Как правильно класть плитку на пол с крестиками

Системы выравнивания плитки или крестики и укладка на глазок

На этот раз мы будем обсуждать способы, как добиться качественного выравнивания плитки при укладке. Действительно ли работают и оправдывают себя автоматические системы выравнивания или же лучше с самого начала учиться выравнивать кафель вручную и таким образом полностью постигать ремесло облицовщика?

Какие действуют требования к кафельной облицовке

В строительной практике допуски по выравниванию керамической плитки — весьма относительное понятие. В самом деле, визуальная оценка выравнивания плиток гораздо важнее параметрической: если невооруженным глазом неровности неразличимы, то и результат можно считать удовлетворительным.

Существуют, однако, вполне конкретные нормы и допуски для поверхности кафельной облицовки, установленные строительными нормами 31.04.01. Если коротко, то уход швов и плоскости от вертикали не должен превышать 1,5 мм/мп, а разбег по ширине шва и несовпадение в плоскости между соседними элементами — 0,5 мм. Искривления плоскости — ямы и бугры — не должны превышать 1 мм/мп.

Укладка плитки без крестиков

Гораздо строже дело обстоит с выдерживанием правильной геометрии помещения. Вся чистовая сантехника и инсталляции имеют мизерные отклонения углов и линейных размеров, а значит, их примыкание к стенам сделает наглядными все имеющиеся искажения. Поэтому угол разворота между стенами не должен отличаться от проектного более чем на 0,5°, а визуально определяемые допуски по выравниванию оказываются очень близки к нормативным.

На деле столь строгое соблюдение нормативных параметров возможно далеко не всегда и в особенности это касается соблюдения толщины шва. Тем не менее, это не повод расслабляться: к выравниванию плитки нужно подходить настолько ответственно и скрупулезно, насколько это возможно в имеющихся условиях.

Традиционный способ выравнивания

Если не брать в расчёт совсем уж древние техники выравнивания плитки, то наиболее распространенный способ выглядит следующим образом:

1. Плоскостность и вертикальность кафельной облицовки задаётся слоем подготовительной штукатурки по маякам, к ней действуют те же требования, что и для финального покрытия.
2. Благодаря нанесению клея гребенчатым шпателем с постоянной высотой зуба обеспечивается максимально точное придерживание исходных параметров основания с возможностью более точной корректировки.
3. Горизонталь раскладки определяется базовым рядом, вторым по счёту от пола. Именно с него и начинается вся работа, предварительно прикручивается строго горизонтальная рейка для упора. Она также помогает сместить ряд обрезных доборов вниз, делая его менее заметным.
4. Постоянная ширина швов обеспечивается вставкой в них пластиковых крестиков. Их толщина определяется форматом плитки примерно как 1/150 часть самой широкой стороны.
5. Периодически обязательно проводится контроль горизонтальности и вертикальности швов, а также отсутствие завала плоскости облицовки. В настоящее время на смену отвесу и реечному уровню пришли инструменты лазерной разметки.
6. Совпадение плоскости соседних элементов проверяется ровным бруском, которым проводят по шву в разных направлениях.

В чём трудность кладки по крестикам и клиньям

Выравнивание крестиками могло бы быть идеальным способом в том случае, если бы размеры плитки точно совпадали с заявленным форматом. В реальности отклонение от размеров, указанных на упаковке, может достигать 0,5%, то есть более 1,5 мм для самого популярного формата 200х300 мм. Ситуация усугубляется искривлениями плоскости плитки.

Именно поэтому каждый уважающий себя мастер начинает работу с тщательной сортировки. Плитки складываются друг между другом поочередно, зазор между ними оценивается на просвет. Также проводятся замеры длины и ширины каждого элемента.

Наиболее качественная и соответствующая формату плитка впоследствии укладывается в самых видных местах — напротив двери, вокруг умывальника и зеркала, в поясе 1–1,8 метра по высоте. Плитка с менее корректными показателями размеров и формы укладывается над дверьми, за инсталляциями, по нижнему поясу и во всех тех местах, с которыми взгляд пересекается наиболее редко.

Обычно плитка для облицовки приобретается с запасом в 3–7% на бой и подрезку. Именно в этот запас и откладываются элементы, признанные по результатам сортировки наименее пригодными. Из них после будут изготавливаться доборы и подрезы, хотя рекомендуется отдельно отложить 2–3 плитки высокого качества на случай реальной порчи.

И, тем не менее, даже отборная плитка грешит отклонением размеров при том, что каждый ряд должен выравниваться по верхней кромке. При наборе стартового ряда это обеспечивается подкладкой между плиткой и рейкой клиньев, их же используют при выкладке самого нижнего ряда, чтобы поджать его элементы вверх для уплотнения шва по крестикам.

В верхних рядах несоответствие длины и ширины компенсируется корректировкой швов, для чего всегда приходится держать под рукой крестики на размер больше и меньше используемых, либо подтачивать имеющиеся монтажным ножом.

И всё же самая главная трудность в укладке плитки по крестикам — невозможность корректировки плоскости в обоих направлениях. При выравнивании плитку легко придавить, это позволяет сделать нанесение клея под гребёнку. А вот сдвинуть плитку на себя, не отрывая её полностью, гораздо труднее, здесь приходится использовать держатели на присосках, которые не очень-то хорошо справляются с рифлёной, фактурной и мелкоразмерной плиткой.

Как работают системы выравнивания

Все описанные хитрости и тонкости теряют актуальность при использовании систем (СВП, DLS) «автоматического» выравнивания. Вкратце их принцип действия заключается в зажатии стыков с тыльной и лицевой стороны специальными клипсами.

Нижняя или расходная часть клипсы — широкая площадка с ножкой, закладываемая под каждую плитку в 20–50 мм от каждого угла по мере укладки элементов на клей. Верхняя, распорная часть может иметь различный форм-фактор, но именно за счёт неё осуществляется прижатие плиток к площадке с достаточно большим усилием.

После высыхания клея клипсы сбиваются киянкой, чему способствует ослабленная проточка в основании ножки расходной части. Таким образом, площадка остаётся спрятанной под плиткой, но шов полностью свободен, и затирке ничего не мешает. Отдельным минусом можно обозначить требование специального инструмента, хотя это относится не ко всем системам выравнивания.

С использованием СВП проблема обеспечения плоскостности облицовки не стоит как таковая, но остаётся задача контролировать толщину шва, если она больше толщины ножки. Также необходимо сопоставлять положение плитки на пересечениях швов — в обоих случаях на помощь приходят всё те же пластиковые крестики. При этом плоскость плитки в любом случае останется идеальной, и на неё никак не повлияет усадка клея. А в случае с облицовкой пола покрытие сможет воспринять проходную нагрузку в кратчайшие сроки ещё до окончательного высыхания клея.

Резюмируем: как всё же лучше класть плитку

Оптимальный способ укладки и выравнивания керамической плитки должен определяться её качеством, то есть сортом. С одной стороны, элементы СВП дороже крестиков и клиньев, их применение не всегда оправдано. Для плитки особо низкого качества достижение идеального качества облицовки в любом случае маловероятно. Однако можно однозначно рекомендовать применение систем выравнивания на полах с высокой проходной нагрузкой: так существенно уменьшается травмоопасность покрытия.

С другой стороны, даже очень качественная плитка из эксклюзивных коллекций может иметь искажения размеров, таковы издержки способа её производства. Однако в этом случае стоимость СВП не идет ни в какое сравнение со стоимостью самой плитки, а результат будет намного более качественным, с дополнительной гарантией и исключением влияния неподконтрольных факторов вроде усадки клея или простой человеческой невнимательности.

Как укладывать плитку

Отделка квартир

На что клеят плитку

Плитку укладывают на специальный клей подобранный под формат плитки. Укладка плитки происходит в уровень, или плоскость. Соблюдается дистанционное расстояние между плиток, его задают различной толщиной крестики. Плитку можно укладывать на любое основание но нужно понимать какой клей выбирать под задачу. После застывания клея плитка затирается затиркой и моется.

В укладке плитки сложного не чего нет. Но есть нюансы и правила которые нарушать нельзя. В этой статье я хочу научить вас укладывать плитку. Рассказать все нюансы и секреты этого ремесла. Если все сделаете правильно плитка пролежит минимум 15 лет без проблем.

Ну что начинаем.

Какая бывает плитка

Размеры

В наше время плитка очень разнится. По сколько материал очень популярный в нашей стране. Производители делают как очень маленькую плитку от 1см*1см. Так и очень большую 320см*160см.

Типы плитки

Керамическая плитка и Керамогранит два типа плитки.

Керамическая плитка — материал на основе глины с керамическим наплавлением рисунка . Керамогранит — основа тоже глина но способ изготовление другой и сам материал модифицирован. Что дает улучшенные свойства плитки. И вариацию форматов больше.

Если вы хотите узнать по подробнее в чем отличие. У нас есть статья посвященная этой теме — Чем керамогранит отличается от керамической плитки

Какой клей выбрать

Клей подбирается по трем критериям

1. Основание — Важно правильно подбирать клей под основания чтобы плитка надежно держалась. Нужно понимать что есть основания сильно деформирующиеся (дерево, пластик, метал,резина, гвл, цсп, теплый пол, и др.) и стабильные (ЦПС стяжка, бетонная плита, штукатурка цементная, и др.). Сильно впитывающие (кирпич, газосиликатный блок, гипсолит, штукатурка гипсовая, известковая штукатурка) и не впитывающие влагу (Укладка плитки на плитку, стекло,метал, краска масляная и прочие ).
2. Формат плитки — Под формат плитки также нужен свой клей. Для небольших форматов керамической плитки типа 20*30, 20*20 и при стабильном основании с нормальной впитываемостью. Для укладки плитки подойдет самый дешовый клей класса С0. Для средних форматов керамической плитки до 40*40 и небольших форматов керамогранита подойдет клей класса с1. Для крупного формата керамической плитки и керамогранита до 60*60 см класс клея С2. И для большей плитки используются клея класса С2teS1 или С2teS2. Подробно про плиточные клея можно прочитать на нашем сайте — Клей плиточный как выбрать
3. Керамика или керамогранит — Для керамогранита клей должен быть всегда выше класса чем при том же формате к керамической плитке. Это обусловлено тем что у керамогранита низкая впитываемость влаги. По этому клей берем не ниже класса С1 для маленького формата для среднего С2 для крупного С2tes1.

Если вы боитесь ошибиться в выборе клея то могу вам упростить задачу самый лучший клей подходит под любую плитку и большинство оснований. Пример класс клея С2tes1 . Можете смело приобретать для плитки формата до 120 см*120см. Основание практический любое, кроме дерева, пластика, резины.

Дак какой клей купить?

Ниже указана таблица с хорошими проверенными клеями, там можно подобрать Клей по классам.

Источник и Автор таблицы — https://www.instagram.com/instaburpro/ И его сайт — https://instabur.ru/

Также вы всегда можете позвонить производителю клеев и проконсультироваться с технологом. Либо найти технические карты клея на сайте производителя и почитать какой клей для чего подходит.

Основания под укладку плитки на пол и стены

Основа должна быть крепкой, обеспыленной и прогрунтованной. Также не должно быть больших перепадов больше 1 см. Иначе без опыта сложно укладывать плитку в слой. Толстый слой клея это нарушение технологии, чем толще слой тем больше усадка клея. Что повлечет за собой не равномерную укладку плитки.

В идеале основание должно быть в уровне и в плоскости. Тогда в зависимости от формата вы просто наносите подходящий клей гребенкой и укладываете на основание.

Какие крестики использовать

Крестики (ширина шва между плитками) подбираются по Трем критериям

1. Кривизна плитки. У большинства плитки существует разность по размером даже в одной партии. Она варьируется от 0 до нескольких миллиметров. Важно сравнить часть плиток и подобрать размер крестиков для того чтобы погрешность была менее заметна. Для укладки плитки выбирайте крестики на миллиметр больше максимальной погрешности. Это делается для того чтобы разогнать швами неровность, выровнять визуально. если этим пренебречь может набежать большая погрешность. И швы перестанут быть перекрестными.
2. Температурные расширения материала. Этот вариант подходит для оснований которые нагреваются и остывают. Это теплые полы, укладка на улице, производственные цеха. При изменение температур материал тоже подвижен. Важно чтобы швы были не меньше 2,5 мм в идеале 4 мм. Это не даст плитке отскочить.

Важно при укладке в местах где бывает минус не допускать при укладке пустот под плиткой. Это достигается двойным нанесением гребенкой. На плитку и Основание.

Для чего и когда использовать СВП

Мое мнение что СВП (система выравнивания плитки ) во основном предназначена для ратифицированного керамогранита и плитки большого и среднего формата. При укладке плитки на большом формате, особенно длинной и узкой типа «под доску». За частую плитка изгибается от того что клей не может равномерно распределяется. СВП выгибают плитку в одну плоскость с другой. И уходит проблема торчащего пуза.

А на маленькой плитке это только тормозит работу. Еще раз повторяю важно хорошо подготовить основание чтобы укладывать только на гребенку. Тогда при укладке плитки будет минимальная усадка и плохо уложить плитку просто не получится.

СВП применяем на крупном формате, на длинных плитках, обязательно на ректифицированном керамограните (резаный и зашлифованный край) .

Раскладка плитки

Перед укладкой плитки на пол или на стенах важно сначала разметить.

На полу выкладывайте плитку с желаемой раскладкой. Начинаем укладку с видимых частей. Чтобы целая плитка начинала от видимой стены. Путем раскладки плитки на сухую находим лучший результат и отмечаем его на полу чтобы потом начать укладку. В кривых помещениях где нет геометрии, либо когда плитку укладываете одним полотном.

Применяйте диагональную укладку она не будет выделять развернутых стен.

На стенах также вымеряем плитку только путем разметки по месту. Стремимся чтобы плитка была без маленьких подрезках в углах. Максимально симметрично разложена. Если плитка не получается без маленьких подрезов то начинаем с середины и в стороны раскладывать.

Если укладываете плитку в ванной, важно чтобы целая плитка начиналась с ванны. Так максимально эстетично смотрится. Также стоит за ранее вывести все розетки, водоточки под смесители и канализационные выводы так чтобы они были либо по середине плитки либо между швов.

Как правильно укладывать плитку

Перед укладкой плитки нужно подготовить основание обязательно, это на прямую влияет на качество укладки и скорость.

Полы. Если кривые полы выравниваем «наливным полом» желательно на цементной основе. Либо если небольшие неровности протягиваем плиточный клей класса С2 широким правилам 2-3 м. Это дает нам максимальную плоскость. На следующий день этим же правилом сбиваем шишечки и протягиваем перпендикулярно первому разу предварительно загрунтовав.

Получается идеальная плоскость без погрешностей. Вот такая идеальная основа для укладки. После того как высохла выравнивающая стяжка. Начинаем грунтовать. Грунт применяем фирмы что и клей (глубокого проникновения) обильно грунтуем на раз и даем 2 часа чтобы высохло. Начинаем укладку под гребенку.

У меня стандартная гребенка 10 мм, я 90 % ей работаю. И еще напольную плитку я промазываю на сдир дабы забить текстуру обратной стороны. А на пол наношу гребенкой плиточный клей.

На стены. Обязательно выравниваем стены. Кирпичные штукатурим цементной штукатуркой. Гипсовые стены (гипсолит,газосиликат,пазогребневые плиты ) выравниваем гипсовой штукатуркой с дальнейшей мастичной гидроизоляцией. Для того чтобы разделить плиточный клей и гипс (на химическом уровне они не дружат крепко друг с другом).

Даем высохнуть гипсовой штукатурке и цементной в зависимости от слоя но не меньше 7 дней. Наносим грунтовки. гидроизоляцию(для гипса). Даем им высохнуть. Начинаем укладку по уровню лазерному. Важно соблюдать горизонтальные и вертикальные линии.

Погрешности плиток разгоняем крестиками и клинышками.

Метр плитки уложить стоимость

В среднем по россии укладка плитки стоит от 800 до 1200 рублей за метр квадратный.

Если вы сомневаетесь наймите специалиста. Обратите внимание на его портфолио и попроситесь на объект.

Затирка

Затирка бывает двух видов Эпоксидная и цементная. Цементную можете затереть сами, просто прочитав инструкцию. Ну вот с эпоксидной все не так просто, лучше нанять опытного специалиста. При не правильной затирке можно испортить плитку и будет проблематично смыть эпоксидную смолу.

Существует еще затирка силиконовая. Она используется для швов подверженных трещинообразованию (внутреннее углы разных материалов, демпферные швы, швы для лючка скрытого монтажа)

Вывод

Укладывать самому или нанимать мастера решать вам. Хотите гарантированного результата наймите специалиста. А если есть свободное время и немного желания получить новый опыт, рискните и у вас все получится.

Система СВП или шовные крестики

Во время укладки керамики нужно стремиться к идеальной ровности, а также следить за стыками. С этой целью применяются крестики для швов плитки, что значительно облегчает контроль качества работы. Их можно использовать на любых поверхностях, что делает их универсальными.

Недавно появилась отдельная разновидность ограничителей – 3D-крестики или система СВП. Однако в отличие от первых, которые предназначены в основном для выравнивания швов, вторые позволяют идеально состыковать кромки, добиваясь нужной ровности поверхности.

Для чего нужны крестики и клинья

Укладка плитки не обходится без использования крестиков. Они нужны для:

• контроля толщины шва;
• соблюдения ровности поверхности.

Отличаясь толщиной и формой, крестики выполняют единую функцию – задают толщину межплиточного шва.

Но когда же нужно выравнивать поверхность, следить за идеальностью состыковки кромок, то применяют 3D- крестики или СВП, которая состоит из двух элементов:

• Клипсы, которая, по сути, является зажимом-фиксатором;
• Клина, который распирает материал облицовки, не дает ему сместиться при посадке на клеевой раствор.

Клипса используется как крестик. Помещается под плитку, а сверху, под ее торчащую часть забивается резиновой киянкой клин.

Что касается толщины крестиков для швов, то она – стандартная. Начинается с 1мм. Затем, в зависимости от желаемых характеристик, добавляется шаг 0,5 — 1 мм, достигая толщины 6мм и более.

Подбор крестиков под толщину шва

Утверждение, что толщина шва, а соответственно и крестиков, зависит от крупности-мелкости плитки – ошибочное. Это, в основном, зависит от качества облицовки, материала изготовления. Например, при укладке керамогранита тонкие крестики просто не справятся с нагрузкой. Добиваться идеальности шва, ровности поверхности станет проблематично.

Достижение аккуратности состыковки, толщины не более 2мм – признак качества работы. Однако, при работе с другим материалом, отличающимся от керамики, желаемый результат может быть иным.

При укладке керамогранита толщина шва, в зависимости от дизайнерских задумок, может составлять 3-5 мм. Обычно это уже согласовывается в рамках проекта при составлении сметы.

Заодно и подбираются 3D крестики нужной толщины.

Система СВП: достоинства и недостатки

Вместо широко распространенных крестообразных маячков для облегчения укладки применяется более продвинутая система – СВП. Она позволяет устранить перепады прилегания материала к черновой поверхности, а также позволяет равномерно распределить клей, добиваясь лучшей адгезии.

Устанавливается по бокам плитки, так как система СВП надежно фиксирует материал облицовки на поверхности стяжки, исключает различные погрешности работы, сильные перепады, мелких неровности.

Плита буквально жестко распирается, что исключает возможность ее случайного смещения, просадки, деформации.

С помощью 3D крестиков легко регулировать расстояния между кромками, а также достигать идеальной состыковки.

СВП – более совершенная система по сравнению с простыми ограничителями, обладает неоспоримыми достоинствами:

1. Создает ровную поверхность;
2. Исключает явные погрешности в процессе монтажа, что повышает привлекательность отделки;
3. Достигается одинаковая, равномерная толщина шва;
4. Клеем заполняются все пустоты, что повышает адгезию, сроки эксплуатации поверхности;
5. Плитка не проседает после укладки;
6. Жесткая фиксация исключает риск деформации при высыхании;
7. При применении СВП плитка укладывается намного быстрее;
8. Отсутствует необходимость многократно проверять идеальность состыковки материала.

Среди недостатков системы СВП следует выделить следующие:

1. Ограничения по применению. Так как клинья жестко фиксируют плитку, то применять СВП не следует при пониженной температуре.
2. Стоимость намного выше крестообразных ограничителей;
3. Применяется в основном когда плитка больших размеров;
4. Крупные габариты, что затрудняет прочищать швы между плитками.

Система СВП: принцип работы

Чтобы понять принцип работы с системой СВП, нужно рассмотреть последовательность действий при укладке плитки:

1. Приготовить клеющий раствор.
2. Равномерно распределить клей по поверхности. Для экономии использовать, например, зубчатый шпатель.
3. Уложить первую плитку. При существенных перепадах применять строительный уровень.
4. Установить зажимы (по 2 шт. с каждой стороны).
5. Следующую и последующие плитки поместить вплотную к клипсам.
6. В зажим забить клин.
7. Зачистить швы от излишков клея.
8. После высыхания удалить клинья.
9. Используя резиновую киянку, разрушить верхнюю часть клипсы (ударить по ней)

Прежде всего, применяя СВП или крестообразные маячки при укладке облицовки нужно отталкиваться от габаритов плитки. Когда она не отличается большими размерами и весом, то лучше всего применять крестики. В иных случаях применение системы СВП станет более надежным, лучшим вариантом, который более качественно состыкует плитку, сделает облицовку эстетически привлекательной, а также значительно сэкономит время.

Будет отсутствовать необходимость долго и тщательно проверять толщину швов, а также идеальность прилегания. Конечно, система СВП обойдется дороже крестиков, но это уже – личное дело и предпочтения. Нужно сразу определиться, что лучше: сэкономить время или деньги.