Как правильно заточить шпатель

Из многочисленных инструментов, приборов и машин мы рекомендуем лишь ограниченный ассортимент. Поскольку вам предстоит приобрести инструмент для домашних работ, мы хотим уберечь вас от ошибочного выбора и советуем приобретать многоцелевой инструмент.

1.2.1. Подсобные инструменты и приборы каменщика.

Металлические части инструментов изредка слегка смазывайте маслом, а деревянные части-олифой. Это облегчит работы и продлит срок службы инструмента.

Уровень (1.9,а) должен быть длиной не более 800 мм и не менее 400 мм с вертикальным (б) и горизонтальным (в) устройствами; он состоит из слегка изогнутой стеклянной трубочки, наполненной спиртом. Два штриха в наиболее высокой части трубочки показывают вертикальное направление (см.1.9,6); при определении горизонтального направления пузырек располагается между штрихами другой трубочки. Уровень служит для проверки вертикальных и горизонтальных направлений.

Если вы покупаете уровень или берете напрокат, обратите внимание на то, чтобы и при перемене положения он сохранял показания по горизонтали и вертикали (контроль поворотом,1.10).

Шпателя заточка и выравнивание

Контроль уровня состоит в том, что при повороте ватерпаса на 180° проверяют его показания и по горизонтали, и по вертикали. Если и после поворота воздушный пузырек остается на прежнем месте (между двумя мерными штрихами), значит ватерпас исправен.

Рейка-отвес позволяет удлинить стороны ватерпаса до 5 м (1.11). Точность в обращении с прибором избавит от ошибок при определении направлений по горизонтали и вертикали.

Уровень-шланг (1.12-1.15) служит для определения точек, которые должны быть расположены на одном уровне, например при закладке фундаментов, цоколей для оград, устройстве дорог, полов и т. д. Действие его основано на свойстве сообщающихся сосудов, вода в которых всегда находится на одном уровне (см. 1.13). Пригодны любой садовый шланг от 1/2 дюйма в поперечнике.

В концы его нужно плотно вставить стеклянные или прозрачные пластмассовые трубочки, которые можно было бы закрыть пробками. Еще лучше использовать более тонкий шланг. Шланг наполняют водой. Уровень воды в обеих стеклянных трубочках должен быть на одной горизонтальной линии (см.1.14, 1.15). По команде одновременно с обеих сторон открывают пробки.

По установившемуся столбику воды отмечают карандашом нужные точки.

Складной метр используют для измерения деталей небольших размеров. Чтобы увеличить срок службы его, полезно пустить по капле масла в каждое сочленение.

Мерная деревянная рейка длиной 3-5 м и шириной в поперечнике 30×40 мм применяется для измерения деталей больших размеров. С помощью складного метра на нее наносят деления через каждые 500 мм. Последовательно отмеряя рейкой расстояния, можно измерить, любую длину.

Для провешивания прямой применяют рейки, у которых 500-миллиметровые отрезки окрашены в черный и белый цвета (1.16).

Мерную ленту применяют в тех случаях, когда измерение расстояний складным метром или мерной рейкой дает большую погрешность. Изготовляют мерную ленту из льняной или, еще лучше, из стальной ленты. Ею измеряют участки земли, длину ограды, улицы и т. п. Приобретение мерной ленты оправдано только при необходимости частого употребления. Редко требующийся дорогой инструмент, в том числе и мерительный, можно взять во временное пользование в прокатном пункте, на местной стройке и т. д.

Чтобы избежать ошибок, измерение необходимо проводить с исключительной точностью. Мерительный инструмент всегда следует содержать в порядке.

Шнур крученый (1.17) должен быть слегка смазан маслом, чтобы не впитывалась влага. Он служит для провешивания частей строения, садовых дорожек, оград, заборов и т. п. «по шнуру». От разности температур или изменения погоды шнур со временем ослабевает и провисает. Чтобы он был всегда туго натянут, к одному из его концов привязывают резинку длиной около метра.

Визирные доски (1.18,а) служат для провешивания плоскостей и высот. Эти визирные устройства при минимальных затратах легко изготовить Самому (см. 1.18,6, 1.19).

Угольник. Для прямоугольных разметок в чертежах обычно пользуются имеющимися в продаже рейсшиной или угольником. Для построения прямых углов на больших площадях строительства, прямоугольного пересечения садовых дорожек, строительства гаража и т. д. целесообразно самим изготовить строительный угольник 1.20).

Приспособление для разметки (1.21). Чтобы облегчить разметку при часто повторяющихся размерах, можно применять шаблон из дерева или складной метр.

1.2.2. Инструменты для земляных работ

Кирка служит для разрыхления твердого грунта. Рекомендуется применять также киркомотыгу. При покупке ее или получении в прокате следует помнить, что не масса инструмента дает положительный результат, а умение им пользоваться.

Толщина ручки киркомотыги уменьшается по направлению к захвату. При слабой насадке кирка не будет срываться, как это бывает с молотком, а, напротив, только плотнее садится на ручку.

Лопата для выемки легкого грунта (песка) и для чистовой планировки имеет прямую режущую кромку. Подбирайте лопату с учетом ваших сил. Рекомендуется применять инструмент в соответствии с размерами, указанными на 1.22.

Для выемки крупнозернистого грунта (гравия) удобнее пользоваться остроконечной лопатой (см.1.22, б), но такая лопата не годится для чистовой планировки.

Обратите внимание на то, что на ручках нет перекладин (см.1.24). Это объясняется тем, что они со временем высыхают и становятся причиной травм.

Заступ (1.23) с прямой режущей кромкой применяют для выемки легкого грунта. Заступ с остроконечной режущей кромкой облегчает работу, но не годится, например, для выемки кусков дерна или для выравнивания краев у дорожек, откосов, канав. Если режущую кромку подточить напильником, работать будет намного легче. Заступ с плоской нижней стороной применяют для мягчения и перемешивания раствора, который используется при каменной кладке, а также известкового раствора и бетона. Он стоит дешевле, чем заступ для земляных работ.

Садовые вилы очень удобны для рыхления земли в саду, поскольку острые зубья легче, чем кромка, входят в землю. Во избежание травмы ручка должна иметь карманную рукоятку (см.1.23), а не перекладину (1.24).

1.2.3. Приспособления для транспортировки. Одноколесную тачку на пневматическом резиновом ходу целесообразно использовать как транспортное средство на строительных работах.Однако перевозка груза на одноколесной тачке требует некоторого навыка. Следует знать, что груз по отношению к колесу должен быть хорошо сбалансирован.

Если он располагается в передней части тачки, то требуется прикладывать слишком большое усилие при его перевозке. Опыт показывает, что самое лучшее место для расположения груза-средняя часть тачки.

Двухколесная тележка на пневматических ‘резиновых шинах (прицеп к велосипеду или мопеду) при устройстве соответствующего кузова также удобна для перевозки груза в саду и при выполнении строительных работ.

Носилки (1.25) относятся к простому инвентарю, который изготовляют самостоятельно. Их используют преимущественно в неровной местности, на склонах, где затруднительно применение тачки.

Коромысло точно так же облегчает переноску ведер или корзин в пересеченной местности. Простейшее коромысло представляет собой палку толщиной 30 мм, шириной 10 мм и длиной 1200 мм с двумя гвоздями на концах, которые предотвращают соскальзывание дужек ведер или корзин. Переноска жидких грузов требует некоторого навыка.

1.2.4. Инструменты для каменной кладки, штукатурки, бетонных работ

Молоток (1.26) каменщика годится почти для всех работ в хозяйстве. При покупке обратите внимание на прорезь гвоздодера. Не следует рассчитывать, что он заменит вам клещи, однако с помощью такого молотка можно выправить или вытащить криво забитый гвоздь.

Кельма (мастерок). Из обширного семейства различных форм кельм рекомендуется кельма для бетонных работ (1.27,я). Она пригодна также и для каменной кладки, штукатурки, заглаживания пола, мелких садовых работ, при которых обычно применяют маленькую лопаточку, совок. Эта кельма удобнее, чем треугольная для каменных или штукатурных работ.

Штехкельма, или узкий мастерок (см. 1.27,6), необходима для небольших работ: например, для ремонта поврежденной штукатурки, бетонного или плиточного пола, для замазывания бетонных перекрытий, обрамления оконных проемов и для работ с гипсом. Этот мастерок при некотором навыке можно заменить шпателем (см. 1.27,в). Сбоку стальной пластины шпателя можно пропилить шлиц, чтобы вытаскивать мелкие гвозди.

Расшивка (см. 1.27,г) необходима для заглаживания вертикальных и горизонтальных швов каменной кладки на лицевой поверхности каменной стены, не подлежащей оштукатуриванию (например, цоколь дома), кладки из естественного камня, дымовых труб.

Клещи наиболее удобны с длинными ручками (230 мм), они легко перекусывают стальную проволоку толщиной до 3 мм. Острия клещей нужно периодически подтачивать напильником.

Щетка и кисть каменщика (1.28) служат для увлажнения сухой стены перед нанесением штукатурки или перед облицовкой плитками, смачивания штукатурки или бетонного (монолитного) пола, а также для окраски известковой краской.

Растворный ящик (1.29) можно легко изготовить самому; для этого доски наглухо связывают гвоздями (столярные соединения здесь неуместны, так как доски быстро приходят в негодность). Можно обойтись и разрезанной посередине деревянной бочкой или чаном.

Грабли служат для равномерного распределения цемента или порошкообразной извести при размешивании с песком и гравием.

Площадка для замеса (1.30). При размешивании строительного раствора на такой площадке меньше вероятность попадания в него посторонних примесей и раствор легче перелопачивается. Площадку можно изготовить самим из досок, которые впоследствии снова могут быть использованы. Рекомендуется обнести ее вокруг невысоким бортиком.

Ведро, лейка, бочка для воды. Ведро служит для доставки воды, требующейся для раствора и бетона, лейка-для орошения строительных смесей, бочка-для сбора воды, если поблизости нет водопровода.

Бетономешалка. 75-сильная бетономешалка (1.31) с электрическим или бензиновым двигателем значительно облегчает работу по приготовлению раствора или бетона.

Трамбовка (1.32). Для уплотнения бетона фундамента, пола, вновь проложенной садовой дорожки,грунта и т. п. следует применять трамбовку, которую можно легко изготовить самому.

Молоток и зубила (1.33) иногда требуются для выполнения небольших работ, например, при выдалбливании отверстий в каменной стене. В большинстве случаев их заменяет механический бурильно-долбежный инструмент. Необходимо помнить, что разбитая головка зубила, закруглившаяся поверхность молотка, расшатавшаяся ручка могут стать причиной несчастного случая!

Правило служит для разравнивания набросанного известкового раствора. Для наших работ рекомендуются размеры, указанные на 1.34. Правило легко изготовить самим, но при пользовании им важно помнить, чтобы согнутые пальцы при захвате ручки не касались доски.

Терки (1.35). Разновидность их столь же велика, как и мастерков. Для сложной штукатурки фасадов с различными профилями, карнизами, обрамлениями оконных проемов и т. д. необходимо применять терки соответствующей формы. Для наших работ достаточно иметь большую (250 х 120 х 10 мм) и маленькую (200 х 80 х х 8 мм) терки. При работе с самостоятельно изготовленной тёркой следите за тем, чтобы пальцы свободно держали рукоятку.

Филъцбретт-это тёрка, обитая войлоком. Ее применяют для заглаживания новой штукатурки, а также ремонтируемой. На затирочную сторону обычной тёрки гипсовым раствором толщиной 10 мм наклеивают войлочную пластину толщиной в несколько миллиметров. Она и должна служить тёркой.

Тёрку кладут войлоком на ровную поверхность и выжимают густой гипсовый раствор так, чтобы его осталось примерно 5 мм; для этого на него давят всей поверхностью затирки. До затвердения гипса на затирку прикладывают постоянную нагрузку. Через 30 мин войлочная тёрка готова к употреблению.

Штукатурный крюк (1.36) служит для прикрепления деревянных планок, чтобы можно было правильно наносить штукатурку, т. е. в одной плоскости по горизонтали и вертикали. Им пользуются также при плиточных работах. Без штукатурных крюков можно обойтись, если деревянную планку прикреплять раствором или гипсом и дополнительно подпирать распоркой.

Штукатурную планку используют в качестве шаблона при штукатурке углов; по длине она соответствует оштукатуриваемому углу.

1.2.5. Инструменты для обработки дерева

Пилы-ножовки (см. 1.37,а). Ножовка пригодна почти для всех прямых распилов. Полотно ножовки должно быть длиной около 500 мм. Для лучшей сохранности полотно пилы следует время от времени смазывать.

Для кривых распилов применяют лучковую пилу (см. 1.37,6). Узкое полотно пилы может резать по дуге с радиусом примерно от 100 мм. После каждого применения полотно необходимо ослабить, чтобы удлинить срок его службы. Обычной пилой на металлическом станке (см.

1.3.7»») можно распиливать сырую древесину.

Топор имеет клинообразное лезвие и служит для раскалывания и обтесывания древесины. Удобно пользоваться финским топорищем. Его можно изготовить самому из ясеня, бука или акации. С такой ручкой у топора больше размах.

Буравчик диаметром 5 мм (1.38,а) предназначен для» сверления мягкой древесины (ели, сосны, липы, тополя). Для получения точно оформленных отверстий и сверления твердых пород дерева (дуба, ясеня, бука, махагони) или металла применяют спиральные сверла (см. 1.38,6). Спиральных сверл диаметром 3, 5, 8 и 10 мм вполне достаточно для всех домашних работ. Заточку сверла лучше поручать специалисту, так как он знает, какой угол резания нужен для различных материалов.

Сверлильные механизмы. В зависимости от числа и вида просверливаемых отверстий применяют соответствующий инструмент. Простейший механизм для сверления-коловорот (1.38,<?). Он удобен тем, что сверло можно заменить отверткой и завинчивать или отвинчивать им винты. Однако при сверлении коловоротом требуется большая затрата сил.

Самый удобный механизм-электрическая дрель (1.39,а) с подключением к электрической сети. Расходы на ее приобретение оправдываются тем, что ею легко пользоваться и достигается большая экономия времени. Исключительно удобно многоцелевое приспособление, которое позволяет использовать электродрель также и для других работ.

Для сверления бетона, каменной и кирпичной кладки, естественных камней используют ударно-сверлильные инструменты. Применение сверл из твердых сплавов позволяет легко сверлить самые твердые строительные материалы. Эти специальные сверлильные машины выпускают для сети с напряжением 220 В. С помощью задвижки ударное устройство может отключаться. Инструмент применяют для сверления металла, стекла, плиток (1.39,6).

Стамеска (ее также называют долотом) обычно имеет ширину 5, 10 и 30 мм (1.40). Стамеской делают углубления, сквозные отверстия и другие долбежные работы по дереву. Для художественных работ, например резьбы по гипсу или линолеуму, применяют стамески с различными формами лезвия.

Рубанок. Строгать дерево лучше всего рубанком с двойным ножом (см. 1.121). Установленный на ноже язычок препятствует задиранию древесных волокон. Причем строгать дерево нужно всегда в направлении его роста, что облегчает работу и препятствует образованию нежелательных уступов.

При большом объеме строгальных работ рекомендуется применять механический рубанок.

1.2.6. Заточка инструмента. Строительные работы легче производить, если инструмент хорошо заточен. Приведем несколько рекомендаций.

Точило применяют для заточки режущего инструмента (1.41,а). При заточке железок рубанка, стамесок и зубил точильный камень должен вращаться навстречу затачиваемому лезвию (см. 1.41,6). Лезвия, которые после заточки еще недостаточно чисты (грат), шлифуют на бруске (1.42). Во избежание отжига инструментальной стали точильный камень при вращении следует постоянно смачивать водой.

При точке и доводке острие всей поверхностью фаски должно лежать на точильном камне или бруске.

Все зубья пилы должны иметь одинаковую ширину и высоту развода. Для развода применяют разводку и разводные клещи (1.45). Если их нет под рукой, используют вспомогательные средства, например ключ или отвертку. При этом, однако, трудно выдержать одинаковую ширину и высоту развода. Пилу можно начинать точить только тогда, когда она разведена.

Зажимное приспособление для точки пилы (1.46), если нет тисков, можно изготовить своими силами. Для заточки полотно пилы зажимают таким образом, чтобы зубья ее торчали примерно на 20 мм. При этом полотно должно быть зажато так, чтобы оно не сдвигалось. Даже незначительные сдвиги затрудняют подпиливание и ведут к неточности движения напильника.

Напильник для точки должен соответствовать форме и размерам зубьев пилы. Ножовки и лучковые пилы точат трехгранным напильником. Затачивание производят всегда с правой стороны полотна пилы в направлении к левой и против движения пиления (1.47). Образующиеся при этом заусенцы повышают эффективность резания. Число движения напильника на каждый зуб должно быть одинаково.

Если предстоит работать с сырой древесиной, то следует точить каждый зуб с двух сторон, чтобы получить режущие фаски, стоящие по диагонали на противоположных зубьях. Для этой работы лучше всего подходит плоский напильник с двусторонней насечкой.

Нельзя пользоваться напильником без деревянной ручки.

Незащищенный кончик напильника может привести к несчастному случаю. Напильник не должен находиться в сыром помещении, так как ржавчина разрушает насечку напильника.

При заточке ножей рубанка и стамесок (1.48) следует помнить, что нож рубанка шире, чем стамески, и чтобы обеспечить правильную и ровную заточку, к ящику точила необходимо приделать опорное приспособление. Кстати, его можно использовать и при заточке стамесок.

При заточке нужно следить за тем, чтобы острие находилось под прямым углом к сторонам. Это условие особенно важно соблюдать при заточке ножей рубанка. Когда острие заточено, его по краям слегка закругляют, чтобы при строгании избежать нежелательных борозд на дереве. Стачивается только фаска. При доводке на бруске нож переворачивается и всей своей плоскостью круговыми движениями водится по бруску (1.49), таким способом снимаются заусенцы.

Качество сверления также зависит от заточки инструмента, но заточка сверла должна выполняться специалистом (1.50), так как работа требует не только специальных знаний, но и точных движений и навыков. Если сверло берет неудовлетворительно, его можно подточить ножевым напильником с мелкой насечкой легкими движениями против направления вращения. Подточку нельзя производить снаружи, так как изменится диаметр сверла и нарушится подача стружки, а сверло зажмет.

Заточенным инструментом можно пользоваться длительный срок, если правильно обращаться с ним, защищать режущие кромки от пыли и песка, не класть рубанок во время перерывов в работе на острие, не разбрасывать стамески.

Перед сверлением сквозных отверстий необходимо подложить под место сверления кусочек доски, что предотвратит разрывы на выходном отверстии и сохранит сверло.

Зубило и пробойник-инструменты, применяющиеся для обработки естественного и искусственного камня; они должны быть изготовлены специальной инструментальной ковкой. Для надлежащей заточки и доводки разбитых головок зубил и пробойников следует применять электрическое точило. Лезвие и острие, однако, не следует затачивать столь остро, как инструменты для обработки дерева. Угол заточки должен быть более тупым. Не следует при заточке и доводке отпускать их, т. е. нужно позаботиться о водяном охлаждении.

Для откалывания кусочков естественного камня применяют зубило для каменных работ.

Смотрите также:

Источник: bibliotekar.ru

Ручная заточка ножниц в домашних условиях

Пожалуй, нет не одного дома, в котором наряду с ножом не используют тот или иной вид ножниц. В обиходе человека, ножницы появились несколько тысяч лет назад. Самые древние ножницы, найденные археологами на современной территории Древнего Рима, имеют возраст 3-4 тысячи лет и были предназначены для стрижки овец.

В современном мире ножницы имеют множество видов и назначений. В рамках данной статьи мы рассмотрим заточку самых распространённых бытовых ножниц с двух- и трехсторонней заточкой.

Основные части ножниц

Но для начала разберемся, из каких частей состоят ножницы, какие они бывают, основные требования к материалам и проверке остроты ножниц.

1 – наружная поверхность ножа; 2 – фаска лезвия; 3 – внутренняя поверхность ножа;
4 – наружная поверхность шарнирной части; 5 – боковая грань шарнирной части;
6 – внутренняя поверхность шарнира; 7 – задняя грань шарнирной части

Виды ножниц

Согласно ГОСТ Р 51268-99 бытовые ножницы разделяются на 12 видов:

Общие технические требования

К основным требованиям предъявляемым к ножницам относятся:

• основной материал для изготовления цельнометаллических и комбинированных ножниц, сталь марок: У7, У7А, У8, У8А, 65Г, 9ХФ, Х12М, 40Х13, 12Х13;
• твердость стали не ниже 49,5-55,5 HRC (НRC – единица твердости по шкале Роквелла);
• ножи ножниц должны плотное прилегание друг другу, ровно и остро заточены;
• ножницы должны резать любым участком лезвия;
• угол заточки должен быть 70° с отклонением ±10° для хозяйственных, портновских, закройных, мануфактурных, конторских, петельных, школьных ножниц и 60° с отклонением по точности от +5 до -15° для парикмахерских;
• соединение половинок ножниц в шарнире должно обеспечивать легкое и плавное движение. Раскрытие ножей должно происходить под действием небольшого прилагаемого усилия. Ножи парикмахерских ножниц должны закрываться под действием массы одной половинки при горизонтальном неподвижном наложении второй половинки;
• ножницы из углеродистой стали должны иметь защитно-декоративное покрытие никелем, хромом или хромом по никелю;
• ручки и кольца цельнометаллических ножниц могут быть покрыты поливинилбутиралью, полиэтиленом или эмалью. Допускаются другие покрытия, не вызывающие раздражения кожного покрова рук;
• на наружной поверхности ножниц допускается декоративная отделка и рекламное оформление.

Проверка качества реза

Проверку функциональных свойств ножниц проводят путем пятикратного разрезания материалов:

• хозяйственные, мануфактурные, портновские, закройные, школьные ножницы – фланели в один слой или равного по толщине слоя ваты (ватный диск);
• парикмахерские и ножницы для филировки волос – папиросной бумаги в один слой;
• конторские ножницы – оберточной бумаги.

Ножницы должны резать любой частью лезвий, при этом разрез должен быть ровным. Вата и ткани не должны вытягиваться или рваться и сминаться. После испытания лезвия не должны притупляться.

Как заточить ножницы в домашних условиях

От многих клиентов слышу: «….зачем затачивать домашние ножницы? Их проще выкинуть и купить новые!……». Возможно, но новые ножницы не всегда хорошо и качественно заточены. Могут иметь неравномерную заточку или заусенец.

Заточка ножниц в домашних условиях не требует жесткого соблюдения всех перечисленных выше требований, хотя к этому нужно стремиться.

Главное, что необходимо соблюсти в процессе заточки:

• равномерность режущей кромки,
• соблюдение нормативного угла заточки,
• не использовать слишком грубый абразив.

Для того чтобы ножницы правильно заточить, необходимо соблюдать следующие правила:

1. жесткая фиксация затачиваемого ножа для обеспечения единой геометрии по всей его длине;
2. точное следование наклона заточного инструмента углу фаски лезвия.

Заточка ножниц «народными» способами

Существует несколько «народных» способов придать остроту домашним ножницам:

• Абразивный брусок – данный способ требует достаточного опыта и сноровки. Размещаем абразивный брусок на краю стола, максимально раскрываем ножницы, определяем угол и сторону заточки (заточка осуществляется только с одной стороны ножа). Проводим ножом ножниц по поверхности бруска несколько раз, переворачиваем ножницы. В процессе заточки, нож должен проходить по поверхности бруска по всей длине. Угол наклона не должен меняться в течение всего времени заточки. Для снятия заусенца, проводим ножом ножниц по деревянному бруску вдоль волокон. Если заусенец не сильно выражен, достаточно просто несколько раз порезать бумажку!
• Напильник и тиски – минусом данной заточки можно считать сложность создания идеально-точной поверхности подвода из-за небольшой площади напильника и большую вероятность его повреждения.
• Заточка шкуркой – для этого нарезаем лист наждачной бумаги. Для заточки потребуется шкурка зернистостью Р80 или Р120. При нарезании, нож ножниц скользит по поверхности шкурки и тем самым осуществляется стачивание металла. Для равномерной заточки, необходимо нарезать одну сторону листа, а потом, перевернув ножницы, нарезать вторую сторону. Желательно, что бы количество резов было одинаковым каждой стороной.
• Алюминиевая фольга – данный способ можно отнести к правке (восстановлению РК), т.к. нет абразивного воздействия на металл. Данный способ схож с описанным выше, но для нарезания используем в несколько раз кусок фольги (примерно формата А4). Фольгу нарезаем ножницами на тонкие полоски. Данный способ дает только временную остроту.
• Металлическая игла – этот способ так же является правкой и воздействует только на самый край РК (режущей кромки). Для такой правки берем иглу (желательно более толстую) и пытаемся разрезать ее на две части. Перемещаем иглу между ножей ножниц от оси до кончиков туда и обратно. Повторяем это действие несколько раз.
• Стеклянная бутылка – этот способ похож на «правку кромки при помощи иглы», но вместо последней используем горлышко бутылки.

Для того чтобы ножницы правильно заточить, необходимо соблюдать следующие правила:

1. жесткая фиксация затачиваемого ножа для обеспечения единой геометрии по всей его длине;
2. точное следование наклона заточного инструмента углу фаски лезвия.

Заточка на точилке ЖУК с использованием «держателя для заточки ножниц»

Для заточки мы будем использовать «Точилку ЖУК», держатель для заточки ножниц, комплект алмазных брусков ЖУК с гритностью по JIS – 240, 600, 1000 grit, брусок из натурального камня Байкалит-Туффит, минеральное масло для заточки, маркер.

Процесс заточки прост и не вызовет затруднений даже у неопытного заточника, а полученный результат будет выше покупки новых!

1. Осматриваем затачиваемые ножницы. На ножницах не должно быть коррозии, при необходимости удаляем ее наждачной бумагой;
2. Проверяем крепление осевого соединения. Между двумя половинами ножей не должно быть люфта. При соединении ножниц заклепкой, ее необходимо немного «развальцевать». Если ножницы соединены винтом, для удобства заточки их лучше разобрать;
3. Закрепляем затачиваемые ножницы на точилке. При заточки разных видов ножниц есть особенности по их закреплению в держателе:
   – маникюрные ножницы из-за небольшого размера лучше всего крепить за кольцо;
   – бытовые и портновские ножницы закрепляем за тот нож, который будем точить.
   – садовые ножницы крепятся, описанным выше способом. Из-за больших размеров садовые ножницы необходимо разбирать. При длине ножей более 25см заточка осуществляемся зонально;
4. Устанавливаем угол заточки. Для этого мы можем воспользоваться угломером и заточить ножницы по рекомендованным в ГОСТ углам или восстановить остроту сделанной ранее фаски лезвия.
   Мы воспользуемся способом установки угла при помощи маркера.
5. Закрашиваем затачиваемую фаску маркером по всей ширине. Обратите внимание, после заводской заточки на одном ноже может быть два и более угла заточки. Нам необходимо выбрать наиболее оптимальный угол и переточить все ножи ножниц в один единый угол.
6. Устанавливаем первый брусок. Устанавливаем угол заточки поднимая или опуская корпус шарового шарнира. При правильно установленном углу заточки, маркер будет стираться с поверхности ножа по всей ширине фаски.
7. Осуществляем заточку. Внимание. Заточка ножниц осуществляется только с одной стороны ножа. Для удобства заточки, чтобы свободная часть ножниц не мешала, ее можно закрепить канцелярской резинкой за основу точилки или струбцину.
8. Если необходимо осуществить переточку ножниц, начинаем точить с самого грубого бруска – 240 грит и меня бруски добиваемся появления равномерной матовой поверхности на всей площади фаски. Показателем правильной заточки является появление заусенца на противоположной, от затачиваемой, стороны. При необходимости осуществить правку, возможно, начать заточку сразу с финишного бруска, например с 1000 грит.
9. Как только заточка одного ножа будет завершена. Переходим к заточке второго ножа. Подбирать угол на втором ноже нет необходимости, т.к. он должен быть заточен в тот же угол, что и первый нож. Затачиваем так же, как и первый нож для получения единого результата на всех ножах.
10. Для снятия заусенца нам потребуется абразивная бумага – 800-1000 грит. Закрепляем бумагу на ровной твердой поверхности и легкими движениями на внутренней стороне ножей снимаем заусенец. Также для снятия заусенца можно воспользоваться Байкалит-Туффитом.
11. Если мы разбирали ножницы, их необходимо собрать и отрегулировать.
12. Проверку ножниц осуществляем в соответствии описанным выше способом.

Источник: tochilkazhuk.ru

Как правильно провести заточку сверла по металлу

О том, что сверло когда-то затупилось, никто не вспоминает. Но только до тех пор, пока оно вдруг не стало нужным. Без острого сверла работа двигаться не будет. Поэтому придётся покупать новое или попробовать его заточить. Заточка сверла по металлу – процесс непростой.

Но стоит попробовать.

Признаки, что сверло затупилось

Перед тем как точить сверла, необходимо удостовериться, что они на самом деле затупились. Какие признаки это показывают:

• режущий инструмент сильно нагревается;
• металлическая стружка, вылетающая из-под кромки, имеет мелкую фракцию;
• повышается шум проводимых операций.

Особенно отметим последний признак, потому что повышается сила трения между затупившейся кромкой сверла и плоскостью заготовки. Поэтому, как только произошло повышения шумности при сверлении, надо работу тут же прекратить. Если работу не прекращать, то режущий инструмент сильно перегреется, изменится структура металла, что приведёт к утрате инструмента окончательно. После чего затачивать его не имеет смысла.

Как выбрать сверло

Перед тем как решать вопрос, как заточить сверло правильно, хотелось бы немного остановиться на самом режущем инструменте.

Начнём с того, что сверла на рынке строительных инструментов представлены в достаточно широком ассортименте. Так как нас интересует только оснастка по металлу, то надо отметить, что и здесь выбор есть.

Во-первых, можно провести выбор по цвету инструмента:

• Чёрный – это оксидная плёнка, функции которой – защитить основу сверла от коррозии и высоких температур. Поэтому эта разновидность обладает высокой прочностью и износостойкостью.
• Серый – этот инструмент можно спокойно отнести к оснасткам невысокого качества.
• Ярко-золотистый. Такой цвет говорит лишь об одном – в составе стали, из которой инструмент изготовлен, есть титан.
• Темно-золотистый. То же самое, что и предыдущий вариант, только внутри стального стержня отсутствуют внутренние напряжения. Отсюда его высокие качества.

Необходимо отметить, что большинство свёрл по металлу – это стержни, изготовленные из инструментальной стали. Но, чтобы увеличить их режущие характеристики, нужно усилить режущую кромку. Поэтому в продаже сегодня можно приобрести четыре разновидности оснастки с разными покрытиями:

• Все та же оксидная плёнка чёрного цвета.
• TiCN – это карбонитрид титана.
• TiAIN – это титано-алюминиевый нитрид.
• Сам нитрид титана.
• Керамика.

Внимание! Два последних покрытия не подлежат перезаточке.

В основном в быту, да и многие мастера для сверления отверстий в металле используют спиральные сверла. Это стальной цилиндрический стержень, в котором нарезаны канавки в виде спирали. Отсюда, в принципе, и название.

Меньшую часть этого инструмента занимает хвостовик, который и зажимается в патроне оборудования по сверлению или в дрели, перфораторе. Основную часть занимает цилиндр с канавками. Канавки нарезаются с одной целью – создать пространство, по которому металлическая стружка будет покидать место сверления, не мешая основному процессу.

Спиральная оснастка также имеет небольшую классификацию, где присутствует три позиции:

• Классическое сверло.
• Левостороннее. Его используют, когда надо высверлить из отверстия сломавшийся крепёжный элемент: болт, шуруп и прочее.
• Высокой точности. Если стоит задача высверлить отверстие с минимальными погрешностями, то используют именно его.

Итак, разобравшись в ассортименте оснастки, переходим непосредственно к главному вопросу – как заточить сверло по металлу.

Правила заточки свёрл

Во-первых, для проведения этого процесса потребуется или специальное оборудование, или специальные приспособления в виде насадок к дрелям или перфораторам. К первой группе относится заточной станок, на который насажен точильный камень. У рачительного хозяина такой станок небольших размеров в гараже или сарае всегда найдётся.

Сразу надо оговориться, что технология заточки зависит от типа сверла. Оно может быть коническим, винтовым, цилиндрически или одно- или двухплоскостным. Но необходимо понимать, что затачивать надо в любом случае только задние грани инструмента. При этом каждая грань должна быть одинаково заточена. Понятно, что вручную это сделать практически невозможно.

Но небольших размеров сверла мастера точат именно вручную, для чего необходим определённый опыт в проведении этого типа работ.

Есть некоторые отличия заточки свёрл разного типа. К примеру, одноплоскостное сверло отличается от других тем, что у него задняя стенка пера имеет всего одну плоскость. А угол наклона этой плоскости варьируется в диапазоне 28-30°. Именно эту плоскость и надо заточить. Здесь важно сверло подносить к вращающемуся точильному камню параллельно этой задней плоскости.

При этом инструмент вращать нельзя, даже небольшое отклонение приведёт к неправильно проведённой операции.

Точно также затачиваются и двухплоскостные сверла. Только точить придётся две плоскости по отдельности. Здесь те же требования.

Что касается конических моделей, то главная задача – не нарушить конусность конструкции затачиваемой кромки. Поэтому инструмент подносят к вращающемуся точильному камню, прижимают сверло и делают им колебательные движения по конусу. Здесь важно не отрывать оснастку от камня. То есть процесс проводиться в одно касание.

И ещё одно пожелание – строго придерживаться формы кромки. Понятно, что это не всегда возможно, особенно, если сверло диаметром до 10 мм. Но для этой разновидности можно только выдержать задний угол. И этого бывает достаточно.

Что касается свёрл большого диаметра, то специалисты рекомендуют кроме заточки кромок по плоскостям и с точным выдерживанием угла, проточить переднюю плоскость, тем самым улучшив конструкцию. Такие сверла более эффективны при сверлении.

Для чего необходима подточка передней плоскости. Все дело в том, что, уменьшая угол наклона передней плоскости, увеличивается угол режущей кромки. А это увеличение стойкости инструмента к выкрашиванию металла с плоскости режущей кромки. К тому же надо добавить, что длина поперечной кромки резко уменьшается.

То есть получается так, что кромка поперечины не режет, а скоблит металлическую заготовку. А точнее центральную часть высверливаемого места.

После заточки сверла также рекомендуется провести доводку. То есть убираются зазубрины, оставленные точильным камнем. Это обязательная процедура в заводских условиях. Именно это позволяет увеличить износостойкость инструмента. Если в домашних условиях есть возможность провести доводку, то её надо провести обязательно.

Обычно для доводки используют другие камни:

• из карбида кремния, он зелёного цвета, марка 63С, при этом лучше использовать круг зернистостью 5-6 и твёрдостью – М3-СМ1;
• из эльбора, здесь требуется зернистость 6-8.

Обратите внимание, что эти камни должны быть изготовлены на бакелитовой связке.

Приспособления для точения свёрл на станке

Держать в руках сверло и точить его на станке, на котором камень крутиться с большой скоростью, сложно. Нужно иметь большой опыт, чтобы «не запороть» инструмент. Поэтому в продаже есть специальные приспособления, которые облегчают проведения этой операции.

На рынке можно приобрести простые устройства. Есть и достаточно сложные с электродвигателями, которые не только удерживают сверло в требуемом положении, но и производят подачу инструмента к точильному камню в автоматическом режиме. Последние чаще используются для заточки спиральных свёрл. Но такие устройства стоят немалых денег, поэтому приобретаются профессиональными точильщиками.

Видео описание

В видео показано, как мастер сделал приспособления, помогающее правильно заточить сверло по металлу:

Как заточить сверло с помощью дрели

Здесь два варианта проведения процесса:

• зажать дрель в тиски и подводить сверло к камню руками;
• зажать в тисках режущий инструмент и подводить камень с дрелью вручную.

Оба варианта непростые, но второй проще первого.

Как правильно заточить сверло в этом случае:

• режущий инструмент надо установить в тисках в вертикальном положении;
• с помощью круга, установленного на дрель, снимается задняя кромка, цель – удалить следы износа;
• затем производится заточка под требуемым углом – обычно 120°.

Внимание! Чтобы кромка не перегрелась, надо процесс заточки проводить не более двух секунд. То есть металл снимается слоями.

Но есть более простой способ. Для этого надо приобрести специальную насадку. Её устанавливают на дрель и вставляют в специальный жёлоб сверло. Последнее относительно вращающегося точильного инструмента располагается под определённым углом, равным углу заточки. Это хорошо видно на фото ниже.

Приспособления для заточки

Новичкам трудно провести заточную процедуру качественно. Поэтому производители строительного инструмента уже давно выпускают специальные насадки для дрелей. Это на самом деле насадка. Её надо установит на дрель, вставить в отверстие с торца сверло и включить электроинструмент.

Затем сверло вытаскивается, поворачивается на 180°, опять вставляется в приспособление для заточки свёрл, и дрель снова включается. То есть затачивается вторая плоскость режущей кромки.

На что необходимо обратить внимание:

• Такие насадки сегодня продаются практически во всех строительных магазинах. Но знайте, что с помощью этого приспособления можно затачивать сверла диаметром 4-10 мм.
• С помощью этого приспособления можно затачивать только тот инструмент, который затупился лишь слегка. Если есть на его кромке большие изъяны и дефекты, или оснастку просто перегрели, насадка здесь не поможет. Для таки свёрл требуется другой вариант проведения заточки, а именно: станок с точильным или алмазным камнем.
• Сразу надо сказать, что угол заточки сверла в таких приспособлениях стандартный. Изменить его невозможно. Поэтому после проведённой процедуры инструмент надо доработать напильником или надфилем до необходимого угла. Что касается угла внутри насадок, то они разные в разных моделях приспособлений. Поэтому на этот показатель надо обратить внимание, приобретая устройство.

Недостатки у таких приспособлений есть. Но не такие большие, чтобы можно было бы говорить о несерьёзном отношении производителей. Кто, уже имел возможность приобрести этот аппарат, отзывается только положительно. В первую очередь надо отметить простоту проведения сложного процесса. Во-вторых, сам агрегат стоит недорого.

Так что появилась прекрасная возможность затачивать сверла быстро, качественно и несложно.

Видео описание

В видео показано, как мастер разбирается с приспособлением для затачивания свёрл:

Заточка мелких свёрл

К сожалению, инструмент диаметром меньше 4 мм заточить с использованием насадки или на станке невозможно. Поэтому такие сверла точат вручную, используя напильник или надфиль. Что касается последнего, то лучше выбирать с алмазным напылением. Даже если был использован напильник, доработать кромки необходимо надфилем.

Все сложность проводимой операции заключается в том, что режущий инструмент имеет небольших размеров плоскости и кромку. Поэтому рекомендуется для этого приобрести очки с четырёхкратным увеличением, а также воспользоваться лампой с хорошим световым потоком.

Принцип заточки точно такой же. Но есть и некоторые рекомендации:

• стачивать слой более 1 мм не рекомендуется;
• угол заточки сверла по металлу стандартный, но выдерживается на глаз;
• как показывает практика, первое сверло вы обязательно испортите, не стоит отчаиваться, навык приходит с опытом.

Видео описание

В видео показано, как точить сверла по металлу вручную:

Виды заточек

О некоторых видах заточек уже было сказано выше, но ещё раз повторимся. Итак, существует пять разновидностей заточки, которые выбираются из расчёта типа материала и специфики работ, связанных со сверлением.

Первая из них – нормальная под титром «Н». Эта разновидность является универсальной, но применяется лишь в том случае, если необходимо заточить сверло диаметром не больше 12 мм. По сути, на инструменте формируются две режущие кромки и одна поперечная. Для этого приходится выдерживать угол в пределах 118-120°.

И остальные:

• НП – заточка делается с короткой поперечиной, чтобы снизить на неё нагрузки;
• НПЛ – кроме поперечной кромки уменьшается и ширина ленточки, цель – понизить силу трения, которая создаётся между сверлом и заготовкой;
• ДП – это так называемая двойная заточка, где кроме поперечной кромки формируются ещё четыре кромки, которые собой представляют ломаные линии;
• ДПЛ – все тот же предыдущий вариант, только дополнительно подтачивается ленточка.

Внимание! Для чего необходимы четыре кромки. Это возможность уменьшить угол между участками периферийных плоскостей кромок. Таким образом, достигается увеличение отвода тепла с места сверления. А это увеличивает срок эксплуатации самого инструмента.

Угол заточки

Как уже было сказано выше, перед тем как правильно заточить сверло по металлу, необходимо правильно выбрать угол его заточки. Во-первых, этот параметр табличный. Во-вторых, он зависит от того, какой металл надо сверлить. Если это:

• чугунная заготовка или стальная, то угол должен варьироваться в пределах от 116° до 118°;
• если это латунь или бронза, то от 120° до 130°;
• если заготовка из меди, то 125°;
• алюминий – 140°.

Неправильно заточено сверло приводит к перегреву самого инструмента. Но, как показывает практика, именно неправильно выбранный угол заточки приводит к снижения качества проводимого процесса.

Видео описание

В видео показано, как проводится заточка сверла для работы с металлами:

Коротко о главном

Заточить затупившееся сверло можно, используя разные приспособления: точильный станок, дрель, на который устанавливается точильный камень, насадку для дрели.

Мелкие сверла затачиваются вручную напильником или надфилем.

Главный параметр заточки – угол, формирующий кромки. Угол заточки выбирается с учётом металла, который подлежит сверлению. Этот параметр табличный.

Чтобы увеличить износостойкость сверла, изменяют конфигурацию заточки, где за основу берут пять вариантов формирования кромок.

Источник: m-strana.ru