Как работать с гипсовой штукатуркой

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Большинство из нас хотя бы краем глаза видели стройку и, скорее всего, понимают, что такое штукатурка. Как только мы начинаем копаться в этом вопросе, сразу становится ясно, что работа эта маркая, тяжелая, и требует немало времени. А вообще-то, есть способ сделать все то же самое, но гораздо быстрее и проще. Изучим как можно подробнее этот вопрос и разберем, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой, причем самостоятельно.

Да, такой отделочный материал крайне легко использовать, он хорошо поддается не только нанесению, но и дальнейшей обработке. Гипсовая штукатурка встает буквально за полчаса, и уже через это время на нее можно наносить следующий слой, предварительно не выжидая несколько суток полного высыхания. Ну да ладно, о плюсах и минусах позже.

Особенности гипсовых смесей

Итак, знакомство с этим материалом следует начать с того, чтобы определиться, что это такое, и какие у него плюсы и минусы. Гипсовая штукатурка — это смесь, как вы уже догадались, крупных фракций гипса, алебастра и пластификаторов, придающих некую гигроскопичность. Порой вместо алебастра применяется другой химический отвердитель, но это бывает в крайне редких случаях.

При застывании, так как в составе присутствует гипс и алебастр, выделяется тепло. Смесь после нанесения на стену становится теплой, что ускоряет отвердение. Цвет у такой штукатурки не ярко белый, а слегка кремовый. Фракция крупная, так что не исключен эффект короеда, хоть и делается это не нарочно, особенно у дешевых фирм-производителей.

Говорим мы сейчас о том, что такое покрытие окончательным быть не может, и его, так же как и обычную цементную штукатурку, придется шпаклевать первичкой и вторичкой, шкурить и тому подобное. Все это потому, что в составе гипс далеко не первосортный, и встречается его крупный помол. При нанесении крупная частица, цепляясь за правило, тянет за собой менее плотную смесь и оставляет бороздку.

• смесь быстросохнущая, по крайней мере, так заявляет производитель;
• возможность нанесения слоя до 5 см за один раз;
• пластичность и податливость раствора;
• высокая твердость по сравнению с гипсовыми шпаклевками;
• легкость приготовления раствора;
• возможность удаления маяков из стены буквально через час с момента нанесения;
• удобная фасовка, стандартная по 30 кг;
• более мелкофракционный состав, что обуславливает легкое нанесение и обработку шпаклевкой;
• хорошая адгезия раствора с другими поверхностями;
• конечная плотность застывшего раствора средняя, что является хорошим основанием под обычную бытовую стену, в которую с легкостью можно забить гвоздь.

• долгое время полного высыхания. Знаю, производитель говорит обратное, да и здравый смысл тоже, но вот только горький опыт дает о себе знать. А заключается он в том, что однажды мне срочно необходимо было выложить плитку в ванной комнате заказчика, с нуля, на все это у меня было 3 дня. В первый день я все сделал, сбил старую штукатурку, выставил маяки и заштукатурил такой быстросохнущей смесью, максимальная толщина слоя была 25 мм. Придя на третий день, я увидел, что просохло лишь несколько пятен. Конечно, плитку я не положил, так как если бы сделал это, то стена начала бы преть и гнить, было бы хуже потом. А вот с заказом я пролетел. После этого я сталкивался еще с подобной ситуацией, и скажу вот что. На практике слой в 25–30 мм полностью высыхает за 1,5–2 недели, хоть производитель и говорит, что несколько дней. А испытал я не одну фирму;
• впитывание влаги. Как ни крути, что ни добавляй, а гипс — он и в Африке гипс, всегда будет впитывать влагу. Стены получаются крайне подвержены попаданию воды и влаги, вовсе не подходят для наружных работ;
• время, за которое раствор «встает». Очень критичный фактор, и тут мнение неоднозначное: кому-то нравится, а лично мне — нет. От момента нанесения на стену до момента превращения в камень проходит каких-то 30 минут. То есть раствор не сделаешь про запас, приходится готовить ведро и тут же его вырабатывать, времени на раздумья нет;
• цена. Ну тут и говорить нечего, любой состав от любого производителя будет не меньше чем в 4–5 раз дороже цементного раствора. Как ни крути, это важнейший критерий, обуславливающий использование материала. Если со всеми предыдущими недостатками я еще как-то мог мириться, то вот с этим — уже никак.

Лучше всего работать такими смесями, если у вас совсем скромные объемы работ. Например, срочно необходимо отштукатурить ванную комнату, и вам всего-то нужно 6–8 мешков. Тогда да, применять раствор песка и цемента смысла нет, можно справиться и гипсом.

То же самое касается и отделки откосов, но не со стороны фасада, а только внутри помещения. Работать таким раствором будет одно удовольствие, так как вам понадобится всего ничего, 1–2 мешочка максимум. Вот тут да, реально удобная вещь для такой работы. Но, в принципе, говорим мы сегодня не о рациональности, поэтому с этим пунктом покончено, идем дальше.

Инструмент и материалы

• перфоратор с функцией дрели или электрический миксер. Дрель с регулируемыми оборотами не подойдет, она попросту сгорит, так как нам нужно будет мешать довольно-таки большой объем тяжелой смеси;
• венчик для замешивания раствора, под перфоратор или миксер;
• ведро;
• кельма (или малка — кто как называет);
• правило длинное, двухметровое. Лучше, если оно будет еще и с пузырьковым уровнем посередине, с таким удобно выставлять маяки;
• правило средней длины, метровое или полуметровое. Такое нужно для работы в узких пространствах;
• мастерок или строительный совок для накидывания раствора, можно, конечно, справиться и узким шпателем;
• уровень обычный, пузырьковый. Оптимальная длина 1 метр, хотя если есть чуть длиннее или короче, то ничего;
• лазерный уровень. Если раздобудете это чудо, то вам не понадобятся никакие отвесы или нитки для работы. Маяки вы выставите в два счета, и займет это у вас совсем немного времени. В общем, если есть возможность найти такой инструмент, берите и не задумывайтесь;
• отвес. Это нитка с грузиком на конце, применять мы его будем для измерения точности вертикальных линий. Можно обойтись и обычной гайкой, но с ней «успокоить» нить будет сложнее, лучше всего использовать магазинный конус с ушком;
• катушка капроновой нити, понадобится для выставления маяков;
• валик с длинным ворсом, нужен для нанесения грунтовки;
• лоток для валика;
• рулетка, маркер и карандаш;
• молоток;
• топорик;
• шпателя, один короткий 10 см и один средний 40 см. Понадобятся нам не только для окончательной шпаклевки поверхности, но также для штукатурки и для выставления маяков;
• терка для зашкуривания и полировки шпаклевки;
• плоскогубцы — нужны будут, чтобы по завершении работы вырвать маяки из стены;
• стремянка;
• перчатки для рук — можно и без них, вот только пока будете штукатурить, сотрете себе все ладони, а потом неделю будете жалеть, что не потратили несколько монеток на покупку.

Купив маленький многофункциональный перфоратор, даже не очень дорогой, вы приобретете себе помощника на много лет, а скорее всего, и на всю жизнь. Лично у меня есть инструмент рабочий и домашний. Так вот, свой перфоратор для дома я купил еще лет 12 назад, и хоть я им и сделал уже не один ремонт в квартире и доме, он все еще как новый и служить будет еще не один десяток лет. При правильной эксплуатации, конечно.

Вот и вы лучше купите себе один раз такую вещь и довольствуйтесь ею многие годы. Уж поверьте, пригодится такой инструмент в быту всегда. И вам не придется бегать по соседям каждый раз, когда нужно дюбель в стену вогнать.

То же самое касается и другого инструмента. Купив один раз, вы точно будете знать, что вся область его применения охвачена. При таком раскладе мало того, что вы сами сможете делать абсолютно любую работу, так вы сможете еще и подрабатывать на стороне, в случае чего.

• собственно гипсовая штукатурная смесь;
• грунтовка глубокого проникновения, для улучшения адгезионных свойств поверхностей;
• бетоноконтакт — если придется работать с гладкой поверхностью;
• металлические маяки;
• шпаклевка первичка и вторичка, причем она нужна не только для завершающей стадии покрытия стен, но и для крепления маяков;
• сетка для терки, лучше всего будет взять с фракцией 60 для грубой зачистки и 240 для чистовой;
• несколько шурупов для выставления маяков, хватит буквально десятка ударных, 60×6 мм.

Подготовка стен и выставление маяков

Этот пункт является основным во всей рассматриваемой теме. А все потому, что грамотная подготовка и выставление маяков — это 70% работы. Если вы все хорошо и качественно сделаете, то накидать раствор и вытянуть его будет плевым делом. Процесс накидывания смеси, ее вытягивание и «сдирание» занимает в 2–3 раза меньше времени, чем выставление маяков.

Рекомендуем прочитать:

1. Первым делом, как и при любом другом виде работ, нам необходимо освободить помещение от сторонних предметов, которые нам будут мешать, или которые мы можем повредить. Выносим стиральную машину, снимаем все полочки, ванну, душ или что там у вас еще. В общем, все, даже унитаз, если он мешает подобраться к стенам. Если работаете в жилой квартире или доме, и он вам необходим, то будет достаточно его снимать на время, используя гибкую гофру, и по завершении дневных работ временно устанавливать обратно.
2. Переходим к очистке стен от предыдущего покрытия. Если это плитка, то сбиваем. Штукатурка — та же история, а если это краска, то не стоит ее стараться убрать строительным феном, это слишком сложно, хоть и неплохо.
3. Если краска, берем топорик и начинаем делать на стене насечки примерно через каждые 3–4 см по всей окрашенной площади.
4. Убираем с пола краску и мусор и делаем слегка влажную уборку, чтобы исключить поднятие пыли и оседание ее на стене.
5. Приступаем к нанесению грунтовки. Если стена обычная, то хватит средства глубокого проникновения, а если есть элементы краски, их требуется обязательно покрыть бетоноконтактом.

Если вам удастся выполнить ее правильно, то все остальное — это так, игры. Так что теперь вам предстоит хорошенько прочитать, разобраться и понять все, что мы сейчас опишем. Постарайтесь сразу визуализировать все прочитанное, чтобы качественно повторить все то же самое на практике. Итак, сделать вам необходимо следующее.

1. Берем перфоратор и 5 ударных шурупов, которые мы подготовили заранее. Теперь вам следует вбить эти шурупы согласно схеме ниже:

Перед тем как их вбивать, нужно произвести подготовку, а именно — сделать пропилы ножовкой по металлу так, чтобы нить легла в одну плоскость со шляпкой. Если привяжете к телу нить, и она не будет со шляпкой в одной плоскости, то, когда вы будете измерять уровнем (а делать это вы будете, как ни крути, от шляпки), то потеряете 3–5 мм во всех измерениях. А это критично. В общем, сделайте угловые пропилы в четырех шурупах и крестообразные в центральном. Можете еще как-нибудь поэкспериментировать, но я считаю, что лучше сделать так, как показано на схеме ниже:

1. Вбили шурупы — отлично, начинаем натягивать капроновую нить по всем пяти. В итоге у вас получится квадрат с проведенными диагоналями. И вот тут начинается самое неприятное.
2. Переходим к другим 3 стенам и делаем все то же самое, что мы описывали выше.
3. Начинаем делать одну плоскость. Первое, что нам необходимо сделать — вогнать нашу плоскость к стене по отвесу. Прикладываем отвес, а можно и к краям привязать. При этом все расхождения нашей плоскости с отвесом регулируем и исправляем. У нас все должно лежать строго вертикально, потому как стена может идти волной. Схематично выглядит примерно так:
4. Начинаем править углы, их нам нужно сделать строго под 90 о . Потому что между ними однозначно нет прямого угла. Схематично можно показать это так:
5. Как только по вертикали все выгнали, начинаем выгонять горизонтали, отталкиваясь от углов.
6. Снова проверяем вертикали, пользуясь на этот раз не только отвесом, но еще и уровнем. А точнее, правилом двухметровым.
7. Как только все нити вогнаны, начинаем работу по вгонке маяков под нити. Готовим раствор, укладываем его по одной вертикальной линии в 50 см от угла стены. Ширина вашей полоски из раствора должна быть примерно 5–7 см. Накидывается она обычным узким шпателем. И самое главное: линия должна быть строго сплошная, а не состоять из кусочков. Если вы сделаете ее прерывистой, то именно в том месте, где раствора не будет, маяк прогнется во время проведения правилом, и вся стена у вас будет волнистой, как шифер.
8. Как только сформирована полоска из того же гипсового раствора, крепим к ней маяк. Кстати говоря, при формировании этой полоски вы будете закидывать нитку — это ничего, так и должно быть. Так вот, теперь ваша задача расположить маяк так, чтобы он лишь слегка затрагивал нить, а не касался ее полностью. Когда нить растянется, на ней будут слегка видны распушившиеся волокна. Так вот, маяк должен касаться только этих волокон, но никак не нити.
9. Маяк отрегулирован по всем пересекающим его нитям? Отлично, начинаем из бесформенной линии из раствора, за которую он держится, делать пирамиду. То есть шпатель упираем на маяк и стену, тянем, и проводим таким образом с двух сторон. В итоге у нас получится длинная прямоугольная пирамида с маяком в своей вершине.
10. Убираем все нити и шурупы.

Вот и все, процесс установки маяков закончен. Знаете, я уверен, что таким образом вы можете промучиться целый день. Но это был описан процесс изготовления идеально ровных стен. Если вам не нужна такая точность, то можно обойтись и вовсе без ниток.

Просто делаем линию из раствора, прикладываем к ней маяк и регулируем его положение правилом с уровнем, затем отвесом и только потом обычным уровнем. После того как один закреплен, выставляем второй в метре от него и повторяем, только теперь регулируем еще и по диагонали относительно первого выставленного маяка.

Да, таким образом вы получите вертикально ровную стену, но вот углы вашего помещения точно ровными не будут. Хотя, знаете, этот 1 см, который вылезет перепадом по всем углам, вы точно не заметите. Лучше всего, конечно, выставлять все это по лазерному уровню, работа занимает 15 минут, да еще и делать ее приятно.

Производство работ

Рекомендуем прочитать:

Если предыдущие пункты вы сделали, и у вас все получилось хорошо и безошибочно — отлично. Вы дошли до кульминации всех действий, и она очень приятна. Вот только тут есть один нюанс. Раствор гипсовой смеси застывает за 7–10 минут. То есть, после это времени он начинает вставать, и с ним работать уже не получится, придется выкидывать.

Если слой накидываемой штукатурки равен +/- 2 см, то за такой промежуток времени отлично вырабатывается как раз ведро раствора. Понимаете, о чем я? Если вы приготовите, например, 20-литровое ведро смеси самостоятельно, а затем начнете его раскидывать и тянуть, половину такого ведра вы попусту выбросите.

Если вы будете разводить по 10 литров, то да, все в порядке, но вот готовится смесь не так быстро. То есть, вам придется тратить время на готовку, на раскидку и вытягивание. В одиночку делается это очень и очень долго. Так что вам нужен помощник.

Пока он готовит раствор, вы раскидываете ведро и вытягиваете его. Как только вы закончили, он уже приготовил новое ведро и дал вам. Вот таким «конвейером» всю работу вы сделаете довольно-таки быстро. Единственное условие — это необходимость иметь хороший перфоратор, потому как работа предстоит практически беспрерывная.

А теперь давайте рассмотрим, как делаются эти простенькие действия, которые ознаменуют окончание всех работ.

1. Как обычно, все начинается с грунтовки. Вы, конечно, скажете, что мы уже грунтовали, зачем снова? Все верно, если ранее вы провели влажную уборку и исключили пыль из помещения, то вам нужно прогрунтовать всего-то «пирамиды» с маяками. На этом с грунтовкой все.
2. Переходим к замесу раствора. Делать его по инструкции нет никакого смысла, соблюдать пропорции у вас все равно не получится. Поэтому наливаем в ведро примерно 5–7 см воды и начинаем закидывать смесь. Насыпаем так, чтобы вода через нее проступила еле-еле, по краям, но не полностью исчезла. Начинаем размешивать. В процессе регулируйте консистенцию, добавляя немного воды или смеси. В итоге у вас должна получиться густая масса, мастерок которой, накинутый на стену, не сползает, а стабильно и крепко держится.
3. Смесь готова? Отлично. Берем мастерок, шпатель или строительный совок, зачерпываем и резким движением накидываем на стену, да так, чтобы появился характерный звук хлопка, «шлепок», так скажем. Таким образом закидываем все пространство между двумя маяками. И запомните, только между двумя.
4. Берем правило соответствующего размера, прикладываем снизу и начинаем тянуть всю смесь вверх. То, что осталось на нем, снимаем шпателем и закидываем в оставшиеся полости.
5. Те, которые еще остались, закидываем новым раствором, и повторяем всю процедуру с вытягиванием.
6. Если вы видите, что присутствуют участки, которые словно невозможно вытянуть, то есть они постоянно вздымаются — значит, это воздух. Следует проколоть его крестиком и немного раздвинуть это отверстие, выпустить воздух и повторить вытягивание.
7. Продолжаем выработку раствора до полного окончания работы.
8. Через несколько часов вырываем маяки из стен при помощи плоскогубцев.
9. Ждем высыхания, зашкуриваем и шпаклюем.

Ну вот, друзья, как видите, работа по штукатурке не такая уж сложная. Самое основное — это грамотное выставление маяков. И единственное, что я могу вам посоветовать для облегчения этого неприятного занятия, так это приобрести лазерный уровень или взять его у кого-то.

Напоследок нелишним будет вам напомнить, что наш рассказ — это не руководство по эксплуатации или учебная литература. Это всего лишь ознакомительная статья, направленная на расширение познаний в теме. Поэтому смотрите, если в силах своих не уверены, то доверьте работу профессионалам. Ведь ответственность за ваши действия несете только вы.

А в завершение рекомендую вам просмотреть

Источник: seberemont.ru

Гипсовая штукатурка: революция в ремонте

Любая стена перед отделкой нуждается в выравнивании. Как известно, для устранения неровностей используется штукатурка. Раньше мастера использовали цементно-песчаную смесь. Сегодня на строительном рынке появился более современный аналог, в основу которого входит гипс.

Но из-за новизны материала у потребителей перед покупкой возникает ряд вопросов: насколько хороша гипсовая штукатурка, не дорога ли она, насколько легко наносить её на поверхность, действительно ли лучше купить современный материал, или же отдать предпочтение старому проверенному составу. Во всех этих вопросах попытаемся разобраться далее.

Гипсовый или цементный состав: сравнение преимуществ и недостатков

Итак, какая же штукатурка лучше: цементная или гипсовая? Для однозначного ответа нужно добавить, в чём именно материал лучше. В целом вердикт и зависит от слудующих факторов:

• покупка (стоимость);
• приготовление;
• нанесение;
• расход;
• паропроницаемость;
• теплопроводность;
• долговечность;
• возможность использования;
• другие моменты.

Сложив все эти пункты воедино, можно чётче сказать, какой материал подойдёт в каждом конкретном случае. Ответить однозначно, что лучше тот или другой вид, наверное, вообще нельзя: в одном случае выигрывает старая цементная штукатурка, в другом — новая гипсовая. Чтобы в этом можно было убедиться, пройдёмся по некоторым вышеуказанным пунктам.

Цена и расход

Гипсовый аналог действительно стоит дороже. Но не нужно спешить покупать цемент и искать подходящий песок. Дело в том, что расход штукатурки гипсовой на 1 м2 стены меньше. Например, если в конкретном случае на 1 кв.м. использовалось 9-10 кг гипсовой смеси, то цементной ушло бы 16-18.

Кстати, здесь вскрывается ещё один недостаток «ветерана»: поскольку смеси уходит больше, то и нагрузка на поверхность получается немалой. Часто этот факт значения не имеет, но всё же в некоторых случаях лучше предусмотреть минимальную нагрузку на стену. Так что в этом случае плюсы и минусы материала перекрывают друг друга.

Приготовление и нанесение

Жизнеспособность цементной смеси считается часами. Поэтому часто можно приготовить её столько, сколько требуется и спокойно работать. А вот гипсовая штукатурка сохнет на стенах довольно быстро, поэтому замешиваются они малыми порциями, наносить которые нужно оперативно. В этом случае лучше работать в паре, когда один занимается замешиванием, а другой — оштукатуриванием.

Цементную же смесь наносить тяжелее, поэтому с гипсовой работать на порядок проще. Что касается механического нанесения, то и тот, и другой вид позволяют использовать специальные машины. Поэтому, если есть навыки быстрой и качественной работы со смесью, лучше купить гипсовую штукатурку.

Теплопроводность и паропроницаемость

Гипсовая поверхность действительно пропускает больше пара. Но, стоит только сравнить показатели, как становится понятно, что эта цифра несущественна:

• ЦШ: 0,1 мг/(м×ч×Па);
• ГШ: 0,1-0,14 мг/(м×ч×Па).

Что касается теплопроводности, то у гипса она меньшая, что также даёт плюс в его пользу. Но из-за более тонкого слоя и та, и другая штукатурка пропускают тепло также примерно одинаково. Но есть ещё один момент: стена, оштукатуренная гипсовой смесью, более тёплая. В этом можно убедиться, просто прикоснувшись к ней. Так что применение гипсовой штукатурки в плане удерживания тепла более оправданно.

Где можно использовать

Многих интересует вопрос, можно ли штукатурить ванную (и другие помещения с повышенной влажностью) гипсовой штукатуркой. Вообще-то, нельзя: эти составы боятся воды, от чего со временем набухают и отваливаются. С цементными аналогами таких проблем нет: их можно использовать в любых помещениях и даже на фасадах. Впрочем, не стоит отчаиваться, поскольку существуют гипсовые штукатурки для влажных помещений — например, Ротбанд. Собираясь оштукатуривать ванную подобными составами, стоит помнить о следующих правилах:

• не стоит делать слой толще двух сантиметров;
• после оштукатуривания нужно обработать поверхность грунтовкой с влагоотталкивающими свойствами. Между плиточным клеем и гипсовой штукатуркой образовывается плёнка, которая и обеспечивает влагостойкость.

В просторах интернета до сих пор спорят о том, стоит ли применять даже Ротбанд. Некоторые мастера много лет выравнивают им стены ванных комнат; иные советуют всё же использовать традиционные цементные составы. Правда, даже сторонники цемента твердят, что штукатурить стену гипсом можно, но со знанием дела. Поэтому, если решено использовать в санузле ГШ, лучше найти мастера с большим опытом работы выравнивания стен такими составами; не лишним будет посмотреть результаты его работ.

Что касается помещений с обычным уровнем влажности, то здесь, конечно, лучше использовать современный аналог. Таким образом, можно раньше закончить ремонтные работы и получить тёплую стену. Кроме того, гипс характеризуется хорошими шумоизоляционными свойствами; поэтому, если дом (квартира) находится вблизи завода или трассы, а внутренний микроклимат не характеризуется высокой влажностью, лучше сделать выбор в пользу ГШ.

Комбинирование материалов

В продаже существуют цементно-гипсовые составы, которые вобрали в себя качества обоих материалов. В итоге получилось что-то среднее. Видимо, этот продукт заставляет некоторых личностей смешивать составы самостоятельно. Помните, что ни в коем случае делать этого нельзя! Производители знают, как смешивать цемент и гипс; если это сделать неправильно, штукатурный слой пойдёт трещинами, и все средства вылетят в трубу.

Помимо этого, существует похожий вопрос: можно ли наносить гипсовую штукатурку на цементную? Да, можно, главное, чтобы не наоборот. Кроме того, цементный слой следует обработать грунтовкой. То же самое нужно сделать и после нанесения материала, если нужно класть кафель на гипсовую штукатурку: дело в том, что в состав плиточных клеев также входит цемент, а его контакт с гипсом портит материал.

Выбор гипсовой штукатурки: какая лучше

Первое, что необходимо сделать перед началом ремонта — это купить материал. И здесь покупатель сталкивается со следующей дилеммой: как выбрать то, что подойдёт больше всего? Для этого нужно учитывать ряд факторов, таких как:

• цена;
• «жизнеспособность» (время от приготовления раствора до его схватывания);
• рекомендуемая толщина слоя;
• расход;
• характеристики.

Среди широкого ассортимента особую популярность завоевали следующие производители:

Чаще всего мастера (и простые пользователи) отдают предпочтение первым двум брендам. При этом нужно обращать внимание на виды, поскольку фирмы производят не один тип штукатурки. Например, вышеупомянутый Ротбанд выпускает Кнауф; Волма также имеет несколько видов продукции (например, «Холст», «Слой», «Пласт»).

Очень важно при выборе вспомнить не только про средства и время, за которое навыки позволяют качественно оштукатурить стену, но и про саму поверхность. Так, некоторые составы не «дружат» с деревом; большинство штукатурок портятся под воздействием влаги. Кстати, для таких мест (например, санузлов) ремонтники, как правило, покупают либо Кнауф Ротбанд, либо специализированные виды Волмы, которая тоже производит влагостойкие гипсовые штукатурки.

Подготовительные работы

Итак, мешки с материалом куплены. Теперь нужно подготовить поверхность, с которой будут проводиться работы. Сначала сдирается всё, что на ней есть: обои, старый выравнивающий слой. Грязь, пыль и жирные пятна также нужно удалить. То же самое лучше сделать и с металлическими элементами (гвоздями, шурупами).

Если такой возможности нет, нужно обработать их антикоррозийными средствами.

Теперь требуется осмотреть стену (пол, потолок) на наличие различных дефектов (впадин, выбоин, выпуклостей). Всё это также лучше устранить. Если же поверхность ровная, можно приступать к грунтованию. Особенно важный этот этап для тех стен, которые хорошо впитывают влагу.

Когда стена готова, можно приступать к основным работам. Сначала стоит убедиться в том, что все нужные инструменты есть в наличии: смесь схватывается быстро, в случае чего достать недостающий элемент не так просто. В основной перечень необходимых инструментов входят:

• миксер (или перфоратор с насадками);
• кельма;
• ёмкость для размешивания раствора;
• h-образное правило;
• шпатель.

Сюда же можно отнести и более мелкие детали: например, маяки, ножницы по металлу, молоток. Списки разнятся некоторыми пунктами, и этого не нужно бояться, ведь каждый штукатурит стену по-своему.

С материалами всё проще. Сюда входят только купленный сухой состав и чистая вода. Иногда используется ещё и армирующая сетка, но это — конкретные случаи.

Один из последних этапов — установка маяков. Это — такие полосы из дерева или металла, которые помогают выравнивать поверхность. Маяки должны быть установлены строго вертикально. Кроме того, не стоит на них экономить: чем чаще установлены эти «направляющие», тем лучше.

Приготовление смеси

Переходим к одному из главных вопросов: как развести гипсовую штукатурку? На первом этапе важно не ошибиться и наполнить ёмкость водой, а не сухой смесью из мешка. Если делать наоборот, консистенция может получиться с комками, чего допускать нельзя. Вода обязательно должна быть чистой, без различных частичек.

Количество материалов примерно такое: на килограмм сухой смеси идёт 0,5-0,7л воды. Получается, что на 30-килограммовый мешок уходит в среднем 20 литров жидкости. Только не нужно высыпать из мешка слишком много: состав затвердевает быстро, поэтому нужно замешивать ровно столько, сколько можно использовать за время «жизнеспособности».

После соблюдения пропорций нужно их смешать. Это можно сделать как вручную, как и с помощью механизированных инструментов (того же перфоратора с необходимой насадкой). Важно, чтобы все комки и сгустки уничтожились. После того, как смесь готова, нужно оставить её на минут пять, а затем — снова перемешать.

При всём этом ни в коем случае нельзя добавлять другие компоненты, только гипс и вода! После повторного перемешивания можно приступать к оштукатуриванию поверхности.

Нанесение

Теперь, когда смесь готова, следует без промедления приступить к нанесению. Для этого шпателем или кельмой зачерпываются порции и кидаются на стену — снизу вверх. Если речь идёт о потолке, то наносить смесь нужно по направлению на себя. После нанесения порции нужно распределить и выровнять. Для этого берётся правило и проводится зигзаообразными движениями, захватывая маяки.

То, что оказалось лишним, снимается и кидается на проплешины. Когда штукатурка схватывается, излишки срезают правилом-резаком. Часа через два после нанесения можно приступать к затиранию. Для этого:

• поверхность увлажняется пульверизатором;
• после того, как блеск пропадает (то есть, штукатурка впитала жидкость), проводится затирание с помощью тёрки;
• шпателем собирается оставшееся молочко. Для этого инструмент нужно приложить перпендикулярно и легко, без нажима пройти сверху вниз. Если где-то остались какие-то чёрточки, можно нанести туда собранное молочко, вновь затереть и собрать шпателем остатки. Таким образом достигается идеально гладкая поверхность.

Если нужна глянцевая поверхность, на следующий день проводятся дополнительные работы по разглаживанию. После всех необходимых мероприятий остаётся подождать несколько дней (точное время указывается производителем на упаковке). Теперь стену можно красить, оклеивать обоями, класть на неё плитку — словом, делать то, что было задумано.

Механизированный способ

Использование машин значительно сокращает работы. Однако стоит понимать, что править, затирать и разглаживать всё равно придётся вручную. Тогда зачем же использовать агрегаты? Дело в том, что машины способны сами смешать смесь и быстрее нанести её. Всё, что нужно — это засыпать материал в специальный бункер и подключить машину к сети и водопроводу.

Далее аппарат сам подаёт сухую смесь в бак, где смешивает её с водой, а потом под давлением подаёт консистенцию в рукав; оттуда штукатурка выбрасывается непосредственно на поверхность. Правда, вряд ли есть смысл нанимать бригаду со станцией для оштукатуривания стен в квартире. А вот на больших площадях этот способ значительно сокращает время работы.

Особое внимание нужно обратить на состав, ведь не любая штукатурка предназначена для механизированного использования. Если на упаковке написано, что эта смесь изготовлена только для ручного нанесения, не нужно покупать её и засыпать в машину.

Заключение

Так выглядит краткая информация по оштукатуриванию стены гипсом. Конечно, в некоторых случаях (например, для фасадов) такая смесь не подходит. Но для внутренних работ гипсовая штукатурка подходит прекрасно. Поэтому, если позволяет микроклимат, или есть средства для покупки влагостойких смесей, стоит отдать предпочтение инновационному аналогу.

Особенно удачным этот выбор оказывается в том случае, если работы проводят нанятые специалисты, которым проще работать именно с гипсовой штукатуркой. Пользователь же тратит примерно те же деньги, а взамен получает более тонкий и тёплый слой, который, давая меньшую нагрузку, продлит срок службы поверхности.

Источник: strir.ru