимо только после окончательного высыхания грунтовки. Обычно этот процесс занимает около суток.

Способы укладки

Небольшой метраж санузла сильно сокращает число вариантов монтажа кафеля в этой комнате. Для пола они минимальны — всего три метода, для стен — пять.

Сначала рассмотрим, как укладывать плитку в туалете на стены:

1. Классический. Керамику кладут параллельными рядами под углом 90 градусов. Это самый быстрый и экономный способ благодаря тому, что количество подрезок оказывается небольшим. Стандартная укладка считается лучшим выбором для новичков.
2. Диагональный. Кафель приклеивают так, чтобы межплиточные швы создавали диагональные линии под углом 45 градусов. В итоге получаются ромбики. Добиться такого эффекта достаточно сложно — раскладку лучше продумать заранее. Особенно это касается использования плит разных цветов.
3. Вразбежку. По дизайну схож с кирпичной кладкой, где середина кафеля верхнего ряда находится в районе соединительного шва двух нижних плит. Здесь мастера ожидает немало подрезок, но расход материала достаточно экономичный.
4. Шахматный. Эффектный и стильный метод, когда плиты двух оттенков уложены классическим способом, но поочередно. Так создается имитация шахматной доски.
5. Калейдоскоп. Из плит нескольких тонов создают сложный продуманный узор. Укладка не слишком трудоемкая, потому что в ее основе лежит классический или диагональный вид раскладки.

Положить плитку в туалете своими руками на полнемного сложнее, и вариантов монтажа меньше:

1. Стандартный. Наиболее длительный и затратный: объем излишков плитки с ней составляет около 40%. Это обусловлено тем, что симметричная раскладка нуждается в подрезке по всему периметру. Сначала на пол наносят вертикальную и горизонтальную линию посередине. Центр помещения совпадает с их пересечением и местом укладки первой плиты. От нее в направлении стен и идет раскладка. Так со всех сторон обычно нужно подрезать излишки.
2. Диагональный. Сложный, но экономичный метод. Расход плитки входит в рамки привычных 15%. Плюс в том, что укладка помогает скрыть кривизну поверхностей.
3. Вразбежку. Подходит для мастеров без опыта, так как позволяет скрыть неровные стыки. Чтобы получить такой рисунок, нужно начинать укладку с центра комнаты, уложив три плитки треугольником.

Укладка плитки на пол

По правилам укладки плиткой в туалете сначала облицовывают пол, и после его полного высыхания занимаются стенами.

Когда выбран вид раскладки, действуют поэтапно:

1. Разметка напольного покрытия — она должна быть заметной и понятной.
2. Замешивание цемента. Делать это нужно это не слишком заранее, чтобы раствор не успел застыть.
3. Нанесение клеящего состава при помощи шпателя. Им нужно покрыть около 1–2 кв. м.
4. Укладка плитки. Полотна тщательно прижимают к поверхности по разметке. Расстояние между плитками должно составлять не менее 2 мм. Если укладка кафеля получилась неровной или между полотнами заметны большие промежутки, это реально исправить. Для этого по покрытию постукивают киянкой или резиновым молотком, корректируя расположение.
5. Подрезка. После того как плитка в туалете уложена, лишние части обрезают, выкладывая углы и края пола. Резаные полотна допустимо прятать под трубы и другие коммуникации

На продолжительность застывания раствора влияет состав клея. На это может потребоваться около 3 дней. Когда у цемента будет достаточное сцепление, допустимо заниматься укладкой.

Укладка плитки на стену

После выполнения напольной облицовки важно узнать, как правильно класть плитку в туалете на стены. Процедуры схожи, но есть несколько важных нюансов:

1. Сначала необходимо определиться, в каком месте будут проходить обрезанные края: вверху или внизу. Желательно, чтобы они приходились на низ комнаты, большая площадь которой будет скрыта за мебелью и сантехникой.
2. Измеряют высоту стены и рассчитывают, какой объем цельных плит расположится в одном ряду.
3. По кромке нижнего ряда по периметру помещения рисуют линию, где прикручивают металлопрофиль или ровную планку. Она станет отправной точкой при облицовке и дополнительной опорой для надежности конструкции.
4. Укладку начинают от края планки по направлению снизу вверх. Торопиться не стоит: каждые 2–3 ряда необходимо останавливаться на пару минут, чтобы клей хорошо застывал и не растекался.
5. Когда клеевой раствор сцепится, планку убирают, а на ее место кладут подрезки плитки.

В углах кафель кладут так, чтобы одна плитка стыковалась с другой под прямым углом. Альтернативой этой технике может стать подрезка стороны кафеля при 45 градусах. Так две плитки совмещаются, образуя прямой угол. Второй метод смотрится аккуратнее, но его выбор требует большего количества инструментов и опыта.

Затирка

После того как плитка в туалете выложена, приступают к затирке. Важно только дождаться полного высыхания клея (точную продолжительность производитель указывает на упаковке). Также поверхность предварительно очищают пылесосом, убирая пыль и излишки клея. Пользуясь резиновым шпателем, затирку аккуратно распределяют по швам.

Лучше всего для ванной подойдут эпоксидные составы. После затвердевания они превращаются в водонепроницаемое вещество, по свойствам напоминающее пластик. Оно образует поверхность без пор, которые впитывают грязь и влагу. Это особенно актуально для зон, непосредственно контактирующих с водой.

В углах и в местах стыка стен и пола рекомендуется применять силиконовый герметик. Это нужно для обеспечения надежной защиты комнаты и керамического гранита от влаги.

При руководстве инструкцией вопрос, как правильно укладывать плитку в туалете, оказывается не таким сложным. Верная подготовка, подбор материалов и соблюдение всех этапов монтажа позволит создать надежное и долговечное покрытие своими руками.

Технология укладки керамической плитки на пол, стены ванной с видео

Если эмаль ванной повреждена, покрытие смесителей повреждено известковым налетом, потеки ржавчины с раковины уже не смываются, а потускневшая кафельная плитка местами отвалилась. Что ж, Вам пора ремонтировать ванную комнату. Подобный ремонт очень дорог.

Расходы на стройматериалы и сантехнику уменьшить можно только за счет их качества, а вот сам ремонт своими силами вполне выполним. Стоимость такого ремонта примерно равна стоимости материалов. Сделав его самостоятельно, можно уменьшить расходы вдвое. Подготовьтесь к тому, что ремонт займет достаточно долго времени и доставит некоторые неудобства.

Будьте аккуратны и не спешите – и результат превзойдет любые Ваши ожидания! А теперь изучим подробно технологию укладки керамической плитки на пол и стены ванной комнаты. После посмотрите для закрепления видео урок и сможете положить плитку своими руками в любой комнате. Смотрите так же статью по теме, как выполнить эмалирование ванны своими руками.

Сантехника в ванной

Прежде всего, снимите сантехнику в ванной комнате, перед началом укладки керамической плитки на пол и стены. Если ваша канализация выполнена из чугуна будьте аккуратны – чугун относительно хрупкий металл. Не стоит наносить по нему сильных ударов молотком.

Как правило, от чугунной канализации оставляют только вертикальный общий стояк (если его не удается заменить по субъективным причинам). Соединения канализации, выполненной из чугуна, как правило, уплотнены подмоткой с цементом. Удалить этот уплотнитель можно рассверлив его двухмиллиметровым сверлом. Это облегчит демонтаж ненужной части канализации.

Монтаж канализации и водопровода выходит за рамки данной статьи. Поэтому ограничимся одним правилом. Нужно точно знать, где будет расположена сантехника. Если Вы решите поменять местами унитаз и раковину, то вам придется переделывать и водопровод со сливной системой. Более конкретно о монтаже водопровода можно прочитать здесь.

Как сбить старую плитку своими руками

Для начала снимаем старый кафель. Для этого нужны молоток и зубило. Зубило располагаем под максимально малым углом к очищаемой поверхности. Необходимо защитить себя, надеть защитные очки и перчатки. Если у Вас есть перфоратор – отлично! Он значительно ускорит работу. Легким постукиванием определяем насколько хорошо держится штукатурка.

В старых домах зачастую монолитный слой штукатурки на самом деле уже не сцепляется со стеной. В этом случае ее нужно удалить. Удаляется полностью старое покрытие и в том случае, если оно выполнено из известкового раствора. Самый сложный случай – старая бетонная стена в ванной комнате, окрашенная эмалью.

Производители плиточного клея гарантируют качество кладки при сцеплении не менее 80% поверхности плитки со стеной, поэтому насечками на краске не обойтись. Ее необходимо сбить. Как правило, лучший результат дает обычный молоток. Но можно попробовать и перфоратор или специальную насадку на углошлифовальной машинке. На видео примерах керамическая плитка уже сбита.

После того, как у Вас получилось сбить старую плитку своими руками, переходим к следующим важным действиям. Очищенная поверхность для повышения адгезии (сцепления) обрабатывается грунтом. Если поверхность впитывает его (характерно для старой кирпичной кладки), то грунтовка производится несколько раз или используется специальный грунт «бетонконтакт» (достаточно одного слоя). При грунтовке поверхности можно пользоваться принципом «кашу маслом не испортишь».

Оштукатуривание поверхности – подготовка к укладке кафельной плитки

Поверхность, на которую будет укладываться плитка должна быть максимально ровной и вертикальной (горизонтальной). Это позволит уменьшить расход дорогого плиточного клея и повысить качество кладки. Смотрите статью как выполняется штукатурка стен своими руками видео, технология установки маячков и прочие нюансы.

Дело в том, что любая, даже дорогая, импортная керамическая плитка имеет отклонения от номинальных параметров. У отечественной кафельной плитки первого сорта эти отклонения около миллиметра. Кажется, что это немного, но десяток плиток могут дать погрешность в сантиметр! Так вот, один из этих параметров – отклонение от идеальной плоскости.

Поэтому ровная поверхность позволит дополнительно контролировать качество кладки, следя, чтобы наносимый слой клея имел одинаковую толщину. Кроме того, при излишне толстом слое клея, он при установке очередной керамической плитки может не выдавливаться в зазор, а заходить под предыдущую, отжимая ее.

Вертикальность стен можно проверить неоднократным промером их с помощью подвеса. Но можно применить и другой способ. Стена ванной комнаты размечается вертикальными полосами. Крайние полосы находятся примерно в 10 см от края.

Расстояние между соседними полосами выбирается в зависимости от инструмента, которым будет наноситься своими руками штукатурка (правило, большие шпатель или полутер). Лучше использовать правило длиной не меньше метра, а стену размечать так, чтобы расстояние между соседними тремя полосами было на 10 – 15 см меньше длины правила.

В каждой полосе через расстояние в 0,5 м сверлятся отверстия диаметром 6-8 мм. В них вставляются пластиковые дюбели, а в дюбели закручиваются шурупы. Последовательно вкручивая и выкручивая шурупы, с помощью реечного уровня располагаем их в одной «виртуальной» вертикальной плоскости. Конечная «виртуальная плоскость» будет поверхностью штукатурки. Необходимо чтобы слой штукатурки не был меньше 0,5 см.

На основе выставленных шурупов изготавливаются направляющие. К шурупам прижимается ровная рейка (например, стартовый металлический потолочный профиль для гипсокартона «Knauf»). Под рейку плотно забивается штукатурная смесь. Если перепад стены большой и смесь не держится, то в качестве арматуры можно использовать тонкие полосы гипсокартона, скрепив их между собой той же смесью.

Через несколько часов, после первичного отвердения смеси, река убирается, получившаяся полоса зачищается – направляющая готова. (Второй вариант показан с боку на фото, прикручиваете к стене профиль необходимой длинны, выставив по уровню и на него начинаете класть керамическую плитку). На видео ниже показан пример, как еще положить ровно.

В продаже имеются готовые направляющие – специальные Т-образные перфорированные маяки. Для их монтажа на стене наносится полоса штукатурной смеси, а затем маяк вдавливается в нее так, чтобы смесь выдавливалась через отверстия. Вертикальность направляющей контролируется с помощью уровня. Следует следить, чтобы между уровнем и маяком по всей длине не было зазоров. Более подробно о штукатурке и работе с маяками.

Когда своими руками осуществляется укладка кафельной плитки в ванной комнате, то по технологии необходимо использовать штукатурные смеси на цементной основе они более долговечны. Гипсовые штукатурки гигроскопичны и не могут гарантировать долговечной укладки и требуют гидроизоляции.

Смесь набрасывается на стену с помощью шпателя или кельмы резким движением кисти. Если используется самодельный раствор или недорогая готовая смесь, то лучше смачивать поверхность, на которую наносится раствор, водой.

Нанесенный раствор выравнивается правилом, которое медленно поднимается вверх по направляющим и одновременно совершает возвратно-поступательное движение перпендикулярно им. Если в готовой поверхности есть ямки, то они заполняются раствором и выравнивание повторяется. При больших неровностях стены штукатурка наносится в два – три слоя. Каждый слой должен полностью просохнуть и быть прогрунтован. Готовую поверхность можно ошкурить, если есть такая необходимость, и прогрунтовать.

Следует помнить, что как минимум, один угол должен быть прямым. В него установится ванна. По такой же методике выравнивается пол. Единственное отличие – его следует предварительно гидроизолировать. Гидроизоляция должна защищать весь пол и низ стены.

Для гидроизоляции проще всего использовать специальную готовую смесь. Применение ее несложно и подробно изложено в инструкции на упаковке.

Технология укладки керамической плитки

Предварительно необходимо произвести разметку поверхности своими руками. На видео ниже приведен пример, как это сделать. Желательно, чтобы умывальник был расположен симметрично относительно кафеля, ванна не закрывала большую часть ряда плитки, а бордюр не проходил там, где будет смеситель (это не позволит плотно и ровно прижать к стене отражатели смесителя).

Керамическую плитку стоит закупать с запасом примерно в 10% от площади стен и пола. Часть кафеля уйдет в отходы после резки и бой. Можно так же положить пачку плитки про запас, вдруг при эксплуатации она повредится – будет чем сразу заменить.

Если нижний ряд будет состоять из резаной плитки, то начинать кладку следует со второго ряда (нижний ряд укладывается после кладки пола). Для этого по периметру помещения с помощью уровня выставляется ровная рейка. Она будет опорой для кафеля. Начинать кладку каждого ряда лучше с центральной плитки.

Это поможет уменьшить погрешность, накапливающуюся из-за разницы в размерах керамической плитки. Зубчатым шпателем наносится плиточный клей. По технологии, шпатель ведется под углом примерно в 45 градусов. По густоте раствор должен напоминать сметану. Прикладывается плитка и топится легким постукиванием резиновой киянки.

Лишний клей убирается, торцы плитки очищаются и операция повторяется со следующей плиткой.

Зазор между плитками выравнивается пластиковым крестиком. Плитка и крестик имеют в разрезе форму трапеции, поэтому, чем глубже будет утоплен крестик, тем шире будет шов, поэтому нужно его положить так, чтоб плитка не косилась. Ведь разницу в размерах плитки надо нивелировать, изменяя ширину межплиточного шва. Это можно делать с помощью специальных пластиковых клинышков.

Наиболее простой способ добиться хорошего качества – следить, чтобы верхний край ряда лежал на одной прямой. Начинать следующий ряд следует только после того, как будет закончен предыдущий. Это позволит убедиться, что швы между рядами совпадут (верхний край ряда плитки лежит в горизонтальной плоскости). Кроме того, можно будет визуально проконтролировать в углах стен вертикальность кладки.

Если требуется, то керамическая плитка режется своими руками с помощью плиткореза или небольшой «болгарки» с победитовым диском. Смотрите статью как резать кафельную плитку правильно. При работе с болгаркой следует обязательно пользоваться перчатками, очками и респиратором. Болгаркой же можно и подточить плитку до нужного размера, сделать в ней вырезы под сантехнические люки.

Если вам нужно проделать отверстие, вот способы как сделать отверстия в керамической плитке. Для того чтобы спрятать сколы глазури в месте разреза можно воспользоваться пластиковыми плиточными уголками. Размер уголков и их цвет выбираются в зависимости от плитки.

Укладку кафельной плитки на полу лучше делать и располагать так, чтобы резаная плитка оказалась под ванной. Здесь не стоит пользоваться зубчатым шпателем, лучше наносить ровный слой клея обычным. При использовании зубчатого шпателя велика вероятность образования в слое клея пустот. Это может привести к тому, что половая плитка треснет в процессе эксплуатации.

Примерно через сутки швы между керамической плиткой заполняются затиркой. Она наносится резиновым шпателем. Через 15-20 мин после нанесения, шов заглаживается с помощью влажной губки. Еще через день остатки затирки удаляются с кафеля сначала влажной, а потом сухой тряпкой. Узнать сколько затирки нужно, поможет калькулятор.

Теперь смотрите видео уроки – примеры, как выполняют эти же действия по укладке плитки специалисты. Технология та-же. Теперь и Вы готовы к ремонту ванной своими руками.

Как быстро положить плитку в ванной видео

Еще два видео ролика для примера, как укладывают плитку в ванной комнате. Принцип остается одинаковый, но подход немного отличается.

Как класть плитку своими руками

Чаще всего укладку плитки на пол доверяют профессиональным мастерам-плиточникам и делают это не зря. Ведь от качества укладки сильно зависит долговечность и красота покрытия, а сам процесс работ весьма сложен. Впрочем, положить своими руками ровную плитку на достаточно ровное основание и по стандартному рисунку «шов в шов» сможет даже новичок.

Главное – правильно выбрать монтажные растворы и неукоснительно следовать технологии. В этом вам поможет наша пошаговая инструкция с фото и подборкой полезного видео. Данная теория по укладке плитки будет полезна и тем, кому нужно проконтролировать и принять работу плиточников.

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

• Рулетка, металлическая линейка и уголок;
• Строительный карандаш для разметки;
• Строительный уровень и правило;
• Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
• Плиткорез или электрический резак по плитке;
• Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
• Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
• Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
• Шпатель;
• Зубчатый шпатель (6-8 мм);
• Мастерок;
• Резиновый шпатель для затирки швов;
• Резиновая киянка;
• Ведро с губкой и тряпкой;
• Наколенники и хоз. перчатки.

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

• Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
• Крестики желаемого размера;
• Затирка желаемого цвета;
• Грунтовка.

Шаг 1. Подготовка основания

Сначала необходимо подготовить основание, чтобы оно было ровным, чистым и сухим. Класть плитку предпочтительнее на бетонную стяжку, но при желании можно положить и на старую плитку или дерево, ДСП (либо другой подобный материал). Однако имейте в виду, что при монтаже плитки на старую облицовку высота окончательного пола увеличится.

Чтобы положить плитку на бетонную стяжку нужно: убрать возможные шероховатости скребком, пропылесосить пол, помыть щелочным чистящим средством, затем покрыть слоем грунтовки (желательно) и подождать 2-4 часа пока пол полностью не высохнет. Далее, если бетонное основание неровное (отклонения более 5 мм на 2 погонных метра), то его нужно залить каким-либо нивелирующим составом и дождаться высыхания.

Чтобы положить плитку на старую плитку нужно:

• Для улучшения сцепления старой плитки с клеем, по ней проходятся наждачной бумагой или шлифмашинкой;
• Затем покрытие пылесосят и моют, при необходимости обрабатывают грунтовкой (требуется высыхание за 2-4 часа) и покрывают самовыравнивающейся смесью.

Шаг 2. Рисование разметки

Как только пол станет сухим, можно приступать к рисованию разметки. Способов рисования разметки существует много, но цель у всех одна:

• Пол должен быть размечен так, чтобы, во-первых, подрезанные плитки размещались не на виду; а во-вторых, подрезок требовалось как можно меньше. В идеале плитки должны быть подрезаны на треть или максимум на половину.

Так, например, разметку можно построить таким образом, чтобы целые плитки размещались у входа, по осям оконного проема или, скажем, у порожка балконной двери. В нашей статье мы рассмотрим один из самых популярных способов укладки плитки на пол – по двум перпендикулярным осям от центра дверного проема.

Итак, проведите линию от центра порога до центра противоположной стены при помощи шнура или лазерного уровня. Далее вдоль этой линии начните укладывать ряд плиток с крестиками «на сухую». Положив последнюю целую плитку, проведите линию вдоль ее внешнего края, чтобы у вас получились две строго перпендикулярные вертикальные линии как на схеме ниже. Желательно с помощью угольника убедиться, что углы прямые под 90 градусов.

В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).

Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже.

Далее положите плитку на клей, придерживаясь линий разметки и осторожно постучите по ней киянкой для выравнивания.

Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея

Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

Далее соберите излишки клея по краям ряда, между плиток, на плитках и приступайте к следующему ряду.

Несколько правил и полезных советов по укладке

• Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
• Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
• Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
• Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
• Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
• Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
• Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
• На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
• Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.

Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки

Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.

• Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2).

Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.

Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.

Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки).

И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.

Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.

Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.

Шаг 5. Затирка швов

По прошествии 24 часов можно приступать к затирке швов. Для этого сначала слегка намочите швы из пульверизатора или просто мокрой тряпкой, чтобы улучшить сцепление затирки, а затем разведите затирочную смесь.

Держа резиновый шпатель под углом, нанесите смесь для швов примерно на 1 кв. метр пола и распределите ее так, чтобы все швы были полностью заполнены. Но будьте осторожны и не старайтесь сильно задавливать затирку в швы.

Через 15-30 минут удалите излишки затирки влажной губкой. Таким же образом продолжайте затирать швы на других участках пола, за исключением стыков вдоль стен. Через час после затирки всей поверхности пола, его можно помыть начисто с помощью воды или мягких чистящих средств.

Через неделю швы можно дополнительно покрыть герметиком.

Внимание! Ходить по свежеуложенному плиточному полу не рекомендуется первые 2-3 дня, в идеале – 7 дней.

Чтобы узнать больше информации о том, как правильно затереть швы напольной плитки своими руками, советуем посмотреть следующий видео-урок.