Как сделать разметку на полу перед укладки плитки

Укладка кафеля на лестнице.

Элементы этого процесса я уже публиковал ранее, теперь в этом уроке попробую описать процесс полностью. Здесь я буду говорить больше о разметке и построении правильной геометрии конструктива лестницы, нежели чем о технологии укладки плитки, которую мы уже разбирали ранее.

Если вы не отливали лестницу сами, как я рассказывал в теме Лестница из бетона под отделку гранитом. То я могу дать 99%, что вам достанется вариант с ступенями разной высоты и ширины и к тому же неровными в плоскости и углах. Это стандартный подход, который надо изживать, чем я и пытаюсь заниматься.

Куда проще отлить ровную лестницу, затратив на опалубку немного больше времени и те же самые материалы, чем пытаться изобразить что-то пристойное пликой, мучаясь с слоями клея. Но эти работы обычно делают разные люди и у тех кто лил бетон нет интереса заботиться о тех кто будет укладывать плитку. да и заказчики как правило мало требовательны в таких ситуациях потому, что не осознают важности правильной геометрии основы и узнают об этом, когда сталкиваются с проблемами укладки плитки по кривым ступеням.

Как разметить зал под укладку плитки. Бригада плиточников Санкт-Петербург

Мы, в любом случае сначала выравниваем основу, а потом укладываем плитку на неё, уже не опасаяь «уплыть». Самым важным этапом этого процесса является разметка.

Первым делом, выравниваем плоскости ступеней. Они должны быть строго горизонтальны, либо с минимальным уклоном для стёка воды, если лестница на улице. Само собой, уклон, если он есть, должен быть одинаковым, как и шаг ступеней. Теперь о том, как этого добиться имея неровную основу.

Мы используем излюбленный метод — разметка лазером по профилю. Профиль крепим к стене. Он должен позволять закрепить лазерный уровень по всей высоте лестницы.

На схеме ниже более наглядно видно.

Немного расчетов. Измеряем высоту лестницы от пола до плоскости последней ступени.

Причем берем самые высокие точки этих плоскостей. Для этого ставим лазер на нужную высоту и определяем самую выступающую точку на полу, делаем отметку на профиле. Потом перемещаем лазер на высоту верхней площадки и найдя ее верхнюю точку — делаем вторую метку на профиле. Измеряем расстояние и делим на количество ступеней. У меня к примеру задано: Общая высота 1500, количество ступеней 10, итого высота каждой — 150мм.

Обязательно учесть уровень пола по всей плоскости. Лучше заранее найдя на нем высшую точку будущей стяжки, если её еще нет на момент укладки плитки. Тогда принять эту точку за исходную.

Но так просто все только на бумаге. В жизни ступени могут быть запросто 160 и 140 одна за другой и все наши расчеты нужно привязывать к тому что имеем. Значит так: У нас есть лестница с средним шагом ступеней 150 и отклонениями их высот, которые нам нужно определить.

Как сделать разметку под плитку

Для этого простреливаем каждую ступеньку, ищя их высокие точки и отмечая размеры на профиле.

Вот например, имея наклон ступени — отмечаем по верхней точке поверхности.

Или вот так, наоборот — наклон в обратную сторону. (рис. выше)

Нанеся все отметки, измеряем фактическое расположение уровней ступенек. Размеры будут близки к числам 150, 300, 450, 600 и т.д.

Например: 155, 295, 440, 610 и т.д.

Это и есть наши отклонения от нормали. Как бы они не «гуляли», все равно среднее значение будет 150, исходя из деления общей высоты на количество ступеней.

Теперь, берем самое большое отклонение в верх из всех имеющихся. К примеру у меня это будет четвертая ступень — 610мм. Она на 10мм выбивается из общей геометрии и от неё мы построим идеальную лестницу с точным шагом 150мм.

Затем, стерев все старые метки кроме метки четвертой ступени — рисуем новые, уже с шагом точно 150 вверх и вниз от неё.

Получается примерно такая картина — плоскости отброшенные лазерным уровнем будут выше ступеней на какое-то расстояние и только на одной, четвертой ступени плоскость будет чуть прикасаться к высшей точке её поверхности.

По этим меткам мы и будем прикручивать опалубку для подливки ступеней на недостающую высоту.

Для опалубки можно использовать любой листовой материал: Фанеру, гипсокартон, ОСБ, ДСП и прочие. У нас на фото, это обрезки ламината, оставшиеся после укладки пола.

Опалубка устанавливается по плоскости построенной лазером, как и маяк на рисунке ниже. Кстати, конкретно этот маяк стоит на пару миллиметров выше опалубки — чтобы не стояла вода в углах при мытье полов, а стремилась стечь ниже.

Делаем тонкослойную стяжку тем же клеем, на который будет укладываться плитка.

Дальше приступаем к ступеням. Нанеся клей — убираем лишнее шаблоном. Здесь он сделан из плитки. Изготавливая шаблон, можно задать уклон вперед, или идеальный горизонт — это уже на ваше усмотрение, исходя из условий поставленной задачи.

Таким образом мы делаем все плоскости ступеней одинаковыми как близнецы-братья.

Дождавшись, когда клей высохнет укладываем плитку на наши ступени. В данном случае размер плитки у нас 300 мм, что соответствует среднему размеру ступени. Расчет можно сделать таким же образом, как мы делали по высоте, меряя расттояние от стены к подступенку рулеткой и вычислив среднюю ширину и самую выдающуюся вперед ступень. Это делать уже намного удобнее, потому что можно разложить плитку и измерять без проблем, отмечая расположение края ступени черточками на стене.

Не забудьте что ступени могут быть еще и развернутыми в сторону, как случилось у нас. Вот, на рисунке (внизу) как раз происходит корректировка под прямой угол. В таком случае разметка выхода ступеней наносится со стороны самой выдающегося вперед стороны.

Наш угольник был маловат, а большого в хозяйстве не держим. Пришлось изготовить вот такой, опять же из полос ламината.

Плоскость верхней площадки.

Заделываем клеем щели за плиткой. У нас вышло так, что подступёнок будет стоять как раз посредине края плитки лежащей на поверхности.

Проверяем совпадение швов. В принципе если соблюден прямой угол от стены, то несовпадение невозможно, но могут быть нюансы с самой плиткой.

Теперь подступёнки. Наносим клей. В этом случае нужно приготовить его более густым, чтобы не так стекал вниз.

Снимаем клей шаблоном, который я уже описывал в теме Подготовка откоса для плитки.

Получается настолько презиционно точная геометрия угла поверхности подступёнка, что мы даже не используем гребенку при нанесении клея на плитку — просто ровным шпателем покрываем поверхность минимально тонким слоем. Это для повышения сцепления. Само собой размеры шаблона нужно планировать исходя из этого. В данном случае заход шаблона под ступень, просто равен толщине плитки.

Разметка напольной плитки

Для вызова мастера – плиточника звоните: 8 (926) 300-24-30 или закажите звонок от нас. Работаем ежедневно с 8:00 до 20:00.

Рассчитайте требуемое количество плитки до укладки. На нашем сайте есть замечательный калькулятор плитки. Но есть и старые проверенные бумажные методы. Вам потребуется лист бумаги, линейка и карандаш. Нарисуйте план комнаты в удобном для расчётов масштабе.

Как вариант возьмите масштаб 1 метр = 1 сантиметр – так будет проще ориентироваться при нанесении плана укладки на бумагу.

Если площадь Вашего пола не прямоугольной формы, то разбейте её на несколько ровных частей и произведите расчёт для каждой из них.

В ходе расчёта Вы должны получить следующие данные:

• Узнать точное количество требуемой плитки;
• Прикинуть, как будет проведена резка плитки;
• Просчитать точное количество и рисунок размещения декоративных элементов, плитки другого цвета или размера.

Но не забывайте, что расчёт на бумаге при всей его необходимости всё же не даёт 100% точности по расходу, хотя и значительно повышает экономию плитки и снижает вероятность ошибки размещения акцентирующих элементов.

Окончательная разметка перед укладкой плитки будет производиться уже на подготовленной основе с расчётом ширины плиток, расстояний между ними и закреплением опорных реек. Подробнее об этом ниже.

Ширина швов

• От 2 до 5 мм для плитки малого размера (150 х 150 мм и меньше).
• От 5 до 10 мм для плитки большого размера.
• Чем больше размер плитки, тем шире должен быть шов (позволяют скрыть имеющиеся неровности пола).
• Для плитки с неровными краями рекомендовано ширину шва сделать ещё больше.

Разметка пола под плитку

Размечать укладку напольной плитки надо от входной двери. А укладывать, наоборот, от дальней стены к двери, т.к. до полного застывания клея требуется не менее суток, в течение которых нельзя будет наступать на плитку.

Соблюдайте при укладке прямой угол 90° к входной двери (либо 45° при диагональной укладке) вне зависимости от геометрии помещения.

Нанесите разметку на пол – проведите от проёма двери до противоположной стены перпендикулярную линию и на ней отметьте расстояния плитки и ширину швов.

Удобнее работать с измерительной рейкой. Старайтесь разметить комнату так, чтобы не было узких отрезанных полосок по краям – их сложно отрезать и портится внешний вид.

Затем в самом конце этой линии, там, где будут заканчиваться целые плитки, закрепите опорную рейку, перпендикулярно линии от двери до стены.

Далее перпендикулярно этой опорной рейке и, следовательно, параллельно черте от двери до стены, закрепите другую опорную рейку около стены.

От получившегося таким образом угла Вы и будете начинать укладку плитки ряд за рядом.

Укладка напольной плитки происходит в 2 этапа:

• вначале выкладывают целые плитки и ждут затвердевания пола,
• примерно через сутки выкладывают плитку по краям.

Укладка плитки – тяжёлая и грязная работа. Мы сделаем её за Вас! Звоните: 8 (926) 300-24-30 или закажите обратный звонок. Наши мастера обладают большим опытом, имеют профессиональный инструмент и работают по всем правилам и технологиям.

Какие приемы позволят легко уложить керамогранит на неровный пол

Отделка

Керамогранит относится к материалам, требующим тщательно подготовленной, ровной поверхности для укладки. Несмотря на то, что специалисты не рекомендуют производить его укладку на неровный пол, такие ситуации иногда случаются. Часто это касается дефектов бетонной стяжки, приведших к образованию ее уклона или рельефности.

Прежде чем приступить к укладке керамогранита на неровный пол, нужно знать, что затраты времени превысят обычные в два-три раза. Потребуется намного больше клеевой смеси, чем при обычных объемах работы. А для его замешивания нужно использовать электрический инструмент.

Самые большие неприятности доставляет рельефная поверхность пола. Ровно уложить плитку на нее не получится, даже используя толстый слой клея. Если все-таки попытаться это сделать, на полу скоро появятся трещины, сколы, продавленные участи или плитки отслоится. Это приведет к дополнительным затратам на демонтаж и переделку напольного покрытия.

Поэтому пол придется выровнять самовыравнивающейся стяжкой. Этот материал идеально выровняет поверхность, но приостановит укладку на несколько дней. При этом следует учесть, что уровень пола заметно повысится, а это не всегда приемлемо.

Если все дело только в наклонной поверхности, уложить керамогранит будет намного проще. В данном случае клей будет использоваться для выравнивания поверхности, как стяжка. Если пол выкладывают в ванной комнате или в душе, ликвидировать наклон вообще не понадобится.

Укладка керамогранита на таком полу начинается с определения наивысшей точки. При начале работы от нее, можно получить ровную и аккуратную поверхность. От наивысшей точки делают разметку поверхности, учитывая зазор между плиткой и стеной не менее одного сантиметра. Впоследствии его можно закрыть плинтусом.

Далее готовят клеевую смесь, делая ее немного гуще, чем требуется обычно. Это нужно во избежание растекание клея по наклонной поверхности, предотвращения сдвига плитки, и усадки клеевого раствора. В данном случае густая клеевая смесь, взяв на себя функции стяжки, поможет нивелировать уклон и рельеф поверхности пола.

Для укладки керамогранита основную часть клея наносят на поверхность и выравнивают зубчатым шпателем. Плитку покрывают тонким слоем клея. Если после укладки плитки на ее поверхности остались его следы, их сразу же удаляют губкой. Засохший клей удалить не получится. Шов между плиткой делают стандартного размера 2 или 3 мм.

Если стены помещения неровные и возможности уложить плитку параллельно им не получится, можно сделать это по диагонали. Такой прием поможет визуально увеличить размер комнаты.