Раскладка плитки по стенам — основные правила
Цикл передач с участием строительного эксперта Алексея Земскова продолжается рассказом о правилах раскладки керамической плитки. Важно знать, как правильно распределить ее по стенам и полу, сделать это таким образом, чтобы в видимой части не было узких подрезок или каких-нибудь «огрызков». Это необходимо знать каждому мастеру и полезно – каждому заказчику, чтобы избежать двух основных ошибок при ремонте ванной: неправильного выбора керамической плитки и ее неправильной раскладки.
Вначале следует рассказать о выборе плитки. Не каждая подойдет к вашей ванной или туалету. Плитку следует выбирать, зная базовые принципы распределения ее по стенам и полу.
Правильная раскладка ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ плитки в ванной комнате
Существует три вида раскладки плитки: «убогая», «деревенская» и «классическая». Для примера, разложим плитку размерами 500×200 мм по стене длиной 2100 мм каждым из этих способов. Такие размеры лучше всего использовать для объяснения важных правил.
Итак, «убогая» раскладка: при этом работа начинается от угла, в котором мастер устанавливает целую плитку. Далее он продолжает укладку плитки на стену, а оставшееся место заполняет «подрезкой». В нашем случае на стене умещается четыре целых плитки, а в углу приходится укладывать «огрызок» шириной 10 см.
Выглядит ванная комната, облицованная таким образом, очень убого (отсюда название способа укладки). Так можно было бы укладывать плитку в том случае, если бы длина стены составляла не 2100 мм, а, например, 2400 мм: тогда бы ширина «подрезки» была примерно равной половине целой плитки. Но лучше вообще исключить использование этого метода.
При «деревенской» укладке мастер действует схожим образом, но делит угловую подрезку на две равных части. Одну часть он вставляет слева от набора целой плитки, а другую – справа. Это выглядит как два «огрызка» по 5 см, что еще хуже, по сравнению с «убогим» методом. Но в некоторых случаях «деревенская» раскладка вполне оправдана и встречается даже в правильно сделанных ваннах. Далее об этом будет рассказано подробнее.
Переходим к «классическому» способу. Чтобы его воплотить в жизнь, нужно сделать три простых шага. Вначале следует выяснить, сколько целых плиток уместится в одном ряду на данной стене (в нашем случае – это четыре целых плитки). После этого все, что осталось, нужно разложить от центра – в края. В результате три размещенных в один ряд плитки займут на стене длиной 2100 мм ровно 1500 мм.
Остается слева и справа не занятое пространство, которое закрывается двумя «подрезками» по 300 мм каждая. Выглядит это гораздо лучше, чем две «подрезки» по 5 см или одна – 10 см. Ширина швов между плитками не окажет существенного влияния на ситуацию. Главное – чтобы длина подрезки составляла более половины целой плитки.
При таком подходе любая стена с любой плиткой будет выглядеть целостно, гармонично и правильно. При подсчете количества отделочного материала может оказаться, что при классической раскладке плитки понадобится на 2–3 м² больше. Но такие расходы будут оправданы большей эстетической привлекательностью помещения.
Очень наглядно преимущество «классической» раскладки можно показать на примере короба со стороной 550 мм и плитки длиной 500 мм: вариант со швом посредине выглядит предпочтительнее, чем с одной или с двумя узкими «подрезками».
В некоторых случаях длина подрезки бывает практически равной половине целой плитки. Это может быть в том случае, если длина стены — не 2100, а 2010 мм: боковые подрезки получились бы по 255 мм, что выглядит не лучшим образом. При этом лучшим решением будет искусственное уменьшение размеров помещения за счет дополнительной штукатурки стен: это позволит уложить плитку вообще без подрезки.
Далее – следующий частный случай, показывающий, что «деревенская» раскладка может быть вполне уместной: необходимо облицевать участок стены небольшой ширины, на которой требуется установить ревизионный люк. Для примера возьмем стандартный проект дома серии П-44, в котором объединим санузел.
Все коммуникации прячем в короб, но для того, чтобы обеспечить доступ к фильтрам грубой очистки, счетчикам и кранам, нам придется устроить ревизионный люк на высоте около 1600 мм от пола. В таких случаях «деревенская»раскладка является единственно верным вариантом, позволяющим разместить скрытый люк. Пластиковые люки уже не используются: сегодня устанавливают потайные, для облицовки которых необходимы целые плитки. По бокам от люка, по всей высоте стены, придется укладывать узкую «подрезку».
В некоторых случаях «деревенская» раскладка применяется и для широкой стены: это также необходимо для установки люка. Если перенести его в сторону, чтобы приспособить к «классической» раскладке, не представляется возможным, выход один – применить «деревенскую» раскладку плитки. В других случаях такой способ применять не рекомендуется.
Теперь переходим к правильному распределению напольной плитки. Рассмотрим частный случай, при котором длина стены позволяет разместить только один целый ряд. Например, у нас есть плитка длиной 600 мм, а участок, по которому мы ее раскладываем, имеет длину всего 1 м. При этом рекомендуется применять тот же принцип: убираем одну плитку, а оставшиеся элементы раскладываем от центра. В результате мы получим ряд, в котором нет целых плиток, а есть две крупных «подрезки» по углам. Это выглядит гораздо лучше, чем в случае «деревенской» или «убогой» раскладки.
При инсталляции унитаза со скрытым сливным бачком, ширину короба в некоторых случаях следует подкорректировать в большую сторону, чтобы исключить необходимость узкой подрезки. Дополнительным стимулом в данном случае будет возможность получить более широкую полочку для освежителей воздуха и прочих туалетных принадлежностей.
В принципе, напольная плитка располагается таким же образом, что описан выше: раскладывается один ряд, после чего убирается крайняя плитка и все оставшиеся элементы смещаются симметрично осевой линии.
Но существуют частные случаи, которые необходимо рассмотреть. Для душевой «классический» способ применим ко всей площади помещения. В случае с ванной комнатой важно правильно распределить плитку между дальней стеной и экраном ванной.
Узкая «подрезка» (если она образуется) вдоль стены под ванной не испортит интерьер помещения, так как этот участок после установки сантехники не будет виден. Если в ванной есть два участка разной длины, то «классическая» раскладка применяется прежде всего для того участка, который виден полностью. Например, узкий «подрез», спрятанный под раковиной, будет лучшим решением, чем если бы он находился в другой, открытой зоне.
В некоторых случаях не нужно уменьшать размеры короба (для увеличения полезной площади), скрывающего коммуникации: лучше «подогнать» их таким образом, чтобы рядом с коробом не нужно было укладывать «подрезку».
Теперь об ориентации плитки: вертикальная лучше или горизонтальная? Ответ однозначен: горизонтальная позволяет избавиться от узких «подрезок» плитки. Вертикальное расположение элементов означает, что даже если ширина «подрезки» будет большей половины целой плитки, все равно мы будем видеть длинные и узкие фрагменты. Вертикальная ориентация допускается только в дорогих ваннах, рисунок плитки для которых не допускает другого расположения. Во всех остальных случаях – только горизонтальная раскладка.
ИсточникКак разложить плитку в ванной, чтобы не пожалеть
Есть три классических вида раскладки: прямая, смещенная и диагональная. Базовые раскладки можно комбинировать между собой, чтобы зонировать помещение или разнообразить отделку.
Прямая укладка — это раскладка плитки в шахматном порядке, при которой стыки плиток образуют непрерывные прямые линии по вертикали и горизонтали. Обычно так делают с квадратной плиткой. Прямая укладка подойдет для отделки пола и стен в комнате с правильной геометрией. Если углы комнаты не прямые, то укладка только подчеркнет это.
Укладка со смещением напоминает прямую. Разница в том, что каждую новую плитку кладут не шов в шов, а со сдвигом на фиксированную величину. Такую кладку чаще делают из прямоугольной плитки, т. к. ее обрезанные элементы легче скомпоновать.
Диагональная укладка состоит из рядов плитки, приклеенных под углом к линии потолка или стен. Такое расположение делает пространство динамичным и эстетичным даже при выборе бюджетной плитки.
Как понять, сколько нужно плитки
Чтобы рассчитать необходимое количество плитки, найдите площадь поверхности с помощью простого школьного уравнения S = a * b, где а — это длина пола или стены, а b — ширина. При прямой раскладке прибавьте к общей площади 10%, при диагональной — 40%. Получившуюся площадь разделите на площадь одной плитки и получите нужное количество материала. Мобильные приложения для iOS и Android рассчитают все это за вас, исходя из габаритов ванной, типа раскладки, размера шва и плитки. Также вы можете воспользоваться калькулятором ремонта «Петровича».
Дополнительная плитка, которая заложена в 10–40%, понадобится, если повредите часть кафеля во время укладки или резки. Она также нужна, если тон плитки в разных партиях будет отличаться. Такое бывает из-за природных особенностей глины.
Зазор между плитками называют швом. При влажности и температурных колебаниях плитка незначительно сжимается и расширяется, а шов дает ей пространство для движения и защищает от трещин.
Классический межплиточный шов делают в диапазоне от 2,5 до 5 мм. Крупный шов от 5 мм может стать элементом дизайна, как и бесшовная укладка, когда зазор между плитками меньше 1,5–2 мм. В последнем случае лучше выбирать керамогранит крупного формата, чтобы было меньше стыков.
Подготовка
Подготовка состоит из трех этапов: демонтажа старого покрытия, гидроизоляции и выравнивания основания. Когда очистите пол и стены от старых материалов, нужно проверить ровность основания, ведь от этого зависит успех будущей укладки. Приложите строительный уровень по очереди к полу и стенам: сначала вертикально, потом горизонтально. Если между рейкой и поверхностью есть просвет, основание нужно выровнять.
Подготовка пола
Перед заливкой основания кладут гидроизоляцию. Она закрывает всю поверхность пола и заходит на стены на 10 см. Это важно для того, чтобы сохранить основание сухим, не допустить попадания влаги на коммуникации и продлить срок использования напольного покрытия.
Неровности пола сглаживают самовыравнивающим составом, известным как наливной пол. Он создает прочную гладкую поверхность и скрывает мелкие погрешности. Цементную стяжку используют, если есть крупные волны, ямы, рябь.
Какая стяжка пола лучше — полусухая или обычная
Подготовка стен
Стены выравнивают грунтовкой с гидроизоляцией, которая предназначена для конкретного материала основания: кирпича, бетона, газобетона. После высыхания стены штукатурят, выравнивают правилом.
Как положить плитку: пошаговая инструкция
- За сутки до начала работ занесите плитку в дом, чтобы она согрелась или остыла, если до этого находилась на солнце. Оптимальная температура для укладки — от 18 до 24 https://znaet.petrovich.ru/kvartira/delaem/kak-razlozhit-plitku-v-vannoy-chtoby-ne-pozhalet/» target=»_blank»]Источник[/mask_link]
Как не нужно делать раскладку плитки в ванной
Итак, друзья, я уже рассказывал про основные ошибки при укладке плитки и объяснял, как делать правильную раскладку. Сегодня я на примере хочу показать, как непродуманная раскладка может испортить хороший ремонт, и как нужно делать, чтобы получилось красиво.
Мы имеем совмещенный санузел, в котором плитка выложена вот таким вот образом:
Если не приглядываться к мелочам, в целом работа сделана неплохо – плоскость и уровень выведены мастером четко. Однако на этом все положительные моменты заканчиваются. И начинаются проблемы.
Первая, основная, проблема – неправильная раскладка плитки. Почему неправильная? Потому что нет симметрии. А когда при укладке геометрически правильной плитки нет симметрии, то нет и эстетики. А если нет эстетики, то нечего и говорить про качество ремонта.
Внимательно смотрим еще раз.
Сделана очень узкая подрезка в углу, где установлен душевой уголок. Смотрится некрасиво:
В противоположном углу аналогичная ситуация:
Эта подрезка сразу же бросается в глаза, как только входишь в помещение:
Несимметричная подрезка на коробе очень сильно бросается в глаза:
Почему так получилось? Ответ, на самом деле, очень прост: мастер начал укладывать плитку от правого угла при входе.
Взял целые плитки, сформировал угол и пошел лепить. Ну а результат мы видим.
Что можно и нужно было сделать, а главное, как?
Первое, что стоило сделать мастеру – это разложить плитку вдоль стен насухую и проверить результат. Если получилось некрасиво – раскладывать снова. И так до бесконечности. Шутка.
В идеале мастер должен был начертить схему помещения и нанести на нее габаритные размеры по черновым, подготовленным к укладке плитки стенам (стены уже оштукатурены, короба из ГКЛ собраны). А после на схеме сделать предварительную раскладку и убедиться, что мелких несимметричных подрезок не будет. И только тогда можно приступать к работе.
Мы же пойдем более продвинутым путем. Для начала отрисуем помещение в масштабе 1:1, то есть, по реально снятым размерам.
Теперь выясняем размер плитки, купленной заказчиком. В данном примере она квадратная – 20*20 см.
Приступаем к раскладке.
Начнем со стены напротив входа. Почему именно с нее? Потому что мы ее видим в тот момент, как только открываем дверь в санузел. Зачастую первое впечатление от ремонта складывается по тем вещам, которые сразу бросаются в глаза, и именно плитка, уложенная на этой стене, будет привлекать внимание в первую очередь.
Также есть еще один нюанс – это визуальное перекрытие межплиточного шва. Об этом нюансе я уже рассказывал, но, возможно, посвящу ему отдельную статью.
Находим центр стены и совмещаем с ним центр плитки:
Я уже рассказывал, что существует 2 стандартных способа раскладки:
1. совмещать с осью стены центр плитки
2. совмещать с осью стены шов между плитками.
Мы использовали вариант № 1, потому что в этом случае в углах получилась подрезка примерно по 147 мм каждая. Как мы помним, плитка у нас квадратная — 20*20 см, то есть ширина и высота равны 200 мм. Половина ширины будет равна, соответственно, 100 мм. Подрезка 147 мм значительно превышает эти 100 мм, а это значит, что смотреться она будет красиво.
Что если бы мы выбрали вариант № 2 и совместили с осью стены не центр плитки, а межплиточный шов?
Смотрим на картинку:
Думаю, нет смысла объяснять – все и так понятно. Подрезка будет явно слишком узкой, и смотреться она будет некрасиво. Поэтому такой вариант нам не подходит.
Итак, с первой стеной разобрались. Переходим к следующей. Это будет стена справа от входа.
Поступаем следующим образом: укладку начинаем производить от угла, примыкающего к стене, с которой мы начинали. При этом сразу же делаем в этом углу симметричную подрезку.
Как мы видим, угол получился очень красивым.
Однако в противоположном углу у нас получилась очень узкая подрезка. Что делать? На время забудем про нее и двинемся дальше.
Выкладываем противоположную стену. Система аналогичная: начинаем от угла с уже уложенной плиткой с симметричной подрезки.
Далее переходим к коробу. Нам необходимо найти и отметить центры граней. Мы будем совмещать с ними межплиточные швы так, чтобы на одной грани помещалось две симметричные подрезки.
Выкладываем плитку от короба до дверного проема с условием, чтобы подрезки в углу между коробом и стеной с проемом были одинаковые.
На картинке видно, что мы сделали подрезку 16, а не 15 см. Это не ошибка. Плитка с клеем имеет толщину примерно 1 см, поэтому при укладке ее на короб этот сантиметр «съедается», и подрезка получается почти идеальной:
Укладываем плитку на вторую грань короба, не забывая при этом совместить межплиточный шов с осью грани.
В итоге все подрезки получились примерно одинаковыми:
Красота, да и только!
Переходим к последнему углу – справа от входа.
Если выложить плитку в этом углу, то видимая часть подрезки на соседней стене будет равна примерно 3 см.
Это очень мало. Выглядеть будет некрасиво и, кроме того, затирать такие кусочки будет не очень удобно.
Так как мы работаем в графической программе, то применим немного магии.
Для начала сдвинем плитку так, чтобы подрезки в углу не стало вообще.
Теперь слева появилась «проплешина» в 3 см. Удлиняем плитку на эту величину (помните, что мы делаем все на компьютере, а не вживую, и можем побаловаться магией?).
Теперь подрезка в углу получается несимметричной.
Чтобы как-то исправить ситуацию, сдвигаем плитку на стене, которую мы выкладывали первой, на 2 см влево. Тогда в правом углу подрезка будет почти идеальной, а в левом симметрия немного нарушится, но из-за установленного в нем душевого уголка этого сантиметра заметно не будет вообще.
Возвращаемся к дверному проему.
Выкладываем несколько плиток (идем от краев к центру).
Если положить еще один ряд, то останется очень маленькая некрасивая подрезка над дверью.
Поэтому целый ряд мы укладывать не будем. Вместо этого разделим оставшееся расстояние пополам и уложим два симметрично подрезанных ряда.
Не нужно переживать, что размер подрезок заметно меньше соседних плиток (получилось примерно 130 мм) – при установке двери и монтаже натяжного потолка эти два ряда будут почти не видны. Кроме того, они расположены практически по центру дверного проема, поэтому сильно не выбиваются из общей массы симметричных углов и состыковок.Выглядит, как будто так и должно быть.
Что ж, осталось только врезать ревизионные люки и готово.
В итоге мы получили красиво, а главное, симметрично уложенную плитку. Вот так выглядит правильная раскладка плитки в ванной комнате:
Все подрезки выглядят аккуратно, ничто не режет глаз.
Помните: качественный ремонт – это не только хорошие материалы и руки исполнителей, растущие откуда надо. Это, в первую очередь, отношение к мелочам. Всего один час времени, затраченный на создание подобного проекта, мог бы в корне изменить общее впечатление от проделанной работы мастера. Но не сложилось.
Поэтому делайте только качественные ремонты и не забывайте про народную мудрость: «семь раз отмерь, посиди подумай и отмерь еще раз» и тогда результат не заставит себя ждать.
Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.
*Все материалы, размещенные на сайте, принадлежат их правообладателям. Полное или частичное копирование разрешается с согласия администрации ресурса sbk-remont.ru или с указанием прямой ссылки на источник.
Источник