Как шпаклевать оцинкованный кузов автомобиля

• Город: Москва
• Автомобиль:
  W124

Отправлено 09 Ноябрь 2015 — 17:26

Друзья,
можно ли использовать стальной оцинкованный лист для вваривания латок лонжерона?
Имеется оцинкованный лист 1,8 мм. Или нужно искать донорский металл?

Прикрепленные изображения

#2 ОФФЛАЙН *alien visitor*

*alien visitor*

• Город: Московская область
• Автомобиль:
  w124 Е320

Тэст на цинке,для маляров

Отправлено 09 Ноябрь 2015 — 19:36

1.8мм для лонжерона не пойдёт , очень тонко

#3 ОФФЛАЙН 1263D

• Город: Санкт-петербург
• Автомобиль:
  126

Отправлено 09 Ноябрь 2015 — 20:23

[quote name=’SkiMax’ date=’9.11.2015, 17:26′ post=’2273625′]
Друзья,
можно ли использовать стальной оцинкованный лист для вваривания латок лонжерона?
Имеется оцинкованный лист 1,8 мм. Или нужно искать донорский металл?

Максим
[/quote
беспонт.самое лучшее вырезать часть от такого же точно кузова и стыковать .одинаковая сталь и нормальная проволка с медно никелевым составом даст такой шов что болгаркой еле возьмешь вспотеешь.

#4 ОФФЛАЙН гонщег

• Город: питер
• Автомобиль:
  w123

Отправлено 09 Ноябрь 2015 — 20:32

этот лист разве что на пол сгодится да на заплатки снизу крыльев

куплю ромашки R15

s500 Brabus — мой сутенёрский статус (с)

#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ ily9570

• Город: Зеленоград
• Автомобиль:
  W123 1984

Отправлено 09 Ноябрь 2015 — 20:35

при обгорании оцинковка довольно ядовита.

МВ123,230Е черный1984,К-е Джетроник,АКПП. двиг102

#6 ОФФЛАЙН SkiMax

• Город: Москва
• Автомобиль:
  W124

Отправлено 10 Ноябрь 2015 — 11:57

Понял вас — идея плохая ))

Но, — я вчера померил лонжерон возле заднего порога — 1,8 мм.

Я тут начал размышлять.
Наш с вами общий научный руководитель Константин )) не старые ведь лонжероны использует. Наверное лист какой-то.

#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ ily9570

• Город: Зеленоград
• Автомобиль:
  W123 1984

Отправлено 10 Ноябрь 2015 — 12:03

Я тут начал размышлять.
Наш с вами общий научный руководитель Константин )) не старые ведь лонжероны использует. Наверное лист какой-то.

быстрей всего капоты и крыши с мерендосов

МВ123,230Е черный1984,К-е Джетроник,АКПП. двиг102

#8 ОФФЛАЙН SkiMax

• Город: Москва
• Автомобиль:
  W124

Отправлено 10 Ноябрь 2015 — 13:30

быстрей всего капоты и крыши с мерендосов

Так капоты и крыши — 1,2 мм )
Давайте разберемся ))

#9 ОФФЛАЙН DoctorZenkovits

DoctorZenkovits

• Город: Финляндия/Эстония
• Автомобиль:
  W124 300D АКПП 1990г

Отправлено 10 Ноябрь 2015 — 16:41

Нечего особо там разбираться. Если толщина метала одинаковая то в принципе подойдёт. При сварке пары будут действительно достаточно едкие. Если не втягивать их как сигарету, ничего с тобой не случиться. Ну а по прочности это можно пофилософствовать: мол у заводского метала и состав другой и стойкость к ржавению и т.д. и т.п. Ну и от размера заплатки зависит конечно.

Если ОЧЕНЬ хочешь чтоб совсем по феншую — реж донора. А если вваришь свою железку то и она будет держать нормально, если сделаешь нормально и по технологии, со всеми процедурами защиты.

W124, om603 атмосферник, AKПП — WDB1241301B221926

#10 ОФФЛАЙН ivan162

• Город: Чувашия
• Автомобиль:
  w124, 230Е, 1988

Отправлено 10 Ноябрь 2015 — 19:44

Наш с вами общий научный руководитель Константин )) не старые ведь лонжероны использует. Наверное лист какой-то.

насколько помню Otis холоднокатанную сталь использует в этих делах

w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп

#11 ОФФЛАЙН ivan162

• Город: Чувашия
• Автомобиль:
  w124, 230Е, 1988

Отправлено 10 Ноябрь 2015 — 19:50

Любая сварка – это сложный технологический процесс, а для оцинкованной стали он осложняется еще и тем, что необходимо работать с таким тонким защитным покрытием, как цинк. Особенность сварки в том, что оцинковка начинает плавиться уже при температуре в 420°C, а при 906°C она кипит и испаряется. Все это оказывает негативное влияние на качество сварного шва, в котором образуются микротрещины, швы, прочие дефекты.

При выполнении сварки цинк попадает в специальную сварочную ванну, а это приводит к образованию трещин, пор в сварном шве. Поэтому перед работой слой цинка следует удалить при помощи газовой горелки, абразивного круга, щеток. Есть и химические способы, то есть использование кислоты, которая потом нейтрализуется при помощи щелочи, место промывается водой, высушивается.

w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп

Источник: oldmerin.net

Оцинковка кузова автомобиля своими руками

Кузовные детали изготавливают из стали, которая не слишком хорошо переносит воздействие влаги и дорожных реагентов, используемых в России для борьбы с обледенением дорожного покрытия. Различные мастики и краски не слишком эффективны, потому что со временем начинают шелушиться и отслаиваться, да и любая царапина повреждает тонкий защитный слой и открывает путь для влаги, поэтому необходима более эффективная защита. Это особенно актуально для старых советских и современных российских автомобилей, лакокрасочное покрытие которых, равно как и стойкость к коррозии, оставляют желать лучшего. Оптимальный метод защиты – цинкование (оцинковка, покрытие цинком), ведь цинк не боится влаги и не вступает в реакцию с дорожными реагентами. В этой статье мы расскажем, как можно самостоятельно оцинковать кузов и что для этого потребуется.

Методы оцинковки

Существует два основных метода, которые можно реализовать своими руками:

• холодное цинкование;
• гальваническое цинкование.

Холодное цинкование – это покрытие всех деталей кузова специальным средством, состоящим из цинковой пудры и связующего вещества. Этот метод не слишком эффективен, однако его очевидное преимущество в том, ингредиенты и оборудование для него можно приобрести в любом хозяйственном или автомагазине. Гальваническое цинкование создает на поверхности кузовной детали прочный слой цинка, эффективно защищающий деталь от внешнего агрессивного воздействия. Недостаток этого метода в том, что для эффективного цинкования необходимы очень агрессивные реагенты. Тем не менее, именно второй способ обретает все большую популярность, потому что по своей эффективности он приближается к горячему заводскому цинкованию.

Подготовка автомобиля к цинкованию

Цинковать можно как весь автомобиль (по частям) так и отдельную деталь, поэтому мы будем описывать процесс подготовки к цинкованию крышки багажника, но все эти действия применимы как для кузовных деталей, так и для самого кузова. Сначала необходимо удалить старую краску. Это можно выполнить с помощью химикатов, наждачной бумаги или насадки на болгарку.

Затем крышку очищают от ржавчины и грязи. Оптимальный алгоритм при этом – обдирка с помощью насадки на дрель или болгарку, затем травление средствами типа «Цинкарь» или смесью соляной/серной кислоты и уротропина, после чего деталь тщательно промывают водой и сушат воздухом. При необходимости деталь рихтуют или проваривают, зачищая сварные швы.

Перед самой обработкой деталь необходимо обезжирить с помощью спирта или слабого раствора (5%) серной или соляной кислоты. Если вы используете для обезжиривания кислоту, то, протерев или облив деталь ей, сразу смойте кислоту струей воды, затем просушите воздухом. Спирт смывать не нужно, достаточно просушить воздухом. Не используйте для обезжиривания продукты нефтеперегонки (ацетон, растворитель, уайт-спирит), потому что в них большое количество тяжелых смол, которые не испаряются, а остаются на поверхности металла, ухудшая адгезию покрытия.

Холодное цинкование

Технология холодного цинкования сродни покраске – на кузов или кузовную деталь с помощью краскопульта (пульверизатора) наносят защитное средство, состоящее из цинковой пыли и вяжущего вещества. Такой состав можно сделать самостоятельно из грунтовки и цинковой пыли, или воспользоваться готовыми средствами Zinga, SteelPaint, Цинол, Гальванол.

Эти средства отличаются по цене (импортные дороже), но одинаковы по качеству, поэтому никаких преимуществ от использования зарубежных составов вы не получите. Средство необходимо наносить равномерным тонким слоем, покрывая всю деталь или кузов, затем защитному составу дают высохнуть 30–50 минут и наносят второй слой. После высыхания составы совместимы со всеми лакокрасочными покрытиями, применяемыми для автомобилей. Цинкование необходимо проводить в хорошо проветриваемом помещении, используя защитную одежду и экипировку (очки, респиратор, резиновые перчатки).

Гальваническое цинкование

Во время гальванического цинкования образуется очень прочный защитный слой, ведь связь стали и цинка осуществляется на молекулярном и атомарном уровне. Для гальванического цинкования вам потребуются:

• мощный блок питания на 12 вольт с возможностью регулировки тока (можно использовать автомобильный аккумулятор и мощный реостат с амперметром);
• электролит – раствор хлорида или сульфата цинка (в магазинах автозапчастей продают готовые растворы для гальванического цинкования);
• кусок цинка для электрода;
• чистую тряпку, хорошо пропускающую воду;
• провода прикуривателя;
• резиновые перчатки;
• защитные очки;
• респиратор;
• неметаллическую емкость для раствора.

Вот пошаговое руководство, которое поможет вам правильно провести гальваническое цинкование

1. Проводите цинкование на свежем воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией.
2. Подключите деталь или кузов к минусу блока питания, а цинковый электрод к плюсу.
3. Намотайте на электрод тряпку.
4. Налейте в емкость электролит.
5. Включите блок питания.
6. Наденьте резиновые перчатки, очки и респиратор.
7. Окуните электрод в электролит, чтобы тряпка хорошо пропиталась.
8. Приставьте электрод к наименее заметной части детали или кузова и установите ток в пределах 1–1,5 ампер.
9. Плавными движениями водите электродом и тряпкой по всей поверхности детали или кузова до образования на них слоя достаточной толщины, что придется определять по изменению цвета и его однородности.
10. После падения тока на 10 % окунайте электрод в электролит.
11. После окончания цинкования промойте деталь или кузов водой, чтобы смыть остатки электролита.
12. Просушите деталь или кузов сжатым воздухом и покрасьте грунтовкой или краской.

• 4900 просмотров

Источник: vipwash.ru

Оцинковка кузова своими руками: тестируем советский гаджет

Цинковое покрытие кузова всегда было для советских, а потом и российских автолюбителей натуральным фетишем и предметом культа. Машины с целиком или хотя бы частично оцинкованными кузовами ценились радикально выше своих «просто крашеных» собратьев, а те, кому не повезло, пытались наносить цинк на автомобильное железо самостоятельно… Сегодня мы попытаемся повторить этот “подвиг”.

Коррозия была вечным бичом автомобилей советской эпохи и первых десятилетий российского периода. Известный бородатый анекдот гласил: если заехать на Жигулях в глухой-глухой лес, выключить двигатель и замереть в тишине, то можно услышать, как машина гниёт. Посему такое восхищение вызывали у советских граждан первые иномарки, у которых сочетались оцинковка кузовных деталей, меньшая склонность железа к ржавлению самого по себе, а также более высокое качество грунтования, окраски и окрасочных материалов. Лучше всего, наверное, любовь и уважение к цинку демонстрировала история с автомобилем Иж-2126 «Ода», который в 90-е рекламировал на всю страну незабвенный Леонид Якубович. Именно многократно повторяемая по телевизору и в журналах волшебная мантра «оцинкованный кузов» позволила получить какую-никакую популярность и распространение этому, честно говоря, морально устаревшему ещё до постановки на конвейер автомобильчику… Впрочем, реклама, как обычно, обманула…

Когда же реклама честна и цинк – на кузове, а не на бумаге, наиболее эффективным методом покрытия в автопроме является «горячий» метод – протравленные в кислоте кузовные детали погружаются в ванну с расплавом цинка. Способ, по сути, аналогичен лужению, когда с помощью паяльника, припоя и кислоты стальные детали покрываются слоем оловянно-свинцового сплава. Несколько менее эффективен электролиз, при котором цинк на стали осаждается «на холодную» из цинкосодержащего электролита. Ну и самый ерундовый вариант, в котором больше от маркетинга, нежели от реального цинкования, – использование цинкосодержащих грунтов под слой краски. Лучше, чем ничего, но только в условиях, когда краска повреждена, но не до металла.

Покрытие стали тонким слоем цинка обеспечивает самую эффективную защиту от коррозии. Цинковый слой в процессе электрохимической реакции утрачивает свои электроны и медленно истончается, не позволяя ржавчине образовываться на стали. Впрочем, этот процесс до поры до времени пребывает в «спящем» состоянии и запускается только после того, как в результате механических повреждений металл обнажается из-под краски и начинает контактировать с влагой и воздухом. На фото видно, как под отслоившейся в результате контакта с бампером краской на переднем крыле цинк серым слоем надёжно защищает сталь, не давая возникать ржавчине.

…и наоборот, повреждения, под которыми оцинковки нет, выглядят куда более устрашающе, раздражают в процессе эксплуатации автомобиля и затрудняют последующую продажу.

Поскольку отечественные автозаводы цинкованием не заморачивались, мечтой многих советских автовладельцев в эпоху тотального дефицита на всё и вся были различные устройства и составы для цинкования металла «на коленке». Одним из таких являлся «Портативный цинкователь ПМЦ-1».

Согласно инструкции, прибор предназначался для электролизного покрытия цинком «небольших участков кузова автомобиля в местах повреждения лакокрасочного покрытия»:

Сие курьёзное поделие кооператива «Декор» при московском заводе «Пищемаш» было выпущено в 1980 году, стоило 10 рублей (весьма недёшево!), и представляло собой натуральную кустарную самоделку. Цинкователь был сделан из… цангового полуавтоматического карандаша!

В комплекте с прибором шёл криминального вида полиэтиленовый пакетик с белым порошком – в нём содержался хлористый цинк. Его нужно было развести в 50 граммах воды, после чего окунуть в раствор поролоновый наконечник, пропитав его жидкостью, и начать натирать им деталь, подключив предварительно источник питания 12 вольт. Светодиод в торце карандаша светился, если сила прижима (а соответственно, и сила тока, обеспечивающего электролиз) была достаточной. При 7-минутной обработке зоны, равной по диаметру поролоновой губке, производитель обещал покрытие толщиной 10 мкм. При этом конструкция и схема цинкователя ПМЦ-1 представляла собой торжество примитивизма:

Разумеется, мы не могли не провести «ретротест» старинного устройства! Зачистив до блеска отрезок профильной трубы 20 х 40, близкой по своей склонности мгновенно ржаветь к кузовам Москвичей и Жигулей, оцинковали одну половину, а вторую оставили без защиты, после чего отправили железяку в соляной раствор. Простейшая конструкция оказалась вполне работоспособной – хотя из-за слабого тока цинковое покрытие создаётся очень медленно и, предположительно, даже более тонкое и хилое, нежели обещано инструкцией. Впрочем, надо думать, советские автолюбители были счастливы и такому гаджету…

Источник: www.kolesa.ru