Как правильно начинать клеить плитку на пол

Можно ли класть плитку сверху вниз, и в каких случаях этого лучше не стоит делать?

Вчера я опубликовал опрос, который к этому моменту прошло 112 человек (ссылку на него приложу в конце). Один из 7-ми вопросов так и звучал: «Можно ли укладывать плитку с верхнего ряда». Как думаете какой процент респондентов ответили правильно?

Самое удивительное, что мнения разделились практически напополам:

Тут же я вспомнил про случай 10-ти летней давности, когда на одном из объектов у нас с прорабом завязался спор на эту тему.

Камнем преткновения была дорогая кафельная плитка, за которую прораб дюже переживал. Причина банальна: на дорогую плитку у заказчиков денег хватило, а на запас нет.

— В лучшем случае плитка сползёт и у тебя убегут швы, а в худшем она вообще упадёт! — безапелляционно заявлял прораб, после чего подытожил, — поэтому крепи профиль для упора.

Как правильно начать класть плитку когда размеры не совпадают

— Давай так, — говорю я, — сейчас я укладываю верхний ряд, а ты через часок можешь подъехать и проверить убежала она или нет. Если убежит, то я её сниму и сделаем по твоему.

«Детектором сползания» служил мой лазерник от Штабила:

На самом деле прораб так никуда и не уехал с объекта. Он пристально наблюдал за процессом.
Как результат — никуда ничего не сползло.

1. Почему не сползло?
2. Зачем вообще мне понадобилось укладывать плитку, начиная сверху?
3. И в каких случаях этого делать лучше не стоит?

Ответы на эти вопросы читайте ниже

1. Почему не сползло?

Причин несколько:

• Плитка была кафельная, размером 30 см. x 50 см. Т. е. она была не тяжёлая.
• Плиточный клей обладал хорошими тиксотропными свойствами класс: C1Т. Буква T означает, способность удерживать плитку на вертикальной поверхности без сползания под своим весом.
• Клей был средней густоты (не слишком густой, не слишком жидкий).
• Слой клея был 2–3 мм (8 мм гребёнка).

2. Зачем вообще может понадобиться укладывать плитку, начиная сверху?

Что касается моего случая, то я облицовывал короб, который был под потолком. Высота у него была в полторы плитки (по горизонтали). Короб был смонтирован во всей длине панорамного окна. И мне было удобнее начинать именно сверху.

Есть другие случаи, когда укладка «сверху» или «с середины» без упора становится актуальной:

• Когда плитка гуляет по размерам при этом нужно, чтобы «самая красота» была на уровне глаз (видео с ярким примером приложу конце).
• При укладке кухонных фартуков.
• При облицовке плитки «под декоративный кирпич»
• И т. д. и т. п.

3. И в каких случаях этого делать лучше не стоит?

• Когда мы имеем дело с тяжёлым керамогранитом (толщина 10 — 12 мм и размером те же самые 30 см x 50 см, — это уже тяжёлый).
• Когда слой плиточного клея более 5 мм.
• Когда клей ни капли не тиксотропный.
• Когда в этом нет нужды…

Здесь важно добавить, что укладка и этих случаях возможна, однако нужно будет следить, чтобы плитка не сползла, а если начнёт сползать, то вовремя скорректировать.

Вот вроде и всё. Не забудьте заглянуть на вчерашиний опрос (кто ещё не успел):

Опрос:

“Проверьте себя на познания в укладке плитки: 7 вопросов разной сложности”

Как положить плитку на стену сверху вниз своими руками: рекомендации от плиточника

• Желательно использовать специальный плиточный клей с тиксотропными свойствами (стойкий к сползанию). Например, в аббревиатуре (пишется на упаковке с клеем) C1S1T буква Т отвечает именно за это качество.

• Степень сползания также зависит от того, насколько тяжёлая плитка. Кафель меньше сползает, чем керамогранит, потому что он легче и намного быстрее впитывает влагу. При этом у керамогранита водопоглащение практические нулевое.
• Также влияет то какая температура в помещении. Если температура ниже 15 градусов, то вероятность сползания больше.
• Слой клея должен быть до 3-х мм. Для этого подойдёт гребёнка 6 мм или 8 мм при начёсывании под бОльшим углом.
• Важно понимать, что какой бы клей не был, небольшое сползание в любом случае может быть, поэтому важно предварительно потренироваться, уложив 3-4 плитки, и приноровившись к скорости сползания.
• Некоторые допускают ошибку — делают клей погуще. Да в этом случае действительно плитка будет сползать меньше, однако при густом клей и адгезия (сцепление) плитки с клеем может значительно быть хуже.

И посмотрите видео. Оказывается укладка “сверху вниз” ещё называется “немецкой технологией”?

Видео укладки сверху вниз: “Немецкая технология”

Источник

Осваиваем науку, как правильно класть плитку на пол

Керамическая плитка, именуемая в народе кафелем, с давних пор используется для отделки жилых, общественных и прочих помещений. История керамической плитки уходит в прошлые века, но мы остановимся на сегодняшнем дне и разберемся, как класть кафель на пол.

Выбираем кафель

Выбираем керамическую плитку

В первую очередь нужно определиться с выбором плитки — какую именно вы собираетесь использовать для создания красивого качественного пола, и в каком помещении? Ведь для каждого из них предназначен свой вид кафеля.

Традиционно в ванных комнатах и санузлах применяется кафель, потому что его свойства лучше всего отвечают требованиям гигиены. Однако в этих помещениях предполагается наличие воды на поверхности пола, поэтому следует выбирать материал, который не будет скользким в этом случае. Это может быть плитка с рифленой поверхностью или с эффектом антискольжения. Что касается толщины плитки, то правильно использовать изделия с наибольшей толщиной там, где предполагается высокая проходимость — в коридорах, холлах, на верандах и лестницах.

Напольная плитка должна также отвечать требованиям малой истираемости и прочности. Поэтому есть смысл обратить внимание на кафель, называемый клинкером и керамогранитом. Если клинкер имеет небольшую цветовую гамму и фактуру поверхности, то у керамогранита широчайший выбор по этим параметрам. Ознакомиться с вариантами вы можете в любом каталоге производителей керамической плитки.

Технология укладки керамической плитки

Вне зависимости от выбранного вида кафеля технология его укладки подразумевает устройство ровного, прочного и жесткого основания . Именно от качества основы зависит продолжительность эксплуатации керамического покрытия как на стенах, так и на полу.

Подготовка основания

Если есть старое покрытие из керамической плитки, его следует удалить. В некоторых случаях доброкачественную плитку можно оставить, если нет риска значительного снижения высоты помещения за счет нового напольного покрытия. Но, как правило, старый кафель удаляют до бетонной плиты.

После этого проверяют горизонтальность базового основания и при необходимости выравнивают с помощью цементно-песчаной стяжки или специальных выравнивающих смесей. Но перед этим необходимо уложить слой гидроизоляционного материала, особенно, если кафель монтируется в ванной комнате или санузле, бане или сауне.

В качестве гидроизоляции может использоваться рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 микрон или специальные современные мембраны. Любые гидроизоляционные материалы укладываются с нахлестом на стены на высоту больше уровня предполагаемой стяжки . К стенам гидроизоляция крепится временно скотчем, степлером или рейками.

Для выравнивания основания выставляют маячные рейки по строительному или лазерному уровню. Маяки укрепляют на алебастровом растворе, который быстро схватывается. Так что нет нужды ждать высыхания долгие часы.

Готовый раствор укладывается на бетонное основание между рейками и разравнивается правилом. Посмотреть, как это делается, можно на видео, размещенных на строительных сайтах или порталах. Если производится укладка цементно-песчаной смеси, то следует дождаться её полного высыхания. Это может занять от нескольких дней до нескольких недель, что зависит от температуры в помещении и уровня влажности. Поэтому рекомендуется воспользоваться готовыми выравнивающими смесями, полное отвердение которых происходит буквально через несколько часов.

Выровненную поверхность под кафель нужно обработать грунтовочным составом для лучшего сцепления плиточного клея с основанием. После высыхания грунтовки можно приступать к укладке керамической плитки. Но перед этим нужно определиться, как вы будете располагать кафель, потому что способов монтажа напольной плитки существует масса. А от типа раскладки плитки зависит визуальное восприятие помещения.

Методы укладки кафеля

Керамическую плитку в зависимости от её геометрической формы можно укладывать следующими способами:

• Базовым, или традиционным, когда плитка уложена ровными рядами в обоих направлениях. Это самый простой метод, не требующий предварительной раскладки. Однако здесь нужно очень внимательно и аккуратно отнестись к процессу монтажа, потому что малейшие отклонения от вертикали или горизонтали сразу будут видны.
• Со смещением швов или вразбежку. Этот способ рекомендуется использовать в помещениях с высокой проходимостью и, соответственно, большой нагрузкой. При этом углы четырех плиток кафеля не будут располагаться в одном месте, а значит, исчезает риск их обламывания.
• По диагонали. Этот метод может применяться при шахматной раскладке и базовой. Следует помнить, что при диагональном расположении кафеля его расход увеличивается на 30–40 %.
• Елочкой. Этот вид раскладки хорошо подходит для помещений с нарушенной геометрией. При этом лучше выбирать плитку прямоугольной формы.
• С рисунком и бордюрами. При таком способе нужно заранее сделать схему укладки на бумаге и только после этого проводить монтаж, согласовываясь с разметкой на схеме.

Необходимые инструменты и приспособления

Инструменты для укладки плитки

В первую очередь нужно определиться, сколько потребуется плитки. Зная размеры выбранного кафеля, можно самостоятельно посчитать количество плиток. Разделив площадь помещения на площадь одного изделия, получите количество плиток. К этому значению следует добавить 10–15 % на непредвиденные расходы материала, прирезку и подгонку.

Кроме самой плитки потребуется:

• плиткорез;
• электродрель со специальной насадкой, именуемой миксером, и насадкой «балеринка» для вырезания в плитке круглых отверстий;
• шпатели — прямой, зубчатый и резиновый;
• болгарка с набором кругов;
• киянка с резиновым оголовком;
• уровень — строительный, лазерный или водяной;
• пластиковые крестики для соблюдения одинакового размера швов;
• затирочная смесь и клеящий состав;
• посуда для клея и ветошь.

Укладка кафеля

Плитка уложена под углом

Технология монтажа керамической напольной плитки мало чем отличается от укладки кафеля на стену. Причем напольную плитку укладывать даже легче. Первым делом нужно положить на сухой пол 1–2 ряда плиток вдоль одной из стен, чтобы убедиться в правильности выбранного метода раскладки и геометрии стен.

Если выбран диагональный метод раскладки, то необходимо на полу чертой соединить два противоположных угла. Это позволит определить центр, из которого и начинают укладку кафеля. В этом случае все неровные плитки и обрезанные элементы будут находиться у стен, где обычно стоит мебель, так что видно их не будет.

После этого наступает время приготовления клеящего раствора. Каждый производитель клея дает свои рекомендации, которые указаны на упаковке, и отходить от них не следует. Не нужно сразу разводить большое количество клея, поскольку он быстро твердеет. Исходя из нужной толщины, которая обычно составляет 3–5 мм, можно подсчитать количество клея, если брать площадь в 1–2 квадратных метра для одноразовой укладки.

Монтаж плитки начинают с угла, если помещение имеет строгие геометрические размеры, или с центра. Это еще зависит от выбранного метода укладки.

На обратную сторону керамического изделия наносится клей при помощи зубчатого шпателя, после чего плитка прижимается к полу. Таким же образом приклеивается вторая и все последующие. Важно, чтобы под изделиями не оставались пустоты, поэтому клеящий состав нужно наносить на всю поверхность плитки равномерно.

Одновременно между изделиями вставляются пластмассовые крестики, чтобы швы были ровными на всей поверхности пола. Достаточно вставить по два крестика на каждую сторону. Убираются они после того, как клей застынет, и плитка будет прочно держаться.

При наклеивании кафеля нужно постоянно следить за горизонтальностью, промеряя строительным уровнем поверхность. Если в каком-либо месте плитка опустилась вниз, нужно ее приподнять и добавить в это место клей. Так же следует поступить, если она выступает над уровнем, но тут следует убрать излишки клея.

После того как клей высохнет, что происходит через 1–2 дня, необходимо затереть швы между плитками специальным раствором — затиркой. Она подбирается или в тон основному покрытию, или контрастного цвета, если так было задумано изначально. Для нанесения затирки используется резиновый шпатель, который не поцарапает кафель и в то же время плотно вдавит затирку в пространство между изделиями . Излишки затирочной массы убирают влажной губкой или ветошью. При желании можно использовать еще поверх затирки специальный раствор, который защитит её от влаги.

Заключение

Как видите, ничего сложного в укладке керамической плитки на пол нет. Главное — подготовить поверхность основания и соблюдать технологию укладки кафеля. Уложенная своим руками плитка будет радовать вас долгие годы, и к тому же вы сэкономите немалые деньги, отказавшись от услуг специалистов.

Как правильно укладывать плитку: пошаговая инструкция

Итак, вы готовы положить плитку самостоятельно? Отлично! Мы подготовили для вас подробное руководство!

Хотя эта статья ни в коем случае не является полностью исчерпывающим учебным пособием, она представляет собой обзор процесса от начала и до конца. Прочитав ее, вы будете иметь хорошее представление о том, какие инструменты и расходные материалы вам понадобятся и в какой последовательности вы должны действовать.

Наказание за плохо уложенную настенную плитку – смотреть на нее долгие годы, поэтому будьте внимательны и подготовьтесь как следует! Удачи!

Что вам понадобится?

• Подложка — это то, что вы кладете поверх основания, чтобы подготовить его к укладке плитки. Подложка (или черный пол) — это основа, сделанная из фанеры или цемента.

Обычно это цементная или опорная плита. Они бывают разной толщины и делятся по типам для разных помещений.

• Самовыравнивающийся цемент может понадобиться для выравнивания неровного пола или защиты нагревательных проводов. Можно использовать грунтовку и цемент.

• Клеи. Эпоксидная смола — это и клей, и затирка. Клей используется для камня со смоляной основой. Предварительно подготовленные клеи не требуют измерения и смешивания, поэтому вы можете начать установку быстрее, но они могут иметь некоторые ограничения в отношении того, как и где их можно использовать. Обязательно изучите этикетку перед укладкой плитки.

• Затирка, которая вам понадобится, зависит от типа плитки и пространства, в котором вы собираетесь класть плитку.

• Герметик может применяться, а может и не применяться. Проверьте, нужно ли герметизировать плитку или раствор перед началом работы.

• Мастерок: выбор правильного шпателя является важным фактором и зависит от размера плитки. Это очень полезный инструмент: его можно использовать для смешивания, очистки швов и для проверки покрытия.

• Поплавок для затирки — мягкий резиновый шпатель.

• Инструмент для резки — либо мокрая пила, либо резак с защелкой. Первые обеспечивают более чистые края среза, чем вторые.

• Распорки: в зависимости от вашего пространства выберите клинья, Т-образные распорки или выравнивающие распорки.

• Ведра, губки, лента, универсальный нож.

Подготовка

Прежде чем начать укладывать плитку, оцените ваш черный пол и высоту прилегающей поверхности. Перед установкой подложки убедитесь, что пол чистый и сухой.

Когда вы закупили все необходимые инструменты и материалы, следующий шаг — составление макета вашего дизайна. Это важно, потому что, начав укладывать плитку, уже сложно вернуться и переосмыслить раскладку.

Сначала найдите центр комнаты. Сделать это просто: измерьте длину одной стены и разделите это число пополам. Затем измерьте противоположную стену и тоже разделите это число пополам. Проведите мелом на полу линию, соединяющую две центральные точки. Сделайте то же самое с двумя другими стенами.

У вас получились две линии, которые пересекаются в центральной точке комнаты.

Начинайте укладку всухую в одном направлении от центральной точки. Убедитесь, что у вас не получится узкий разрез (менее половины плитки) в конце. Если у вас останется меньше половины плитки, сдвиньте начальную точку макета. То, что вы начинаете делать макет из центра, совсем не означает, что плитка должна начинаться именно в самом центре комнаты.

На этом этапе важно учитывать все особенности дизайна, такие как диагональная плитка, уникальный узор или мозаичная рамка. Также убедитесь, что плитка симметрична. В каждом ряду любые неполные плитки должны быть слева и справа. Каждая неполная плитка в ряду должна быть одинаковой ширины.

Итак, настало время самой захватывающей части! Вы подготовили свою плитку и необходимые инструменты и материалы.

Смешивание

Перед тем, как вы начнете смешивать и укладывать раствор, важно выяснить, какое у него открытое время и время отверждения. Открытое время — это промежуток, в течение которого вы можете работать с материалом до того, как он затвердеет (обычно это около получаса). В ходе работы легко проверить, находится ли ваш материал в открытом состоянии, просто засуньте палец в ведро и, если достанете его чистым, значит раствор перестал быть достаточно липким, чтобы приклеиться к вашей плитке или подложке, срок хранения истек, и его нужно выбросить, а ведро очистить и приготовить раствор заново.

Время отверждения — это отрезок, необходимый для полной настройки после укладки плитки. Лучше уточнять рекомендации производителя относительно этого. Держите шпатель под углом 45°, когда наносите тонкий слой. При нанесении тонкой массы сильно надавливайте, чтобы шпатель издавал скрежещущий звук.

Как только ваш тонкий слой будет готов, вы можете начать наносить его на основание или подложку с помощью зубчатого шпателя. Зубчатый шпатель оставит канавки на основании и/или плитке и размер зубца шпателя должен равняться толщине плитки. Следите за тем, чтобы работать в одном направлении, так получится добиться равномерного слоя раствора под плиткой.

Укладка плитки

Когда вы устанавливаете плитку в тонкий слой, прилагайте сильное и равномерное давление. Немного покачайте плитку вперед и назад, слегка поверните запястье, чтобы разрушить бороздки и заполнить впадины. Так под плиткой образуется прочный слой тонкого отверждения.

Сделайте это с первой плиткой, затем поднимите ее и убедитесь, что 80–90% покрытия осталось на обратной стороне плитки. Если это не так, перепроверьте консистенцию разбавителя и убедитесь, что вы выбрали шпатель нужного размера и используете его под правильным углом. Не забудьте ставить распорки между плитками, чтобы получить постоянный зазор и линии затирки на протяжении всей установки. Они должны быть удалены после высыхания отвердителя.

Не забудьте убрать лишний тонкий слой на плитке и между плитками по ходу работы. Сделать это будет намного проще, когда он мокрый. Если вам придется приостановить укладку плитки, не забудьте вытереть тонкий слой на полу, где нет плитки. Если его оставить, он высохнет, и поверхность станет неровной.

Не забывайте очищать все свои инструменты в конце каждого дня, чтобы раствор не затвердел. Помните, что нельзя смывать и выливать его в канализацию!

Затирка

Подготовьте пространство для затирки, предварительно удалив все излишки тонкой массы, выдавливаемые из швов. Канцелярский нож отлично подходит для этой задачи. Обязательно регулярно меняйте воду в ведре на чистую и используйте почти сухую губку. Сначала добавьте жидкость в ведро. Смешайте партию затирки до консистенции чуть более рыхлой, чем майонез.

Добавляйте воду понемногу, выжимая ее из губки. Вдавите раствор в швы, перемещая инструмент сначала вдоль швов, а затем по диагонали к ним. Работайте от краев комнаты к центру.

Начните наносить раствор с помощью резинового шпателя, держа его под углом 45 градусов. Убедитесь, что шов полностью заполнен сверху вниз. По возможности минимизируйте количество излишков затирки на плитке и будьте осторожны — не используйте слишком много воды при очистке, так как она может вымывать пигмент из затирки и цвет станет светлее.

После того, как вы закончите затирку швов, есть вероятность что на поверхности плитки образуется очень тонкое покрытие цементного раствора, «дымка» — не пугайтесь, это нормально, и ее легко отмыть. Дайте затирке застыть в течение нескольких часов, а затем используйте рекомендованное средство для удаления дымки затирки и сухую губку или тряпку (вода размажет затирку). Чтобы случайно не убрать ее из шва, двигайтесь по диагонали.

Уплотнение

Герметики не только защищают плитку или раствор, но и улучшают их внешний вид. Вы можете выбрать матовое или глянцевое покрытие. Если выбранную вами затирку необходимо загерметизировать, подождите, пока она полностью не затвердеет. Герметик используется для создания прочного и водонепроницаемого соединения между швами, вам нужно заделать все плиточные швы под углом 90°. После вытрите излишки герметика сухой тряпкой, чтобы не осталось пленки.