Как правильно грунтовать холст

После того, как холст был хорошо натянут, его следует проклеить.

Как загрунтовать холст самостоятельно?

Работы начинают проводить после того, как полотно закреплено на подрамнике. Если это одна из ваших первых проб, стоит выбрать плотный материал без узелков и других дефектов. Сделать покрытие на таком холсте будет значительно проще.

Как подготовить поверхность?

Перед началом работ некоторые художники слегка смачивают рабочую поверхность. Следите, чтобы вода не просочилась на другую сторону материала. Благодаря влажности, волокна ткани немного расширятся, а значит, вероятность протекания клея будет ниже.

Если на материале есть узелки и другие неровности, перед началом работ его можно немного отшлифовать, например, с помощью пемзы.

Как проклеивают холст?

Цель проклейки:

• изолировать холст (картон, бумагу, доску) от масляной краски, так как клеевая пленка не растворяется в масле и растворителях. На непроклееной основе масло из краски проникает в целлюлозу, свободные жирные кислоты, содержащиеся в масле, частично разрушают ее. От этого целлюлоза становится хрупкой и при механических воздействиях легко ломается.
• если ткань имеет редкое переплетение, то клеевая пленка дополнительно закрывает отверстия между нитями. Это достигается нанесением нескольких проклеек 2-4.
• При приклеивании холста ставится задача не промочить (пропитать) его насквозь, а нанести защитную пленку на лицевую сторону.

Остывший, студенистый клей наносят широкой кистью, щеткой или столовым ножом со скругленным концом. Излишки клея сразу снимают с холста ребром ножа или мастихином. При этом следят, чтобы клей не проникал сквозь поры на обратную сторону холста, то есть держать нож нужно более вертикально. Толстые слои проклейки склонны к растрескиванию.

Грунтуем холст своими руками

После первой проклейки надо дать холсту хорошо просохнуть при комнатной температуре. Ни в коем случае нельзя ускорять просушку нагревом у батареи или на солнце. Располагаться холст может как горизонтально, так и вертикально, главное чтобы воздух поступал равномерно с обеих сторон.

Стоит подчеркнуть, что клей должен содержать пластификатор. Но в некоторых случаях первую проклейку (при очень грубом переплетении нитей со множеством узелков) можно делать вообще без пластификатора — проклеенные узелки становятся более твердыми и легче удаляются.

После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают «ершом» после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом.

Как натянуть все виды холста / Технорындин

Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми клеем (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой грунтовки отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного типа холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от качества клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

Пищевой желатин

Лучший клей для проклейки — рыбий (осетровый), но можно холст проклеить пищевым желатином. Для эластичности поверхности, необходимо добавить пластификатор — мед или глицерин. Чтобы проклейка не плесневела добавляется — антисептик. В промышленном производстве антисептик — фенол. В домашних условиях хорошим антисептик — капелька Фейри.

Общий состав проклейки: на 0,5 литров воды, 30 гр. сухого желатина, 7 гр. глицерина или 20 гр. меда, 0,4 гр. антисептика.

Сухой желатин в банке, чуть заливаем холодной водой, до набухания. Через 2 часа, заливаем горячей водой — 60 градусов, перемешиваем и добавляем остальные компоненты. Варить желатиновый клей не надо, можно готовить состав на паровой бане — емкость с клеем помещают в более широкую емкость с горячей водой. Приготовленный клей ставят в прохладное место, чтобы застыл, т.е. превратился в желеобразное состояние.

В горизонтальном положении, проклейка выполняется флейцем, широкой кистью, можно щеткой, небольшая, одежная щетка, чуть меньше ладони. Желеобразная масса для того, чтобы клей не проступал на обратную сторону холста. Проклейка не должна быть слишком застывшей, необходимо уловить момент застывающего состояния. Поверхность не перегружается проклейкой, излишки клея снимаются шпателем или стальной линейкой.

После просушки 1 слоя, выполняется 2 слой. Проклеенный холст должен сохнуть при естественной температуре — 12 часов, нельзя сушить феном или обогревательными приборами.

Поверхность проклеенного холста слегка обрабатывается наждачной бумагой, чтобы удалить шероховатость.

Чтобы проверить качество проклейки, надо посмотреть на холст через скользящий свет, клей равномерно заполняет поверхность эластичной пленкой, без светящихся сквозных просветов.

При проведении ногтем вдоль холста с обратной стороны, сухой, проклеенный холст не должен трещать. Потрескивание обозначает, что холст перегружен, плохое качество клей или недостаточно эластичный состав проклейки

Клеевой грунт (1 грунтовочный слой)

Компоненты для приготовления клеевого грунта, те, что и для проклейки: клей — желатин, пластификатор — мед или глицерин, антисептик — фенол или другой антисептик. В этому составу добавляется наполнитель, на 0,5 литров воды — 100 гр. сухие цинковые или титановые белила.

В теплый раствор желатинового клея, добавляется пластификатор и антисептик, при непрерывном помешивании, засыпаем сухие белила. Состав клеевого грунта напоминает жидкую сметану.

Проклеенный холст в горизонтальном положении грунтуется флейцем, широкой кистью, небольшой щеткой. Необходимо не перегружать поверхность грунтовочным составом, сохраняется текстура холста, лишний грунт удаляется с поверхности шпателем или стальной линейкой.

После просушки 1 слоя грунта — 12 часов, поверхность слегка обрабатывается наждачной бумагой.

Избыток клея в грунтовочном составе может привести к растрескиванию поверхности, а недостаток клея, создает рыхлый грунт, а в дальнейшем, грунт впитывает больше масла, нарушается прочность связи грунта с красочной поверхностью, рыхлость грунта приводит к жухлости живописи.

Эмульсионный грунт (2 грунтовочный слой)

Связующее в эмульсионном грунте — отбеленное, льняное масло, можно уплотненное. Эмульсия — масло во взвешенном состоянии, когда вода с клеем, обволакивает частицу льняного масла.

Необходимое условие приготовления эмульсионного грунта — однородность состава. Льняное масло тонкой струйкой вливается в теплый, более концентрированный раствор желатинового клея, при этом, состав постоянно перемешивается. В небольшое количество теплой воды, засыпаем наполнитель — сухие цинковые или титановые белила, добавляем пластификатор и антисептик. Смешиваем все компоненты с масляно-клеевой эмульсией. Лучше, если состав эмульсионного грунта, делать на паровой бане — до 60 градусов.

Количество добавления льняного масла в эмульсионном грунте, влияет на изменение состава, меньше масла — к клеевому грунту, больше льняного масла — к масляному грунту.

Грунтованный холст с эмульсионным слоем должен сохнуть, не меньше — 1 месяц.

Когда 1-й слой грунта — клеевой, а 2-й — эмульсионный, это создает плавный переход от проклейки, через клее-масляную эмульсию, к живописному письму, что дает хорошее сцепление всех слоев от холста, до масляной живописи.

Какие инструменты нужны?

Жидкие клеевые составы наносят жесткой и широкой кистью, например, малярной, или щеткой, студенистые — распределяют, используя мастихин, линейку или нож. Для разравнивания слоя и удаления лишнего клей может использоваться резиновый шпатель, нож или другой удобный предмет.

Как правильно сушить холст?

Просушка проводится после нанесения каждого слоя. На этом этапе не стоит торопиться, т. к. нарушение технологии ухудшит качество поверхности.

Время зависит от используемых смесей. Клеевые грунты сохнут в среднем до 5 дней, эмульсии – 1–2 недели, составы, содержащие масла, – от нескольких месяцев до года. Время между нанесениями слоев клея обычно составляет 12 часов.

Поверхность должна сохнуть равномерно при комнатной температуре. Нельзя выносить полотно на солнце, ставить у батареи, в местах со сквозняком.

Источник: ghenadiesontu.squarespace.com

Как грунтовать холст?

Как грунтовать холст? До начала грунтования холста необходимо натянуть его на подрамник и закрепить строительным степлером либо мебельными гвоздями. Полотно должно быть натянутым туго, нигде не провисать. Натягивать холст лучше влажным, это создаёт дополнительное напряжение полотна. Перед грунтованием обязательно необходимо проклеить холст.

Это предупреждает проявление грунта с обратной стороны. Для начальной обработки подходит клей ПВА. На полотно крупной вязки следует наносить клей толстым слоем, используя мастихин либо резиновый шпатель.

Полотно более высокой плотности (брезент либо парусину) можно обработать клейстером, сделанным дома. Для этого сгодится обыкновенный крахмал. В наполненную водой кастрюлю насыпается крахмала в количестве, создающем вязкую массу, после чего нужно варить его до прозрачности. Пасту из крахмала наносят одёжной щёткой либо широкой флейцевой кистью.

Когда клеевая основа полностью высохнет, её потребуется зашкурить с помощью мелкозернистой наждачки.

Составы, используемые для грунтования

Цели грунтования холста — экономия краски, облегчение скольжения кисти, придание однородного цвета полотну. Преимущественно холсты грунтуются в белый цвет, особенно, если нужна печать на холсте. Однако, если художник намерен создать картину с тёмным фоном, в грунт добавляются цветовые пигменты.

Клеевой грунт имеет свойство довольно сильно впитывать краску, мазки выходят матовыми и светлыми. Готовится такой грунт из смеси желатина, мела (либо белил) и воды в пропорции 1:4:15. Желатин размачивается и варится на водяной бане, белила либо мел сначала растворяются в воде и вводятся в клей, потом вводят несколько капель касторового масла для пластификации.

Эмульсионный грунт — наиболее практичный. Первая стадия приготовления эмульсионного грунта аналогична таковой для клеевого состава. Потом добавляется в раствор льняное масло либо высокоочищенная олифа вместе с несколькими каплями фенола, служащего антисептиком. Нужно вливать масло маленькими порциями, интенсивно размешивая раствор. Индикатор качественной эмульсии — однородность её состава.

Масляный грунт получают, когда используют специальные масляные белила. После того, как нанесено несколько слоёв таких белил, холст полтора года выдерживается для закрепления слоя.

Правила грунтования

Грунтовой состав необходимо наносить тонким слоем. Клеевой и эмульсионный грунты наносят широкой кистью, а масляный – тонким шпателем. Нужно делать движения вдоль и поперек нитей полотна. Сушить загрунтованное полотно нужно в хорошо вентилируемом помещении. Недопустимо поворачивать холст к батарее отопления либо к солнцу.

Источник: www.referat-vip.ru

Виды грунтов для живописи, их состав и свойства

Целесообразность нанесения тонкого слоя масляных белил в качестве последнего грунтового слоя подтвер­ждается следующими соображениями: тонкий масляный слой уменьшает некоторую рыхлость эмульсионного грун­та и придает ему большую прочность: уменьшает излиш­нее впитывание грунтом масла из красочного слоя и, вме­сте с тем, благодаря тонкости не препятствует умеренно­му проникновению в грунт масляного связующего красок, образующего как бы масляные корешки, что спо­собствует прочному сцеплению красок с грунтом.
Краски на полумасляном грунте крепко держатся, не склонны к прожуханию и не темнеют.
Полумасляный грунт имеет поверхность с небольшим глянцем.

Полумасляный грунт обязательно должен быть выдер­жан перед его употреблением не менее 6 месяцев, так как на невыдержанном полумасляном грунте краски дают разрывы. Такие разрывы имеют в разрезе округлые края. Этот вид повреждения мешает эстетическому восприятию картины, но мало нарушает сцепление красочного слоя с грунтом и не всегда влечет за собой дальнейшие разруше­ния. Срок выдержки может быть уменьшен, если загрунто­ванный холст выдерживается в сухом, очень светлом, хо­рошо проветриваемом помещении, и, наоборот, увеличен при неблагоприятных для высыхания условиях. При по­купке загрунтованных холстов непременно надо обращать внимание на дату выпуска их, проставленную на этикет­ках.
Необходимость выдержки холста с полумасляным грунтом наглядно доказывается накрасками, сделанными 27 лет тому назад (илл. 3 и 4). Кусок холста одновремен­но был загрунтован в левой половине эмульсионным грун­том, в правой половине — полумасляным.

Через несколько дней после нанесения грунтов, следовательно, без нужной выдержки полумасляного грунта, был нанесен мазок си­него кобальта. Мазок был положен к краям пастозно, а к середине — на границе эмульсионного и полумасляного грунтов — тонко. Менее чем через год кобальт на полу­масляном грунте дал трещинки, в дальнейшем все увели­чивающиеся.
На эмульсионном грунте кобальт не растрескался, но начал темнеть, и чем дальше, тем больше, тогда, как на полумасляном цвет его не изменился.
Надлежаще выдержанный полумасляный грунт может быть рекомендован как отвечающий основным требовани­ям, предъявляемым художниками.
Масляный грунт состоит из проклеек, на которые непосредственно нанесены слои неразбавленных или мало разбавленных масляных белил.
Масляные грунты имеют глянцевую поверхность.
Масляный грунт требует гораздо большей выдержки, чем полумасляный, его необходимо выдерживать, в зави­симости от условий, не менее 1’/2—2 лет.
Этот вид грунта имеет большие недостатки и приводит к сильным разрушениям многие живописные произведе­ния. Основной дефект масляного грунта заключается в том, что его масляный слой после высыхания и выдержки становится настолько компактным и непроницаемым, что не дает возможности наложенным на него краскам прочно с ним спаяться посредством частичного проникновения в него масла из них. В результате слабого сцепления красочного слоя с масляным грунтом краски с течением времени начинают растрескиваться, отставать от грунта, осыпаться, и картина гибнет. Особенно слабо держатся на масляном грунте краски, наложенные корпусно, тол­стыми мазками.
К сожалению, многие художники не придавали особого значения отрицательным свойствам масляного грунта и любили на нем- писать, так как благодаря его плотности я малой проницаемости краски не жухли и работать было удобно и приятно.
Необходимо предостеречь от пользования чисто масля­ными грунтами, из-за которых гибнет немало картин, на­писанных в XVIII и XIX веках. Особенно печальную роль сыграли холсты с плотным, глянцевым масляным грунтом, выпускавшиеся с середины XIX столетия дрезденской фир­мой «Цвиллих», которая к тому же, по причине большого спроса, стала выпускать их, по-видимому, без достаточно длительной выдержки.
Как много вреда принес для сохранности живописи масляный грунт видно на ряде произведений крупнейших художников. Например, на картинах Репина: «Иван Гроз­ный и сын его Иван», «Запорожцы», «Проводы новобран­ца», «Портрет профессора Пирогова»—краски держатся очень слабо, местами отстают; картины эти не раз рестав­рировались и требуют постоянного наблюдения за ними художников-реставраторов.

Слабо держатся краски и на некоторых картинах Сурикова, исполненных на масляных грунтах, например на картинах: «Степан Разин», «Покоре­ние Сибири», «Взятие снежного городка». То же относит­ся к некоторым картинам на масляных грунтах Левитана, Поленова, Верещагина, братьев Маковских, Нестерова и других (илл. 2, см. стр. 17). Однако тонко написанные на масляных грунтах картины Айвазовского сохранились хо­рошо.
Учитывая слабость сцепления красок с масляными грунтами и возникающую по этой причине плохую сохран­ность живописных произведений, масляными грунтами пользоваться не следует, особенно для пастозной живопи­си, тем более, если учесть возможность перетяжек картин.
Левкас представляет собой многослойный грунт, ко­торый наносят на твердые основы — доски, стены и т. п. От левкаса требуется прочность, твердость и достаточная эластичность, предохраняющая от растрескивания в ре­зультате постоянного «движения» доски, обусловленного ее гигроскопичностью. Левкас, приготовленный с гипсом, обладает очень большой впитывающей способностью, а приготовленный с мелом или белилами тянет масло из красок меньше. Левкас имел широкое применение у рус­ских иконописцев под древнерусскую темперную жи­вопись. В настоящее время левкас применяется для покры­тия различных стендов, щитов, стен на промышленных, строительных, сельскохозяйственных и других выставках.
Грунт для пастели составляется из клеевого ра­створа и порошка пемзы, мелкого толченого стекла или песка. Если пастелью работают на бумаге без грунта, то бумагу берут очень шероховатую или специальную с вор­систой поверхностью, так как с гладкой бумагой пастель вовсе не имеет механической связи и легко стирается и осыпается. Грунт для пастели способствует более проч­ному механическому сцеплению частиц пастели с основой.

Primers for oil painting according to their constituent binders are: adhesives, emulsion, polumaslyanye and oil.
We remind you that the single-layer soil inelastic, prone to cracking, so when considering the ground to be had in mind only the multilayered soils.
Before applying each of these types of soils on the canvas, always apply adhesive rastvor- canvas glued. Adhesive solution, so-called sizing is applied in one or two coats to isolate tissue from penetrating into the soil and oils from the ink layers.
Adhesive primer characterized in that it does not contain oil. It consists of one or two and prokleek layers are deposited on the ground itself, consisting of an adhesive solution with the pigment therein razmeshannym: whiting, chalk, gypsum, and introduced into a plasticizer and curing agent.
Adhesive soils tend to absorb much oil imposed on them oil paints. It should be borne in mind that too absorbent to ink soils predispose prozhuhaniyu. To reduce the absorbency good soil cover can additionally be a weak solution of gelatin or isinglass or lightly wiped bleached oil, but in the latter case the soil loses purely adhesive nature.
Adhesive primer has a matte surface. It does not require soaking time, but it should be borne in mind that the adhesive film including glycerin or honey require exposure required for stabilization of excessive moisture loss of up to about 12 days.
Many pictures are written on adhesive soils A. Gerasimov, S. Gerasimov, I. Grabar, B. Johann-Sonoma Konchalovsky, P. Korin, A.Kuprin, S. Chuikov and other artists have been preserved for several decades very good.
Emulsion primer consists of sequentially deposited on a pre-glued canvas emulsion layers of different composition. The density of the weave of the canvas is glued to its one or two layers, wherein the rare braiding must make at least two prokleek.
The following layers consist of emulsions constituting adhesive compound with the oil in various proportions with the addition of dry whiting, chalk, and some other components. Feature emulsion soil is a gradual transition from the layers containing a small amount of oil to the layers saturated with plenty of oil. Therefore, the emulsion primer consists of layers successively moving from predominantly containing glue to mainly containing oil. Thus, the first base coat is similar in composition to the sizing consisting of adhesive, and the latter — to the scenic paint layer of oil.
Emulsion soils have less ability to absorb oil paints, primers than glue. Emulsion primer is recommended to withstand a light, dry place in the unfolded state (not in coils) for at least 2-3 weeks, better-month time required for drying and stabilization applied to the canvas emulsion basecoat.
Emulsion primer has a matte surface. In some cases, the emulsion soils, especially the dried enough, there is a darkening of the color, the exact causes of this phenomenon is not well understood.
Emulsion soils it is possible to use for demanding applications. Some artists to prevent the passage of oil from the paint on the reverse side of the canvas cover ground canvases purchased emulsion adhesive solution, emulsion or varnish. It should be noted that such coatings are justified only if they are applied to soil benign to mitigate large-absorbing bility. If the soil passes through the oil, the main reason why most is the presence of micro-cracks in the ground, no additional coverage of this defect is not correct, and only for a time delay the detection of microcracks and the increase in the soil, which lead sooner or later the destruction of the picture.
Polumaslyany soil differs from the emulsion ground that, instead of the last emulsion layer of the soil it has a very thin layer of lead or lead-zinc oil whitewash. Thus polumaslyany primer consists of adhesive layers — prokleek then emulsion layers with successively increasing content of the oil and, finally, the last thin layer of white paint with diluent oil. The final layer of white oil can be compared with the «Imprimatur» that is, with the latter with a thin layer of white lead oil and other oil-based paints, applied in the old days on the adhesive primers.

The expediency of applying a thin layer of white oil as the last layer of the soil is confirmed by the following considerations: a thin layer of oil emulsion reduces some looseness of the soil and gives it great strength: it reduces the absorption of excess oil from the ground of the paint layer and, at the same time, thanks to the subtlety does not prevent the penetration of moderate soil binder oil paints, forming as it were oily roots, which contributes to lasting paint adhesion with the ground.
Paint on polumaslyanom ground grip, not prone to prozhuhaniyu and do not darken.
Polumaslyany soil has a surface with a slight sheen.

Polumaslyany soil must be kept before it is consumed at least 6 months, as the unseasoned ground polumaslyanom paint give breaks. These gaps have a cross-sectional rounded edge. This type of damage prevents aesthetic perception pictures, but few breaks grip of the paint layer and the ground is not always entail further destruction. Term exposure can be reduced if the primed canvas is kept in a dry, very bright, well-ventilated area, and, conversely, increased under adverse conditions for drying. When buying a primed canvas will certainly have to pay attention to the date of the release of their marked on labels.
The need for exposure of the canvas with polumaslyanym ground clearly proved nakraskami made 27 years ago (Fig. 3 and 4). Piece of canvas was primed simultaneously in the left half of the emulsion ground, in the right half — polumaslyanym. A few days after the application of primer, therefore, without the desired shutter speed polumaslyanogo soil has suffered a smear of cobalt blue. Pap was put to the edges of the pasty, and by the middle — on the border of the emulsion and polumaslyanogo ground — fine.

Less than a year polumaslyanom cobalt on the ground gave cracks, further increasing.
On the ground cobalt emulsion is not cracked, but began to get dark, and the farther away, the more, then, as to the color of his polumaslyanom not changed.
Properly seasoned polumaslyany soil can be recommended as a responsible major requirements artists.
Oil primer consists of prokleek that are directly deposited layers undiluted or diluted with a little oil whitewash.
Oil soils have a glossy surface.
Oil soil needs much more exposure than polumaslyany, it is necessary to maintain, depending on conditions, not less than 1 ‘/ 2-2 years.
This type of soil has great disadvantages and leads to strong destruction of many paintings. The main defect lies in the oily soil that its oil layer after drying and aging is so compact and impermeable, which does not allow him cash paint firmly join up with it by partial penetration of the oil from them. As a result of weak adhesion of the paint layer with an oil primer paint over time begin to crack, keep up with the ground, crumble, and the picture is dying. Particularly weak hold on the oil paint the ground imposed hull, thick strokes.
Unfortunately, many artists do not attach particular importance to the negative properties of the oil on the ground and the Germans loved to write, because due to its low permeability density I paint not withered and work comfortably and pleasantly.
It is necessary to warn against the use of pure oil soils, because of which killed a lot of pictures painted in the XVIII and XIX centuries. Particularly sad role played canvases with a dense, glossy oil primer, produced from the middle of XIX century Dresden firm «Tsvillih», which is also, because of the great demand, began to produce them, apparently without a sufficiently long exposure.
How much harm brought to safety oil painting primer can be seen on a number of works by leading artists. For example, in the paintings of Repin’s «Ivan the Terrible and His Son Ivan», «The Cossacks», «Farewell rookie», «Portrait of Professor Pirogov» -Colors hold very little, sometimes lagging behind; these pictures more than once restored and require constant surveillance of art restorers. Poorly kept and paint some pictures Surikov executed on oily soils, such as paintings, «Stepan Razin», «The Conquest of Siberia», «Storm of Snow Fortress». The same applies to some oil paintings on the ground Levitan, Polenov, Vereshchagin, brothers Makovsky, Nesterov and others (Fig.

2, see. P. 17). However, finely written on grounds of oil paintings by Aivazovsky well preserved.
Given the weakness of the clutch with oil paints and primers occur for this reason poorly preserved paintings, oil should not be grounds to use, especially for impasto painting, especially when you consider the possibility of constrictions paintings.
Gesso is a multi-layered soil, which is applied on the solid foundations — boards, walls and so on. N. From gesso requires strength, hardness and elastic enough, protects against cracking as a result of the constant «movement» of the board due to its hygroscopic. Gesso, made with gypsum, has a very high absorbency, and cooked with chalk or whiting pulls oil paints less. Gesso was widely used in Russian painters of Old Russian tempera painting. Currently gesso applied to meet the various stands, billboards, walls in industrial, construction, agricultural, and other exhibitions.
Primer for pastels made up of adhesive powder and pumice, small ground glass or sand. If you are working with pastels on paper without a primer, then take a very rough paper or special, with roughened surface as smooth pastel paper does not have a mechanical connection and is easy to wash and showered. Primer for pastels promotes more robust mechanical adhesion to the substrate particles pastels.
The material is taken from the book «Materials and techniques of painting.»
Author: Vasily Tyutyunnik.
Editor IA Kuratov.
Art Director VV Tirdatov.
Technical editor AP Efimova.
Publisher USSR Academy of Arts.
Moscow.
1962

Источник: zaholstom.ru