Как правильно наклеить плитку пвх на пол

Укладка ПВХ-плитки

ПВХ-плитка укладывается либо на контактный клей, либо на дисперсионный. Если укладывать на контактный клей, то в принципе будет всё почти так же, как при укладке пробки: мажем и плитку, и основание, даем клею подсохнуть, укладываем (подробнее см. Укладка клеевой пробки ). Единственное отличие — нет необходимости нагонять плитки (потому что влажность на пвх никак не влияет — если уложить без щелей, то и потом щели не появятся). Учтите, что укладка на контактный клей более трудоемка.

Рассмотрим укладку на дисперсионный клей (например, forbo 522 или thomsit UK 400).
Укладка на дисперсионный клей:
Плитку можно укладывать сразу же, пока клей ещё влажный. Но и когда клей уже подсох, он по-прежнему остается липким ещё около получаса (и даже позже — если подогреть клеевой слой феном).

При таком способе укладки плитка остается подвижна, пока клей не схватится. Даже если укладывать плитку на подсушенный клей, она после укладки всё равно остается подвижной в пределах миллиметра. Поэтому, чтобы стыки не расходились, их необходимо скреплять кусочками бумажного скотча.

Инструменты

1. Стальная метровая линейка. Приклейте к ней с нижней стороны полоску двухстороннего скотча – чтобы линейка не скользила (а чтобы липла не чересчур, припудрите клейкий слой пылью или, например, гипсом)
2. Нож со сменными сегментными лезвиями. Берите хороший нож и – особенно важно – хорошие лезвия. Удобно, чтобы у ножа был металлический хвостовик.

Основание

Основание должно быть прочным, ровным, сухим и гладким. Просто цементная стяжка не годится, даже шлифованная — потому что поверхность будет не достаточно прочной и не достаточно гладкой. Совершенно недопустимо — подравнивать пол кафельным клеем.

Стяжка должна быть выровнена самонивелирующей смесью на основе цемента (на основе гипса не подойдет). Так же в качестве основы подходит сухой пол гвл (желательно, чтобы стыки были прошпаклеваны не гипсовой, а акриловой шпаклевкой для полов — потому что на гипсовой плохо держится клей). Деревянные полы выравнивают фанерой 10-15 мм.

Перед укладкой основание должно быть пропитано укрепляющей пропиткой и высушено.

Стандартные способы укладки

Самый распространенный способ — вразбежку (обычно так укладывают плитку с рисунком под дерево). Последняя плитка в каждом ряду не полная. Вторая часть этой плитки идет на начало следующего ряда. Это приводит к тому, что поперечные стыки не совпадают ни через ряд, ни через два.

В идеале — закономерность смещения плиток вообще не должна чувствоваться — тогда поперечные стыки будут менее заметны. Нужно только следить, чтобы смещение в двух соседних рядах было не меньше, чем на 15 см (если меньше, оставим стартовый кусочек на через ряд).

Второй стандартный способ укладки — сеткой . Так укладывают обычно квадратные плитки. Плитки состыковываются ровно — сторона к стороне, без смещения.

Подготовка

Сначала нужно запилить все дверные косяки. Берем одну плитку, и, положив изнанкой вверх у дверного косяка, запиливаем его ножовкой. Выковыриваем лишнее из-под косяка узкой стамеской или прямой отверткой. Проверяем — плитка должна заходить под косяк в самом «мелком» месте минимум на 5мм. Повторяем для всех косяков.

Двери желательно снять, чтобы не мешали.

Разметка

Разложим на полу плитки вот таким образом:

Это ещё пока не укладка (укладка будет со смещением в треть, а здесь мы смещаем плитки приблизительно на половину). Скрепим всю эту конструкцию бумажным скотчем — по короткой стороне одним кусочком, по длинной — четырьмя. У нас получится длинная «линейка», которая одновременно будет упором, используя который, мы будем укладывать стартовые плитки.

Скрепляем таким образом: стоя на одной плитке, на вторую прилепляем начало скотча длиной в 5-7 см, тянем эту плитку на себя, чтобы ушла щель, и притираем скотч опять же на себя. Убедившись, что плитки стянулись и щели нет, отрываем скотч, заминая кончик полоски (чтобы потом было легче убирать). Скрепляющая полоска должна получиться в 10-15 см длиной.

Толкая нашу «линейку» в торцы, устанавливаем её на нужное место: за 3-4 ряда до стены. Последний ряд у самой стены должен будет «входить в стену» на 2-3 см. Если на этой стене дверь, а дальше будет другое покрытие, стык должен оказаться ровно под дверью (чтобы при закрытой двери ни с той ни с другой стороны не выглядывало другое покрытие).

Проверим, чтобы на противоположной стене ряд получился шириной не меньше 5 см. Выставляем «линейку» параллельно стене. Прификсируем «линейку» двусторонним скотчем к полу на две точки, чтобы случайно не сдвинуть.

Два стартовых ряда

Мажем клей на пол на ширину двух плиток плюс 5-10 см, и на длину четырех-пяти плиток. Следите, чтобы шпатель был в клею всё время только с одной стороны — тогда можно подойти клеем максимально близко к «линейке» (буквально на миллиметр) и при этом не запачкать её. Стоя на нашей линейке-опоре, укладываем плитку на свеженамазанный клей и притягиваем к опоре бумажным скотчем.

Укладываем сразу два ряда. Второй ряд — со смещением приблизительно в треть. Когда уложите до конца упорной «линейки», перейдите на уложенную площадку, и толкнув «линейку» с торца, сдвиньте её дальше. Закончив два стартовых ряда, линейку можно будет разобрать. Обратите внимание: на нижней стороне плитки обычно есть стрелка, указывающая направление укладки.

Все плитки нужно укладывать в одну сторону.

Как фиксировать стыки

Скрепляйте скотчем все стыки без пропусков: по одной линии на коротких сторонах, по три на длинных. Вот так:

Стойте при этом на уже уложенной плитке и притягивайте к ней укладываемую. Скотч натягивайте с укладываемой плитки на уложенную, разглаживая на себя.

Прочие нюансы

При укладке в местах, где клей успел подсохнуть стыки нужно простучать молотком (там, где клали на сырую — не обязательно).

Дойдя до края ряда, отмеряем, какой кусок нам нужен, и отрезаем его от целой плитки. Вторая часть этой плитки будет началом следующего ряда. Уложенное покрытие не должно доходить до стен на 5-7 мм.

Плитку удобно резать, используя в качестве угольника другую плитку. Если резаный край уходит под плинтус, достаточно просто надрезать плитку и затем она легко переломится.

Если нужен край, который будет стыковаться с фабричным, то тогда плитка прорезается по линейке за два раза (напомню, что линейка должна быть прификсирована к плитке, иначе вы её сдвинете ножом и второй рез пойдёт криво). Можно плитку сначала нагреть феном — тогда прорезать её будет легко за один раз.

Для укладки в сложных местах (например, вокруг труб) можно обойтись без шаблона. Просто нагрейте плитку феном — она станет мягкой и податливой — прорежьте её напротив трубы и, продолжая делать маленькие надрезы, обогните трубу. Затем прямо по трубе срежьте лишнее. Нагретая плитка гнется и режется очень легко — практически как бытовой линолеум.

После укладки участка в 4-5 квадратов всю уложенную поверхность нужно притереть притирочным бруском (или прикатать прикаточным валиком).
Отдельно нужно сказать об укладке сеткой.

Укладка квадратной плитки

«Линейка» для упора собирается точно так же — со смещением в половину плитки. Если плитки крупные, то «линейка» может быть не из трех, а из двух рядов. Начинать укладку нужно с середины комнаты. Укладку делаем диагональными рядами, мажем клеем всякий раз на ширину одного диагонального ряда:

Укладывая плитку №3, пальцем проверяем с торца, чтобы угол третьей и угол первой легли заподлицо. То же про шестую и десятую.

Последние штрихи

После того, как покрытие уложено, отрываем скотч. Начните с того место, где уложено давно — пока дойдетё до конца, там уже клей тоже достаточно схватится. Напомню — при приклеивании скотча край ленты нужно заминать — чтобы потом легче было отрывать. Скотч можно слегка греть феном — тогда он легче отрывается.

Какой еще шпатель? Всё проще: контактный клей валиком по полосам на подложку и под нее, если она не связана с пола. По клею сразу кладем плитку, подвигая ее к предыдущим плиткам. Мне кажется накручена тема с этими плитками. Это обычный линолеум, ну чуть толще, конечно, порезанный на плитки, и укладка очень простая и надежная, даже если не по инструкции

Очень много ошибок и фантазий, профессионалы читают и улыбаются, укладка для блондинок. Во первых клеевые работы с кварц-винилом не для профанов. Во вторых смотрите видео и читайте инструкции от производителей. Про клей для керамики. он слабо держит точечные вертикальные нагрузки( ножки шкафов) и под кварц-винил для выравнивания не подходит. На высохшую краску плитку укладывать можно, клей нужен для не впитывающих поверхностей, способ приклеивания-сухой слой.

Судя по отзывам в интернете, при укладке ПВХ покрытия на краску у людей частенько выступали розовые пятна (в частности дело касалось линолеума, который заменить сложнее чем одну плиточку)

подскажите,пожалуйста, почему совершенно недопустимо — подравнивать пол кафельным клеем? И почему нельзя укладывать плитку на краску? Заранее Вас благодарю за помощь.

Инструкция по укладке плитки ПВХ

Инструкция по укладке плитки ПВХ с пошаговым алгоритмом и подробным описанием необходимых инструментов и материалов.

Требования к помещению

Клеевую плитку ПВХ можно укладывать в домашние, общественные, административные и промышленные помещения, обязательно соблюдая класс использования. Материал не рекомендован для использования в помещениях с агрессивными средами.

Укладка производится в отапливаемом помещении с влажностью воздуха не более 60% и температурой не менее 15 °С, а лучше не менее 20 °С. Такие параметры должны поддерживаться 24 часа после окончания монтажа. Исключаются сквозняки.

Если предусмотрена система подогрева пола, то ее отключают за 3-4 дня до начала работ, а включают только через трое суток после их окончания. Ограничение по нагреву пола системой — максимум 27 °С.

Упаковки с плиткой ПВХ заносят в помещение и выдерживают не вскрытыми сутки, если они транспортировались при температуре выше 0°С. При доставке в минусовые температуры не вскрытые коробки выдерживаются в помещении 48 часов. За 24 часа до начала работ коробки вскрывают, а плитки раскладывают на полу для акклиматизации.

Подготовка чернового пола

Основание для укладки плитки ПВХ должно быть ровным, прочным, сухим и чистым в соответствие со СНиП 2.03.13:

1. Выравнивание производится выравнивающими смесями или фанерой. Все неровности устраняются и проверяется отклонение поверхности от плоскости. Для это производятся измерения 2-хметровым правилом во всех направлениях. Отклонение не должно быть более 2 мм на 2 м. Фанеру рекомендуется укладывать толщиной не менее 8 мм в два слоя перекрестным способом.

2. Прочность основания допускается не менее 15 МПа, поэтому для выравнивания не подойдут менее прочные ДСП, ОСП, ГВл, цСП и т.д. Не рекомендуется укладывать клеевую плитку ПВХ на старые покрытия.

3. Влажность выравнивающего слоя не должна превышать 2%, наливного пола — не более 3%. Для измерения пользуются гигрометром.

4. Убедитесь в чистоте чернового пола, устраните мусор, пыль и грязь при помощи пылесоса. Затем основание лучше загрунтовать для обеспечения лучшей адгезии.

Ровное основание — залог красивого ровного напольного покрытия, которое не перегнется, не треснет.

Требуемый инструмент:

карандаш

угольник

рулетка

нож

шнур для отбивки

зубчатый шпатель для клея (рекомендуемый производителем клея)

резиновый валик, или пробковая притирочная доска, или кромковтирочный молоток

Монтаж плитки ПВХ — пошаговая инструкция

Когда основание готово, а грунт высох, можно приступать к работам по укладке.

1. Выполняется разметка. Сначала нужно найти центр помещения, проведя две диагонали. Затем через центр проводится линия, задающая направление укладки. Схема определяется из проекта — вдоль, поперек, по диагонали, елочкой, со сдвигом.

2. Разложить плитки по схеме, проследить, чтобы рядом не лежали плитки с одинаковым рисунком. Оценить вид будущего покрытия, после чего собрать плитки и приступать к укладке.

3. На время поклейки рекомендуется устранить попадание прямых солнечных лучей на пол во избежание неравномерного высыхания клея.

4. Начинать укладку от центра. Клей наносится зубчатым шпателем на небольшую площадь пола с тем расчетом, что плитка ПВХ будет наклеена на этот участок до истечения «открытого времени клея». Не допускать нанесения клея в два слоя!

5. Передвижение укладчика производится в одну сторону при нахождении на уже уложенных плитках.

6. Приклеиваемую поверхность панелей ПВХ протирают сухой ветошью и прижимают к полу инструментом. Следить за отсутствием зазоров и сдвигов, соблюдением геометрии укладки.

7. Проступивший клей удаляют губкой или влажной ветошью.

8. При укладке покрытия возле стен производится подрезка плиток в соответствии с оставшимся пространством. Оставляется зазор возле стены 3-5 мм.

9. Вымерить и вырезать отверстия для труб. Пространство между трубами закрыть вырезанным кусочком плитки.

10. Для более качественной укладки можно прокатать каждый участок после прижатия вальцами 50-75 кг.

11. Когда все плитки будут уложены, оставить покрытие до высыхания клея.

12. Можно проводить сухую уборку после укладки. Влажную — не ранее чем через сутки. Эксплуатировать покрытие, заносить мебель — только через 48 часов.

Как клеить плитку пвх на пол

ПВХ — плитки — уникальный строительный материал. Как минимум из-за того, что существует несколько техник для монтажа.

Конкретный способ в том или ином случае выбирают в зависимости от того, с какой разновидностью изделий предстоит работать. Как клеить плитку ПВХ на пол, будет рассказано далее.

Инструменты для укладки виниловой плитки

Процесс укладки требует серьёзного набора инструментов, хотя они обходятся не очень дорого. А большинство наверняка уже есть в хозяйстве:

1. Притирочные бруски. Они обиты войлоков, ковролином, жёсткой тканью в два-три слоя.
2. Несколько рулонов широкого бумажного скотча, толщиной на 5 сантиметров. Это обязательное требование, если укладка идёт на клей.
3. Рулетки.
4. Зубчатый шпатель с мелкими приспособлениями для работы. Это нужно в случае с линолеумной половой плиткой. Для керамической требуются зубцы треугольной формой, с высотой в несколько миллиметров. Если такой не получается найти, можно использовать обычные разновидности. Нужные пропилы на лезвии делаются напильником.
5. Канцелярские ножи, у которых можно менять лезвие. Главное, чтобы этот инструмент был качественным и удобным. Хорошо, если держатели для лезвий будут стальными, а сами лезвия — максимальной прочности, острые.
6. Метровые стальные линейки. С тыльной стороны к ним приклеивают несколько кусков двухстороннего скотча.

Не помешает приобретение строительного фена. Часто изделия удобнее резать в разогретом состоянии. Тогда и укладка ПВХ плитки идёт быстрее.

Подготовка основания требования для укладки кварц винила на клей

Для виниловой плитки на клей можно использовать практически любые основания, начиная с цементной стяжки и заканчивая влагостойкой фанерой, линолеумными и кафельными полами. Но черновой пол в любом случае должен отвечать определённым требованиям, чтобы можно было приклеивать плитки, даже половину.

1. Ровность. Допустимы перепады не более 2 миллиметров на каждые два метра. Шлифовка и шпатель помогают избавиться от бугорков, безусадочной шпатлёвкой заделывают все трещины. Фанерными листами можно выровнять деревянное основание.
2. Сухость. Достаточно уложить сверху кусок полиэтиленовой плёнки, чтобы проверить выполнение этого требования. Если спустя сутки на изнанке появляется конденсат — значит, всё высохло не полностью. Гигрометр — специальный прибор, измеряющий влажность. Он должен показывать не больше 3%.
3. Чистота. Качественное приклеивание станет невозможным, даже если есть мельчайшие частицы мусора. Их собирают пылесосом. Можно покрыть основание акриловыми грунтовками, чтобы дать лучшее сцепление.
4. Прочность, защита от любых нагрузок и деформаций.

Только при соблюдении всех условий укладка виниловой плитки проходит нормально.

Ровная поверхность

Стяжка из ЦПС часто получается слишком рыхлой, а жёсткости ей не хватает. Рекомендуется в таких ситуациях отдавать предпочтение самонивелирующей смеси с гипсовой основой. Такие материалы дают отличные результаты, хотя стоят не очень дорого. Поэтому их часто приклеивают.

Фанера толщиной 12-15 миллиметров помогает выровнять деревянный пол. ОСП и ГВЛ тоже часто применяют на практике. Главное — чтобы весь крепёж был утоплен, а отверстия прошпаклёваны. Последний вид обработки обязателен для стыков между листами. Не стоит только забывать о компенсационных швах на 2-3 миллиметра.

Акриловая шпаклёвка лучше всего справляется с подобными функциями. Это эластичная разновидность составов. Но на деревянные полы вообще рекомендуют укладывать не клеевые плитки, а плавающие. Они снабжаются клеевыми или механическими замками для более надёжного сцепления.

Пропитка подходящим грунтом должна стать последним этапом подготовки под виниловую плитку.

Сухой пол

Рекомендуется дополнительно просушить основу, тем более — если строительные работы выполняют в помещениях с высокой влажностью.

При необходимости герметично заделывают все стыки. Чтобы решить вопрос, используют разные методы. Один из них — холодная сварка, которая закрепляет приклеенный материал.

Чистая поверхность

Пыль и грязь должны отсутствовать в том месте, где проводится ремонт. Обязательно надо зачистить различные дефекты. Для этого пользуются пылесосами и влажными тряпками, соответствующими составами. Когда плитка очищена, приступают к следующему этапу.

Прочное основание

Прочность — это свойство сопротивляться разрушению под воздействием любых факторов, внутренних и внешних. Прочным можно считать основание, которое не разрушается при отклеивании плитки от него, либо во время ходьбы.

Проблемы часто возникают с ОСП плитами или стяжками, которые залиты без соблюдения всех технологий. Приклейте лучше к другим видам оснований.

Стабильность

Под воздействием внешних сил основания не должны перемещаться. Это касается в равной степени горизонтальной и вертикальной плоскостей.

Например, в случае с деревянными полами для соблюдения этого требования выбирают правильное расстояние между лагами.

ПВХ плитка — это не паркет и не ламинат. Она продолжает выполнять функции даже на основаниях без стабильности, но из-за этого у покрытия значительно портится внешний вид. Со временем виниловый пол всё равно приходится клеить заново.

Как проверить основание под клеевой кварцвинил?

Ровная поверхность вместе с необходимой механической прочностью становятся главными требованиями для винила данного типа. Поэтому чаще всего заливают бетонную стяжку, либо используют самовыравнивающиеся полимерные полы.

Из деревянных материалов подходит фанера. Проверка идёт такими же способами, о которых уже говорилось выше.

Технология укладки виниловой плитки

Простейшая схема — со смещением. Произвольный вариант этой технологии сделает так, что стыки вообще не будут видны. Главное — чтобы стыки у дощечек разносились не более, чем на 15 сантиметров.

Этот способ укладки отличается экономностью. Например, отрезанные куски с последнего элемента могут служить стартовыми плашками в следующих рядах. Или так делают через один раз. Наклейка продолжается по стандартной схеме.

Есть варианты смещения на 1/2 или 1/3 длины. В таком случае стыки выделяются больше, рисунки становятся регулярными.

Планки размещаются вдоль длинной стены помещения. Раскладку начинают с середины помещениях, если используются так называемые беззамковые плитки ПВХ. Достаточно найти эту середину, чтобы понять, где будет находиться стартовая полоса.

Затем через эту середину проводят линию, параллельно стенам. С этим помогает малярный шнур и линейка с карандашом. В случае с другими технологиями придётся сложнее, нужно отдельно всё вычерчивать и просчитывать. Только правильный порядок даст соответствующий результат.

Предполагается применение специального клея, разработанного для виниловых покрытий. Отдельного разговора заслуживают так называемые фиксации. Эти составы не высыхают до полностью твёрдых состояний. На поверхности остаётся липкая субстанция. Благодаря этому покрытия можно повторно отсоединять и присоединять обратно без труда, даже если прошло достаточно много времени.

При этом покрытия пола на фиксации никуда не двигаются, такой способ соединения полностью исключает боковые перемещения. Наклеенную плитку ничто не потревожит.

Об укладке на обычный клей

На сухое и ровное основание наносят клей, его слой тоже должен быть ровным, насколько это возможно. Для полосы выбирают стандартную ширину на укладку двух плиток. Длина идёт до конца комнаты. Чтобы распределить материал по поверхности, выбирают шпатель с мелкими зубцами.

Главное — чтобы само распределение оставалось равномерным. Тогда плиточные материалы будут ровными, насколько это возможно.

Первый ряд укладывают строго по нарисованной линии. Важно сделать так, чтобы линии оставались прямыми. После укладки первой плитки поверхность проглаживают руками, чтобы выгнать воздух снизу.

Потом на плитку наступают одной ногой, далее можно укладывать следующую. Важно, чтобы стыки были подогнаны плотно друг к другу, тогда напольную поверхность ничем не повредить.

Когда дощечка только уложена — к ней приклеивают малярный скотч длиной около 10 сантиметров. На плитку клеят примерно половину, потом притягивают новую к той, что была уложена ранее. Остаётся только зафиксировать скотч.

Благодаря такому подходу проще избежать сдвигов. Все действия повторяются со следующими плитками. Для второго ряда важна фиксация с боков, когда используют три полоски скотча.

Далее рекомендации будут такими для тех, кто выбирает обычный клеящий состав:

1. Хорошо притереть уложенное покрытие.
2. Так воздух выгоняется окончательно.
3. Рекомендуется брать прижимные валики весом до 50 килограмм, ими прокатывают покрытие, с которым закончили работать только что.

После укладки линолеумные плитки можно простучать резиновыми киянками.

Далее укладывают два ряда с другой стороны от полосы. Порядок работы в принципе не очень важен. Надо только следить за тем, чтобы вовремя удалялся воздух.

Самоклеящиеся основы

Здесь порядок монтажа остаётся примерно таким же, как и описано выше. Только клей наносить не нужно. Остаётся снять защитный пол, разместить на поверхности и пригладить. Остальная процедура будет такой же.

Планки можно не фиксировать и с помощью скотча. На изнаночной стороне используется достаточно липкая субстанция, чтобы можно было защититься от сдвига сразу после наклеивания. Только сначала плитки прижимаются к боковой поверхности, с удержанием на весу.

Постепенно покрытие опускают. Стараются сделать так, чтобы воздуха оставалось как можно меньше. Иначе укладывать правильно не получится.

Заключение

ПВХ плитка — материал, который даёт свободу мастерам не только при воплощении в жизнь дизайнерских идей, но и во время ремонта, строительных работ.

Теперь каждый выбирает способ, который даст лучшие результаты в том или ином случае. Главное — выбрать качественные инструменты или обратиться за услугами к профессионалам. Тогда результат радует долгие годы, не вызывает никаких сомнений. Клеевую смесь уложить на поверхности не составит труда.