Как постелить ламинат своими руками на деревянный пол в частном доме

Как положить ламинат на деревянный пол своими руками

Идеальная геометрия, замковое соединение, простой монтаж, отсутствие необходимости дополнительной обработки поверхности — такие достоинства объясняют популярность ламината, в том числе при укладке своими руками. Главная сложность — подготовка основания. Особенно если это деревянные полы.

Диагностика состояния деревянного пола

Характерные признаки основных дефектов:

Ремонт основания

Устранение каждого дефекта имеет свою технологию.

В принципе, обычные щели между досками основания не окажут влияния на качество укладки ламината, так как направление укладки основания и финишного покрытия должно быть взаимно перпендикулярным.

Большие щели можно заделать рейками с толщиной по размеру зазора и шириной, равной толщине половой доски.

А если необходимо выравнивание поверхности, то будет создан дополнительный черновой пол из фанеры, ДСП или ДВП.

Как зашить пол ДСП под ламинат или линолеум

Трещины в половицах, как и щели, можно не шпаклевать. Но если они проходят через точки крепления, то это будет одной из причин скрипа. А с этим надо бороться.

Полностью устранить скрип деревянных полов практически невозможно. Его можно ослабить, если усилить крепление. Гвозди «утапливают» добойником, а рядом вкручивают один или два самореза. Головка самореза должна быть заглублена в тело доски на пару миллиметров.

Подгнившую доску можно удалить полностью или частично (ремонтный фрагмент должен опираться на лаги).

Два последних дефекта потребуют радикальных мер. Придется разбирать деревянный пол. Если половицы проседают из-за большого шага лаг, то лаги придется сдвинуть, добавив новые.

Если проседание пола возникло лишь на одном участке, то лага изначально была с гнилью или она сгнила из-за некачественной гидроизоляции.

В первом случае меняют дефектную лагу (и инспектируют соседние — некоторые виды гнили очень «заразны»).

Во втором случае заново проводят гидроизоляцию перекрытия и настилают заново полы с заменой испорченных элементов.

Выравнивание поверхности

Этот этап необходим, если перепад высот неровностей основания составляет более 2 мм на 1 м. Выравнивать поверхность можно двумя способами:

• шлифованием (утопив головки креплений);
• при помощи листовых древесных материалов — фанеры, ДСП или ДВП.

Более влагостойкой считается фанера или ДСП, но для жилых помещений можно использовать только класс E1.

ДВП (или оргалит) экологически безопасней, но и более чувствительный к высокой влажности.

Обязательное условие, чтобы под деревянным полом был хороший гидроизоляционный слой, защищающий дерево и ламинат от испарений снизу. Особенно это важно для первого этажа, помещений над арками и т. п. Почему не под ламинатом? В инструкции производителей можно найти пункт, в котором говорится, что материалы для защиты от испарений должны находиться под дополнительным органическим полом. Фанера, ДСП и ДВП, как и деревянные полы, являются этой самой «органикой». Если пароизоляцию уложить под выравнивающими листами, то нарушатся условия нормальной эксплуатации деревянного пола, и он начнет гнить.

как выровнять деревянный пол в старом доме

Внимание! Подложка служит для шумоизоляции и компенсации небольших (до 2 мм) неровностей. Она не заменяет пароизоляционную пленку.

Большие листы фанеры и ДСП обычно режут на несколько частей, иначе они будут шататься и прогибаться на неровностях. Например, стандартный прямоугольный лист фанеры 2,44х1,22 режут на 2 или 8 квадратов, а большой квадратный лист (1,525х1,525) — на 4.

Затем делают предварительную раскладку листов, со смещением рядов и зазором между стенами (не менее 10 мм). Вырезают дополнительные фрагменты, нумеруют, и крепят к основанию саморезами. Между листами оставляют зазор до 5 мм (для компенсации изменения геометрии под влиянием перепадов влажности). Швы между листами надо заделать эластичной шпаклевкой.

Подготовка к монтажу

Перед закупкой ламината необходимо его рассчитать. Зная площадь комнаты, направление укладки в комнате (длина, ширина, диагональ), размеры доски ламината и особенности монтажа, это несложно сделать самому. Но это же могут сделать менеджеры торгующей организации.

Есть и более простые приемы.

Например, для стандартных по форме комнат и укладке по их длине (или ширине), достаточно предусмотреть 5% запаса (на обрезку планок по длине). При подгонке по ширине, надо увеличить расчетное значение на количество узких планок.

При расчете важно учесть, что использование обрезанной части панели возможно, если:

• длина не короче 40 см;
• ширина не уже 10 см.

Для укладки по диагонали запас должен быть в 15%.

Так как ламинат продают пачками (в большинстве случаев от 8–10 планок и площадью 1,85–2,05), то расчет для небольших комнат становится еще проще. Во многих случаях достаточно округлить количество пачек до целого числа в большую сторону.

Перед монтажом ламинат должен пройти акклиматизацию к условиям помещения. Пачки складывают штабелем, попеременно 2х2, не распаковывая. Выдерживают 2–3 дня при температуре не ниже 18 °C и влажности не менее 60%.

Монтаж

Панели ламината скрепляются между собой при помощи замкового соединения. Пол не крепится к основанию и относится к «плавающему» типу.

Есть два основных замка — Click и Lock. Первый вид, благодаря особой конфигурации паза и гребня, защелкивается, имеет прочное сцепление без применения клея, но более сложен в монтаже.

Второй вид имеет обычный профиль паза и гребня. Он проще в монтаже, но для надежного сцепления панелей необходимо использовать клей.

Если торцы ламината не имеют водоотталкивающую фабричную защиту, а монтаж проходит «бесклеевым» способом, то перед укладкой их надо обработать защитными гидрофобными составами.

Ламинат укладывают на подложку из вспененного полиэтилена или рулонной технической пробки, которую стелют не всю сразу, а поэтапно. Края полос подложки скрепляют скотчем.

Есть два способа монтажа поверхности: симметричный и произвольный.

Симметричный характерен одинаковой шириной панелей первого и последнего ряда (с учетом компенсационного зазора до стен).

При произвольной укладке первый ряд начинают с целой панели, а заканчивают обрезанной по ширине (но не уже 10 см).

Первый ряд монтируют шипом (или обрезанной частью со стороны шипа) к стене, отступив от нее не менее 10 мм. Такой же зазор оставляют с короткого торца первой и последней панели в ряду. Для этого используют специальные монтажные клинья, которые убирают перед установкой плинтусов.

Если обрезок последней панели первого ряда больше 40 см, то с него можно начать укладку второго ряда.

Каждый следующий ряд должен иметь смещение шва (по короткому торцу) не менее 40 см относительно предыдущего. Можно делать «ритмично» повторяющийся рисунок со смещением на 1/2 или 1/3 панели.

Замок Lock позволяет набирать каждый следующий ряд по одной панели, подбивая их друг к другу через специальную скобу или брусок.

Замок Click не требует обязательной подбивки, но вторая и последующие полосы должны быть предварительно собраны по короткому торцу. В собранном виде полосу целиком замыкают к предыдущему ряду: держат ее на весу под углом в 30°, вставляют шип в паз до щелчка (click) и опускают.

После завершения укладки последнего ряда клинья убирают, а зазор закрывают плинтусами.

Как стелить ламинат на деревянный пол

Сегодня любой строительный супермаркет предлагает множество напольных покрытий, делая подчас выбор покупателя весьма затруднительным. Ведь правильно выбранный вид покрытия дает возможность не только проявить фантазию и дизайнерские способности, но и решить для себя ряд практических задач: теплота, износостойкость, эстетичный вид, неприхотливость в уходе. Цена вопроса — ваши финансовые возможности.

Если дорогие растраты на паркетную доску вам не по карману, отличным вариантом станет ламинат, который благодаря разнообразным цветовым и качественным решениям, сможет имитировать натуральный деревянный или каменный пол и дополнить любой интерьер.

Что такое ламинат и его классификация

Ламинат в разрезе — многослойное покрытие, имеющее в своей структуре чаще всего четыре слоя:

1. Защитный верхний слой препятствует влиянию механических факторов.
2. Декоративный слой выполнен из пропитанной бумаги с рисунком.
3. Средний слой, обеспечивающий плотность и надежность покрытия, выполнен из пропитанной смолами древесной пыли.
4. Стабилизирующий слой выполняет функцию шумоизоляции и защищает от влаги и деформации плиты.

Классифицируют ламинат по его износостойкости, обозначенной в европейских стандартах качества, выделяя 2 группы. Первую представляют 21 — 23 классы, применяемые в жилых помещениях для укладки в спальне, в гостиной или же в прихожей, словом там, где степень нагрузки бывает высокой. Это так называемый домашний класс, имеющий самые низкие показатели. Ламинат 31, 32 и 33 классов используются в офисах, гостиницах, ресторанах, где нагрузка варьируется от легкой, до самой большой.

Выбирая ламинат, обязательно следует учитывать его класс и стоимость. Производители более дорогих вариантов ламинатного покрытия гарантируют долговечную эксплуатацию их продукции, озвучивая период в 10 — 15 лет. Обычные прослужат максимум 5 — 7 лет.

Преимущества и недостатки

Как любое напольное покрытие ламинатное имеет ряд своих достоинств с незначительной долей недостатков. Положительные моменты в укладке напольного покрытия:

• отличная устойчивость к разного рода воздействиям внешних факторов: химическим (моющие средства), механическим (удары, царапины, следы от дамских каблуков), температурным (перепады температур, отсутствие отопления, контакт с горячими предметами);
• ламинат не выгорает под прямыми солнечными лучами;
• обеспечивает надежное сцепление и исключает скольжение по полу;
• использование ламината возможно при укладке теплого пола;
• ламинатное напольное покрытие очень непривередливо в плане уборки;
• простота укладки делает возможным самостоятельное выполнение не требуя специальных знаний и умений.

Отрицательными сторонами напольного покрытия из ламината является:

• наличие незначительной гулкости при ходьбе;
• обязательное проведение подготовительных работ по выравниванию основания;
• ламинат не поддается ремонту в силу особенностей его структуры;
• исключается возможность укладки в помещениях с высоким уровнем влажности.

Подготовительные работы

Укладка ламината на деревянную поверхность связана с некоторыми весьма трудоемкими и времязатратными процессами, которых бы хотелось избежать. Однако исключать их нельзя, поскольку именно от них зависит успешный результат и долговечность эксплуатации уложенного напольного покрытия — ламината.

Итак, что же следует предпринять, если в помещении под укладку имеется старое деревянное покрытие: демонтировать или оставить как есть? Здесь нужно отталкиваться от конкретного случая и проводить мероприятия исходя из имеющейся ситуации. Так, например, если поверхность деревянного покрытия гладкая и ровная, то ламинат можно класть прямо на него. В случае имеющихся неровностей следует произвести шлифовку. Если доски сгнили, следует провести их замену.

Особого внимания заслуживает скрепление досок. Они не должны быть расшатаны или плохо закреплены, потому как это может спровоцировать в дальнейшем скрип половиц. Иногда это неудобство решается при помощи гвоздей или саморезов. Как вариант, для более надежной фиксации, можно использовать лист фанеры толщиной от 10 мм, разрезанный на квадраты и укладываемый в два слоя.

Проводя работы по выравниванию, следует помнить о погрешностях по высоте, ведь они являются ключевым звеном в процессе укладки. Допустимые перепады — не более 2 — 3 мм/1 м. Для выравнивания уровня высоты часто применяют опорные лаги для пола, однако — это не лучший вариант, поскольку со временем они подвергаются усыханию, что приводит к появлению нежелательных звуков, в частности, скрипу. Чтобы этого избежать, лаги надежно крепят к бетонному основанию.

После завершения этапа выравнивания кладем внахлест слой полиэтиленовой пленки, являющейся отличным гидроизоляционным материалом. Образовавшиеся швы склеиваем при помощи скотча.

Далее выполняем укладку звукоизоляционной подложки, выполняя ее стык в стык, а швы, проклеивая малярным скотчем. Толщина подложки будет зависеть от степени проведенного выравнивания, много неровностей — толстая подложка. В качестве подложки под ламинат можно использовать: линолеум, рулонный материал в виде полиэтиленовой пленки, дернит или же пробковое полотно.

Способы и технология укладки

Кроме того, что укладка производится «плавающим» способом, существуют еще варианты укладки относительно расположения половиц ламината по отношению друг к другу или световой линии.

1. Прямая — половицы укладываются от двери параллельно стенам. Лучше всего осуществлять такую укладку вдоль стены по световой линии, тогда не будут заметны межпанельные швы.
2. Возможен вариант перпендикулярного выполнения укладки, что визуально значительно расширит помещение.

Диагональная укладка ламината является наиболее дорогим видом и используется тогда, когда пол будет хорошо виден. При этом она способна значительно увеличить площадь помещения. Данная технология предусматривает укладку половиц под углом в 45 градусов.

Некоторые виды ламината позволяют выполнять укладку елочкой или квадратами, как в случае с паркетом.

Основные требования к процессу укладки

1. Перед укладкой ламинату требуется некоторое время на акклиматизацию в течение 2 суток, поэтому очень важно оставить его в обустраиваемом помещении.
2. Рекомендуется устанавливать отделяющие подпорки, на расстоянии от стен 8−10 мм. Однако размер зазора здесь будет зависеть от площади помещения, при этом минимальный его размер — 0,5 см, а максимальный не более ширины плинтуса. Образовавшиеся зазоры уберегут деформированный во время эксплуатации ламинат от растрескивания и появления сколов.
3. При укладке ламината обязательно нужно учитывать направление света, но также помнить, что лучше всего укладывать ламинат перпендикулярно доскам старого деревянного покрытия, поскольку, таким образом, нагрузка будет равномерно распределена.
4. Ламинат следует укладывать «плавающим» способом, при котором исключается жесткое крепление к основанию.
5. Укладку первого горизонтального ряда следует начинать от угла, выполняя стык досок торцами и, стараясь при этом класть максимально ровно. Поскольку первый ряд является направляющим, и по нему будут ровняться все остальные. Для первого ряда выполнить разметку не получиться, а вот для дальнейшей работы, она просто незаменима. Для этого с обеих сторон доски оставляют место для зазоров традиционно около 8 мм.
6. Для достижения более эффектного результата укладку следует выполнять вразбежку, то есть смещать каждый новый ряд относительно предыдущего. Соединяются ряды подбитием молотка.
7. При работах в большом помещении образующийся в центре шов, закрывают специальной декоративной планкой или порожком, который предоставляя ламинату относительную свободу в плане деформации, тем не менее, отлично фиксирует его на месте. в помещении крепятся не к полу с ламинатным покрытием, а к стене.

Правильно выбранный ламинат, строгое выполнение инструкции, соблюдение основных требований укладки — гарантировано порадуют отличным результатом, сделав дом уютнее, а вам предоставит возможность ощутить себя творцом качественно новой жизни.

Лопакин Сергей Семенович