Как проверить кузов на шпаклевку без толщиномера

Покупая автомобиль на вторичном рынке (а порой и на первичном, увы), хочется убедиться, что продавец не скрыл темные пятна в его истории – к примеру, участие в ДТП с кузовным ремонтом. Обнаружить признаки шпаклевки, перекраски и даже замены деталей помогут толщиномеры. Но не все и не всегда.

Заводское лакокрасочное покрытие (ЛКП) современного автомобиля имеет вполне определенную и примерно одинаковую у всех моделей толщину: как правило, 100–140 мкм. Если же деталь рихтовали, то, сами понимаете, под слоем краски может быть даже пара миллиметров шпаклевки. Но даже если деталь просто меняли, последующая окраска в автосервисе тоже будет далека от заводских стандартов. В этом случае типичное значение толщины вряд ли будет менее 200 мкм – обычно немного больше. Ну а если ремонтники поскупились на грунтовку, то возможна и обратная картина: ЛКП может оказаться тоньше 100 мкм.

Толщиномеры дают возможность выявить эти отклонения. Стоят они от 400 рублей до многих тысяч. Мы приобрели «великолепную семерку» таких приборов и сравнили их возможности, удобство, стабильность показаний. Подопытным кроликом выступил «Фиат-Албеа», на котором меняли правую заднюю дверь и ремонтировали правую же заднюю стойку. Подробности, как обычно, в подписях и таблице; приборы расположены в художественном беспорядке.

Как проверить кузов без толщиномера

Скажем сразу: даже самый примитивный толщиномер позволил обнаружить шпаклевку, но не перекраску. Приборы более высокого класса проверяют толщину ЛКП и на алюминиевых деталях. Что же касается работы по пластику, то здесь, увы, поможет лишь ультразвуковой толщиномер ценой с недорогое авто на том же вторичном рынке.

ФИЗИКА ПРОЦЕССА

Любой толщиномер – это прибор, определяющий расстояние от датчика до основы кузовной детали. Самый легкий случай, если эта основа стальная, то есть ферромагнитная. Здесь можно обойтись простым магнитным прибором стоимостью в несколько сотен рублей. Принцип его работы незатейлив: в корпусе спрятан постоянный магнит, механически соединенный со стрелкой-указателем.

Чем ближе магнит оказывается к металлу, тем сильнее его притяжение и тем на больший угол отклоняется стрелка. Даже батарейка не нужна! Минусы – очень невысоки чувствительность и точность. Но слой шпаклевки толщиной около миллиметра он уловит с гарантией.

Более дорогими и точными являются электромагнитные толщиномеры, работающие на основе датчиков Холла или на принципе электромагнитной индукции. В последнем случае кузов как бы замыкает магнитную цепь трансформатора. И чем меньше зазор, определяемый толщиной ЛКП, тем сильнее сигнал. Можно также измерять изменение индуктивности катушки-сенсора. Такие приборы называются индуктивными.

С немагнитными материалами сложнее. К алюминию ничего не притягивается, и влияние его на индуктивность катушки очень слабое. Но можно навести в нем вихревые токи – тем более сильные, чем тоньше покрытие. Так работают вихретоковые толщиномеры. Отреагируют на алюминий и емкостные датчики.

Осмотр кузова без толщиномера. Как выбрать автомобиль с пробегом? Осмотр кузова при покупке.

В них кузов становится как бы второй обкладкой конденсатора, образованного им и двумя электродами прибора. Чем тоньше покрытие, тем больше измеренная емкость. К недостаткам отнесем высокую чувствительность к влаге: она приводит к «короткому замыканию» электродов. Кроме того, их площадь довольно велика, поэтому таким прибором трудно работать по гнутым поверхностям.

А вот отличить пластмассу от нанесенной на нее краски сможет только ультразвуковой толщиномер-эхолот. Он измеряет время до прихода отраженного ультразвукового импульса. Представьте, насколько точным должен быть измеритель временной задержки!

Толщиномер-индикатор*

Источник: www.zr.ru

Как проверить кузов автомобиля

Комплексная диагностика входит в список обязательных мероприятий перед покупкой автомобиля с пробегом. И один из базовых этапов диагностики – визуальный осмотр и проверка состояния кузова. В этой статье мы расскажем, как проверить кузов автомобиля при покупке. Особенно полезной данная информация будет для неопытных автомобилистов.

Какое значение имеет проверка кузова машины при покупке

Покупка б/у автомобиля сопряжена с риском приобретения транспортного средства в не очень хорошем состоянии, связанном с особенностями эксплуатации или участием в ДТП. Если машина попала в аварию, то повреждения на кузове неизбежны. При правильном осмотре можно увидеть, как явные, так и скрытые признаки попадания ТС в ДТП – следы восстановления и покраски кузова после ремонта.

Состояние кузова (наличие/отсутствие коррозии, состояние ЛКП и др.) также многое может сказать об интенсивности и условиях эксплуатации авто, о его рабочем ресурсе.

Главная цель проверки кузова перед покупкой авто – выявить дефекты, следы аварийных повреждений, реставрации, обезопасить себя от нерациональной, невыгодной покупки.

Как проверять кузов б/у автомобиля

Проверка кузова включает несколько аспектов. Далее расскажем подробно, как проверить кузов авто перед покупкой.

Остановимся на основных параметрах проверки автомобильного кузова:

1. Проверка геометрии кузова.
2. Следы коррозии металла.
3. Проверка состояния лакокрасочного покрытия.

Геометрия кузова

У машин с пробегом проверка геометрии кузова является обязательным условием диагностики. Причиной нарушения геометрии может быть серьезное ДТП, а последствие деформации элементов кузова – изменение эксплуатационных характеристик, снижение уровня пассивной безопасности, ухудшение управляемости транспортного средства. На нашем сайте есть статья, где наши эксперты рассказывают, как проверить, была ли машина в ДТП.

Геометрия кузова – это точные расчетные расстояния между конкретными точками в конструкции автомобиля. У каждой модели эти параметры будут индивидуальными. По указанным данным автовладелец может определить, правильно ли располагаются по отношению друг к другу все части кузова, динамические узлы авто. Диспозиция контрольных точек указана в техпаспорте ТС.

Как проверить кузов машины на нарушение геометрии? Рекомендуем обратить внимание на такие параметры:

• ширина колеи передней и задней;
• длину лонжеронов, расстояние между ними;
• расчетные параметры колесной базы (расстояние между осями);
• объем отсека, где расположен двигатель, и багажного отделения;
• размеры оконных и дверных проемов;
• зазоры между деталями кузова.

Если вы проводите самостоятельный осмотр машины, можно воспользоваться как простой рулеткой, так и специальными инструментами для измерения расстояния между контрольными точками автомобиля.

1. Протестируйте на закрывание все двери, крышку багажника и капот. Если при закрывании возникают сложности или имеются посторонние звуки, то скорее всего присутствует деформация отдельных деталей кузова (дверных стоек и др.)
2. При визуальном осмотре проверяйте стекла на наличие трещин, присядьте и с этого положения осмотрите корпус транспортного средства. Если есть дефекты, например, нестандартные зазоры между соседними деталями кузова, неровности, перекосы, вы их заметите.
3. После внешнего осмотра можно переходить к замерам. Наиболее точные данные дает измерение с помощью специального штангенциркуля и масштабной рейки. Принцип измерений следующий: проводите замер между контрольными точками с одной стороны кузова, а затем между двумя точками с другой стороны. Если результаты получились разные, значит геометрия кузова нарушена. При отсутствии инструментов, можно использовать рулетку. Измерения будут менее точными, но все же и таких данных будет достаточно, чтобы выявить деформацию.

Сохранение правильных параметров в конструкции кузова определяет не только внешний вид автомобиля. От него также зависит безопасность эксплуатации транспортного средства.

Коррозия

Разрушение металла на разных деталях кузова может свидетельствовать о том, что:

• есть повреждения ЛКП (царапины, сколы);
• машина побывала в аварии;
• данный участок был отреставрирован и покрашен.

Найти машину с пробегом и в возрасте 5-10 лет, на которой не было бы ни одной царапины или даже следов свежей покраски, очень сложно. Специфика эксплуатации автомобиля такова, что даже при очень аккуратном вождении на кузове все равно образуются сколы, царапины. Окрашенное крыло машины – не повод отказа от покупки, так как это мог быть просто текущий профилактический ремонт.

В поиске следов коррозии нужно обратить внимание на внешние и внутренние поверхности кузова. Небольшие внешние дефекты не критичны при условии, что их немного. При большом количестве внешних дефектов машина подлежит полной покраске, а это обойдется не дешево. Также нужно учесть, где именно находятся повреждения. Например, снять и отреставрировать крыло не сложно, а вот ремонт крыши более трудоемкий и стоит дорого.

Где искать коррозию? Самые уязвимые участки кузова:

• сварные швы и стыки;
• кромки элементов кузова, пороги;
• контактные участки (где металлические детали кузова соприкасаются между собой);
• стакан подвески;
• днище автомобиля;
• моторный щит;
• внутренняя поверхность кузова в полостях и местах с плохим доступом воздуха.

Одно из наиболее проблемных мест – это колесные арки. На вид арки могут быть абсолютно целыми, без следов ржавчины, но есть вероятность, что перед продажей их просто привели в порядок. Чтобы «вычислить» признаки вальцовки, нужно смотреть на деталь не прямо, а присев на корточки немного сбоку. С такого ракурса вы можете разглядеть и неравномерные блики, и дефекты в стыковке деталей, и просадку ЛКП.

Но даже если кузов внешне выглядит идеально, не забывайте проверять внутренние поверхности деталей. Там вас могут ждать неприятные сюрпризы, которые лучше обнаружить до покупки автомобиля.

Состояние ЛКП автомобиля

Лакокрасочное покрытие кузова автомобиля проверяют на наличие мелких повреждений (сколов, царапин), а также на наличие серьезных дефектов (трещин) и следов покраски, которые могут указывать на серьезные аварийные повреждения.

Краска авто может пострадать от:

• механического воздействия (царапины, которые оставляют на поверхности птицы, мелкие камни во время движения, использование неподходящих щеток при мытье, повреждения, полученные в результате неаккуратного вождения);
• химического воздействия (вода определенного химического состава, автомобильные жидкости, секреция насекомых).

Наиболее уязвимые для повреждения ЛКП детали кузова – это передние крылья, пороги, капот, передний бампер, полка заднего бампера, передняя часть крыши и стойки лобового стекла, наружные зеркала.

Если при проверке ЛКП появилось хоть малейшее подозрение, что машина была в ДТП, нужно обязательно проверить ее через специальный сервис проверки авто по ВИН коду.

Как обнаружить следы покраски после реставрации кузова авто?

Мастерские, которые занимаются кузовным ремонтом, проводят покраску кузова вручную. При таких условиях даже при наличии большого опыта и мастерства добиться эффекта заводского покрытия невозможно. По этой же причине определить, была деталь перекрашена после ДТП, не сложно даже для неопытного автомобилиста.

Как проверить ЛКП? Проверку можно произвести разными способами:

• На глаз. При хорошем освещении внимательно рассмотреть лакокрасочное покрытие на всех элементах кузова под разными углами. Не заводское окрашивание будет видно по неравномерным бликам, разным оттенкам краски на соседних деталях, по вкраплению мусора в лаке.
• Наощупь. Провести рукой по кромкам, по другим поверхностям – в местах свежей покраски краска будет немного рельефной или шероховатой. Также могут быть следы подтеков краски.
• Магнитом. Способ простой – нужно водить магнитом возле разных кузовных элементов. В местах покраски слой ЛКП будет больше, поэтому притяжение между металлом и магнитом будет уменьшаться.

Как определить степень повреждений и толщину шпаклевки

Чем больше слой шпаклевки, тем серьезнее повреждение. Определить толщину покраски можно с помощью толщиномера – специального прибора, который используется для диагностики ЛКП.

Отправной точкой при диагностике толщиномером являются характеристики заводского покрытия. У каждого автомобильного производителя свои стандарты толщины ЛКП. Предлагаем средние параметры оценки слоя краски на кузове ТС:

• заводское покрытие – 70-150 мкм (только Mercedes имеет слой ЛКП до 250 мкм);
• покраска – 200-300 мкм;
• покраска + небольшой слой шпаклевки – от 300 до 1000 мкм;
• толстый слой шпаклевки – от 1000 мкм (серьезное аварийное повреждение).

Если кузов автомобиля был окрашен – это не проблема. Важен не столько факт покраски, сколько масштабы и качество восстановительных работ. Так не стоит рассматривать для покупки вариант с толщиной ЛКП 1000 мкм и более по толщиномеру, а также машины после некачественного непрофессионального ремонта. Ресурс такого покрытия очень низкий, а значит в скором времени на месте покраски появятся трещины, коррозия. Читайте подробнее в нашей статье “Как проверить краску авто и как пользоваться толщиномером”

Надежный способ проверки авто перед покупкой

Есть много способов, как проверить кузов автомобиля при покупке на наличие скрытых дефектов ДТП. Если же вы хотите быть на 100% уверенными, что машина не участвовала в аварии, самый надежный способ – это проверка авто по VIN коду. По результатам такой проверки вы будете знать:

• была ли авария;
• в каком ДТП был ваш автомобиль;
• какой восстановительный ремонт проводился.

Источник: checkcar.vin

Как проверить лкп автомобиля без прибора

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли бло­га kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим, по каким при­зна­кам мож­но опре­де­лить “кра­ше­на” ли маши­на, то есть про­из­во­дил­ся ли кузов­ной ремонт на авто­мо­би­ле и име­ет ли кузов или его отдель­ные дета­ли не завод­скую покраску.

Завод­ская покрас­ка и сбор­ка авто­мо­би­ля име­ет опре­де­лён­ные стан­дар­ты каче­ства. Новый авто­мо­биль име­ет ров­ные, оди­на­ко­вые зазо­ры меж­ду дета­ля­ми кузо­ва, глад­кое лако­кра­соч­ное покры­тие с оди­на­ко­вым оттен­ком на каж­дой дета­ли, а так­же хоро­шо закры­ва­ю­щи­е­ся две­ри, капот и крыш­ку багаж­ни­ка. Смысл рас­по­зна­ва­ния сле­дов кузов­но­го ремон­та и не завод­ско­го окра­ши­ва­ния, сво­дит­ся к тому, что нуж­но поста­рать­ся най­ти дефек­ты, кото­рые ука­жут на то, что над авто­мо­би­лем про­из­во­дил­ся кузов­ной ремонт. Если ремонт был сде­лан очень каче­ствен­но, то ино­гда даже про­фес­си­о­на­лу быва­ет слож­но опре­де­лить «кра­ше­на» ли маши­на. В боль­шин­стве слу­ча­ев, сове­ты, при­ве­дён­ные ниже, помо­га­ют рас­по­знать ава­рий­ное про­шлое автомобиля.

Отличие оттенка

Самый замет­ный при­знак пере­крас­ки дета­ли авто­мо­би­ля – это несов­па­де­ние оттен­ка цве­та. Нуж­но обой­ти маши­ну и вни­ма­тель­но осмот­реть все ли дета­ли име­ют оди­на­ко­вый отте­нок. Нуж­но смот­реть под раз­ны­ми угла­ми. Под одним ракур­сом отте­нок может выгля­деть прак­ти­че­ски оди­на­ко­вым, а под дру­гим отли­чать­ся (см. фото).

На нашем при­ме­ре (см. фото), перед­няя дверь пере­кра­ше­на. Она име­ет более тём­ный отте­нок, чем при­ле­га­ю­щая к ней панель кузо­ва. Это часто быва­ет при недо­ста­точ­но хоро­шем под­бо­ре цве­та. Крас­ки с эффек­том «метал­лик» и «пер­ла­мутр» реко­мен­ду­ет­ся кра­сить с напы­ле­ни­ем (пере­хо­дом) на сосед­нюю деталь, а лаком пере­кры­вать обе дета­ли.

Тогда не будет замет­но отли­чия в оттен­ке. Если деталь покра­ше­на без соблю­де­ния это­го пра­ви­ла (а это быва­ет часто), то кра­ше­ная деталь будет отличаться.

Здесь есть одно «но». Отте­нок крас­ки на пла­сти­ко­вых бам­пе­рах может немно­го отли­чать­ся с заво­да. Это свя­за­но с осо­бен­но­стью мате­ри­а­лов, на кото­рые нано­сит­ся крас­ка. На пла­сти­ко­вых бам­пе­рах цвет крас­ки все­гда немно­го отли­ча­ет­ся от цве­та крас­ки на метал­ли­че­ских дета­лях. Более подроб­но об этом може­те про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Граница по краям окрашенной детали

После визу­аль­но­го осмот­ра нуж­но ощу­пать края всех кузов­ных пане­лей и про­ёмов. Не долж­но чув­ство­вать­ся рез­кой гра­ни­цы на пере­хо­де от лице­вой к внут­рен­ней части. Тоже самое с про­ёма­ми, не долж­но быть рез­кой гра­ни­цы, ощу­ща­е­мой паль­ца­ми, на пере­хо­де от внеш­ней части пане­ли в про­ём. Маля­ры закле­и­ва­ют гра­ни­цу пане­ли кузо­ва маляр­ной лен­той, на кото­рую кле­ят укрыв­ной мате­ри­ал. После покрас­ки и откле­и­ва­ния маляр­ной лен­ты оста­ёт­ся неболь­шая сту­пень­ка (раз­ни­ца меж­ду новым сло­ем крас­ки и старой).

Сей­час суще­ству­ют спе­ци­аль­ные поро­ло­но­вые лен­ты для про­ёмов, кото­рые исклю­ча­ют появ­ле­ние такой гра­ни­цы. Но мно­гие маля­ры по-преж­не­му исполь­зу­ют маляр­ную лен­ту, так как это дешевле.

Опыл от краски

Перед покрас­кой кузо­ва маши­ны или отдель­ных её пане­лей кузо­ва, маля­ры закры­ва­ют дета­ли, кото­рые не долж­ны быть окра­ше­ны. Для это­го исполь­зу­ет­ся маляр­ная лен­та и укрыв­ные мас­ки­ро­воч­ные мате­ри­а­лы. Ино­гда оста­ют­ся не закры­тые места, на кото­рые потом попа­да­ет крас­ка. В нашем при­ме­ре, край уплот­ни­те­ля остал­ся не закры­тым, и на него попа­ла крас­ка. Так­же, белая крас­ка попа­ла на рези­но­вую гоф­ру для элек­три­ки (см. фото).

Это лег­ко заме­тить, когда цвет маши­ны свет­лый и отли­ча­ет­ся от цве­та чёр­но­го цве­та уплот­ни­те­лей. Если цвет окра­ши­ва­е­мо­го авто­мо­би­ля тём­ный, то такие недо­чё­ты будет слож­нее заметить.

Следы от шлифования под краской

Если деталь кузо­ва была повре­жде­на, то при ремон­те была исполь­зо­ва­на шпа­клёв­ка, кото­рую вырав­ни­ва­ли шли­фо­ва­ни­ем. После шли­фо­ва­ния, грун­то­ва­ния и покрас­ки, могут быть вид­ны сле­ды от шли­фо­валь­ной бума­ги. Осо­бен­но хоро­шо их вид­но на тём­ной машине, при ярком све­те. Это быва­ет при несо­блю­де­нии тех­но­ло­гии шли­фо­ва­ния, когда сле­ды шли­фо­ва­ния от гру­бой шли­фо­валь­ной бума­ги не уда­ле­ны более мел­кой шли­фо­валь­ной бума­гой. Это замет­ный при­знак, кото­рый гово­рит о том, что деталь кузо­ва ремон­ти­ро­ва­лась и окрашивалась.

Шагрень (эффект «апельсиновой корки»)

Завод­ское лако­кра­соч­ное покры­тие име­ет оди­на­ко­вую струк­ту­ру на всех дета­лях кузо­ва. Если на кузо­ве есть неболь­шая завод­ская шаг­рень, то она долж­на быть такой же и на всех пане­лях кузо­ва. Если шаг­ре­ни нет, то её не долж­но быть на всём кузо­ве. Отли­чие в струк­ту­ре лако­кра­соч­но­го покры­тия (к при­ме­ру, круп­ная шаг­рень) может гово­рить о том, что деталь перекрашивалась.

Так­же и отсут­ствие шаг­ре­ни на одной дета­ли, может гово­рить о том, что деталь перекрашивали.

Дефекты окрашивания

Нуж­но вни­ма­тель­но иссле­до­вать каж­дую окра­шен­ную деталь кузо­ва на нали­чие дефек­тов окрас­ки. Если лако­кра­соч­ное покры­тие име­ет такие дефек­ты, как под­тё­ки, вклю­че­ния мусо­ра в затвер­дев­шую крас­ку, мато­вость и пр., то это пря­мой при­знак не завод­ской окраски.

На этом фото отсла­и­ва­ет­ся лак, что так­же гово­рит о том, что деталь кра­си­ли и при этом не очень хорошо.

Смотрите на отражение лакокрасочного покрытия

Что­бы заме­тить сле­ды кузов­но­го ремон­та и покрас­ки нуж­но обра­тить вни­ма­ние на гля­нец лако­кра­соч­но­го покры­тия. Боко­вые пане­ли кузо­ва нуж­но про­ве­рять, рас­смат­ри­вая их под ост­рым углом. Если смот­реть на поверх­ность под пря­мым углом, то мож­но не уви­деть неко­то­рых неров­но­стей. В отра­же­нии, все линии долж­ны быть ровными.

На фото вид­но, что отра­же­ние на зад­нем левом кры­ле не ров­ное. Так быва­ет, когда деталь была шпа­клё­ва­на, грун­то­ва­на и покра­ше­на. Шпа­клё­ван­ная поверх­ность была недо­ста­точ­но хоро­шо выров­не­на шли­фо­ва­ни­ем. Так­же, шпа­клёв­ка и грунт име­ют свой­ство «про­се­дать», что тоже может дать такие неровности.

На этой фото­гра­фии вид­но, что левое зад­нее кры­ло вне­до­рож­ни­ка, в обла­сти над люч­ком, недо­ста­точ­но ров­ное. Так­же, заме­тен дефект недо­ста­точ­но ров­но выве­ден­ной фор­мы вни­зу, у края зад­не­го стоп-сиг­на­ла. Это при­знак про­ве­дён­но­го кузов­но­го ремон­та и окраски.

Вот при­мер ров­ной поверхности.

Проверьте болты

Нуж­но осмот­реть бол­ты, кото­ры­ми при­кру­че­ны такие дета­ли кузо­ва, как перед­ние кры­лья и капот. Они долж­ны быть того же цве­та, что и дета­ли, при­кру­чен­ные ими. Их слож­но откру­тить, не поца­ра­пав. Цара­пи­ны и сле­ды откру­чи­ва­ния на них – это вер­ный при­знак ремон­та или заме­ны этих эле­мен­тов кузова.

Проверка толщины краски

Для про­вер­ки тол­щи­ны лако­кра­соч­ных мате­ри­а­лов, нане­сён­ных на металл, исполь­зу­ет­ся Тол­щи­но­мер ЛКП. Нуж­но про­ве­рить все пане­ли кузо­ва, либо сде­лать тест подо­зри­тель­ных мест. Завод­ская тол­щи­на крас­ки и грун­та на кузо­ве авто­мо­би­ля долж­на быть вез­де одинаковая.

Герметик

Нуж­но обра­тить вни­ма­ние на швы, про­ма­зан­ные гер­ме­ти­ком. Гер­ме­тик дол­жен быть оди­на­ко­во нане­сён с обе­их сто­рон автомобиля.

Зазоры

Срав­ни­те все зазо­ры с обе­их сто­рон авто­мо­би­ля, зазо­ры долж­ны быть оди­на­ко­вы­ми и ров­ны­ми. Две­ри, капот и крыш­ка багаж­ни­ка долж­ны закры­вать­ся хоро­шо и без зна­чи­тель­но­го уси­лия. На дан­ной фото­гра­фии вид­но, что зазор две­ри и зад­не­го кры­ла не пра­виль­ный. Дверь «утоп­ле­на» внутрь про­ёма. Такая дверь будет закры­вать­ся с уси­ли­ем.

Это при­знак нека­че­ствен­но­го кузов­но­го ремонта.

На этом фото зазор меж­ду две­рью и кры­лом с одной сто­ро­ны очень боль­шой, а с дру­гой сто­ро­ны слиш­ком малень­кий. Это, опять же, гово­рит о том, что кузов маши­ны ремон­ти­ро­вал­ся и недо­ста­точ­но хорошо.

В завершение

Доста­точ­но боль­шой про­цент авто­мо­би­лей на доро­гах ремон­ти­ро­ва­лись и окра­ши­ва­лись. Нуж­но пони­мать, что «кра­шен­ная» маши­на не обя­за­тель­но пло­хая. Неко­то­рые авто­мо­би­ли мог­ли окра­ши­вать­ся по при­чине кос­ме­ти­че­ско­го ремон­та. Нали­чие неболь­шо­го коли­че­ства шпа­клёв­ки на пане­ли так­же не приговор.

Чем пло­ха «битая» машина?

Всё зави­сит от того, какие повре­жде­ния имел авто­мо­биль до ремон­та и насколь­ко каче­ствен­но был выпол­нен ремонт. Каче­ствен­ный ремонт кос­ме­ти­че­ских дефек­тов не дела­ет маши­ну хуже. Заме­на и покрас­ка кузов­ных дета­лей так­же не пор­тит авто­мо­биль функционально.

Какие, всё таки, отри­ца­тель­ные момен­ты в «кра­ше­ном» авто­мо­би­ле? Может полу­чить­ся так, что Вы купи­те не самый дешё­вый авто­мо­биль, даже хоро­шо отре­мон­ти­ро­ван­ный, как не битый и сто­и­мость он будет иметь как «некра­ше­ный». При после­ду­ю­щей про­да­же поку­па­тель с помо­щью про­фес­си­о­наль­но­го экс­пер­та выявит сле­ды ремон­та, и будет впра­ве тре­бо­вать сни­же­ния сто­и­мо­сти. Тут мож­но поре­ко­мен­до­вать с само­го нача­ла тща­тель­но осмат­ри­вать авто­мо­биль и пони­мать, за что пла­ти­те день­ги. При после­ду­ю­щей про­да­же нуж­но быть гото­вым, что сле­ды ремон­та будут выяв­ле­ны и сто­и­мость будет снижена.

Ещё про­бле­ма в том, что покуп­ка «битой» маши­ны – это лоте­рея. Маши­на сна­ча­ла может выгля­деть непло­хо, но потом, через неко­то­рое вре­мя, может появить­ся ржав­чи­на в местах, где про­из­во­дил­ся ремонт.

Важ­но, что­бы все гео­мет­ри­че­ские раз­ме­ры кузо­ва были в нор­ме и на сило­вых частях кузо­ва (лон­же­ро­нах) не было сле­дов неква­ли­фи­ци­ро­ван­но­го ремонта.

Спа­си­бо за вни­ма­ние! Наде­юсь, ста­тья была полезной!

AVTO-VV

You are using an outdated browser.
Please upgrade your browser to improve your experience.

• Вы здесь:
• Главная
• Новости
• Как распознать перекрашенный кузов без толщиномера

Новости

Как распознать перекрашенный кузов без толщиномера

Покупка подержанного автомобиля – целая наука, а одним из главнейших ее разделов является оценка состояния кузова. И в этом статье мы постараемся разобраться, как же определить перекрашенный кузов не хуже профессионала.

Наличие перекрашенных деталей кузова – это достаточно серьезные аргумент, который напрямую может повлиять на цену и даже принятие решения о покупке автомобиля. Так как проведение крупных кузовных работ и ремонта может свидетельствовать о том, что машина была в ДТП и является аварийной.

Наиболее простой и удобный способ проведения диагностики состояние лакокрасочного покрытия авто – купить толщиномер краски. Этот прибор легко определяет толщину покрытия и при этом позволяет в считанные секунды выявить следы второго слоя краски или шпаклевки, которые не видны на первый взгляд.

Но качественный толщиномер покрытий не всегда может оказаться под рукой, поэтому необходимо знать, как определить на глаз перекрашенные детали кузова.

Выбираем машину с пробегом: признаки перекрашенного кузова

Приступая к проверке автомобиля необходимо сразу обозначить детали, на которые стоит обращать внимание.

1. Отличие цвета.
2. Наличие кратеров.
3. Наличие пыли в лаке.
4. Особенности шагрени.

А теперь давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

Отличие цвета

Далеко не каждый специалист по перекрашиванию является профессионалом, поэтому допускает некоторые огрехи, которые и выдадут перекрас.

Самым распространенным из них является отличие цвета. Не всегда в мастерской колорист удачно и в тон подбирает краску, и этот разнотон сразу бросается в глаза, причем наиболее заметен он на расстоянии метров 10 от автомобиля.

Если был замечен подозрительный участок, вызывающий сомнения, его стоит изучить более детально и под разными углами – 45, 90 и 110º. Разница будет заметна невооруженным взглядом, а особенно хорошо она видна на серых эмалях.

Важно! При осмотре кузова обратите внимание на то, как падает солнечный свет. Если лучи попадают на авто перпендикулярно – они могут сильно сгладить эффект разнотона.

Наличие кратеров

При нанесении лака или краски на поверхность автомобиля могут попадать капельки масла или силикона, которые отторгаются покрытием. В результате образовываются так называемые кратеры, диаметр которых пусть и незначительный, но они сразу бросаются в глаза.