Как правильно подготовить пол в ванной для плитки

Как правильно подготовить пол в ванной под укладку плитки?

Недавно переехали в квартиру, начать ремонт решили с санузла. В процессе подготовки помещения возник собственно вопрос. На полу уложена плитка еще со времен сдачи дома, на слой раствора толщиной 20 мм. Под слоем раствора — гидроизоляция (рубероид, залитый сверху смолой). И плитка и слой отскакивают легко (попробовал отдолбить часть пола перфоратором).

Гидроизоляция находится на одном уровне с полом в коридоре, соотв. нынешняя плитка на 2 см выше коридорного пола лежит. Пол по длинной стороне (170 см) имеет перепад 1,5 см примерно.

1. Как правильно сделать основу под плитку? Слышал разные варианты, от «укладывать прямо на смолу» до «раздолбить все до плиты и с нуля настилать слои: гидроизоляция-стяжка-финишный пол- плитка».
2. Надо ли делать стяжку?
3. Полы в коридоре и в ванной — как лучше, на одном уровне, или в ванной полы должны быть выше коридора?

Надо делать стяжку! о этом — в теме:

Как правильно подготовить полы к укладке плитки.

Dimachu написал :
или в ванной полы должны быть выше коридора?

Не надо выше! Делайте один уровень, а лучше будет, если уровень пола в ванной будет немного ниже, чем в коридоре.

Юрий-Электр написал :
Не надо выше! Делайте один уровень, а лучше будет, если уровень пола в ванной будет немного ниже, чем в коридоре.

Тогда придется гидроизоляцию всю отрывать . Щас по Воронежу искал гидроизоляцию, навскидку попался только Unis Гидропласт, 679р/25 кг .

А как вариант, отбить плитку с цементом до гидроизоляции, наливным полом выровнять, и на это уже лепить новую плитку? Присмотрели керамогранит 33,3*33,3 см.

Всё уже есть на форуме чтоб обсасывать уже обглоданное.

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор.

Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Gennady Согласен, что 99% где-то в каких-то темах вопрос поднимася, но весь форум лопатить это очень много времени уйдет . Поиском поискал, с различными ключевыми словами, подходящей темы не нашел, поэтому и создал новую тему. Вопрос в общем-то несложный, поэтому надеюсь на быстрое его разрешение.

Dimachu написал :
Вопрос в общем-то несложный

Элементарный. На битум наливайку — забыть, только полноценная (м.б. армированная) стяжка. Если сдирать до основы, то гидроизоляция чем угодно — как удобнее. Уровень пола — как удобно, но «корытце» в ванной не помешает — спасет остальную квартиру при мелких заливах.

Если пол в ванной нельзя сделать ниже, чем в коридоре, надо всё равно сделать порожек. Кажется, я где-то встречал (в СНиП?), что порог должен быть не менее 3 см. (Типа если прорвёт трубу, успеете перекрыть воду, пока она не ушла в коридор.)

Насчёт битума будьте очень осторожны. Есть много других способов гидроизоляции. Нам делали гидроизоляцию рубероидом, промазанным битумной мастикой (праймер). Так запах от неё не уходил несколько месяцев, пока я не содрал всё

К тому же, если делать наливной пол поверх гидроизоляции, то этот пол (плавающий в данном случае) должен быть толщиной минимум 3–4 см. Я, когда пол заново делал уже сам, не до конца отчистил битум с бетонной плиты, так наливной пол (цементная самовыравнивающаяся смесь) толщиной от 1 до 3 см примерно весь потрескался из-за плохого сцепления с основанием.
Я вообще не очень понимаю, зачем гидроизоляцию делать под стяжкой. Лучше же, чтобы она и стяжку защищала тоже, разве не так?

SerNikoF написал :
Я вообще не очень понимаю, зачем гидроизоляцию делать под стяжкой. Лучше же, чтобы она и стяжку защищала тоже, разве не так?

То есть оторвать весь битум до плиты, налить стяжку или наливной пол, и сверху гидроизоляцию? В Врн видел юнис-гидропласт, обмазочную, и проникающую гидротэкс, 4х видов, для ванн из них была с индексом «П», но мне показалась технология работы с ней слишком заморочной.
На гидроизоляцию потом можно плитку класть, или еще какой-то слой должен быть? И что из себя представляет этот гидропласт после высыхания?

При снятии старой плитки (и всё что под ней) Вы сможете сохратить целой полностью старую битумную гидроизоляцию ? Наверняка всё одно будут повреждения. Да и сама она (старая г/изоляция) от времени может уже не ахти. Счистить всё, что счисчается, прогрунтовать, выровнять пол наливайкой (или проч.), заодно ваш перепад 1,5см. выровняете. Потом уже новенькую г/изоляцию поверху.

Зависит от того, что приобретёте, какие материалы, техпроцесс от этого зависит. Ну там прогрунтовать несколько раз, затем изоляцию, затем ещё чего. всё как по инструкции. По углам, по периметру где стены примыкают к полу я дополнительно ещё изолирующую винил-мастичную самоклеющуюся ленту проклеил (а г/изоляция у меня Knauf Фугенфюллер). Ну если у вас, например, будет какая-то обмазочная гидроизоляция новая — тоже слегка на стены ею зайдите.
Ну и сверху уже плиточным клеем — новую плитку.

olafson4eg написал :
а г/изоляция у меня Knauf Фугенфюллер

Фугенфюллер разве гидроизоляция? Это ж вроде как шпаклевка гипсовая.

olafson4eg написал :
Зависит от того, что приобретёте, какие материалы, техпроцесс от этого зависит.

Грунтовка будет Оптимист розовая (зеленая этикетка), гидроизоляцию наверно обмазочную возьму, мало их у нас продается, видел только гидротэкс и гидропласт. Ну и вариации на рубероидные темы .
А наливайки какие лучше взять? Есть в продаже и ивсил, и ветонит, и юнис, и другие, но малоизвестные.

Не халтурьте, сделайте один раз хорошо как вам говорят и потом долго радуйтесь какой вы молодец.

olafson4eg написал :
г/изоляция у меня Knauf Фугенфюллер

Наверно, Кнауф Флэхендихт, каучуко-битумная гидроизоляция. У меня Файдаль тоже, кажется, Флэхендихт, но акриловая. Она засыхает и образует эластичную плёнку. На ней написано, что рекомендуется под поклейку плитки.
Так что у меня так: бетонная плита перекрытия, самовыравнивающийся наливной пол, акриловая гидроизоляция и (планируется) плитка.

А про полы есть тема:
И про гидроизоляцию тоже:

Привет почти земляку!
Я делал так: На плиты перекрытия выровненные (ямки заделал ЦПС) листовую гидроизоляцию стеклоизолом с проклейкой мастикой — у нас неплохая мастика от НСТ — в Колодезной делают. Потом сетка дорожная 6-ка армирующая и стяжка 3-4 см. А уже потом плитка. Такой пирог более устойчив к механическим нагрузкам. Без сетки будет со временем трескаться плитка.

Dimachu написал :
Фугенфюллер разве гидроизоляция? Это ж вроде как шпаклевка гипсовая.

Гы. Да, пардон. Опечатался. Кнауф Флехендихт — г/изоляция.

Итог:
Dimachu рассказал о том какая плохая адгезия была у плиточного клея к гидроизоляции — плитка отлетала охотно вместе с клеем.
Ему посоветовали повторить, положив плиточный клей на гидроизоляцию, спрятав стяжку под ней.

1. У самого такая ситуация. К чему будет лучше адгезия у гидроизоляции — к плиточному клею или к самовыравнивающейся смеси?
2. Какой лучше плиточный клей использовать для нанесения на гидроизоляцию (рубероид со смолой). Юнис 2000 (любимый клей моего плиточника)?

У себя 2 санузла в новостройке делал так:

1. Две стены были из бетона, остальное из ГКЛВ в два слоя с профилями через 40 см (короче всё по Кнауфу).
2. Плита пола грунтовалась ГидроМЭБ (сертифицированный Кнауфом аналог Флехендихта, только дешевле раза в 3-4), затем феном наплавлял Гидростеклоизол с заходом на стены, проваренные швы дополнительно еще раз жирно ГидроМЭБом.
3. Армированная сварной сеткой с ячейкой 5х5 стяжка толщиной от 4 см (от потому что плита не в горизонте) из пескобетона Русеан М300.
4. Выдержка стяжки положенные 28 дней (в это время нашлись другие работы по квартире).
5. В одном санузле не понравилась ровность стяжки — выровнял Юнис Горизонт-2.
6. Напольная плитка Керама Мараци клеилась на Юнис2000.
7. Все стены дважды прокрасил ГидроМЭБом.
8. На стены клеилась плитка Керама Мараци, но . на Кнауф ФЛЕКСклебер! (Никакой Юнис клей с битумом не совместим).
   Сомневался в плитке на битум — заранее поставил эксперимент, промазав кусок ГКЛВ ГидроМЭБом, высушил и наклеил кусок плитки на Флексклебер. Через три дня попытался разделить этот пирог — удалось только измочалить гипсокартон.

dinskuns написал :
Dimachu рассказал о том какая плохая адгезия была у плиточного клея к гидроизоляции — плитка отлетала охотно вместе с клеем.

У меня не на плиточном клее нынешняя плитка лежит, а на цементном растворе. Дому 30 лет, пирогу на полу в санузле соответственно столько же, а тогда рулили видимо цемент, ПВА, да смола с рубероидом =). Почитав комменты в этой теме, и факи про гидроизоляцию и стяжку, склоняюсь к варианту:

1. Оторвать всё до плиты перекрытия
2. Залить ЦПС или например Юнис-Горизонтом стяжку 4-5 см
3. Нанести гидроизоляцию Гидропласт, по ней вроде по описанию можно класть плитку
4. собственно укладка плитки (керамогранит 33,3х33,3 см)

Не подумайте что я както пиарю юнис, мне в общем-то пофиг какой бренд будет, главное чтобы не развалилось это все, к тому же, как я уже писАл выше, в врн почему-то с гидроизоляциями, кроме битумных и пленочных, большой напряг.

Vladimir_vas, спасибо за совет, сетку надо будет докупить. А 3-4 см для плавающей г/и не маловато? Видел рекомендации не менее 5 см .

1. Какой лучше плиточный клей использовать

Я купил 3 мешка юниса2000, черные кажется. Кстати попутно вопрос еще: для укладки керамогранита на ПОЛ нужен ли отдельно клей свой, или клеи для к/г нужны только при облицовке стен? Предполагаю, что второе .

olafson4eg написал :
Кнауф Флехендихт — г/изоляция.

В факе про г/и о флехендихте не то чтобы нехорошие отзывы, вроде все норм, но народ высказывал сомнения о его экологичности и тд. Сравнивался тот который везут к нам, и тот который продается в европах — составы сильно разные. И опять же, в нашем областном центре под названием Ворониш нет такой г/и =( . Тока рулоны кругом блин

Источник: mastergrad.com

Как подготовить пол для укладки плитки: инструкция для новичка

От автора: привет, друзья. Если вы затеяли ремонт и хотите сделать кафельное покрытие, но совершенно ничего не понимаете в тонкостях его укладки, то вы пришли по адресу. Мы расскажем вам не только про сам процесс монтажа, но и про то, как подготовить пол для укладки плитки.

Почему стоит выбрать кафель?

Кафельная плитка с каждым днем обретает все большую популярность. И, если раньше укладку производили только в ванных и кухнях, то сейчас керамику можно увидеть и в жилых помещениях. Это не удивительно, ведь она обладает целым рядом достоинств, выводящих ее на первое место, по сравнению с другими материалами.

Плиточное покрытие прочное, гигиеничное, недорогое, долговечное и прекрасно поддается влажной уборке, не впитывая при этом влагу в себя. Нельзя не отметить, что на рынках стройматериалов представлен настолько широкий ассортимент, что разбегаются глаза. Разнообразие расцветок, рисунков, форм и текстур позволяет дополнить любой, даже самый требовательный интерьер, с помощью кафеля.

Но, не бывает все идеально, и керамическое покрытие также имеет свои недостатки. Самым существенным является дороговизна процесса подготовки основания под покрытие керамикой. Пропустить этот этап никак не выйдет, а напротив, стоит подойти с особой скрупулезностью, чтобы не пустить насмарку всю последующую работу. Кроме того, это даст нам большую экономию клеящей смеси и существенно снизит время на укладку.

Готовим основание

Итак, подготовку основания под декоративное покрытие, можно условно разделить на несколько этапов. Для начала, оценивается состояние пола — величина уклона и неровностей. От этого будет зависеть выбор способа выравнивания. Небольшой перепад (до 30 мм) исправляется самонивелирующейся стяжкой, более основательный перепад потребует заливки цементно-песчаной стяжки.

А при значительном уклоне (более 100 мм) придется делать стяжку на керамзите, чтобы не нагружать покрытие. Большие выступы, при необходимости, надо сбить. Поверхность может быть бетонная, деревянная и, даже со старым кафелем, но для всех типов действует основное правило — соблюдение идеальной чистоты.

Бетонный пол

Рассмотрим вариант, когда в основе используется цементная плита. Такое покрытие можно разделить на три типа:

1. Голый бетон — самый экономный из вариантов, но это не делает его лучшим, так как он сулит в процессе работы много проблем. Например, неизбежны мелкие дефекты самой плиты — это бугорки, ямки, различные неровности, что обязательно вызовет в дальнейшем разрушение основы. Современный рынок предлагает массу решений данной проблемы, однако, не рекомендуется применять для этих целей химические средства, потому что компоненты, входящие в их состав, частично или даже полностью несовместимы с клеящей массой. Выходом будет простая цементная стяжка или наливной пол.
2. Новая бетонная основа — подготовка такого основания занимает достаточно много времени. В процессе засыхания могут образовываться трещины, которые следует незамедлительно устранять. Профессиональные строители рекомендуют дать выстояться заливке не менее четырёх недель. И в этом случае рынок предлагает нам богатый ассортимент для ускорения процесса, но опять-таки, не рекомендуется прибегать к химическим катализаторам. Принцип действия их такой: в составе есть особый отвердитель, он создает своеобразную плёнку на цементной поверхности, предотвращая тем самым быструю потерю влаги. Но это также негативно сказывается на крепком сцеплении цемента с плиткой. Выяснить наличие такой добавки не составляет труда — достаточно смочить бетонную плиту водой. Если жидкость собирается в капельки, то это говорит о наличии добавки, если же вода растекается, то раствор не содержит никаких химических добавок.
3. Старая бетонная основа также требует выявление изъянов и дефектов. Если обнаруженная трещина достаточно велика, рекомендуется заменить этот участок новой бетонной стяжкой.

Деревянный пол

Рассмотрим наименее распространённый вариант — приготовление деревянного пола под керамическое покрытие. Бытует мнение, что такое перекрытие совсем не подходит для основы под кафель, однако, опытные строители уверяют в обратном, если соблюдать несколько правил.

Толщина такого покрытия должна быть не менее 25 мм иначе, в процессе эксплуатации, плитка может потрескаться из-за того, что под нагрузкой будет «гулять». Кроме того, для усиления прилегания кафеля древесину можно дополнительно отшлифовать, а в комнатах с повышенной влажностью, таких как санузел, рекомендуется нанести дополнительный гидроизолирующий слой.

Старое кафельное покрытие

И, наконец, вариант для самых ленивых мира сего — укладка новой плитки поверх старой. Бывают случаи, когда по каким-либо причинам старую плитку нельзя удалить, тогда новую можно уложить поверх неё. Однако, перед этим следует убедиться, что новый (поднявшийся) уровень пола не будет помехой для открывания дверей. Если всё нормально, то можно приступать к подготовительным работам.

В этом случае нашим оружием будет наждачная бумага. С её помощью нужно тщательно зашкурить старую плитку, что придаст ей шероховатости для улучшения процесса склеивания.

Подведем итоги

1. Проверяем основание на прочность. Используем метод постукивания — металлическим молоточком обходим всю площадь цементной стяжки. При простукивании следим, чтобы цементный раствор не отслаивался и не крошился, звук должен быть глухим. Если в процессе проверки выясняется, что стяжка недостаточно прочная, сбиваем ее до основания и делаем новую.
2. Проверяем основание на горизонтальный уровень. Берем строительный уровень длиной не меньше 1,5 м и проверяем уклон (он не должен превышать 2%). Конечно же такую строгую проверку необходимо делать, если ваша цель — идеально ровная поверхность. Когда же пол предполагается со сливом, то со стороны слива нужно подложить рейку для точного измерения уровня.
3. Проверяем основание на «просвет». Для этого берем правило длинной 2 м. Если укладка будет производиться на клей, то зазор не должен превышать 2-3 мм, если мастику — 4 мм, цементный раствор — 8 мм.
4. Устраняем выявленные дефекты. Это самый важный этап — все выступы сбиваем, а ямы смачиваем и заделываем цементом или самовыравнивающим раствором. Обязательно заделываем все стыки между полом и стеной, удаляем имеющуюся краску. Если выявляются масляные и жирные пятна, истребляем их раствором 3-х процентной соляной кислоты или другими подобными средствами.
5. Обрабатываем базовую основу. Все стыки заделываем цементным раствором, если укладка кафеля будет производиться в санузле, то не забываем про слой гидроизоляции. Бетонные полы, после обработки шлифмашинкой грунтуем. Если основание готовится в деревянном доме, то обязательно обрабатываем антисептиком, наносим нескольких слоёв гидроизоляции. Ни в коем случае не пытайтесь уложить керамику на линолеум, палас или ковролин. Такие покрытия в обязательном порядке необходимо снимать и тщательно избавляться от их следов.

Если вы давно мечтаете покрыть свой пол плиткой, но беспокоитесь о том, что поверхность будет всегда холодной, для вас есть хорошая новость. Керамику можно укладывать на систему теплых полов! Однако, следует помнить про нюансы — за 2 дня до укладки теплый пол отключается и не ранее, чем через 4 дня после укладки включается.

Мы надеемся, что после прочтения нашей ознакомительной статьи вы усвоили, что правильная подготовка основания —залог качественно выполненной укладки керамики. Если вам понравилась статья, подписывайтесь на нашу рассылку в соцсетях и делитесь с друзьями! Удачного ремонта!

Рассчитать количество затирки для керамической плитки можно прямо сейчас:

Источник: seberemont.ru