Как правильно положить плитку в ванну на деревянный пол

Деревянный пол в ванной: укладываем плитку правильно

Собственный деревянный дом – это не только отдельное жильё, свежий воздух и приятная наружность фасада, это ещё и множество различных ремонтных работ, которые требуют определенного подхода и особых материалов. Предугадывать сложности внутренней отделки нужно ещё на этапе строительства деревянного дома – в некоторых местах требуется усиленное укрепление, другие нуждаются в максимальной гидроизоляции ванной, а кое-где следует выровнять основание, иначе не получиться положить финишное покрытие. Особенно это касается санузлов, для которых очень важна влагостойкость поверхностей и правильная отделка пола.

Чаще всего ванную и туалет хотят отделать кафелем, ведь всем известно, что это самый долговечный, надёжный и эстетически привлекательный материал.

Процесс укладки плитки в деревянном доме несколько отличается от тех работ, которые проводятся, скажем, во многоэтажках или в обыкновенном кирпичном доме, Это обусловлено тем, что для качественного сцепления и ровной итоговой поверхности плитке необходима надёжная и гладкая основа.

А для того чтобы облицовка прошла без сучка и задоринки, перед укладкой нужно тщательно подготовить черновую поверхность пола.

Гидроизоляция деревянного дома во влажных помещениях // FORUMHOUSE

Подготовка

Как и всякий натуральный материал, дерево имеет особенность разбухать, ссыхаться и усаживаться. Все эти процессы не должны влиять на будущее покрытие, ведь кафель, в отличие от линолеума или паркета, не является эластичным материалом. Кроме того, несмотря на внешнюю герметичность, он пропускает влагу. Именно от этих двух характеристик нужно отталкиваться, при подготовке деревянного пола к покрытию керамической плиткой.

Для начала нужно осмотреть пол и оценить его состояние. Если сверху уже имеется какое-нибудь покрытие, его нужно удалить. Также следует избавиться от слоя лака, краски или некачественных древесноволокнистых плит. После того как старое покрытие демонтировано, нужно выявить и заделать неровности, перепады поверхности, сколы и всё что может дать лишнюю нагрузку на плитку.

Если санузел находится на втором этаже дома, поверхность пола нужно обязательно усилить перекрестными балками, ведь наполненная водой ванна имеет довольно большой вес, который при регулярном механическом воздействии может вызвать деформацию пола. Также следует произвести замену отдельных подпорченных досок.

Затем поверхность очищается с помощью специальных химических составов или с использованием шлифовальной машины. В том случае, если под полом имелась воздушная прослойка, нужно заполнить её керамзитом, или другим подобным материалом. Эта простая операция создаёт более приятный микроклимат для древесины и сводит до минимума возможность прогиба досок на прогонах между лагами.

Далее следует пропитать поверхность специальным антисептическим составом, который препятствует появлению грибка, плесени, и других вредоносных организмов, которые имеют свойство появляться в ванной.

Как гидроизолировать деревянный пол? Какую гидроизоляцию выбрать?

Затем, в обязательном порядке нужно выполнить гидроизоляцию. Для нашей ванной рекомендуется использовать обмазочную гидроизоляцию в виде мастики, поскольку плёночная гидроизоляция не сможет плотно покрыть деревянную поверхность. Наносить состав следует не только на пол, но и на стык со стенами, в высоту примерно 20 сантиметров.
Далее есть три варианта подготовки пола к покрытию керамической плиткой.

Вариант первый: гипсоволокнистые плиты

Такой способ требует определённых строительных навыков, зато является сравнительно быстрым.

Для начала черновой настил покрывают гипсоволокнистыми листами, которые крепятся при помощи саморезов или шурупов. В процессе нужно скрупулёзно выверять положение каждого листа, чтобы по высоте они точно совпадали – в этом как раз и состоит основная сложность этого способа подготовки пола. Используйте натянутую по маякам леску или бечевку, чтобы точки крепежа не попадали в зазоры между досками.

Швы между уложенными листами можно обработать абсолютно любым строительным герметиком.

Для того чтобы предотвратить гниение такого покрытия, следует обязательно проделать в листах вентиляционные отверстия.

Получившееся покрытие нужно загрунтовать. Обязательное условие – чтобы состав грунтовки хорошо сочетался с клеем, который вы планируете использовать для последующей укладки керамической плитки.

Вариант второй: цементная стяжка

Довольно распространенный способ, который требует больше времени для высыхания заливки, однако является одним из самых надёжных.

Чтобы в результате стяжка получилась идеально-ровной, делаем её контур на стенах. Для этого используется лазерный нивелир, но можно взять простую прозрачную трубку с подкрашенной водой внутри.

Для начала удаляем старые покрытия, затем наносим первый, небольшой слой цементного раствора, для того чтобы закрепить сетку.

Расстилаем армированную сетку: она необходима для того, чтобы стяжка получилась жёсткой и ровной, поскольку деревянный пол – основа непостоянная. Сверху укладываем второй цементный слой.

Затем следует выровнять стяжку по маякам с помощью длинной доски, а также убрать лишний раствор. Получившейся основе нужно дать высохнуть — это может занять несколько дней. При использовании клея для укладки плитки, сверху на затвердевший цемент наносится грунтовка.

Вариант 3: если имеется древесностружечное покрытие

Такая основа может значительно упростить процесс подготовки поверхности пола, но только в том случае, если она является достаточно качественной.

Древесностружечная плита имеет тенденцию деформироваться под воздействием влаги, так что внимательно осмотрите основу на предмет каких-либо повреждений. Если состояние плиты неудовлетворительное – лучше её демонтировать и воспользоваться одним из вышеизложенных способов. Но если внешний осмотр не выявил особых недостатков, нужно дополнительно укрепить покрытие и провести герметизацию стыков между плитами.

Затем устилаем поверхность малярной сеткой, которую можно прикрепить степлером или саморезами. Сверху производим грунтовку, как и в предыдущих способах.

В результате использования одного из трёх предложенных вариантов, мы получаем вполне качественную и готовую для укладки кафельной плитки основу: можно приступать.

Этапы укладки

1. Перед началом ещё раз тщательно осмотрите поверхность: другого шанса исправить недостатки уже не будет.
2. Делаем разметку пола для укладки (если помещение имеет неправильную форму). нужно начинать с наиболее светлой части помещения, чтобы финишные подгонки не так бросались в глаза.
3. Не забудьте использовать разметочные крестики: они нужны для соблюдения одинакового расстояния и параллельности всех плиток.
4. Следует обратить внимание на толщину наносимого слоя клея: каждая плитка должна лежать вровень с предыдущей. Для проверки можно использовать строительный уровень.
5. Уложенную плитку нужно хорошо прижать к поверхности пола. А если она имеет большой размер, то аккуратно простучать резиновым молоточком, двигаясь от центра к краю.
6. Только после того, как основная площадь будет покрыта, нужно приступать к участкам, где требуется отрезанные части плитки. Для резки плитки понадобится болгарка или роликовый стеклорез.
7. После укладки нужно очистить остатки клея с лицевой стороны плитки, иначе потом это будет достаточно сложно сделать.
8. Когда клей просохнет – удаляем разметочные крестики.
9. В конце следует обязательно произвести затирку швов. Для этого используется резиновый скребок, которым наносят раствор в щели между плитками, при этом не забудьте проконтролировать заполнение каждого зазора. Лишний раствор убирается влажной губкой, до того как швы просохнут. После затвердения плитку нужно отполировать сухой тканью.

Процесс укладки плитки

В укладке кафельной плитки есть некоторые особенности, которые важно знать для получения оптимального результата:

1. При покупке материалов, количество плитки должно на 10–15% превышать начальный расчет, поскольку часть непременно разобьётся, а часть будет необходима для нарезки.
2. Перед покрытием нужно снять дверные косяки и демонтировать плинтусы.
3. Такие крупные элементы как камин или ванна следует окружать плиткой симметрично – с эстетической точки зрения это выглядит лучше.
4. Чтобы нанести клей равномерными полосами используется лопатка или зубчатый шпатель.
5. При нарезании плитки для укладки вокруг какого-нибудь предмета (например, двери), воспользуйтесь профилем, который позволит с точностью нанести контуры и выполнить нарезку.
6. Под некоторые виды плитки не требуется грунтовка, поскольку они изначально имеют грунтовое покрытие. Этот нюанс следует уточнить при покупке.

Вот что должно получиться

Можно сделать вывод, что главное отличие укладки кафеля на деревянный пол состоит в более сложном подготовительном этапе. Однако после того как ровная и прочная основа будет готова, можно смело положить плитку точно так же как и на любую другую поверхность.

Источник: vannalife.ru

Как положить плитку на деревянный пол

Сколько времени прослужит напольное покрытие, зависит от правильной его укладки, а также от тщательной подготовки основания. Плитку используют, как облицовочный материал, очень давно. Она завоевала популярность, благодаря своей прочности и влагостойкости, доступной цене и большим сроком эксплуатации.

Кафель раньше применялся только для облицовки поверхностей ванны, туалета или кухни, главное было правильно сделать стяжку. Сейчас это покрытие можно встретить где угодно, технология его укладки постоянно совершенствуется.

Как положить плитку на деревянный пол

Стоимость кафеля на сегодняшний день довольно демократичная, поэтому его применяют для отделки жилых и нежилых помещений. Мастер из прошлого никогда бы не сделал укладку плитки на деревянный пол в ванной. Но, благодаря новым технологиям и материалам, в наше время это стало возможным, но не популярным. Объяснить это можно разными характерными особенностями этих материалов:

• Древесина, под воздействием внешних факторов, может изменять свои размеры. Если влажность повышенная – дерево расширяется, пониженная – будет усыхать. Плитка, уложенная поверх дерева, также будет деформироваться, может растрескаться;
• Срок эксплуатации деревянного покрытия намного меньше, чем керамического, так как оно подвержено разного рода разрушительным процессам. Поэтому, может возникнуть ситуация, когда придется демонтировать кафель из-за этого;
• Укладка керамической плитки на деревянный пол с помощью водоотталкивающего клея, перекрывает доступ кислорода. В итоге, сокращается срок эксплуатации основания;
• Для укладки на деревянное покрытие следует выбирать облегченный кафель. Тяжелый материал, через время, может провалиться.

Укладка кафеля на деревянный пол сегодня возможна. Благодаря современным технологиям и материалам этот процесс не является проблемой. Работа предстоит очень сложная, начинается она с качественной подготовки основания и стяжки.

Как подготовить основание?

На момент укладки плитки на деревянный пол, он должен выстояться хотя бы 2 года. Если этим советом вы пренебрежете, то вскоре начнется процесс усадки и плитка просто потрескается.

Первое, с чего нужно начать, это исправить недостатки, если они есть, у деревянного пола. Так можно обеспечить его дополнительную прочность и жесткость.

Если подготовить основание качественно, то это будет залогом длительной эксплуатации кафельного покрытия. Нужно проверить, в каком состоянии находится деревянный пол:

• Снимаем с пола существующее покрытие. Доски, служащие основой, не должны скрипеть и прогибаться. Чтобы самому убедиться в прочности основания, лучше самому перебрать доски, а заодно проверить состояние лаг, правильность их укладки;
• Чтобы получить идеально ровную поверхность, с помощью уровня проверяем укладку лаг. Укладываем основание, оставляя зазор в 1 см до стены, потом задуваем с помощью монтажной пены. Пространство между лагами заполняем керамзитом, который известен своими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Затем укладываем ранее снятые доски (если они нормальные). Заменить их можно влагостойкой фанерой, толщина которой не меньше 12 мм. Под тяжестью плитки фанера не прогнется;
• Для защиты чернового пола и лаг от грибка и плесени, их нужно обработать специальными жидкими пропитками;
• С помощью саморезов прикрепляются к лагам доски или листы фанеры. Оставляем зазор между ними в 5 мм, чтобы дерево «дышало»;
• Чтобы не допустить попадания влаги на подложку, нужно на черновой пол уложить паро- или гидроизоляцию. Это может быть прочный и плотный полиэтилен, битумная или пергаментная бумага. Специальная мастика также может защитить от влаги.

Способы установки основания

1. Металлическая сетка укладывается на гидроизоляцию, прикрепляется к черновому полу саморезами. По уровню выставляются маяки. Делается тонкая и легкая цементная стяжка (толщиной в 3 мм). Самовыравнивающий раствор прекрасно подойдет вместо стяжки.
2. Этот способ до конца не испытан, поэтому не распространен. Основание укрепляется полиуретановым клеем или клеем КС, основой которого является жидкое стекло. После высыхания клея, на поверхности образуется гидроизоляционная пленка. Именно она может предохранить плитку от растрескивания, если случится деформация деревянной основы. Нужно заранее обеспечить жесткость и прочность основанию, но если сделать это не получилось, то можно применить этот способ.
3. На гидроизоляцию укладывается цементно-стружечная плита (ЦСП), листы влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ) или гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Предпочтение отдается листам ГВЛ, из-за их прочности и пластичности. Этот материал дешевле и легче чем ЦСП. Гипсоволокнистые листы отличаются тепло- и звукоизоляционными характеристиками, их влагостойкость обеспечивает специальная гидрофобная пропитка.

Выбранный материал саморезами прикрепляется к деревянному черновому полу. Стыки между листами не должны совпадать со щелями между досками, иначе основание получится непрочным. Стыки материала проклеиваются специальным клеем для ГКЛ или ГВЛ. Если полученное основание кажется вам недостаточно жестким, то укладывается еще один слой выбранного материала.

Нужно следить, чтобы стыки нового слоя не совпадали со стыками предыдущего слоя. Материал закрепляется и покрывается грунтом глубокого проникновения. Укладывается плитка на идеально сухое основание.

Как уложить плитку на деревянный пол

Первое, что нужно сделать, это проверить поверхность с помощью строительного уровня. На идеально ровную поверхность можно укладывать кафель. Работу можно разделить на следующие этапы:

1. Выбор и покупка кафеля;
2. Разметка на полу;
3. Подготовка клея;
4. Укладка выбранного покрытия;
5. Затирка швов.

Для работы нужны будут следующие инструменты:

1. Шпатель зубчатый для клея;
2. Резиновый шпатель для заделки швов;
3. Плиткорез;
4. Емкость для клея и затирки;
5. Резиновый молоток для плитки;
6. Уровень, рулетка;
7. Спецодежда, и обязательно – перчатки.

Раскрой кафеля

1. Для того чтобы узнать количество керамической плитки, нужно знать размеры помещения и размер самой плитки. Площадь пола делится на площадь плитки, к полученному результату нужно добавить 10% (это число плитки, которая может быть повреждена во время укладки или транспортировки). Покупая это покрытие, разберитесь, где для пола, а где для стен.
2. Купленная плитка на деревянный пол раскладывается на стяжку в необходимом помещении. Тщательно исследуется ее внешний вид и качество каждой, отдельно взятой. Вырезаются отверстия, делаются надрезы – идет раскрой кафеля.
3. Высота разложенной плитки никак не мешает дверям открываться. Обязательно должен еще оставаться зазор для слоя клея. Если с дверью проблема, то ее необходимо снять с петель и подравнять снизу.
4. Для вытеснения воздуха из плитки, ее необходимо опустить в воду на 15—20 минут. Если на ее лицевой стороне, от воздействия воды образуются пятна, то не надо держать ее в воде. Достаточно будет увлажнить внутреннюю сторону кистью.

Как сделать разметку для пола

Находим середину каждой стены ванны и соединяем эти точки. Их пресечение даст нам центр пола. Разложите плитку так, чтобы как можно меньше получилось резаной. Диагональная укладка намного сложнее, порезанных плиток будет много, стяжка от этого не меняется.

Начинать укладку кафеля следует от конца пола, противоположного входу в помещение. Нужно соблюдать параллельность и перпендикулярность линий. Для получения одинакового шва между плитками, вставляются крестики.

Подготовка клея

Выбирая клей, нужно обращать внимание на инструкцию. Он должен быть пригоден для работы с ГВЛ или ГКЛ, или с тем, что лежит у вас на полу в качестве основы.

Чтобы уложить плитку на деревянный пол в ванной, нужно покупать специальный цементный клей. Как правильно приготовить клей написано на пачках с сухими смесями – делается все по инструкции. Для повышения сцепления плитки с клеевым раствором, рекомендуется добавлять в него 10—15% пластификаторов. Клей лучше готовить маленькими дозами, так как он быстро высыхает. Однородность состава можно добиться, применяя для перемешивания строительный миксер.

Готовый клей нужно наносить на поверхность зубчатым шпателем, ровными полосками. Выбирая шпатель, нужно обратить внимание на размер его зубцов, величина которых прямо пропорциональна размерам плитки (плитка 30х30 см, то зубцы шпателя могут быть от 8 мм до 1 см). Клей, нанесенный на поверхность пола, успевает высохнуть за 15 мин. Не стоит наносить его сразу на большую площадь.

Укладка плитки

На готовый клей укладывается кафель, прижимается, а если надо – пристукивается резиновым молоточком. Это делается для лучшего прилегания. Процесс одинаковый для всего количества плитки. После укладки плитки, в швы вставляются пластмассовые крестики.

В процессе работы постоянно проверяется ровность уложенных плиток. Это делается сразу, так как клеевой раствор под плиткой быстро высыхает. Через какое-то время исправить все «безболезненно» будет невозможно.

Положив все целые плитки, нужно, используя кусочки, заполнить пространство, образованное между стеной. Чтобы ее нарезать, применяется плиткорез.

Закончив укладку, лишний клей удаляется. Швы заделывают, когда клей полностью высохнет.

Оформление швов

Законченный эстетичный вид приобретает уложенная на пол плитка после заделки швов. Это может скрыть мелкие недостатки при укладке.

Крестики вытаскиваются, а полученные зазоры заполняются специальными затирками (фугами). В основном затирка рассчитана на швы, ширина которых до 6 мм. Шов увлажняется при помощи кисти, резиновым шпателем затирка наносится на швы диагональным движением. Так заполняются все межплиточные швы. Остатки фуги удаляются, швы высыхают полностью за полчаса.

Плитку аккуратно протирают влажной тряпкой, а через время – сухой.

Вместо традиционной затирки, современные строители рекомендуют использовать цветной силикон. Для ванной — это отличный вариант.

Источник: vannadizain.ru

Теплоизоляция ванной комнаты – пошаговая инструкция

В частном доме ванная комната граничит с наружными стенами, а нередко расположена в углу дома, поэтому, чтобы создать комфортные условия, ее необходимо обязательно утеплять. С другой стороны, это помещение, в котором постоянно присутствует повышенная влажность. В связи с этим к теплоизоляции и отделке этого помещения предъявляются особые требования, тем более в тех случаях, когда ванная находится в деревянном доме. Необходимо тщательно подбирать отделочные материалы и утеплитель, которые должны хорошо выдерживать влажность и сырость, и не впитывать влагу. Из статьи вы узнаете, чем и как утеплить ванную комнату в деревянном доме, и как это выполнить правильно и качественно своими руками.

Наружная и внутренняя теплоизоляция

Зачастую в деревянных домах утепляют стены только со стороны фасада, а внутреннюю отделку производят без теплоизоляции. Этому есть много причин, одна из которых – утеплительный материал сильно уменьшает площадь комнаты.

Но в случае с ванной, такой подход будет неправильным, наружная теплоизоляция не может в полной мере защитить помещение от проникновения холода и ветра. Традиционно стены и пол в санузле и ванной отделывают керамической плиткой, которая имеет невысокий коэффициент теплопроводности, и часто остается холодной.

Чтобы исключить теплопотери через стены, пол и потолок, необходимо сделать качественную внутреннюю теплоизоляцию, причем утепляющие материалы нужно подбирать с учетом особенностей деревянного дома.

О внешней теплоизоляции мы рассказывали в статье «Особенности наружного утепления дома из дерева». Здесь мы подробно остановимся на утеплении ванной комнаты изнутри сруба.

Материалы для теплоизоляции ванной

Требования к утеплителям

Основные критерии выбора утеплителя для ванной:

• высокая устойчивость к влаге;
• хорошая паропроницаемость;
• прочность.

Не все материалы, представленные на рынке, отвечают этим требованиям. Так, минеральная вата, которая является лучшим решением для теплоизоляции других помещений дома из дерева, для ванной комнаты не подходит, поскольку сильно впитывает влагу, что может стать причиной недолгой службы утеплителя, а также губительно скажется на деревянных стенах строения.

Пенопласт также нужно устанавливать в санузле и ванной с осторожностью. Низкая паропроницаемость материала при некачественном монтаже может привести к скапливанию конденсата под теплоизоляцией, что грозит появлению грибка и плесени.

Ванная комната – влажное помещение, поэтому особое значение приобретают мероприятия по защите утеплителя и деревянных конструкций от попадания воды и конденсата. Какой бы материал не применялся в качестве утеплителя, необходимо делать качественную и надежную гидроизоляцию.

Самый простой способ – использование пленки из полиэтилена. Но для ванной в деревянном доме лучше всего применять современные дышащие мембраны, которые пропускают воздух и обеспечивают защиту о воды. Они устанавливаются шероховатой стороной наружу, которая задерживает влагу, а за счет движения воздушных потоков, полотно быстро сохнет.

Какие материалы можно применять для утепления стен

Существует несколько утеплителей, которые можно использовать в ванной комнате:

1. Экструдированный пенополистирол. Имеет низкую теплопроводность, отличается высокими теплоизолирующими характеристиками, устойчив к влаге. Представляет собой плиты, легкие по весу и простые по монтажу.
2. Пенополиуретан. Жидкий теплоизолятор, наносится методом напыления. Имеет хорошую паропроницаемость, прекрасные звуко- и теплоизолирующие свойства. Однако материал достаточно дорогой, а кроме того, требует специального оборудования и навыков нанесения. Технология напыления достаточно сложная, поэтому ее непросто освоить самому. Желательно для работы привлекать обученных специалистов.
3. Пробковый агломерат. Утеплитель изготовлен из коры пробкового дуба. Достоинств у него много: экологичность, влагостойкость, хорошая паропроницаемость, огнестойкость, отличные теплоизолирующие характеристики. Материал фиксируется специальными клеевыми составами, к стенам из бруса его также можно крепить при помощи креплений — грибков. Агломерат очень красиво смотрится, поэтому его даже используют в качестве основного декоративного покрытия, но для этого нужно купить материал со специальной восковой пропиткой. Единственный недостаток утеплителя – высокая цена.

Варианты утепления пола

Обычно в качестве напольного покрытия в ванной комнате используется керамическая плитка или монтируется система теплого водяного пола. Но для укладки плитки обязательно требуется заливать бетонную стяжку или устанавливать ЦСП. Если ванная находится на первом этаже дома с бетонным фундаментом, то проблем с обустройством стяжки не возникает.

Однако в деревянном доме, как правило, и полы сделаны из дерева, что накладывает свой отпечаток на обустройство утеплительного пирога и дальнейшей отделки. Деревянные перекрытия могут не выдержать веса бетона или плит и прогнуться. Поэтому в этом случае стяжка исключается. Можно сделать теплый пол сухим методом, сверху настелить доски и покрыть линолеумом.

Хороший вариант – утеплить пол керамзитом насыпным способом, но и в этом случае сверху нельзя укладывать плитку.

О том, как сделать греющий пол, подробно описано в статье «Как обустроить напольную систему водяного отопления в деревянном доме». Водяную напольную конструкцию лучше всего применять внизу дома. На верхних этажах желательно укладывать электрический пол.

Монтаж утеплителя на стены

Перед тем, как сделать теплоизоляцию, необходимо обработать древесину антисептирующими составами.

1. На стены из бруса монтируется каркас из деревянных реек, которые также обрабатываются антисептиком. Если утепляется бревенчатый дом, обрешетку можно не делать, так как изгибы брёвен создают естественный воздушный зазор.
2. В промежутки между рейками укладывается плитный утеплитель или наносится тонким слоем напыляемый утеплитель.
3. Далее выполняется гидроизоляция. Полотна пленки из полиэтилена или дышащей мембраны расстилаются сверху утеплителя внахлест друг на друга и закрепляются между собой скотчем, а также фиксируются к рейкам креплениями-грибками.
4. Сверху делают конробрешетку, которая крепится к каркасу. Эта конструкция нужна для монтажа финишной отделки, а также для дополнительной вентиляции внутри утеплительного пирога.

Если предполагается укладывать плитку, то на обрешетку устанавливают листы влагостойкого гипсокартона, можно также облицевать стены деревянной вагонкой.

Гидроизоляция и утепление пола под плитку

Один из способов гидроизоляции пола при укладке плиточного покрытия

Такой вариант подходит для теплоизоляции ванной комнаты на первом этаже при наличии прочных деревянных перекрытий. Этот способ предусматривает утепление нижней части половой конструкции в месте расположения балок.

1. Все деревянные элементы обрабатывают антисептиком. Далее проводят гидрозащиту основания. Для этого на лаги расстилают гидроизоляционную пленку, а затем в промежутки между балками укладывают плиты утеплителя. Сверху настилают слой пароизоляции и монтируют контробрешетку, на которую настилают доски.
2. С чернового пола удаляется пыль и грязь. Это необходимо для обеспечения хорошей адгезии материала с деревом.
3. Далее производят внутреннюю гидроизоляцию, для этого используется самоклеющаяся битумно-полимерная пленка. Сначала на всю поверхность пола валиком наносится бетонный праймер, который представляет собой водорастворимую эмульсию. Также необходимо захватить нижнюю часть стены на высоту примерно 20 см.
4. Состав сохнет очень быстро, при комнатной температуре это занимает не более получаса. Гидроизоляцию нужно делать сразу же после высыхания праймера.
5. От рулона отрезают кусок нужной длины, скручивают его, кладут на пол. Аккуратно удаляя защитную пленку, раскручивают материал в обратном направлении, приклеивая к основанию и сразу же удаляя образовавшиеся воздушные пузыри щеткой.
6. Следующее полотно укладывается внахлест, места стыков промазываются битумной эмульсией.
7. После укладки гидроизоляции на пол, материал наносят на предварительно обработанную стену. Необходимо отрезать полосы шириной 30 см, из которых 20 см идут на стену, а 10 см приклеиваются на пол, заранее смазанный мастикой.
8. Поверх пленки заливают армированную бетонную стяжку, а затем после полного высыхания раствора на водостойкий клей укладывают напольную керамическую плитку.

Подведем итоги

Утепление ванной комнаты – работа очень ответственная. От качества ее проведения зависит, насколько тепло и уютно будет в помещении. Не стоит полагаться на свои силы и делать теплоизоляцию самостоятельно. Неопытные мастера допускают множество ошибок, которые затем выливаются в большие проблемы. Поэтому лучше всего обращаться к специалистам.

В компании «Мастер Срубов» работают профессионалы, которые досконально знают нюансы этой работы. Мы выберем оптимальный способ утепления с учетом особенностей конструкции вашего дома, подберем хороший утеплительный материал, сделаем быстрый и качественный монтаж. Вы можете полностью положиться на наш опыт и профессионализм.

Чтобы связаться с нами, зайдите на страницу «Контакты», там вы найдете всю необходимую информацию.

Источник: master-srubov.ru