Как прикрепить столешницу к стене

Как крепить столешницу в кухонном гарнитуре — все нюансы монтажа

Если вы приобрели кухонный гарнитур и планируете устанавливать его самостоятельно, то особое внимание уделите креплению столешницы — пожалуй, центральному его элементу. От качества монтажа этой части зависит устойчивость конструкции в целом. Кроме того, в самом процессе хватает подводных камней, справиться с которыми новичку будет непросто. Рассказываем обо всех нюансах, связанных с креплением столешницы в кухонном гарнитуре — в зависимости от типа материала и выбранного вами способа монтажа.

Виды столешниц

Этот пункт будет особенно интересен тем, кто еще пребывает на стадии выбора. Тем же, кто уже сделал покупку, остается только порадоваться за свое правильное решение.

Пластиковые

Технологический процесс изготовления подобных изделий не отличается сложностью: на панель МДФ (или ДСП — не так важно) наносится слой пластика. Именно он и образует матовую либо глянцевую пленку на поверхности.

Правильный монтаж столешницы

Плюсы:

• эффектный внешний вид;
• низкая стоимость;
• легкость ухода;
• вариабельность расцветок и фактур.

Минусы:

• боятся высоких температур, поэтому контактам с горячей посудой — твердое «нет»;
• механическое воздействие и острые предметы могут нарушить целостность пленки;
• в швах и месте у кромки может накапливаться влага, что приводит к вздутию доски.

Ламинированные

Панель ДСП по давлением покрывается слоистым пластиком как в верхней, так и в нижней части. Образуется полноценный влагостойкий слой, предупреждающий вздутие.

Плюсы:

• более высокий уровень защиты от влаги и повреждений;
• все еще доступная цена;
• простейшая уборка;
• в большинстве вариантов есть специальные каплесборники.

Минусы:

• те же, что и у пластиковых

Металлические

Изготавливаются из листа нержавеющей стали и доски ДСП. Все стыки огибаются и надежно завариваются, исключая попадание влаги внутрь.

Плюсы:

• безупречная устойчивость к контактам с горячей водой и посудой;
• эталонная ударопрочность;
• не боятся ударов;
• не пропускают влагу;
• достаточно дешевы.

Минусы:

• на поверхности могут оставаться отпечатки пальцев и разводы;
• легко царапаются.

Деревянные

Изготавливаются из твердых сортов древесины путем склеивания деревянных планок. Все тщательно шлифуется, пропитывается специальным маслом для защиты от влаги, а затем лакируется.

Плюсы:

• относительно надежны и эффектно смотрятся в интерьере;
• не пачкаются и «дружелюбны» по отношению к высоким температурам.

Минусы:

• слабая устойчивость к воздействию пищевых кислот;
• влага все-таки проникает внутрь и портит столешницу;
• цена все-таки не соответствует уровню надежности.

Из камня

Чаще всего для изготовления столешниц используют мрамор или гранит. Они отличаются высокой прочностью и прекрасно проявляют себя в эксплуатации.

Также есть варианты столешниц из акрилового камня. Это искусственный материал, который по износоустойчивости и прочности практически не уступает своим природным аналогам. Правда, у него есть один минус, который мы вынесем отдельно, чтобы вас не путать — он просто жутко царапается.

Плюсы:

• не царапаются и не образуют трещин или сколов;
• не боятся влаги;
• прекрасно взаимодействуют с высокими температурами;
• имеют благородный, «породистый» вид.

Минусы:

• со временем могут менять цвет;
• мрамор часто пачкается;
• очень дорого;
• сложный монтаж.

Особенности крепления

То, как следует крепить столешницу к кухонным напольным шкафам, напрямую зависит от материала, который вы выбрали. Так, для изделий из пластика, нержавеющей стали и ламинированных панелей ДСП технологическая карта монтажа практически идентична:

1. расположите панель на нижних тумбах и проверьте строительным уровнем, нет ли перекосов;
2. отметьте предполагаемые места для саморезов;
3. обработайте торцы столешницы силиконом и зафиксируйте на них алюминиевую планку для защиты от влаги (для металлических вариантов данный совет теряет актуальность);
4. просверлите в верхних перекладинах кухонных тумб по 2 отверстия — в передней части и задней, это нужно сделать для каждого модуля вашего гарнитура;
5. крепеж осуществляется обычными саморезами, в месте расположения мойки — специальными треугольными пластиковыми крепежами на 2 самореза, а место стыка закрывается заглушкой.

А вот с деревом и камнем в алгоритме есть определенные нюансы. О них — чуть ниже.

Крепление деревянной столешницы

Главная особенность — деревянная панель не прикручивается к нижним шкафчикам саморезами, а наклеивается на места соединений. Для этого можно использовать обыкновенный силикон.

Почему так? Все просто: дерево в процессе эксплуатации может расширяться, что приведет к неминуемым сколам и трещинам, если работать по традиционному принципу стяжек с саморезами. Силикон же даже после застывания довольно пластичный и нивелирует эту подвижность.

Именно поэтому такая столешница монтируется плавающим способом, а по бокам от стены рекомендуется делать запас — как минимум в 1 см. На случай, если материал станет больше.

Крепление каменной столешницы

Аналогично и с мрамором, гранитом и другими видами камня. Силикона нужно много — он выполняет амортизирующую роль.

Устанавливается же такая конструкция на металлический каркас: по периметру расставляются опоры, которые и принимают на себя основной вес каменной панели.

Как прикрепить плинтус к столешнице?

Если не хотите, чтобы вода затекала в месте стыка зафиксированной панели с фартуком, то можно закрепить плинтус к стене. Вместе с заглушками, саморезами и уголками он приобретается в магазине.

1. соедините плинтус с внутренним уголком и приложите к стене;
2. отметьте маркером на плинтусе место разреза;
3. отрежьте лишнее ножовкой по металлу или же канцелярским резаком;
4. отсоедините декоративную полоску от плинтуса;
5. приложите плинтус к стене вместе с уголком;
6. последовательно прикручивайте саморезы к столешнице через планку плинтуса — избегайте какого-либо смещения материала;
7. оптимальный вариант — по 1 одному саморезу через каждые 20-30 см;
8. после этого вставьте декоративную полоску, которую вы отделили ранее — она должна зайти в паз и защелкнуться;
9. торцы прикрываются заглушкой — ее можно приклеить к плинтусу жидкими гвоздями.

Крепление столешницы к стене

Для придания конструкции максимальной устойчивости часто мастера рекомендуют крепить столешницу к стене на кронштейны или балку. Оба варианта имеют право на жизнь, но первый все же встречается гораздо чаще:

1. выберите место для крепления кронштейна на стене;
2. с помощью строительного перпендикуляра выберите место на панели, где будет располагаться его вертикальная часть;
3. приложите кронштейн и отметьте маркером точки для саморезов;
4. просверлите отверстия и забейте дюбеля;
5. для фиксации используйте небольшие саморезы — до 2,5 см, учитывайте при их выборе толщину вашей панели.

Крепление же на балку преследует цель скорее обездвижить уложенную столешницу. Для этого используется деревянный брус, предварительно обработанный антисептической жидкостью. Он крепится к стене анкерными болтами по линии верхней кромки, а уже после на него укладывается сама панель.

Заключение

Несмотря на то, что закрепить столешницу в кухонном гарнитуре может каждый, не стоит относиться к этому процессу недостаточно серьезно. Легкомыслие тут — главный враг, ведь малейшие промахи при монтаже могут привести к порче всех тумб и значительному сокращению срока их службы. Поэтому внимательно перечитайте все наши рекомендации и скрупулезно следуйте предложенной технологической карте. Тогда все будет безукоризненно.

Источник

Руководство по креплению столешницы к стене по этапам

Столешницу можно по праву считать основной частью кухонного гарнитура, которая не только выступает в качестве украшения интерьера, а и несёт функциональные нагрузки в виде крепкой плоскости для разделки продуктов. На кухонную поверхность приходится основная нагрузка, так как на ней могут стоять не только сковородки, кастрюли и другая кухонная утварь, но и довольно увесистая бытовая техника, поэтому качество крепления в данном случае играет очень важную роль. В большинстве случаев кухонная поверхность крепится непосредственно к напольным тумбочкам, однако нередко нужно произвести крепление столешницы к стене особенно в местах, где устанавливается вмонтированная техника – посудомоечная либо стиральная машина или духовой шкаф.

Разновидности столешниц

На сегодняшний день существует довольно обширный ассортимент столешниц, предлагаемый производителями мебели, однако не все из них можно установить самостоятельно. Так, например каменная рабочая поверхность для установки требует наличия дорогостоящего профессионального инструмента, который не по карману рядовому домовладельцу. В то время как довольно прочная ламинированная столешница из ДСП легко монтируется своими руками. В целом из многообразия разновидностей столешниц популярностью пользуются следующие виды:

Пластиковые столешницы для кухни. Данный вид мебельного материала изготавливают не цельным куском пластика, а из листов ДСП, которые покрываются слоем ламината, обладающего высокой прочностью. Данный материал сравнительно недорогой и не вызывает проблем в процессе монтажа.

Ламинированные кухонные поверхности приобрели большую популярность не только из-за своей стоимости, но и из-за разнообразия цветовой палитры, в которую окрашивают поверхность. Однако, несмотря на большое количество достоинств, данный материал плохо реагирует на горячее и под воздействием высоких температур быстро утрачивает внешнюю привлекательность. Также на ламинированной поверхности сильно заметны любые порезы и царапины, которые впоследствии забиваются грязью.

Для более эффективного использования кухонного пространства над сушилкой и стиральной машинкой можно соорудить дополнительные рабочие поверхности. В случае размещения рабочей поверхности в нише она будет закрепляться непосредственно к стене. Для этого можно воспользоваться кронштейнами или металлическими уголками, которые обладают высокой надёжностью. Далее будет приведена подробная инструкция, как закрепить столешницу к стене.

Инструмент для крепления столешницы к стене

Для успешного проведения работ по монтажу столешницы в арсенале домовладельца обязан, находится следующий инструмент:

• Стандартный строительный уровень (например, спиртовой либо водный);
• Электродрель с функцией отбойника, а лучше профессиональный перфоратор (в случае если стены каменные или бетонные);
• Стандартный молоток и керна;
• Электрический шуруповёрт или набор отвёрток (крестовых либо плоских, в зависимости от используемого крепежа);
• Маркер или карандаш;
• Сверло по бетону диметром в 6 миллиметров и набор свёрл по дереву и металлу.

Монтаж кронштейна под столешницу

Чтобы рабочая поверхность над стиральной и сушильной машиной была надёжно закреплена на стене, в первую очередь необходимо, качественно закрепить кронштейн. Для этого ниже приведена подробная инструкция:

1. В первую очередь нам понадобится сам кронштейн для крепления, размеры которого должны составлять 50 х 35 сантиметров.
2. Кронштейн помещается посередине стиральной и сушильной машины. Затем отмечается на стене и столешнице место под крепление, для этого лучше использовать маркер.
3. При помощи спиртового уровня на стене проводится вертикальная черта.
4. Кронштейн прикладывается по размеченным линиям, и отмечаются отверстия под его крепление на стеновой поверхности.
5. Отверстия высверливаются победитовым сверлом при помощи электродрели с функцией отбойника или перфоратора в зависимости, что имеется в арсенале домовладельца.
6. Если при сверлении из-за материала стены получилась широкая дыра (это часто случается, если кладка из кирпича), ничего страшного, можно воспользоваться советом профессионалов. Для этого используют гипсовый бинт или другой, аналогичный материал.
7. Бинт погружается в воду и оборачивается вокруг дюбеля, после чего последний до упора вставляется в подготовленное в стене отверстие. Бинт быстро затвердевает и достаточно надёжно удерживает дюбель в стене. В зависимости от величины отверстия дюбель можно оборачивать несколькими слоями бинта.
8. На завершающем этапе кронштейн для крепления капитально прикручивается саморезами к стене.

Установка дополнительных опор под столешницу

Чтобы столешница не прогибалась под весом кухонной утвари, нужно установить дополнительные опоры, которые более равномерно распределят нагрузку по поверхности. Для этого нам нужно выполнить следующие работы:

1. При помощи строительного уровня проверяется, насколько ровно установлен угловой крепёж. Если все нормально, проводится горизонтальная линия при помощи все того же уровня и маркера, которая будет определять расположение дополнительных опорных реек, по обе стороны от кронштейна.
2. Стандартные рейки имеют длину 500 миллиметров. На расстоянии 10 сантиметров от левого и правого конца рейки, а также посередине делаются отметки. Тоже проделывается и со второй планкой.
3. Далее в рейках по меткам высверливаются отверстия сверлом по металлу, диаметр которого составляет 6-миллиметров.
4. На следующем этапе рейка проворачивается на ребро, и просверливаются ещё по четыре отверстия. Это нужно для того, чтобы закрепить рейки непосредственно к столешнице.
5. Рейка прикладывается по заранее прочерченной горизонтальной линии. Саморез вставляется в отверстие и по его головке ударяют молотком. Это позволит точно наметить место под отверстия на поверхности стены. Тоже нужно проделать со всеми отверстиями.
6. Также процедура по аналогии повторяется и со вторым крепёжным элементом.
7. По заблаговременно подготовленным меткам высверливаются посадочные места под монтаж дюбелей. Затем в каждое отверстие вставляется дюбель и забивается молотком, пока последний полностью не утопится в стене.
8. Наживите саморезы через просверленные места в дюбеля. Если шуруп от руки закручиваться не хочет, воспользуйтесь отвёрткой.
9. Используя электрический шуруповёрт, либо отвёртку, зафиксируйте усиливающие планки. Первоначально с одной стороны кронштейна для крепления, затем с другой.

Установка столешницы

После завершения всех подготовительных работ наступило время самостоятельно закрепить на своём месте столешницу, для чего придётся выполнить последовательность действий, приведённую ниже:

• Нужно убедиться, что упор центральной части полотна столешницы приходится точно на кронштейн для крепления.
• Первоначально вкручивается шуруп соответствующего диаметра в самой дальней части углового кронштейна и столешницы.
• Ранее уже были подготовлены посадочные места по вертикали в опорных планках, поэтому можно непосредственно вворачивать шурупы в полотно столешницы. После окончательного вкручивания всех четырёх шурупов процедура установки может считаться завершённой.

Кому-то может показаться, что крепление столешницы к стене – процесс достаточно сложный и обойтись без услуг профессионального мебельщика не получится. Однако это далеко не так, практически каждый хозяин, который хотя бы однажды держал в своих руках электродрель, сможет самостоятельно просверлить десяток отверстий и закрепить столешницу на стене. Благодаря чему можно значительно увеличить площадь рабочей поверхности на кухне и рационально использовать свободное пространство, которое в большинстве случаев ограничено.

Источник

крепление каменной столешницы к стене из пазагребневых плит

Добрый день, уважаемые эксперты. Не раз пользовалась вашими советами, за что очень благодарна вам. На данный момент у нас возникла еще одна проблема. Планируем в ванной комнате делать каменную столешницу и в ней — встроенную раковину. Как делают во многих современных проектах, эта столешница должна как бы выходить из стены и нависать над полом (без каких-либо боковых подпорок).

НО, стена у нас НЕ бетонная, а сделана (возведена) из пазагребневых плит. К столешнице, с левой стороны, будет примыкать стенка выложенного из тех же позагребневых плит шкафчика. Левая сторона столешницы будет нависать около стоящей ванны.

Вопрос: как закрепить эту тяжеленную каменную столешницу к нашей ВОЗВЕДЕННОЙ стене, чтобы сохранить задумку, как бы, парения ее над полом. Стоит учитывать так же наличие 2-х маленьких детей, которые будут виснуть на этой самой столешнице.

Очень надеюсь на ваши советы.

С уважением, Натали

В Вашем случае лучше все же опереть столешницу на пол (виснуть и сидеть нежелательно на них вообще). Обычно же, если сложная конструкция или условия монтажа, то те люди, которые будут производить поставку и монтаж изделия из камня сами выходят на объект, просчитывают вес конструкции (какой она у вас будет толщины — с подклеенным бортиком? как именно устанавливается раковина ит.д) потом разрабатывают для себя сварную конструкцию и выдают задание на установку закладных деталей/ А может, просто свят для себя Г-образную раму, где вертикальная часть будет находится в плоскости стены. Заочно, наверное, никто и не ответит.

• Нравится | 4
• Сохранить

• Сначала новые
• Сначала старые

Комментарии: 17

• Нравится
• Сохранить

ryllova

Вот как раз не хочется того, что вы прислали. Поэтому и обратилась к экспертам

• Нравится
• Сохранить

Дмитрий Евгеньевич

Только крепить столешницу в стене, в углу. Для этого ещё на этапе строительства стены надо было предусмотреть крепёжные элементы. А по-другому вы никак не сделаете то что хотите.

• Нравится
• Сохранить

ryllova

Нам пока не поздно сделать эти крепежные элементы в стене. Ее нам только выложили. Да, планировали закрепить ее в стене и на углу, там где она будет примыкать к стенке шкафа. Меня беспокоит другой угол, который будет зависать, около ванны. А какие крепежные элементы вы посоветуете? Мне кажется, что буквой Г — немного опасно, край будет на весу

• Нравится
• Сохранить

SOS-РЕМОНТ

Закладные нужны, тогда будет всё прекрасно, либо делать не камень а аналог более легкий. Ещё вариант сделать крепление к полу, но глубоко, чтоб снаружи его было не видно (это если мебель планируется см 10-15 от пола). И ещё вариант- делать напольную, но самый низ сделать зеркальным и немного заглубленным.

• Нравится
• Сохранить

ryllova

Спасибо большое за рекомендации. Некоторые для меня — просто загадка: «делать напольную, но самый низ сделать зеркальным и немного загубленным.» Даже не могу представить, что это и как это:)

У вас есть пример?

И по поводу более легкого аналога. Что вы имели ввиду? Что может быть легче и похожим на камень?

• Нравится | 1
• Сохранить

Galina

SOS-РЕМОНТ
Зачем вы советуете СТОЛЕШНИЦУ с раковиной делать напольной или в 100 мм от пола с зеркальным плинтусом? Вы читать ТЗ умеете?

• Нравится
• Сохранить

SOS-РЕМОНТ

ryllova, я имела в виду напольную столешницу с ящиками под ней. Если такого плана планируете, то тут как раз можно низ и сделать зеркальным с заглублением. Если вы планируете без ящиков под столешницей, то тут только закладные. Что касается материала, то тут внутри она может быть совершенно обычная как и все столешницы, но с ламинацией под камень.

Ещё посмотрите шпон камня, им тоже можно любые поверхности отделывать. Ещё акрил, но он не на много легче.

• Нравится
• Сохранить

davidenko_olga_interiors

Наталья добрый день, столешница в любом случае монтируется на каркас, на то она и стол-лешница. Посмотрите крепления вот у таких лестниц, в любом случае нагрузку на крепления лучше просчитать

• Нравится
• Сохранить

ryllova

Спасибо за совет. Но в вашем примере стена, в которую вложен каркас, скорее всего бетонная. В моем случае, что боковая стена, что задняя — из пазагребневых плит:(

• Нравится
• Сохранить

Евгений С

В 1 комментарии вам написали самый лучший вариант решения вашей проблемы, обратиться к прозводителю столешницы с тем, чтобы они выдали техзадание на установку закладных деталей. Или с тем, чтобы они сами подготовили сварную конструкцию, например, под столешницу.

• Нравится | 1
• Сохранить

двери из массива

Для того что бы столешница зависла в воздухе под нее делается каркас (ДСП,дерево, если тонкий вариант только железо или нержавейка если позволяет бюджет и требуется открытый дизайн)

Каркас крепится на стену анкерами,шурупами а лучше химический анкер.

Важно что бы поверхность была усилена листом ДСП или фанеры (в основном делают воздух — экономят).

Камень очень боится ударов когда под ним воздух, напуски по бокам тоже не большие (до 30мм при толщине 30мм) если больше то армирование при изготовление столешницы.

Крепление на каркас — на сетку 50*50мм из силикона (держит прочно и если нужно легко срезается.

Нижнею кромку (выпирающий за каркас) лучше полирнуть при изготовлении — выше эстетика.

Примыкание к стене — силикон сплошным 1мм швом на плиту (излишки сразу удалить) — не в коем случаи не делаем силиконовый бортик — со временем чернеет.

Используем только дорогой брендовый силикон.

Таким способом крепили очень толстые столешницы на тонкие стены (стоят очень хорошо)

Мойка крепится в паз на каркасе а сверху ложится столешница- все примыкания -силикон .

Важно — высоту делайте выше чем стандартную — брызги не так разлетаются а руки моются прямо в мойке а не на дней — но дети пока маленькие будут пользоваться стульчиком.

Источник

Откидной стол с креплением к стене: делаем своими руками

Маленькие квартиры выдвигают особые требования к мебельным наборам. Довольно часто они должны совмещать очень разные по своей сущности вещи: небольшие размеры и большой объем. Во многих случаях на дизайн не обращается значительного внимания, главный критерий выбора – функциональность.

Откидной стол с креплением к стене – отличное решение, позволяющее улучшить комфортность проживания и при этом не уменьшать общую площадь помещений. Его можно монтировать не только на кухне, такая мебель отлично справляется со своими задачами и в лоджиях или балконах, в детских комнатах или кабинетах. Откидные столы устанавливают в гаражах, мастерских и иных подсобных помещениях.

Преимущества моделей

Несмотря на внешнюю простоту конструкции, она имеет ряд весомых преимуществ перед традиционными столами.

Компактные линейные размеры. В собранном виде стол совсем не занимает места, на стене висит предмет толщиной 2–3 см, что никак не влияет на свободу передвижений. Есть варианты откидных столиков с небольшим полками, но даже в этом случае общая ширина конструкции не превышает 15–20 см. Зато полки можно использовать для хранения различных предметов, что очень важно в маленьких помещениях.

Функциональность. Главная задача любого стола – помещать столовые приборы и обеспечивать комфортный прием пищи. Откидные модели отвечают всем требованиям.

Простота пользования. Для приведения столика в рабочее положение не надо ничего передвигать, достаточно немого приподнять столешницу и откинуть упорную ножку или иное приспособление. Для этого требуется несколько секунд. Так же быстро столик складывается. Что касается монтажа, то он фиксируется к стене при помощи дюбелей, вид и размеры метизов подбираются с учетом материала изготовления стен или межкомнатных перегородок.

Материалы изготовления

Откидные столы можно делать из различных материалов, конкретный выбор рекомендуется согласовывать с существующим стилем оформления интерьера и назначением мебели. Дело в том, что столы могут применяться не только в жилых помещениях, но и в различных мастерских. Требования по физическим и эксплуатационным характеристикам в зависимости от условий эксплуатации существенно отличаются.

Материал изготовления откидного столика Краткое описание характеристик

	Это могут быть строганные доски, вагонка, мебельный щит. Столешницу делают ровной и сплошной или с зазорами. Для использования столика на открытых балконах рекомендуется делать столешницы с зазорами пиломатериалы быстрее высыхают после дождей. Из досок делаются и опоры.
	Более дешевый материал, на открытом воздухе устанавливать категорически не рекомендуется. Есть еще одна проблема – ДСП и ОСП имеют значительный удельный вес, изготавливать из них большие столешницы не рекомендуется. Кроме того что их трудно поднимать/опускать, такие столешницы прогибаются под собственной массой, для устранения негативного явления приходится опоры делать сложными.
	Столешницы делаются из дерева или плит, а несущий каркас из металла. Столы характеризуются увеличенными показателями прочности, при необходимости столешницы могут меняться новыми. Недостатки: несколько усложняется процесс изготовления – надо обладать навыками сварщика. Кроме того, ухудшается и без того скромный внешний вид откидного столика.
	Применяется на открытом воздухе, в мастерских и гаражах. На таких столиках можно хранить грязные тяжелые металлические запчасти, выполнять слесарные работы и т. д. Некоторые мастера оборудуют у себя в мастерских откидной столик сварщика.

Эти знания нужны для того, чтобы выбрать правильные материалы и конструкцию мебели, а только потом приступать к ее изготовлению.

Пошаговая инструкция по изготовлению откидного стола

Мы рассмотрим процесс изготовления откидного стола из дерева своими руками. Мастер должен иметь минимальный набор деревообрабатывающих станков и приспособлений, небольшую мастерскую, определенные навыки выполнения различных столярных работ и большое желание. Во время изготовления в магазине покупаются только метизы, лаки и фурнитура, все остальное будет делаться своими руками.

Шаг 1. Составьте примерный чертеж столика. Определитесь со спецификацией и количеством необходимых материалов. Наша столешница из мебельного щита, работы начинаются с его изготовления.

Практический совет. Если вы не желаете или не имеете возможности заниматься изготовлением мебельного щита самостоятельно, то его можно купить в магазине. Но надо быть готовым к потере значительной суммы денег.

Кроме того, довольно сложно подобрать щит под размеры столика, большое количество дорогого материала остается невостребованным. Использовать его в дальнейшем очень проблематично, а выбрасывать жалко. Вот и будут эти отрезки валяться в мастерской длительный период времени, занимать место и создавать проблемы.

Нарисуйте эскиз будущего мебельного щита с указанием всех размеров. Щит мы будем склеивать по самому простому методу на гладкую фугу. Прочности для столешницы вполне достаточно, а технология не требует большого умения и наличия очень сложных деревообрабатывающих станков.

Практический совет. Если у вас рейсмус позволяет обрабатывать только узкие пиломатериалы, то щит придется делать из двух частей. Изготовьте одну, потом другую, затем пропустите их на рейсмусе, позиционируйте шкантами или шпонками и склейте. По такой же технологии можно делать мебельные щиты любых размеров на маленьких станках.

Шаг 2. Распустите на циркульной пиле доску толщиной 50 мм на рейки. Размер реек 20×50 мм.

Боковые грани выровняйте, обильно с двух сторон намажьте клеем ПВА, стяните струбцинами первый щит и оставьте его до полного высыхания клея. По такой же технологии сделайте второй щит.

Шаг 3. По очереди пропустите заготовки через рейсмус, сделайте идеально одинаковой толщину.

Далее склейте щиты вместе, для увеличения прочности соединения рекомендуется использовать шкантики или делать ламели из фанеры и натурального дерева.

Практический совет. Не используйте для шпонки тонкую деревянную рейку, у нее очень невысокая прочность на излом вдоль волокон.

Фанера имеет несколько шпонов, размещенные вдоль и поперек волокон, за счет этого значительно увеличиваются показатели прочности. Как правильно позиционировать плиты по плоскости?

1. Изготовьте деревянные ламели толщиной 6 мм и длиной 30 мм, они будут вставляться в специальные пазы на расстоянии примерно 10 см. Очень важно, чтобы направление волокон в ламелях было перпендикулярным к направлению изгибу, выше мы уже упоминали, с чем это связано. Если вы делаете ламели из тонкой рейки, то отрезать заготовки надо перпендикулярно оси.
2. Поставьте на ручной фрезер фрезу толщиной 6 мм, закрепите щиты струбцинами на рабочем столе и подготовьте канавки.
3. Намажьте боковые грани столярным клеем, вставьте на место ламели и плотно посадите их на место. Приходится детали добивать киянкой, чтобы не оставались следы всегда пользуйтесь подкладками из ненужных отрезков досок.

После высыхания клея надо немного подшлифовать поверхности и выровнять стыки.

Технология подготовки мебельного щита

Шаг 1. Циркулярной милой аккуратно выровняйте торцы щита и придайте ей необходимые размеры столешницы. На этом этапе еще есть возможность внесения незначительных корректировок.

Шаг 2. Отметьте место расположения клина. Он требуются для стабилизации плоскости столешницы от негативных деформаций. Изгибы могут вызваться длительными статическими нагрузками, петлями, винтами и т. д. Клинья делаются из бруска 20×30 мм. Вначале выберите с двух сторон четверть на циркулярке, а потом фрезером сделайте ласточкин хвост.

Фрезер может эти операции сделать за один проход, но такие работы сильно нагружают двигатель, вызывают его перегрев, появляются риски кроткого замыкания. Лучше потерять 5–10 минут времени, но сохранить дорогостоящий фрезер в рабочем состоянии. Грани видимой части клина рекомендуется скруглить фаской, это улучшает внешний вид изделия.

Шаг 3. Подготовьте торец щита к соединению с клином. Вначале надо пройтись фрезером с прямой фрезой и удалить основную часть древесины. Затем поменяйте инструмент на клиновидный и сделайте клиновидное соединение.

Важно. Фрезеровать обязательно надо под линейку, крепите ее при помощи струбцин.

На одном конце столешницы выборка не проходная, а глухая. На клине также ножом подгоните профиль соединения.

Шаг 4. Вставьте клин на место, лишний конец необходимо отрезать. Фиксируется деталь при помощи обыкновенного шканта. Теперь столешница не выгнется, ровная плоскость сохранится весь период эксплуатации столика.

Шаг 5. По периметру столешницы снимите фаску и закруглите углы.

Система крепления

Очень важный элемент стола, состоит из двух отдельных частей.

Опорное устройство

В нашем случае оно делается также из деревянных реек по предварительно нарисованному чертежу с указанием размеров. Опора имеет вид равнобедренного треугольника, угловые соединения с клиновидной пластинкой. Торцы подровняйте, снимите фаски на гранях. Можно только на нерабочих, так увеличивается площадь упора. Но профессионалы рекомендуют снимать фаски на всех гранях ради повышения безопасности пользования механизмом.

Длина устройства ограничивается шириной столешницы. Она не может превышать половину ее ширины, в противном случае концы опор в сложенном состоянии будут выступать за периметр стола. Это очень важное ограничение, имейте это в виду во время составления эскиза.

Несущая рама

Крепится к стене саморезами или дюбелями, воспринимает всю нагрузку на столешницу, самый важный элемент в обеспечении устойчивости и безопасности пользования откидным столом.

Внешний вид напоминает букву Т, соединение отдельных деталей на ламелях.

Важно помнить, что рама должна изготавливаться из сухих пиломатериалов, что исключает нарушение линейности во время эксплуатации в сухих помещениях. Для повышения прочности соединения узлы можно дополнительно стягивать саморезами. Часть их надо утапливать и закрывать рейками, а часть можно оставлять в первоначальном виде, головки под столом незаметны.

К верхней плоскости рамы можно на ламели зафиксировать планку шириной 5 см, в сложенном состоянии стола она выглядит как полочка и может использоваться в качестве подставки под различные предметы декора. Когда стол раскладывается, то полочка увеличивает размеры столешницы. У полки есть еще одна функция – она делает место для установки откидной опоры.

Сборка деталей откидного стола

Опора прикручивается рояльными петлями к вертикальной стойке несущей рамы. Ее надо устанавливать не по центру планки, а одного из краев. По центру вкручиваются саморезы, за счет этого увеличивается прочность фиксации, значительно понижается вероятность растрескивания вертикальной части.

Практический совет. В нижней части полочки надо сделать выборку для облегчения хода опоры во время открывания/закрывания стола. Выемка делается ручным фрезером прямой фрезой, глубина примерно 1–2 мм.

Поверхности повторно шлифуются наждачной шкуркой, надо добиться максимальной чистоты. Стол покрывается минимум двумя слоями качественного лака. После первого раза убирается поднявшийся ворс. Толщина лака на столешнице должна быть примерно один миллиметр, каждый слой можно наносить лишь после полного высыхания предыдущего.

Теперь осталось столешницу закрепить к раме, делайте это при помощи рояльных петель. Готовую конструкцию прикрутите к стене в заранее выбранном месте. Высота от пола зависит от назначения складного стола.

Практический совет. Если у вас столешница довольно большая, то обязательно надо устанавливать две поддерживающие опорные рамки. Они монтируются по краям столешницы и при открывании каждая становится под свою сторону стола. За счет такой компоновки значительно повышается прочность конструкции, а максимальная длина опорных треугольников возрастает в два раза.

И последнее. Несмотря на самые совершенные способы опоры столешницы, прочность конструкции намного ниже, чем у традиционных столов на четырех ножках. На откидной нельзя становиться ногами, надо постоянно контролировать нагрузку. Не рекомендуется длительное время держать его в разложенном состоянии.

Видео – Откидной столик

Откидной стол чаще всего используется в небольших помещениях, он очень удобен и функционален. Его можно применять как временную барную стойку или в качестве резервной площадки при приеме большого количества гостей. Но редко какая квартира может обойтись без обыкновенного традиционного стола. Читайте на нашем сайте, как сделать стол своими руками.

Источник

home_and_garden

Друзья, решил поделиться опытом самостоятельного проектирования и сборки мебели из ДСП. Надеюсь, он будет полезен начинающим мебельным самодельщикам ))
Рабочий стол, по крайней мере для меня, это самый важный элемент мебели в доме, поэтому он должен быть максимально удобен и функционален.

Проектирование.

Как обычно, идея украдена мной на просторах интернета, вдохновлялся я этим проектом от некой Mashstudios (http://iconsumption.ru/note/3725):

Понравилась компактность конструкции, отсутствие ножек и пространство для размещения в столе выдвижных ящиков, потому что мне их всегда не хватает)

Но конечно же требовалось все это творчески переработать с учетом своих хотелок:

1. В столе должна быть встроена куча розеток, чем больше, тем лучше — настольная лампа, ноутбук, телефон — все это требует электропитания. Кстати Mashstudios об этом как то не позаботились — от чего питается этот Apple на фото?
2. В самом столе должно быть как можно больше выдвижных ящиков для всякой всячины, которая занимает место на обычном широком столе — бумаги, записные книжки, инструменты, провода и т.д. Все это должно быть закрыто от проникновения пыли — не знаю как с этим делом обстоит у вас, но у меня пыль оседает на поверхностях за неделю.
3. Наличие пробковой панели над столом, чтобы прикреплять на нее разные вещи, которые должны быть перед глазами — напоминалки, рабочие графики, визитки и т.д. Ну как в американских триллерах, когда детективы добираются до жилища маньяка — вся стена у него заполнена разными документами и фото с жертвами, и тут им все окончательно становится ясно). Короче, что-то вроде этого, только в хорошем смысле).

Конструирование.

С проектом определились, приступаем к конструированию.
Для конструирования я использую Google SketchUp, мне она нравится за удобство и простоту вхождения для новичка — не хочется для получения простой 3D модели с размерами изучать какой либо профессиональный САПР или мебельный редактор. Это платная программа, но мне обычно хватает триал-периода)

Я делал стол из ДСП толщиной 16 мм, которое мне раскроили по моим размерам.
Если вы никогда не проектировали самостоятельно мебель из ДСП, но хотите, то не бойтесь, делайте, только советую обратить внимание на несколько моментов:

1. Всегда учитывайте, что детали ДСП кромятся (на торцы деталей приклеивается кромка), что увеличивает их размер. Кромка бывает 0,5 мм и 2 мм.
2. Фирмы раскроя кроят минимум 1 лист ДСП, как правило он размером 2750х1830 мм. Можно не заполнять лист полностью, но деньги за половину листа вам никто не вернет — или просто выдадут в виде обрезков или она пойдет на их обогрев долгими зимними вечерами) Поэтому старайтесь заполнять лист процентов на 90 — раскройной машине тоже требуется некий отступ от краев листа. Кстати, стол в итоге не занял весь лист и я решил дополнить его полкой для гантелей, которую давно хотел.
3. Фрезеровка под фурнитуру стоит относительно дорого, поэтому там, где можно без нее обойтись — лучше обойтись. Например в этом проекте можно было сделать крепление верхней столешницы с помощью так называемых «эксцентриков» — но фрезеровка пазов под них увеличила бы стоимость раскроя на тысячу рублей, так что решил обойтись мебельными уголками, общей стоимостью рублей 70.
3. Листы бывают разной толщины — 10, 16, 18, 22 мм. Если вы хотите совместить в проекте дсп разной толщины и цвета — учитывайте, что на каждую толщину и цвет будут отдельные полноценные листы. Именно поэтому хорошая заводская мебель обычно богаче по разнообразию материалов, чем самодельная — завод за счет массовости может использовать их несколько типов.

В SketchUp’е получилось следующее:

Стол с ящиками, подвесной ящик с дверцами, полочка над столом для всякой мелочи, слева — полка для гантелей.

Раскрытая конструкция для лучшего понимания:

Размещение деталей на листе ДСП 2750х1830 мм.

После конструирования у вас должен получиться список деталей с их размерами, количеством и указанием, какие торцы деталей нужно закромить.
Ниже скан листа, выданного мне фирмой по раскрою с таким списком. Кому интересно, фирма называется «Ламарт» и находится в Хабаровске. Делает нормально и вовремя. http://lamart.ru/

Лист, который отдают раскройщикам для выполнения заказа (кто догадается, что значат подчеркивания под размерами деталей ?))):

Стол сделал глубиной 45 см. Это возможно маловато, но я все время боялся, что крепление столешницы к полотну ДСП на стене может не выдержать и треснуть, сейчас по ощущениям от жесткости получившейся конструкции могу сказать, что вполне можно было сделать 50 см, но не больше. Собственно по той же причине облегчения конструкции ящики стола решил делать из фанеры толщиной 7 мм.

Заказ и вывоз.

Заказ прошел гладко, грамотная сотрудница все быстро внесла и рассчитала. Заказ обещали выполнить за десять дней и справились. Единственная ошибка раскройщиков, с которой я столкнулся впервые за несколько лет сотрудничества с данной фирмой — мне недокромили оба фасада подвесного ящика и пришлось их привозить обратно для исправления. Поэтому советую при приемке проверять хотя самы важные детали. Фирмы как правило никогда от своих косяков не открещиваются и исправляют, просто это занимает дополнительное время.
Так как самая большая деталь составила 1200х500 мм, то все удалось вывезти самостоятельно на своей Honda Fit. Кстати вопрос вывоза заказа надо также заранее проработать, если детали большие или нет своего транспорта — Ламарт, например, не предоставляет свои услуги доставки, но могут дать телефоны знакомых водителей на грузовиках.
Стоимость раскроя с материалом получилась — 6000 рублей. Еще в общей сложности около 1000 руб. ушло на фурнитуру — роликовые направляющие для ящиков, розетки, мебельные ручки.
Фурнитуру брал частично в Леруа Мерлен (он открыля год назад прямо рядом с моим домом), на пер. Спортивном 4, в Баярде. Это строительные магазины в Хабаровске.

Сборка проходила дома. Если у вас есть возможность сделать все отверстия, фрезеровки где-нибудь вне дома, лучше сделайте так, потому, что как бы вы ни старались, опилок и пыли будет много. Несколько фото самых важных этапов сборки:

Перевернутая верхняя часть столещницы с прикрепленными с помощью мебельных уголков ребрами. Также сразу установлены роликовые направляющие для выдвижных ящиков:

Обратная сторона ДСП полотна, крепящегося к стене. К полотну, в свою очередь, крепится столешница. Крепление сделано с помощью металлических шайб для снижения вероятности «выламывания» конфирмата (специального шурупа для ДСП) под нагрузкой:

Кабели для электрических розеток уложены в каналы, сделанные фрезером. У меня фрезер был куплен давно для выполнения ремонта в квартире, но на самом деле оказался нужен очень редко. Сейчас бы я взял его у знакомых или в прокат только на время работы.

Прикрепление к стене, установка розеток. Выcота от пола верхней поверхности столешницы получилась 73 см, нижней — 60 см. Для моего роста (167 см) проема для ног под столешницей достаточно, у людей более высоких могут быть проблемы:

Окончательный вид.

Ну вот, что получилось в итоге:

У некоторых маловерных знакомых возникло сомнение, выдержит ли данный стол более менее большой вес. Ну конечно становиться на него и заниматься на нем другими не предусмотренными вещами все таки не стоит )). Самое тяжелое, что на нем может стоят — это ноутбук. Но на всякий случай провел испытание — в общей сложности 20 кг веса на столе:

А вот такая получилась полка для гантелей:

Спасибо, что дочитали пост до конца. Надеюсь он будет полезен начинающим мебельным самодельщикам.)

P.S. Этим постом я открываю рубрику обзоров своих проектов в дизайне интерьера и назову ее, как это ни странно) — #interior_design. По этому тегу можно будет отобрать все мои посты на тему дизайна интерьеров.

Источник