Как правильно штукатурить опилкобетон

Здравствуйте. Хочу утеплить стены пенопластом. Нужна ли гидроизоляция или достаточно пройтись грунтовкой глубокого проникновения против грибка. Стены монолитный опилкобетон толщиной 33-35 см (так же внутри стены в рядах заливки заложены половинки трепельного кирпича и стеклянные бутылки, с целью уменьшения расхода цемента). С внутренней стороны оштукатурены цементом.

Нужно ли штукатурить снаружи? Можно ли наносить грунтовку в зимнее время? Какой толщины нужен пенопласт? Две прошлые зимы были под минус 40. Регион Поволжье, Ульяновская область.

Заранее спасибо.

Комментарии

Р.S. Утеплять собираюсь снаружи.

Хорошо, что уточнили, именно это я хотела переспрашивать. Посчитала. На Вашу стену в Вашем регионе нужно 80 мм пенопласта. Гидроизолировать перед прикреплением пенопласта не нужно. По вопросам подготовки стены, грунтовки, приклейки и т.д,- я все очень подробно описываю в статье Как штукатурить пенопласт.

Посмотрите, если будут вопросы, то задавайте их здесь (в своей ветке). А вот по поводу того, чтобы сейчас начинать утепление, то поздно. Понимаете, грунтовки есть такие, что можно их по «минусу» наносить. А дальнейшие слои? Пенопласт нельзя открытым оставлять на зиму, шпаклевать его нельзя по «минусу», и т.д. Я бы Вам советовала с весны начинать.

Сделай ЭТО со своим опилкобетоном и будешь удивлен! Подготовка и оштукатуривание опилкобетонных стен

Спрашивайте.

Здравствуйте. Спасибо за ответ. Еще хотелось бы уточнить некоторые моменты: пенопласт собираюсь крепить на пластиковые дюбеля — грибки, а с наружи обшить сайдингом. Штукатурить пенопласт не планировал. И еще один момент, когда планировал заливать стены таким способом,- смотрел таблицу в старой книжке, в которой приводилось соотношение толщины стены с температурой.

Если стена 35 см то как бы должна выдерживать до -30С (возможно стандарты показателей изменились). Просто остановился на варианте 35 см, т.к. планировал дальнейшее утепление. По стене есть небольшие перепады, в сдедствии искревления опалубки, но они незначительны не превышают 1-1,5 см. Их же можно стесать, что бы пенопласт прилегал белее плотно к стене.

Или же небольшое воздушное пространство не помешает для естественной вентиляции. А штукатурить снаружи обязательно или нет. Опилкобетон вроде хорошо впитывает влагу. Спасибо.

Я обычно не рекомендую пенопласт под сайдинг. Очень горючее сочетание. Если сайдинг, то лучше взять минвату, плотность 30-50 кг/м3, толщина 100 мм. Сверху на вату обязательно супердиффузионную мембрану, потом сайдинг. Такая стена будет паропроницаемая, дышащая.

Стена с пенопластом (хоть под сайдинг, хоть под штукатурку) будет паронепроницаемая, не дышащая. Кстати, под сайдинг пенопласт тоже нужно накрыть, а то он влагу будет тянуть. Той же мембраной. При не дышащих стенах, оно не участвуют в воздухообмене в доме. И нужно проверять (считать) и, скорее всего усиливать вентиляцию в доме.

Разница в мощности вентиляции между дышащими и не дышащими стенами 20-25 % (надо считать). Если Вы остановитесь на пенопласте, напишите, я запрошу данные для расчета вентиляции. Я не могу говорить обоснованно (не вижу таблицы о которой Вы пишете). Но, неясно, как это «выдерживает до — 30»? Какая при этом температура внутри, какая влажность, как при этом нужно топить?

И кроме того, Вы правы в том, что старая таблица — это точно старые стандарты. И учтено там, что Вы бутылки закладывали вместо материала в стену? Наверняка нет :-). По перепадам. Их нужно убрать. И пенопласт, и вата должны хорошо прилегать. Если Вы снаружи утепляете, то не нужно штукатурить, откуда там влага?

Если на зиму оставите стену без утепления, то можно поштукатурить. Но с сайдингом (что с пенопластом, что с ватой) можно работать по «минусу», так что можно утеплять сейчас.

Здравствуйте. Спасибо за ответ. Получается, если утепляться минватой, то пирог будут выгдядеть так: стена, минвата, параизоляция, сайдинг ну и соответсвенно ветровой зазор. Пароизоляция между стеной и минватой не ставится, если я правильно понял. Но грунтовкой наверное не лишне будет пройти, или же лишние траты?

Что касаемо вентиляции, то в кухне стоит вытяжка труба диаметр 130 мм, в ванной комнате 100 мм. А про сооотношение толщины и температуры книга называется: Сельский дом. Как его самому построить и благоустроить. А.М. Шепелев, издательство «Советская Москва», Москва-1968.

Спасибо за подробные ответы.

Почти всё правильно :-). Пароизоляции в стене нет. Ни внутри стены, ни между стеной и ватой,- нигде. А конструкция такая: стена, вата, супердиффузионная мембрана (такая, на вид похожа на ткань, у нее паропроницаемость должна быть не ниже 800 г/м2 за сутки), зазор 3-4 см, сайдинг. То есть, не пароизоляция, как Вы пишете, и не гидроизоляция (пленка), а именно тот материал, что я пишу.

Если стена сильно сыпется, то пройдитесь грунтовкой. Если нет,- то не нужно. По вентиляции. Вы хотите проверять ее, или нет? Просто диаметр труб мне ничего не даст :-). Если нужен расчет, то напишите, что нужен, тогда я спрошу данные для расчета.

Шепелев — книга известная и хорошая. Только нормы уже совсем другие. И дома, построенные в 1968 году, утепляют и утепляют.

Спасибо за ответ. Расчет вентиляции не повредит. А что касаемо материала это как бы местное название. Я так понимаю супердиффузрная мембрана это материал типа Изоспан А, В, С, Д? Либо же какое то другое название? Еще хотелось бы выяснить несколько моментов. Дом (основной) построен из трепельного кирпича еще в 1969 г. Толщина стен 50 см.

Снаружи оштукаткрен. Стены тоже холодные. Когда менял окна увидел что кладка довольно рыхлая, я имею ввиду пустая. Местами даже нет цемента, приличные щели. Дом тоже планирую утеплять снаружи. Изнутри часть стен обшита гипсокартоном (ровность стен по вертикали оставляет желать лучшего, перепад от верха 8-10 см).

В доме деревянные полы по грунту. В зимнее время довольно холодные. Что только не пробывал. С улицы сделал забирку из опилкобетона 15-20 см, только соотшение опилок сделал больше чем, когда заливал стены пристроя. Изнутри по фундаменту тоже сделал внутреннюю забирку см 70. Уменьшил подпольное пространство с 70 см до 40 см.

Для вентиляции подпольного пространства. Эффекта ноль. Пробывал укладывать пенофол, рубероид на грунт — не помогает. Черный пол не стал делать. Хочу попробывать так: поверх существующего чистого пола уложить 2 мм подложки под ламинат, сверху уложить 10 мм фанеру (дабы пол выровнять). Со временем поверх фанеры уложу ламинат или ковролин.

Подскажите вариант нормальный или тоже эффекта не будет?

• расположение и названия (типа ванная, с/у, кухня) всех помещений
• площадь каждого помещения
• длина и высота наружных стен
• расположение вытяжек (каналов)
• расположение окон и их размеры (если они деревянные). Если металлопластиковые, то только расположение

Кроме того, напишите, какие у Вас межкомнатные двери. Они герметичные или нет (имеет ли возможность воздух из комнат дойти до вытяжек).

То, что Вы делали с полом, не имеет смысла по утеплению, к сожалению. Пол надо именно утеплять, эффективными утеплителями, тогда будет толк. От фанеры с подложкой под ламинат тоже тепла сильно не прибавится, это ведь не утеплители. В Ваш пол нужно минимум 50 мм пенопласта, ЭППС или ваты положить. Минимум я пишу, так как по расчету 80 мм.

Тогда будет эффект. Положите ЭППС 50 мм, а сверху подложку и ламинат. И проследите, чтобы подпол снизу проветривался, чтоб деревянные части пола не загнили.

Понятно. Поверх существующего пола пенопласт положить не смогу, так как потребуется увеличивать по высоте дверные проемы. Наверное можно пенопласт положить вместо чернового пола, оставив воздушный зазор для вентиляции пола? А то как я хотел. Просто что бы не заделывать щели между половицами как раз и хотел положить подложку и фанеру.

Просто была мысль уложить черный пол из пенопласта, но велика вероятность того, что мышки будут грызть и бегать по черновому полу. В минвате могут гнезд наверняка навить. Может, конечно, я и не прав в этом отношении. Я забыл Вам написать что проживаю в сельской местности. Дом 2-х квартирный, одноэтажный.

А чертеж Вам в каком формате? Автокад подойдет? Либо же в Word накидать? Двери еще ни где не устанавливал, планирую MDF глухие. От пола зазор 1-2 см.

В основном доме находятся жилое помещение 2 спальни и гостинная. А в пристрое кухня и совмещенный санузел ванная. Отопление водяное. В печь вмонтирован котел. На чертеже все будет видно.

Огромное спасибо за подробные ответы.

Для того, чтобы говорить подробнее о полах, напишите послойно, начиная от земли из чего полы состоят (каждый слой, включая воздух, с толщиной). Чертеж мне — чем проще, тем лучше. Можете от руки набросать, сфотографировать и выложить, можете в Ворде, можно и в Автокаде. Главное, чтобы вся информация была. Тогда пока жду.

Чертеж из атокада ни как не добаляется, пишет такой формат не допускается. Можно чертеж скинуть Вам на почту? Что касается высоты стен. Основное помещение (зал, спальни) высота до потолка 2,7 м, в пристройке (с/у, кухня) — 2,5 м. Окна пластиковые.

Что касается пола, — в пристройке полы залиты по грунту бетоном толщиной 6-7 см, поверх уложен фольгированый утеплитель 2 мм, затем ОСБ 9,5 мм и поверх всего будет линолеум (прихожая и кухня), в ванной будет плитка и поздней теплый пол. В основном строении пирог выглядит так.

Земля, поверх нее сделал глиняный замок, поверх глины засыпал гашеной извести (для нормализации воздуха), воздушный зазор между землей и полом 40-50 см. Внутренняя забирка шириной 70 см и не доходит до пола см 15-20. Пол стоит на столбиках из красного кирпича. Балки и непосредственно доски толщиной 45 мм. Для вентиляции подпольного пространства сделаны продухи диаметром 110 мм.

Ну вот попробывал в Ворде накидать полы.

Я не совсем понимаю, вместо чего Вы хотите положить пенопласт? Вместо наката внизу, между балок пола? Или сверху на доски пола? Или вместо досок пола (я себе это не представляю :-), по моему это невозможно)? Если сверху на доски пола, то можно пенопласт. Если между балок (как накат), то лучше вату.

Если там будут щели между листами пенопласта, так толку от какого утепления не будет А не будет щелей — будут деревянные части гнить. Поэтому, лучше вата. Между балками положить (прибить) досточки, можно с промежутками в 10-15 см, на них постелить супердиффузионную мембрану, потом положить вату (минвату или из стекловолокна). По полам в пристройке.

Там, где нет теплого пола они будут холодные. Там, где будет теплый пол, они будут комфортные на ощупь, но расходы на теплый пол будут повышенные, так кк отапливаете землю. Мало слоя пенофола. Желательно нормально утеплить (хоть 50 мм пенопласта или ЭППС). План дома в автокаде высылайте на почту, или тоже в ворде сделайте и выложите.

Пенопласт хотел положить вместо чернового пола. К балкам прибить бруски и на них уложить пенопласт. В ванной, где планируется теплый пол, под бетонной стяжкой лежит пенофол 5 мм. А в кухне и прихожей, если уложить пенопласт 50 мм высота до потолка уменьшиться и станет 2,44 м. Если положить пенофол толще, то полы наверное будут плавать. А так что даже утепленный линолеум не поможет?

В своем комментарии выше я описываю именно то, что Вы хотите делать с пенопластом и черным полом. Только черный пол я называю «накат». Не надо там пенопласта, я об этом пишу. Посмотрите, спрашивайте. Я поняла, что пенофол лежит под стяжкой. Пенофола 5 мм. Он такой же по тепловым характеристикам, как пенопласт или ЭППС. Если пенопласта или ЭППС нужно 100 мм (минимум 50 мм), то что дает 5 мм?

Ничего. Это меньше десятой части того, что нужно. Поэтому Вы (если будет теплый пол) можете ногами не почувствовать дискомфорта. Но греть Вы будете не только помещение, а и землю, о чем я и пишу выше. И расходы на обогрев теплым полом будут больше (точно не скажу, но точно на 50 % больше в сравнении с нормально утепленным полом). То же самое с прихожей и утепленным линолеумом.

Не бывает чудес. Если нужно 50 мм, а положить пенофола 5 мм и утепленный линолеум, то это всё равно сильно меньше, чем нужно. Лучше, теплее, чем если бы ничего не было. Но холоднее в сравнении с нормально утепленным полом. Спрашивайте.

Источник: www.builderclub.com

Строительство дома из опилкобетона своими руками

Опилкобетон — это экологически чистый и безопасный материал, который пользуется большой популярностью в одноэтажном строительстве. Его часто применяют при возведении дач и хозяйственных построек. Дом из опилкобетона можно построить своими руками даже не имея специальных навыков. Для этого не потребуются дорогостоящее оборудование и материалы.

Преимущества опилкобетона

Для изготовления строительных блоков из опилкобетона используются отходы деревообрабатывающего производства, цемент, вода, песок и связующие компоненты. Из-за большого количества древесных опилок материал отличается легкостью. Цемент в составе блоков придает им прочность.

Оптимальными считаются блоки размером 390х190х190 мм и весом не более 20 кг. Нередко при изготовлении часть цемента заменяют глиной, известью или жидким стеклом, что позволяет уменьшить стоимость готовой продукции. Изменяя процентное соотношение компонентов, можно изготавливать материал различной плотности, прочности и пористости.

Плюсы строительства

Хотя при изготовлении опилкобетона используются простые и недорогие компоненты, этот материал имеет немало положительных свойств. Его достоинства:

Минусы стройматериалов

Несмотря на все достоинства опилкобетона, строители отмечают некоторые его недостатки. К ним относятся:

• Высокая степень гигроскопичности, которая требует дополнительной облицовки стен и применения различных добавок.
• При возведении своими руками дома из опилкобетона в несколько этажей в блоки нужно добавлять больше цемента. Это увеличивает стоимость строительства.
• Материал имеет довольно большую усадку, что усложняет отделочные работы.

Блоки своими руками

Строгое соблюдение технологических требований — это необходимое условие изготовления качественных изделий. В качестве древесного наполнителя используются опилки и стружка, которые берутся в соотношении один к одному. В них не должно быть земли, пыли, корней и коры.

Свежие древесные отходы для изготовления не годятся. Их предварительно выдерживают в течение 3 месяцев или обрабатывают известью. Перед изготовлением блоков древесные отходы просеивают через сито. Для перемешивания компонентов используют бетономешалку, так как тщательно перемешать их вручную невозможно. Для производства блоков потребуются следующие материалы:

• древесные отходы: опилки и стружка;
• известь или глинозем;
• цемент марки М300;
• вода;
• добавки: жидкое стекло, аммиачная кислота, сернокислый натрий и другие.

Существуют разные виды опилкобетона, которые отличаются по составу, способу изготовления, количеству вяжущих компонентов и минеральных добавок. Стройматериал изготавливают следующим образом:

• перемешивают цемент, наполнитель, песок и известь в необходимых пропорциях;
• в емкости с водой растворяют минеральные добавки;
• полученный раствор добавляют в смесь компонентов;
• тщательно перемешивают образовавшийся состав.

Получившаяся смесь должна быть пластичной и однородной. Чтобы проверить ее качество, нужно сжать в руке образовавшееся сырье. В качественном составе влага не должна выступать между пальцев, а смесь в руке не должна рассыпаться. В противном случае в нее добавляют вяжущие вещества.

Из получившейся смеси можно изготавливать блоки разных форм и размеров. Для заливки заранее подготавливают специальные формы со съемным дном. В них слоями заливают строительный состав и утрамбовывают его. Блоки оставляют до полного затвердевания, после чего вынимают из форм и отправляют сохнуть в место, защищенное от солнечных лучей и дождя.

Блоки высыхают медленно. Чтобы они были полностью подготовлены к укладке, должно пройти несколько месяцев. Для получения качественных стройматериалов при изготовлении придерживаются следующих правил:

Достоинства построек

Здания из опилкобетона соответствуют всем санитарно-гигиеническим нормам. Они сохраняют тепло и имеют хорошую звукоизоляцию. У опилкобетонных блоков большое количество пор, что обеспечивает естественную вентиляцию помещений и поддерживает в них оптимальную влажность.

Строительство дома из опилкобетона своими руками получается довольно бюджетным. Блоки можно изготовить самостоятельно, все необходимые компоненты легко приобрести в магазинах. Их изготовление нужно начинать заранее, так как блоки должны полностью просохнуть.

В зависимости от потребностей строительства можно делать изделия разных размеров. Постройки из опилкобетона возводятся двумя способами:

• формируют опилкобетонные блоки и работают с ними так же, как с любым блочным материалом;
• изготавливают монолитный опилкобетон при помощи опалубной заливки.

Второй способ дает преимущество в скорости, но возведение гладкой опалубки отличается трудоемкостью. Так как опилкобетон отличается повышенной гигроскопичностью, стены нужно штукатурить. Делается это после полной усадки здания, приблизительно через 8 месяцев после строительства.

Возведение фундамента и построек

Дома из опилкобетона имеют небольшой вес, поэтому их можно строить на любых грунтах. Исключение составляют только слишком пучинистые. Основание для домов может быть мелкозаглубленным. В качестве фундамента подойдут забивные сваи или ленточное основание. Также можно использовать столбчатый фундамент, опоры для которого изготавливают из бетона или кирпича.

Выбор типа основания зависит от финансовых возможностей и пожеланий хозяина.

Фундамент гидроизолируют с помощью рубероида, битумной мастики или других материалов. Дополнительно его посыпают песком на расстоянии 0,5- 1 м для предотвращения соприкосновения с почвой. На высоту до полуметра от основания делают кирпичную кладку, которая будет защищать опилкобетон от талых вод.

Блочные здания

Стены домов из опилкобетонных блоков возводятся так же, как из блочных материалов другого вида. В качестве раствора для кладки используют следующие составы:

• Клей для пористых материалов. Он позволяет создать тонкие швы, предотвращающие потерю тепла. Но он не дает возможности исправить геометрические дефекты блоков.
• Если древесный наполнитель обработан влагоотталкивающими средствами, то для кладки можно использовать цементный раствор. Он хорошо исправляет неровности блоков и укрепляет стены.

Блоки начинают укладывать с самого высокого угла фундамента. При укладке регулярно проверяют горизонтальность и вертикальность стен. Через каждые три-четыре ряда кладку армируют металлической или пластиковой сеткой. Величина кладочных швов должна быть не более 8 мм, в противном случае будут значительные потери тепла.

Оконные и дверные проемы оформляют брусом или швеллером. После того как будет уложен последний ряд блоков, по периметру стен крепится опорный брус для монтажа крыши.

Заливные дома

Чтобы ускорить строительство, часто применяют монолитный опилкобетон. Чтобы изготовить монолитный дом из опилкобетона своими руками, монтируют опалубку из стальных листов, влагостойкой фанеры или пиломатериалов. Щиты крепят к каркасу саморезами. Ее оптимальная высота — 60 см. Опалубку заполняют строительной смесью.

После того как материал схватится, опалубку сдвигают, затем производят заливку следующего уровня. В результате получают монолитную стену, которая сушится и набирает прочность единым массивом.

Перед возведением фундамента производят геологические испытания для определения состава грунта, уровня промерзания и глубины залегания грунтовых вод. Результаты анализов позволяют выбрать оптимальный вид фундамента.

Дома, построенные своими руками, прослужат достаточно долго при соблюдении технологии изготовления. Условия проживания в них комфортны. Себестоимость строительства домов из опилкобетона гораздо ниже, чем у построек из других материалов.

Источник: tvoidvor.com

Технология постройки дома из опилок и цемента самостоятельно

Малоэтажное строительство

На чтение 5 мин Просмотров 31.2к. Опубликовано 16.05.2020

В загородном домостроении используют материалы, легкие в изготовлении. Для этого применяют разные технологии. Недавно на рынке появился опилкобетон, который по характеристикам несколько схож с обычным арболитом. Этого вполне достаточно для применения его для загородного домостроения. Дом из опилкобетона легко возводится и обладает плюсами.

Дом из опилкобетона – что за технология строительства

Опилкобетон – безопасный и экологически чистый материал, который используется в основном для строительства одноэтажных домов и небольших построек. Все работы можно провести самостоятельно. Для этого не нужны особые навыки, дорогие материалы или специальное оборудование.

Из опилкобетона делают блоки или монолитные конструкции. Каждая технология имеет плюсы и минусы. Эти особенности учитываются при проектировании дома из опилок и цемента.

Сильные и слабые стороны, сфера применения

Из опилкобетона строят загородные дома и вспомогательные хозяйственные постройки. Для изготовления применяется песок, вода, цемент и древесные опилки. За счет вхождения отходов деревообрабатывающего производства материал имеет небольшой вес. Прочность достигается за счет применения цемента. Для снижения затрат возможно использование других компонентов.

Несмотря на применение недорогих составляющих, материал обладает такими сильными сторонами:

• для строения выше одного этажа понадобятся блоки, содержащие больше цемента и скрытый наполнитель;
• чтобы снизить гигроскопичность материала, необходимо провести дополнительную облицовку конструкций;
• высокая усадка, что усложняет отделку;
• небольшой срок службы из-за пониженной прочности.

Перед строительством дома необходимо тщательно изучить все сильные и слабые стороны используемого материала.

Опилкобетон своими руками для дома

Монолитный опилкобетон сделать просто. Для этого понадобится цемент, опилки, песок и гашеная известь и вода. Смешивание ингредиентов проводится внимательно. От этого зависит качество готового материала.

Как сделать самостоятельно из опилок и цемента, пропорции

В качестве пластификатора используется известь. Этот ингредиент необязателен. Перед смешиванием опилки поддаются предварительной обработке. Их несколько месяцев выдерживают на солнце или на пару дней замачивают в известковом растворе, периодически перемешивают. Чтобы подготовить кубометр материала, необходимо 2,5 кг извести растворить в 200 л воды.

При смешивании ингредиентов учитывается требуемая плотность готового материала. Пропорция отличается. Для приготовления куба раствора высокой плотности понадобится 200 кг цемента, 500 кг песка, 200 кг опилок и 50 кг извести. Количество наполнителя остается неизменным. Меняется соотношение остальных ингредиентов.

В каком порядке смешивать составляющие

Ингредиенты смешиваются несколькими способами:

• цемент соединяется с песком, добавляется наполнитель и вода;
• опилки заливают водой и добавляют цемент, все размешивается с дальнейшим введением песка.

Известь добавляют в последнюю очередь. Второй вариант менее трудоемок, за что и обрел популярность среди мастеров.

Замес осуществляется в специальных принудительных бетоносмесителях. Бетономешалка не позволяет качественно размешать составляющие.

Технология возведения стен домов с использованием опилкобетона

Строительство дома с использованием опилкобетона выполняется двумя путями. Первый вариант предусматривает изготовление блоков определенного размера. Из них в дальнейшем строят дом.

Второй вариант – монолитное строительство. Вначале устанавливается опалубка для опилкобетона, а затем заливается подготовленный раствор.

Технологии обладают слабыми и сильными сторонами.

Возведение монолитного дома из опилкобетона

Технология предусматривает установку опалубки, которая заполняется подготовленным опилкобетоном. Когда смесь схватиться, щиты переставляют и заливают следующий уровень. Монолитные конструкции будут обретать прочность зараз.

После обустройства фундамента устанавливается опалубка. Щиты прочно соединяются между собой. Имеющиеся щели заделывают пеной или другими материалами. После заливается подготовленный раствор. Чтобы исключить образование пустот, смесь тщательно трамбуют.

После застывания раствора щиты переставляют и продолжают заливку монолита до необходимого уровня.

Возведение стен с использованием блоков

Суть технологии заключается в строительстве дома из заранее подготовленных блоков. К слабым сторонам относят длительность приготовления строительного материала.

После заливки блоки выстаиваются до приобретения прочности. На это уходит несколько месяцев.

Когда блоки будут готовы, приступают к кладке на подготовленное основание. Соединение осуществляется с помощью специального клея или песчано-цементного раствора. Толщина слоя не должна превышать 8 мм. Большие швы повышают теплопотери конструкции, что усложняет поддержание оптимального температурного режима в доме.

Постройка дома из опилкобетона, пошаговая инструкция

Перед началом строительства определяются с технологией. Возведение проводится блоками или путем заливки монолитных конструкций. На начальном этапе работы проводятся по схожей схеме:

1. Строительство фундамента. Любое строительство начинается с закладки основания. Опилкобетон имеет небольшой вес, что позволяет использовать легкий мелкозаглубленный фундамент. При выборе основания учитывается тип грунта, глубина залегания грунтовых вод и другие факторы.
2. Возведение стен. Стены поднимаются блоками или путем заливки монолита.
3. Устройство крыши. Для обустройства крыши рекомендовано использовать легкий кровельный материал.
4. Отделка дома. Чтобы защитить конструкции от внешнего негативного воздействия, проводятся наружные отделочные работы. Для достижения цели применяют разные технологии.

Наружная и внутренняя отделка проводятся после полного высыхания раствора, когда он приобретен нормальную твердость.

Применение опилкобетона как утеплителя

Опилкобетон применяется для утепления стен, потолка и пола. Чтобы повысить теплоизоляционные свойства материала, кардинально меняют пропорции ингредиентов. Для этого снижают количество песка и цемента. В качестве наполнителя используют порезанную солому. В остальном раствор делается по схожей схеме.

Готовую штукатурную смесь наносят на стены толщиной не более 10 см. После высыхания покрытие проверяется на наличие трещин. Все дефекты замазываются раствором. Когда он высохнет, штукатурку красят или отделывают под ключ. Для этого не нужен опыт.

Чтобы построить дом из опилок и цемента своими руками, необходимо составить проект и рассчитать расход материалов.

Похожие публикации:

1. Дом из монолитного керамзитобетона — как сделать, пропорции
2. Технология укладки стен из газобетонных блоков
3. Изготовление монолитной лестницы из бетона самостоятельно
4. Устройство армопояса для газобетонного дома

Источник: mirbetona.info