Как правильно укладывать ламинат в комнате на бетонный пол пошаговая инструкция

Инструкция по укладке ламината SPC Stone Floor

Укладка каменного ламината SPC StoneFloor® осуществляется на жесткое, зафиксированное и выровненное основание с допустимыми перепадами 0,5 — 1 мм на погонный метр. Перед началом укладки из помещения должна быть удалена мебель, демонтированы плинтуса и двери.

Поверхность основания должна быть очищена от пыли, мусора и грязи. Параметры влажности основания не должны превышать 90 %, а уровень РН – 9. Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже -15 С° и не выше 60 С°. Монтаж должен производиться только после завершения всех других отделочных работ. Исключение составляет монтаж таких предметов как межкомнатные двери, финишные молдинги и плинтуса. Эти изделия монтируются уже после укладки напольного покрытия.

Так как spc покрытия, как правило, не имеют толщину плиты более 5 мм, следует внимательно отнестись к выбору подложки. Чем тоньше плита, тем тоньше должна быть используемый амортизирующий материал. О том, какого виды и типа выбрать подложку под SPC полы узнайте, перейдя по ссылке.

Как уложить ламинат единым контуром без порогов | Советы по ремонту | Ремонт квартир в спб

До монтажа подложки монтируется полиэтиленовая пленка толщиной не менее 100 мкм внахлест на 1-2 см на стены помещения. Пароизоляционная пленка необходима для того, чтобы исключить возможную химическую реакцию с пластификаторами в стяжке пола с ламелями SPC (или MSPC) материала. Не игнорируйте покупку и монтаж полиэтилена. Ее отсутствие в «пироге» приводит к потере гарантии производителя.

Компания Stone Floor предлагает специальную профессиональный материал Floor Fort — подложку для spc/mspc со встроенным пароизоляционным слоем (рекомендованные 100 мкм) и сбалансированной толщиной и плотностью специально для тонких и жестких напольных покрытий.

Самостоятельная укладка

Для проведения самостоятельной укладки SPC ламината или плиточных дизайнов Стоун Флор воспользуйтесь пошаговой инструкцией, приведенной в таблице ниже. Перед началом работ необходимо убедиться в том, что у вас есть все необходимые инструменты. Так как процесс распиловки ламелей крайне просто, можно обойтись без электролобзика и других машин для резки. Раскрой доски происходит с помощью канцелярского ножа и линейки. Работы по укладке могут проводиться и в ночное время, так как шумные процессы не присутствуют.

Минимально необходимый пул: скотч для фиксации подложки, строительных нож для распиловки, угольник или линейка. Также для монтажа плинтуса потребуется дрель. Помните, фиксация плинтуса к стене — шумный строительный процесс: этот этап работ должен проводиться строго в дневные часы.

Монтаж второй доски первого ряда осуществляется следующим способом: под углом 30 вставьте торцевую часть монтируемой доски в торцевую часть первой. Аккуратно защелкните замок. Используя резиновый молоток, подстучите ламель, чтобы обеспечить полную сцепку досок на одном уровне высоты.

Продолжайте укладку (рисунок 2).

Второй и последующие ряды

Вырез отверстий для труб

Установка под дверными проемами и молдингами

Переверните доску лицевой стороной вниз. Вставьте ее под дверную коробку (молдинг) и отрисуйте абрис, как показано на рисунке. Выньте доску и удалите отрисованный блок.

Убедитесь в том, что ваш новый пол на каменной SPC основе StoneFloor® после укладки не имеет мусора на поверхности. Пропылесосьте зазоры, оставленные от стен. Смонтируйте плинтус. При монтаже напольного плинтуса помните, что плинтус монтируется к стене: он не должен монтироваться сквозь напольное покрытие,
фиксируя и прижимая его. Если покрытие StoneFloor® примыкает к другому напольному покрытию, используйте декоративный Т-образный порог. Он также не должен фиксировать ламели SPC StoneFloor к основанию.

Разъедините весь ряд, приподняв его под небольшим углом. Оставив его на горизонтальной поверхности, плавно отсоедините торцевое замковое соединение, сдвигая их в разные стороны. Если ламели отсоединяются с некоторым усилием, вы можете сделать это, приподняв их на угол 5 ᵒ, разнонаправленно сдвигая.

Помощь при монтаже

Помните, что процесс монтажа значительно ускоряется, если вы заниметесь этим вместе с помощником. В четыре руки весь процесс становится значительно проще, особенно при стыковке соседних длинных рядов.

Если у вас остались вопросы, то специалисты компании Стоун Флор всегда готовы проконсультировать вас по телефону или посредством электронных сообщений.

В случае необходимости Вы также сможете заказать услугу платного монтажа сертифицированными укладчиками Stone Floor с гарантией на проводимые по укладке работы. Если вы уже обратились за укладкой к строителям, то рекомендуется прочитать статью «Как проверять укладку spc ламината, сделанную рабочими?» и следовать рекомендациям.

Укладка ламината своими руками будет успешной, если соблюдать инструкцию

Укладка ламината своими руками производится довольно просто. Но если не знать некоторых нюансов, то можно сильно испортить всю конструкцию, так что она станет непригодной в эксплуатации. Кроме того, надо знать, как располагать доски, чтобы пол не только долго служил, но и красиво смотрелся. Именно поэтому в данной статье рассматривается инструкция по укладке ламината.

Строение ламинированной панели

Чтобы дальнейший текст был более понятным, надо разобраться в строении ламината. Послойный разрез показан на рисунке ниже.

Ламинат состоит из нескольких слоев:

1. Верхний. Он оберегает декоративную бумагу от повреждений. На износостойкость ламината влияет толщина и прочность верхнего слоя. Также он делает доску блестящей. Кроме того, верхний слой делают рельефным, чтобы он был больше похож на паркет.
2. Декоративный. Бумага, которая имеет рисунок доски или другой поверхности.
3. Основание. Оно может делаться из пластика или древесноволокнистой плиты. В нем по краям вырезаются замки, с помощью которых панели скрепляются между собой. Устойчивость к влаге во многом зависит от основания, его пропиток, плотности.
4. Нижний. Его задача – предотвращать деформацию доски. Он делает панель гораздо более жесткой. В некоторых моделях под нижним слоем есть еще один – изолирующий. Строение позволяет повысить теплоизоляцию и звукоизоляцию.

Современная ламинированная доска обладает четырехсторонним заводным замком. С двух сторон имеются длинные части запоров – это те элементы, которые сверху видны в виде выступа, идущего снизу. Короткие части замка находятся на противоположных концах доски и сверху не видны. На рисунке выше длинная часть расположена слева, а короткая – справа.

План укладки и вопросы дизайна

Ламинат нельзя укладывать единым контуром на всей площади квартиры. Его обязательно монтируют в каждой комнате отдельно. В противном случае можно получить вздутие покрытия. Даже если ламинат дорогой, качественный и имеет гарантию от расширения из-за влажности, то все равно лучше подстраховаться.

Нельзя использовать ламинат в ванных, туалетах, санузлах. Он довольно хорошо впитывает влагу и портится от этого.

Плитки можно укладывать по диагонали или вдоль стен. Первый вариант нежелателен. Во-первых, такой тип укладки ламината своими руками полностью испортит любой дизайн квартиры, так как мебель и стены будут конфликтовать с таким контуром. Во-вторых, это сложный способ, ведь надо будет отпиливать ламинированные доски под углом, из-за чего нередко образуются сколы.

Остается только один вариант – вдоль стены. Но какой? Для правильного выбора нужно также помнить, что существует еще два типа ориентации – по свету и по ходу движения:

1. Параллельно лучам света. В этом случае продольные стыки полностью освещаются, из-за чего становятся менее заметными. Поэтому укладка ламината своими руками в помещении с окном делается по свету. Тогда блики на полу будут цельными и более естественными. При этом если укладывают доски единым контуром, то нужно ориентироваться на жилые комнаты (большую их часть), так как их площадь в любом случае превосходит размеры коридоров и кухни.
2. Параллельно ходу движения. Такая раскладка позволяет шаркать ногами вдоль стыков, а не поперек, из-за чего снижается износ панелей. Однако в большинстве случаев это не актуально, так как современный ламинат достаточно прочный (если только речь не идет о дешевых вариантах). Исключением являются коридоры в крупных офисах, где находится масса людей и очень напряженный трафик. В этом случае ламинат кладут по ходу движения.

Способы укладки ламината своими руками

Всего есть три способа по выбору размера отступа:

1. Каждый следующий ряд смещают относительно предыдущего на ширину одного элемента. Например, есть ламинат шириной 20 см. Первый ряд уложили вплотную к стене, второй отодвинули на 20 см, третий – на 40 см и так далее. Так делать нельзя. Во-первых, любой производитель требует, чтобы поперечные швы отстояли друг от друга минимум на 30 см, чтобы распределение нагрузки шло равномерно. Во-вторых, это плохо с визуальной точки зрения, так как появляются четкие диагональные линии, образующиеся швами.
2. Укладка кирпичиком, когда каждый следующий ряд смещается на половину длины элемента. Это классический вариант, который выбирают многие монтажники. Делается он легко, а обвязка получается прочной. Но в такой раскладке есть один минус – поперечные швы находятся очень близко друг к другу, буквально через одну доску. В этом случае создается выраженная пунктирная линия. С учетом того, что доску в жилых помещениях обычно кладут по свету, то эти продольные швы станут выделяться тенями максимально и будут создавать лишний визуальный шум.
3. Каждый следующий ряд смещается относительно предыдущего на одну треть от длины одного элемента. Поперечные швы будут сильнее отстоять друг от друга и не станут образовывать поперечные пунктирные линии. При этом в целом раскладка выглядит более интересной. Кроме того, такой тип контура будет оставаться достаточно прочным и долговечным.

Также помните, что рисунок на досках может повторяться. Такие одинаковые плиты надо класть подальше друг от друга, чтобы их схожесть не бросалась в глаза.

Прямолинейная укладка ламината своими руками с пошаговой инструкцией на видео:

Диагональная укладка ламината своими руками на видео:

Подготовка к укладке ламината своими руками

Необходимые инструменты и материалы:

• сами ламинированные панели;
• подложка (изоляция) под них;
• простой карандаш (мягкий);
• распорные клинья толщиной 10-12 мм (для больших комнат – до 15 мм);
• подбойный брусок;
• электрический лобзик;
• обычная пила; ;
• молоток;
• рулетка;
• скоба.

Укладывать панели можно в комнате, где температура находится в пределах 15-30 o C, а влажность в районе 40-70%. При этом панели должны полежать в помещении в течение 48 часов, чтобы они адаптировались к местной влажности и не вздулись.

Пол должен быть идеально ровным, иначе замки от нагрузки сломаются, а вся конструкция пойдет трещинами.

В первую очередь кладут изоляцию. Если устанавливают на деревянный пол, то достаточно звукоизоляции. Но если он бетонный, то сначала кладут водоизолирующий слой, а потом на него звукоизоляцию. Если имеется система теплого пола, то в любом случае сначала потребуется изоляция от влаги, а потом – звуковая.

Даже если не нужно никакой изоляции, то подложка все равно необходима для амортизации замков. Так что ее надо укладывать в любом случае. Однако нельзя применять подложку из вспененного полиэтилена, так как он быстро теряет свои свойства. Желательно приобретать листы на основе экструдированного пенополистерола или использовать пробковое покрытие.

На линолеум ламинат укладывать можно. Но только в том случае, если под ним нет грибка или камешков, пол идеально ровный, а само полотно не пошло волнами, не потрескалось и не задеревенело. Кроме того, желательно, чтобы линолиум укладывался на мастику или клей (но не свободно). В целом от такой идеи лучше отказаться.

Для правильного монтажа подложки замеряем длину и ширину комнаты, определяем, сколько целых полосок войдет в помещение. Если завершающий ряд меньше, чем полдоски ламината, то целесообразно первый сделать уже. В противном случае впоследствии плиты станет сложно заводить, и они будут плохо держаться. Если стена неровная, то отрезанную полосу подложки пододвигают вплотную к стене и вырезают лишнее.

Инструкция по укладке

Смотрите на пошаговую инструкцию укладки ламината своими руками:

1. Сначала нужно посчитать, сколько потребуется досок в одном ряду, а также, сколько потребуется самих рядов.
2. Для удобства сборки первый ряд кладут короткой стороной замка к стене.
3. Перед установкой ламината по всему периметру ставятся клинья толщиной 10-12 мм. С их помощью должен создаваться зазор между досками и стенами. Щель нужна для того, чтобы пол мог впитывать влагу и расширяться, не давая волн и вздутия. Нельзя приколачивать или привинчивать доски, а также приклеивать их.
4. Для удобства сначала собирается ряд, то есть доски соединяются в торцевых замках. Для этого одну нужно завести в другую под углом в 45 градусов, а потом опустить, одновременно надавливая вперёд. При этом надо следить за тем, чтобы доски соединялись параллельно друг другу.
5. Подходя к противоположной стене, надо отмерить нужную длину у последней доски. Для этого ее переворачивают к верху «брюхом» и подставляют к стене, делая технологический отступ в сантиметр. Затем проводится отметка и с помощью угольника проводится линия.
6. Лишний кусок отпиливается циркуляционной пилой. Отрезанную часть можно использовать для начала нового ряда (если подходит по размерам).
7. После сборки первого ряда его можно обрезать по ширине, чтобы, когда весь ламинат будет уложен, последний не оказался слишком тонким. Разумеется, для этого надо провести замеры.
8. Для создания второго ряда нужно отступить минимум на 30 см от стены. То есть первую доску сознательно укорачивают, чтобы плиты лежали «кирпичиком». Так стыки между ними становятся прочнее, а нагрузка распределяется равномернее.
9. Последующие ряды делают по тому же принципу. То есть сначала собирается ряд, а потом он монтируется в предыдущий. Для этого его поднимают и подставляют под углом в 45 о , а затем с нажимом вставляют. Нельзя их вколачивать друг в друга молотком. Доски специально делают так, чтобы можно было справиться руками.
10. Молоток нужен для более плотной подгонки рядов. После укладки каждого 4-5 ряда используют подбойный брусок. Он кладется на последний ряд сверху, а молотком аккуратно бьют по нему параллельно полу.
11. Последний ряд короткой стороной замка входит в длинную, но перед этим доски обрезаются. Для укладки надо использовать металлическую скобу, чтобы плиты плотно вошли в пазы.
12. В конце распорные клинья убирают, а технологический зазор скрывается плинтусом.

Правила по эксплуатации

Для очистки нельзя использовать химические моющие средства. Можно применять только сухую мягкую щетку и пылесос. Вообще нельзя допускать попадания влаги, для мытья можно использовать максимум слегка влажную тряпку. Кроме того, ножки у всей мебели должны иметь мягкие накладки, чтобы они не царапали пол.

Как укладывать ламинат: схемы

Среди бюджетных вариантов популярным становится ламинат. Устойчивость к повреждениям, простота в обслуживании, а также монтаже делает его незаменимым при ремонте или замене напольного покрытия. Чтобы правильно укладывать ламинат своими руками понадобится минимум знаний о том, что и как делать. Для этого достаточно воспользоваться нашей пошаговой инструкцией.

На какое основание можно укладывать ламинат

Для ламината подходит практически любое основание. Только нужно его достаточно хорошо подготовить, положить подложку, чтобы доски после монтажа не прогибались, а также не скрипели. Чаще всего ламинат укладывают на:

• Деревянный пол;
• Бетон (цементную стяжку);
• Линолеум;
• Плитку;
• Теплый пол.

Важно: чтобы черновая поверхность была достаточно ровной, жесткой, без значительных перепадов и дефектов, а подложка – идеально подходила под конкретный тип основания. От того, насколько хорошо будет подготовлена поверхность, зависит, как долго прослужит ламинат.

Выбираем подложку

Для ровности укладки ламината нужно выбрать подложку, которая идеально подходит под черновую поверхность. Производители предлагают различные виды подложек:

• Пробковую;
• Полипропиленовую;
• Пенополистирольную;
• Фольгированную;
• Хвойную;
• Полиэтиленовую.

При выборе нужно обращать внимание на толщину, способность поглощать шум, звуки, а также обеспечивать теплоизоляцию. Идеально – чтобы подкладка под ламинат была 3 мм. Не больше и не меньше. Иначе будут проблемы в виде преждевременного износа досок-ламелей, расшатывание замков-креплений из-за постоянных вибраций, вздутий при сезонных расширениях-сжатиях.

Как укладывать подложку

Работу можно разбить на несколько этапов:

1. Удаляем пыль, грязь, и, прежде всего, просушиваем черновое основание.
2. Нарезаем подложку необходимого размера. Используем резак (нож), для разметки – простой карандаш или маркер.
3. Укладываем подложку в один слой поперек досок ламината.
4. Стыкуем листы подложки друг к другу на двухсторонний скотч. Избегаем накладки внахлест, чтобы не было впоследствии бугристости из-за перепадов толщины подложки, что отрицательно скажется на эксплуатации ламината, а также долговечности покрытия.

Когда подложка подготовлена, можно непосредственно переходить к укладке ламината, то есть можно использовать несколько популярных схем монтажа. Если есть сомнения в том, можно ли обойтись собственными силами не повредив материал, то нужно воспользоваться услугами профессионалов.

Способы укладки ламината

Перед тем как укладывать материал на подготовленное основание, нужно оценить освещенность комнаты. Монтаж в основном производится вдоль или поперек источника света, то есть окон.

При этом нужно учитывать эффект неоднородности, который создают стыки досок, когда они укладываются поперек. Если так задумано – то ничего страшного. В ином случае нужно стелить ламели вдоль окон. Тем более, если они расположены на одной стене. Это позволит визуально расширить помещение, придаст ему глубины.

Что касается способов укладки, то их всего лишь 3:

1. Бесклеевой (замковый);
2. Монтаж с применением герметиков, которыми заполняются швы (типа «Clickguard»);
3. Укладка на клей, которым предварительно пропитывается базовая поверхность.

Стоит отметить, что впоследствии поверхность можно как разобрать (демонтировать), так и могут возникнуть сложности, если используется сложная, но устойчивая укладка на клей, а что-то сделано не так и все недочеты видны после высыхания поверхности.

Проще всего использовать состыковку панелей с помощью системы замков, так как гребенка одной доски вбивается в паз другой. При необходимости швы герметизируются.

Замки существуют 2 видов:

1. Click (разбираются-собираются);
2. Lock (защелкиваются).

Недостаток такого соединения существенный: нужна идеальная ровность основания, чтобы пол впоследствии не скрипел. Это может обеспечить качественная подложка, поэтому к ее выбору нужно отнестись достаточно серьезно.

Следует отметить, что нельзя крепить ламинат с помощью клея на теплый пол и иные системы, что подогревают поверхность.

Укладка ламината на различные поверхности: схемы

При монтаже нужно учитывать различные нюансы, что могут возникнуть, а также понимать, когда ламинат стелить не стоит:

1. Когда на полу имеется ворсяное (ковровое) покрытие;
2. В помещении – повышенная влажность;
3. Данный тип ламината не подходит под специфику помещения (кухня, коридор).

Что касается схем-способов укладки для декорации помещения, то их – достаточно много. Самые популярные из них:

1. Классический (прямой), вдоль источника света;
2. Диагональный, под углом 45ᵒ;
3. Перпендикулярный — 90ᵒ;
4. Шахматный;
5. Монтаж «елочкой» и квадратами;
6. По одной доске в ряд;
7. Полосами.

Наиболее часто используется классическая схема монтажа. Но если позволяет геометрия помещения, специфика стиля дизайна интерьера, то можно задействовать любой вид укладки, придумать свой. Важно чтобы основание было хорошо подготовлено, что обеспечит надежность, долговечность эксплуатации покрытия.

Инструкция по монтажу

Чтобы правильно уложить напольное покрытия, нужно следовать нескольким простым рекомендациям:

1. Подготовить основание;
2. Добиться его идеальной ровности;
3. Сделать гидроизоляцию;
4. Установить, закрепить подложку;
5. Настелить сами ламели, используя одну из подходящих схем, способов монтажа.

Для различных базисных покрытий есть свои нюансы монтажа. Например, деревянный пол или старое бетонное покрытие можно не демонтировать, если оно достаточно ровное или его можно сделать таковым.

В дверных проемах существуют свои тонкости монтажа панелей ламината. И об этом нужно поговорить подробнее.

Укладка в дверных проемах

Для новичка могут возникнуть сложности, когда нужно смонтировать доски возле дверных проемов так, чтобы они не нарушали принятую схему укладки.

Сразу стоит отметить: чтобы не возникало впоследствии вздутий после сезонных расширений-сжатий, не возникало скрипов при ходьбе, нужно оставлять при монтаже технические зазоры (ориентироваться на ширину проема).

Неприглядные стыки панелей можно скрыть, например, с помощью симпатичного порожка.

Всего существует несколько способов укладки:

1. Перед непосредственным монтажом дверного короба;
2. С подпилом каркаса двери после ее установки (снизу);
3. Без подпила, когда дверь уже смонтирована.

Самый распространенный способ – подпиливание нижней части короба двери, если она уже установлена. Два других способа требуют расчета нужного пространства под укладку ламелей после или перед непосредственным монтажом дверного проема.

В процессе укладки ламината у неискушенного новичка может возникать множество вопросов, на которые он будет искать ответы. Процесс укладки ламината нельзя назвать сложным, но он требует минимальных навыков и знаний, без которых никак не обойтись в любом строительном деле.

Когда чего-то не хватает (знаний, умений, опыта), то лучше всего воспользоваться помощью специалистов, чтобы сэкономить время, деньги, нервы, так как при неумелом обращении можно наверняка что-то сломать, придется переделывать, докупать заново. Но если у хозяина «золотые руки», то он наверняка справится сам без оплаты дорогостоящих услуг профессионалов.