Как штукатурить фундамент забора

Каждый хозяин огораживает свой участок забором. Один сначала делает времянку, чтобы обозначить свой участок, а затем, после строительства дома, уже сооружает основательный забор. А другой сразу, имея на это средства, строит забор постоянный. При этом заборы бывают различных конструкций и всевозможной архитектуры, но очень солидно смотрится участок, где столбы и забор из кирпича построены своими руками и на долгие годы.

Рекомендации по проектированию

Хороший забор является самым надёжным ограждением участка. Он защищает растения от сильных ветров, скрывает жизнь на территории от посторонних любопытных глаз и предотвращает проникновение нежелательных гостей. Это сооружение выдерживает любые перепады температуры, атмосферные осадки, движение грунтовых вод. А кирпичный забор ещё и свидетельствует о солидном статусе хозяина дома.

Климатические условия территории размещения участка и характеристики его грунта определяют выбор типа кирпича. Кроме того, его внешний вид должен вписаться в главенствующий в данном месте архитектурный стиль и ландшафтный дизайн.

Вечная штукатурка цоколя за «дешевле некуда» из цемента и песка. часть 1.

Блоки, которые применяются при возведении кирпичных заборов, бывают разных типов – керамические и силикатные. Учитывается и назначение блоков: применяемые в технологии строительства основной конструкции или используемые в отделочных работах. При этом строитель должен знать, что облицовочные материалы обладают высокими прочностными характеристиками, морозоустойчивы, имеют различную цветовую гамму, выпускаются в многообразных размерах и формах.

Из керамического кирпича можно строить все элементы забора, так как кирпич прочный, долговечный, влагоустойчивый и экологически безопасный. Силикатный кирпич значительно дешевле, но влагоустойчивость у него хуже, поэтому для цоколей и фундаментов его не следует применять. Зато у него высокая морозоустойчивость и прочность.

Декоративный забор можно строить, применяя кладку в полкирпича. Если предполагаются защитные функции, то кладку нужно вести в кирпич или в полтора кирпича.

Декоративные заборы могут иметь высоту от 0,5 до 1,0 м. Заборы с функцией защиты участка должны быть высотой 3,0–3,5 м.

Жёсткость забора как единого целого обеспечивается установкой столбов с шагом 2,5–6,0 м. Величина шага определяется толщиной и высотой стен. У ворот и калиток столбы устанавливаются обязательно. Кладка столба ведётся вокруг забитой в землю стальной профильной трубы сечением 80 х 80 мм.

Материалы и инструменты для изготовления забора из кирпича

При строительстве кирпичного забора материалы и инструменты следует приготовить заранее. Потребуются блоки, цемент, песок, щебень, вода, а также столбы – профилированные стальные трубы 60 х 60 или 80 х 80 мм с заглушками. Для опалубки потребуются листы фанеры, колышки для разметки, для повышения надёжности конструкции – армирующая сетка, а для гидроизоляции – рубероид на битумной основе

Бетон и арматура для фундамента

Кирпичные блоки в столбах и стене связываются цементным раствором. Раствор создаётся по рекомендованным пропорциям (см. таблицу ниже). Имеется и такой вариант: готовый раствор можно купить, и его привезут прямо на площадку.

Выбор кирпича

Кирпичи выбираются разных типов и разного внешнего вида в зависимости от того, в какое место ограды они будут укладываться. Фундамент и цоколь требуют повышенной влагостойкости.

Количество кирпича нужно рассчитать поточнее. Для этого необходим полный чертёж забора. Если ошибиться, то придётся кирпич докупать, и не факт, что вы точно угадаете цвет.

За основу расчёта можно взять такие исходные величины:

Таблица 1. Расчёт количества кирпича

Приготовление раствора: пропорции и правила

Мастер сам выбирает тип цементного раствора. Пропорции примерно следующие.

Таблица 2. Пропорции для приготовления цементного раствора

Инструменты для работы

Для выполнения работ нужно обзавестись комплектом инструментов каменщика: ёмкостями с лопатами для смешивания бетона или электрической мешалки, мастерком, верёвкой, уровнем, угольником, рулеткой, ведрами, болгаркой. Понадобится и арматура.

Как самостоятельно сделать столбы и забор из кирпича

Весь забор со столбами хозяин участка может построить своими руками. Нужно только не бояться и следовать правилам. При этом следить за выполнением требований техники безопасности.

Разметка участка

Работа начинается с того, что в соответствии с планом размечается участок. Главное, правильно забить первый колышек. Это самый ответственный момент. Чтобы избежать впоследствии упрёков и претензий от соседей, лучше всего на выполнение этой работы пригласить специалиста из соответствующего административного органа, а произведённую разметку утвердить официальным документом. Вот после этого можно начинать копать канавы под фундамент.

Заложение фундамента

По отмеченным углам забиваются колышки. На них натягиваются верёвки. Следует проверить, чтобы прямые углы были действительно прямыми. Это можно установить равенством диагоналей прямоугольных участков.

Устройство траншеи и установка опалубки

Если хозяин готов потрудиться сам, то траншею под фундамент можно выкопать лопатой. Другой вариант – пригласить экскаватор и заплатить деньги.

Траншея должна быть глубиной примерно 800 мм, а ширина – на 200 мм шире планируемого фундамента. На дно траншеи засыпается песок, который будет выполнять функции амортизатора и дренажа. В траншее сваривается или связывается проволокой арматурный каркас. Обычно он имеет форму сетки, связанной проволокой из стальных прутьев. Затем устанавливается опалубка.

В траншее размечаются места установки столбов и туда забиваются стальные трубы. Их положение обязательно нужно выверить по отвесу и, при необходимости, выровнять.

Монтаж арматуры и заливка траншеи бетоном

После установки арматурного каркаса, стальных труб и опалубки траншею можно заливать бетонным раствором. После заливки бетон нужно выдержать 3–4 недели для набора прочности. Опалубку можно убирать через 10 дней после заливки.

Кладка заборных столбов и простенков

Столбы и простенки забора для обеспечения прочности всей конструкции рекомендуется выкладывать безразрывно, как одно непрерывное изделие.

Порядок работы

Сначала на фундаменте укладывается гидроизоляция. Для этого можно использовать два слоя рубероида или гидроизол на битумной мастике. Это делается для изоляции кирпича от грунтовой влаги, т. к. сырой кирпич в морозы начнёт трескаться и крошиться.

На гидроизоляцию укладываются кирпичи. Для второго ряда на первом расстилают раствор и кладут кирпичи с перевязкой. Пустоты между кладкой и армирующей трубой засыпают щебнем и заполняют бетонным раствором.

Перед началом кладки кирпича на сухом фундаменте без раствора проверяется будущая раскладка. Затем выкладываются кирпичи вокруг столбиков и начинается выкладка простенков. Каждый кирпич перед укладкой на место нужно одну минуту вымачивать в воде.

Между рядами кирпича укладывается стальная сетка, которая способствует превращению строящегося забора в монолитное целое.

Особенности установки закладных для крепления простенков

Закладные сетки укладываются через каждые 4–5 рядов кирпича. По каждую сторону от столбика выходит два прутка, которые заделываются в кладку простенка.

Кладка «под пруток»

Кладка «под пруток» придумана для более лёгкого получения чистой, не испачканной стекающим раствором поверхности стены. На подготовленной к кладке очередных кирпичей поверхности выкладывается металлический бортик, который не даёт излишкам стекать вниз. Каменщик в зоне, огороженной бортиком-прутком, выкладывает раствор и кельмой, водя ребром по бортику, снимает излишки. При этом и швы между рядами кирпича получаются одинаковой толщины.

Монтаж ворот и колпака на верхушку

На верхушки столбов устанавливаются колпаки из листового металла конической или пирамидальной формы. В какой-то степени они являются декоративным дополнением, но при этом защищают плоскую вершину столбов от прямых потоков дождевой воды и снежной шапки. И то, и другое приводит к впитыванию кирпичом влаги и разрушению его в морозы.

Для ворот и калиток выкладываются собственные столбы. Во время кладки в них устанавливаются закладные стальные пластины толщиной не менее 10 см. К ним потом будут приварены петли, на которых будут держаться ворота.

Ворота несут не только функциональную нагрузку, соединяя территорию с внешним миром. Они являются ударным элементом дизайна, придавая внешнему виду усадьбы индивидуальные черты. Ворота могут быть глухими из стальных листов, узорчатыми, сваренными из кованых кружев. Но всегда они будут немного отражать личность хозяина. Рядом с воротами обычно размещается калитка для прохода людей.

Оштукатуривание забора

Процедура оштукатуривания забора имеет свои технологические особенности. У силикатного кирпича адгезия слабая, а у красного – отличная. Поэтому перед штукатуркой на силикатную стену нужно набить металлическую сетку, а на красный кирпич штукатурка прекрасно ляжет и без подготовки.

Колонны штукатурятся с непрерывной проверкой качества работы по правИлам.

Подводные камни при устройстве кирпичных столбов

Самый серьёзный минус у кирпичных заборов – их дороговизна. Исполнители выдают заказчикам стоимость только при переговорах о конкретном строительстве. А самому можно посчитать стоимость материалов, но очень приблизительно.

Кроме того, при строительстве забора следует тщательно соблюдать технологии. Особенно внимательно нужно следить за геометрическими показателями: столбы должны идеально выдерживать вертикаль.

При строительстве фундамента ошибаться нельзя. С безусловным учётом характеристик грунта фундамент должен выдерживать вес кирпичных столбов и кирпичной стены, а площадь простенков не должна создавать критическую ситуацию под порывами ветра.

Фотоидеи заборов с кирпичными столбами

Заключение

Кирпичный забор – это красиво и надёжно, но довольно сложно. Нужно учесть характеристики грунта на площадке и без ошибок посчитать количество стройматериала. А стоимость строительства будет во многом зависеть от того, кто будет строить. Но за красоту и надёжность нужно платить. Так что решать этот вопрос придётся хозяину.

Источник: homius.ru

29.09.2014 Забор из шлакоблока – капитальное ограждение с минимальными затратами.

В отличие от заборов, пролеты между опорами в которых закрываются легким материалом: деревом или профнастилом, при строительстве забора из шлакоблоков обязательно устройство ленточного фундамента по всему периметру участка. Это отдельная большая работа, поэтому мы написали подробную инструкцию по возведению фундамента для забора.

После устройства фундамента приступают непосредственно к кладке.

Разновидности шлакоблоков

Шлакоблок — строительный камень прямоугольной формы, который бывает двух видов:

• полнотелый;
• пустотелый.

Технические характеристики камней отличаются, но для возведения забора подойдут любые. Пустотелые могут иметь разную площадь полостей и классифицированы по этому показателю следующим образом:

• пустотные на 28%;
• на 30%
• на 40%
• на 50%.

Для того чтобы построить забор, можно выбрать шлакоблок наиболее подходящего размера, т. к. ассортимент камней достаточно широк. Но пределы их габаритов находятся в рамках 20х20х40 см. При устройстве ограждений чаще всего используют камни размером 18х18х39 см. Характеристики таких блоков:

• теплопроводность: от 0,27 до 0,65 Вт/м³;
• плотность: от 750 до 1450 кг/м³.

Средняя цена камней — 35-50 руб./шт. В целях экономии можно купить б/у (бывшие в употреблении) стройматериалы или изготовить камни самостоятельно.

Необходимые инструменты

Для строительства забора потребуются:

• Бетономешалка или емкость (корыто) для приготовления кладочного раствора;
• Угловая шлифмашинка (болгарка);
• Отрезной круг d-200 или более мм;
• Лопаты: совковая и штыковая;
• Кельмы;
• Кирочка;
• Зубило;
• Строительный отвес;
• Шнур;
• Лазерный или водяной уровень l-10-20 метров;
• Уровень строительный длиной не менее 1000 мм;
• Шпатели строительные;
• Кисти и валики.

Варианты шлакоблочных заборов

Избавиться от скучного серого цвета шлакоблоков помогут многочисленные современные декоративные приемы.

• Профессионалы советуют покрасить забор качественной и долговечной масляной краской. Однако некоторых из нас останавливает затратный нюанс – большой расход краски, ведь пористая поверхность шлакоблока жадно впитывает ее и нам надо будет нанести все 3, а то и 4 слоя.
• Дизайнеры предлагают для окраски невзрачного серого шлакоблочного забора высококачественную водостойкую краску новейших марок. И все же перед покраской специалисты советуют предварительно забор дважды покрыть грунтовкой. А еще лучше — оштукатурить.

• Интересно классическое сочетание шлакоблока с коваными элементами или деревянными.
• Модерн диктует слияние поликарбоната со шлакоблоком.
• Традиционно смотрится со шлакоблоком кирпич.
• Роскошно выглядят шлакоблочные заборы со вставками из натурального или искусственного камня.

Кладка блоков

В зависимости от размера блока (существует несколько типоразмеров: 390х190х188 и 390х120х188 мм) рассчитывается количество блоков по высоте. Блоки первого типоразмера довольно тяжелы. Их вес может колебаться от 15 до 20 кг, в зависимости от количества пустот в теле блока. Работать с такими блоками без помощника сложно. Блоки второго типоразмера в полтора раза легче и вполне возможно управиться с кладкой в одиночку.

Пред началом работы готовят кладочный раствор. Используют цемент марки М200–М300. Использование более высоких марок нецелесообразно, поскольку раствор, в отличие от фундамента, не несет больших нагрузок и не подвержен воздействию влаги.

Пропорция цемента к песку обычно составляет 1:4, но может варьироваться от 1:2,5 до 1:8 — в зависимости от марки цемента. Чем выше марка – тем меньше цемента используется. Вода в кладочном растворе составляет 0,5–0,8 к 1 части цемента. Раствор должен быть пластичным, но не жидким. Он должен сохранять форму, но не крошится при нанесении.

Для придания раствору дополнительной прочности в него иногда вводят присадки (жидкое стекло, пластификаторы). Использовать их при кладке забора не стоит. Они только удорожают строительство.

Слой раствора между блоками не должен превышать 10 мм. Излишки сразу же удаляют кельмой, после выкладки одного ряда швы (по фасаду) обрабатывают расшивкой, для придания им эстетичного вида.

Особое внимание следует обратить при работе с шлакоблоками, на которые нанесен декоративный защитный слой. Чтобы не испортить фасад забора излишки раствора сразу же смывают мягкой ветошью с обильным количеством воды.

Если забор простой – ленточный, кладку ведут послойно, выкладывая ряд блоков на все протяжение стороны забора. Если забор имеет опорные точки (столбы) то сначала выкладывают столбы. Внутри они могут иметь каркас из арматуры или усиление из металлической трубы. После выкладки столбов заполняется пространство между ними. Толщина кладки в ½ блока.

То есть толщина забора будет составлять 188 мм.

После завершения кладки верхний слой шлакоблоков обязательно изолируют от воздействия влаги, укладывая сверху слой рулонной гидроизоляции.

Над столбами устраиваются колпаки из жести, вдоль забора – двускатные крыши, предохраняющие забор от осадков.

Формирование опорных столбов

Следующим этапом после высыхания фундамента является сооружение опорных столбов забора. Основа для них закладывается еще на этапе заливки самого фундамента и представляет собой металлические трубы. Для придания опорным колоннам конечного вида и свойств необходимо обложить их шлакоблоком. При этом можно использовать как стандартные куски материала, так и специально производимые для этих целей пустотелые фигуры. В случае использования последних процесс возведения опорных колонн значительно упрощается.

Опорные колонны забора служат двум основным целям: во-первых, они значительно повышают прочность всей конструкции, во-вторых, играют декоративную роль. Пролеты, перемеженные основательными столбами, смотрятся солиднее и презентабельнее монотонной шлакоблочной стены.

Декорирование и окраска

Фасад забора выложенного из серых шлакоблоков нуждается в оштукатуривании и окраске. Для этого можно использовать как готовые (промышленные) штукатурные сухие смесь, приготовленные в соответствии с инструкцией:

• Минеральные;
• Силикатные;
• Силиконовые;
• Акриловые.

Можно приготовить штукатурку самостоятельно. Принцип приготовления штукатурки такой же, как при приготовлении кладочного раствора. Изменяется только пропорция. Цемента берут меньше, песка больше, в качестве наполнителя вводят известь-пушонку.

Слой штукатурки наносится толщиной 8–10 мм.

Для окраски используются краски на водной основе (акриловые, силикатные, латексные, силиконовые и т.д.). Их выбор широк, различаются и цены.

Покраска в красный

Покраска в желтый

Краска наносится малярным валиком в 1–2 слоя, в зависимости от основы и впитываемости в штукатурную основу.

Установка забора

Выкладывая забор из пеноблоков, мы, в первую очередь, стараемся обеспечить ему прочностные характеристики и, конечно же, эстетичный внешний вид.

• Для заборов рациональнее использовать недорогие блоки марки D500 – со средней плотностью.
• И помним, чем плотнее пенобетон, тем долговечнее вся эта конструкция.
• Однако конструкционный пенобетон марки D700 имеет уже более высокую цену и солидный вес, требующий возведения специального цоколя — ленточного фундамента.

Как построить шлакоблочный забор

Красивый и прочный забор мы можем возвести сами, зная элементарную технологию простой кладки, плюс максимум нашего старания.

• форма – для изготовления нескольких шлакоблоков одновременно или несколько маленьких формочек, которые делаем из трехмиллиметрового металла: просто сварим короб с ручками, но без дна;
• несколько болванок или простых стеклянных бутылок для формирования пустот, снижающих вес конструкции и ее стоимость;
• раствор из цемента, песка, шлака – инструкция гарантирует прочность смеси 1:3:5 (заметим, что вместо шлака подойдет и керамзит);

Совет! Бутылки вынимаем из формы до застывания смеси – это предотвратит разрушение блока и облегчит процесс.

• вибростол сократит время формирования блока и позволит использовать густой раствор. В продаже есть специальные станки для изготовления шлакоблоков.

Технология постройки

Долговечность забора из шлаковой смеси будет высока, если соблюдена технология его постройки. Этапы процесса возведения:

• Расчет материалов.
• Разметка и заливка фундамента.
• Возведение промежуточных колонн.
• Формирование простенков.
• Финишная облицовка.

А теперь обо всем детально.

1. Расчет расходников.

На данном этапе происходит расчет количества блоков, бетонной смеси и арматуры для фундамента, облицовки. Делается это путем арифметических операций по необходимой геометрии изгороди. К примеру, имеются размеры перестенков (длина –2,4, высота – 2 м), а значит известна их площадь (при заданных параметрах – 4,8 м2). Зная характеристики одного элемента (39 х 19 см, откуда будем иметь 741 см2 или 0,0741 м2), рассчитываем количество их в перестенке:

Аналогичная схема расчета используется для колонн и надфундаментной кладки. Количество бетонной смеси для основания определяют с учетом объемного расхода компонентов по геометрии основания, а арматуры – исходя из размеров одного прутка и периметра фундамента.

2. Разметка и заливка основания.

Для разметки используют бечевку и прутки или колышки. Ширину фундамента нужно выбирать не меньше габарита забора. Если имеются повороты, то обязательно контролируется прямой угол. Глубина соответствует уровню промерзания почвы (траншея должна быть существенно ниже его) и залегания подземных вод. Тип (ленточный, монолитный, каменный, плавающий) подбирают в зависимости от забора и грунта.

Наиболее оптимальным считается ленточный фундамент, который представляет собой армированную железобетонную конструкцию. Укладку арматурного каркаса АIII 10 проводят таким образом, чтобы нижний его пласт был минимум на 50 мм выше дна. Производится установка промежуточных металлических труб – основы для колонн. Для заливки используют бетон не ниже М300, который должен выстояться в течении недели. Перед кладкой расстилают листы гидроизоляции, например, рубероид.

3. Возведение промежуточных колонн.

Кладка колонных блоков происходит вокруг заранее установленных металлических столбиков. Для скрепления применяется цементно-песчаный раствор (шов 10 мм).

4. Формирование простенков.

Здесь порядок действий зависит от того, каким будет простенок ограждения – блочным или листовым (профнастил). В первом случае для скрепления используют цементно-песчаный раствор толщиной не менее 1 см. В идеале необходимо так подобрать материал, чтобы нижний ряд кладки шлакоблока состоял из целого количества блоков. Каждый ряд контролируется натянутой бечевкой в горизонтальном и вертикальном направлениях. Во втором случае между возведенными колоннами устанавливают поперечные перекладины, к которым крепят листы профнастила.

5. Финишная облицовка.

Этот этап присутствует, если применялись классические серые элементы, которые потом декорируются облицовочным кирпичом, клинкерной плиткой, камнем. Если возводился забор из цветного шлакоблока, то он в отделке не нуждается в принципе. Во время производства в них на этапе заливки в форму добавляют специальные красители, создающие цвет в массе. При самостоятельном изготовлении блоков для этого можно использовать мел или красный кирпич, который перетирается в порошок.

Изготовление фундамента

Построить фундамент своими руками сможет даже неподготовленный человек, ведь порядок его строительства практически не отличается от обустройства фундамента под любую постройку. Общий порядок работы выглядит так:

1. Согласно разметке прокапывается траншея под фундамент. Ширина которой должна примерно на 10 см превышать ширину шлакоблока. Глубина траншеи зависит от климата, в котором вы проживаете. Обычно достаточно такой глубины, которая не промерзает в течение зимы.
2. На дне траншеи формируется гравийно-песчаная подушка, которая нивелирует пучинистость грунта. Если грунтовые воды в месте строительства проходят высоко, наличие такой засыпки считается обязательным. Толщина слоя — около 10 см.
3. В траншею укладывается перевязанная проволокой арматура, которая выполняет функцию силового каркаса. Также в траншею можно уложить бутовые камни и битый кирпич.
4. Перед заливкой цементного раствора производится закладка столбов. Рекомендуется использовать металлические трубы, которые заглубляются ниже уровня фундамента. Впоследствии вокруг этих столбов формируются колонны из шлакоблока или кирпича. Такие колонны обычно превышают по своим габаритам ширину забора. Расстояние между столбами выбирается равным 2–3 м.
5. На уровне почвы своими руками сооружается опалубка.
6. Производится заливка бетонного раствора в траншею, его равномерное распределение между элементами силового каркаса и камнями.
7. Поверхность залитого бетона выравнивается с помощью строительного уровня.
8. Фундамент оставляется для застывания на 10–14 дней.

Преимущества

• Стоимостьограждения из данного материала будет значительно ниже, чем из кирпича и ему подобных. Правда, цветной материал будет немного дороже простых блоков;
• Срок действия огражденияоколо 60 лет;
• Построить забор из шлакоблоков легко и просто. Не обязательно быть специалистом, чтобы взяться за это дело;
• Данное изделие не поддается горению, стойко переносит сильные морозы, не подвергается механическим повреждениям;
• Ограда из экологически чистого материала безопасна длялюдей, а также не принесет вреда окружающей природе;
• Ограждение из данного материала в несколько раз легче кирпичной кладки.

Источник: xn--62-6kce2a8bo.xn--p1ai

Плитка для отделки фундамента забора

При монтаже ограждающей конструкции на монолитном или сборном фундаменте. А также при установке забора на высоком цоколе возникает необходимость в оформлении капитального основания. И дело здесь не только в эстетике — без дополнительной защиты основа будет разрушаться, и со временем это скажется на надежности ограды.

Какими материалами отделать цоколь?

Искусственный или натуральный камень

И один и другой вариант считается уже почти классическим. Такой способ отделки прочный, эстетически привлекательный и имеет огромное количество разнообразных вариантов для исполнения. Важно отметить, что долговечность цоколя из искусственного или натурального камня зависит не только от качества этих материалов, но и от правильно подготовленной поверхности под облицовку.

Основание должно быть гидроизолировано, утеплено (для этого идеально подойдет экструдированный пенополистирол), оштукатурено специальными сухими строительными смесями, которые наносятся вместе с армирующей сеткой. Чтобы штукатурно-армирующий слой не отошел от экструзии, у теплоизоляции снимают верхний пленочный слой для повышения адгезии. Плиточный клей также должен быть особенным. Главные параметры: морозостойкость, адгезия и высокий удерживаемый вес.

Если правильно осуществить монтаж и приклейку, то такой способ отделки цоколя дома считается одним из самых долговечных. Кроме того, он прекрасно сочетается с большинством материалов для отделки фасада.

Мозаичная штукатурка

Этот вариант, напротив, только набирает обороты. Материал изготавливается из натурального окрашенного гранулята, иногда используют искусственный, который никак не уступает по прочности. Подготовка основания примерно такая же, как и у искусственного камня, однако, так как мозаичная штукатурка наносится в очень тонкий слой, то она более требовательна к тому, насколько идеально выровнена поверхность. Помимо прочности, долговечности и широкой цветовой гаммы данный материал отличается сравнительно небольшая стоимость, в сравнении с другими, более популярными вариантами. Мозаичная штукатурка безупречно сочетается с отделкой фасада штукатурным способом.

Цокольный сайдинг

Он полюбился потребителям за простоту монтажа и достаточно широкий ассортимент форм и цветов. Помимо этого, материал сделан из специального утолщенного и ударопрочного пластика. Устройство происходит “сухим методом”, не требует использования строительных смесей и идеально ровного основания. Материал не боится морозов, воды и ультрафиолетовых лучей.

Кроме того, не требуется особый уход в период эксплуатации его на цоколе дома. Крупнейшие производители дают гарантию на материал, которая исчисляется десятилетиями. Естественно, лучшим сочетанием для такого варианта отделки будет фасад из вертикального или горизонтального винилового сайдинга.

Керамогранит

Зачастую, для отделки цоколя используются керамогранит, правда чаще этот материал используют зданиях коммерческого типа. Однако, разнообразие дизайнов керамического гранита позволяют создать стильный экстерьер и частного дома. Важно ни в коем случае не использовать обычную керамическую плитку, так как, в отличие от керамогранита, она имеет далеко не нулевое водопоглощение и может потрескаться или даже отвалиться уже через одну зиму. Керамогранит на цоколь то ли приклеивается при помощи сухих строительных смесей на выровненное и гидроизолированное основание, то ли монтируется на специальную подсистему открытого или закрытого типа. Оба варианта допустимы и отличаются в основном лишь итоговым визуальным результатом.

Бетон (цементно-песчаная штукатурка)

Вариант с одной стороны самый классический, с другой же — спорный. Бетонный цоколь, обработанный гидрофобизаторами и покрытый специальной краской для этой части дома сможет надежно прослужить. При этом, такой способ является самым экономичным и универсальным. Важно надежно защитить смесь от атмосферного воздействия. В прочности самого же бетона сомнений быть не должно.

При выборе материала для отделки цоколя здания важно руководствоваться не только эстетическими параметрами, но и техническими. Не каждый вариант подойдет для решения такой непростой и ответственной задачи. Кроме того, нужно учитывать, что с одними видами фасада лучше смотрятся одни варианты, а с другими иные. От правильного выбора материалов для отделки цоколя напрямую зависит его долговечность. Доверять, бесспорно, лучше проверенным производителям.

Отделка забора природным или искусственным камнем

Облицовка ограды камнем — отличный метод декоративного украшения ограждения. Для этого используют как натуральный, так и искусственный камень.

Кроме чисто эстетической функции, отделка природным камнем имеет укрепляющее назначение. Так, повышается прочность конструкции и продлевается срок ее службы. С помощью камня можно также спрятать некоторые дефекты, например, сгладить имеющиеся неровности поверхности. Неокантованный камень смотрится максимально естественно, ведь он не подвергался специальной обработке перед использованием.

Вариант отделки забора природным камнем

На начальном этапе отделки к поверхности забора крепится армирующая сетка при помощи дюбелей или саморезов. Затем стена покрывается слоем штукатурки и сохнет в течение суток. При отделке природным камнем толщиной до 30 мм и при высоте забора до полутора метров укрепление стены необязательно.

В противном случае необходима дополнительная фиксация камня с помощью крюков, вбитых в ограждение. Для крепления в камне сверлятся отверстия. Клей наносят непосредственно на камень, а не на поверхность забора. Расстояние между отдельными фрагментами выдерживается не более 1,5 см. Затем швы затираются, а с поверхности камней стирается вся грязь и излишки клея.

Штукатурка

До недавнего времени самый распространенный способ отделки цоколей. Различается два основных типа штукатурки:

Простая

Еще недавно оштукатуривание и последующая окраска цоколя водными красками на основе извести было самым распространенным способом. Этим способом отделывались цоколи большинства домов из силикатного кирпича или панелей, построенных в послевоенную эпоху. Способ отличается недолговечностью и требует регулярного ремонта и окраски отслаивающихся фрагментов штукатурки.

Пошаговая инструкция как выполнить отделку фасада дома штукатуркой читайте в этой статье.

Декоративно-художественная

В штукатурный раствор вводится большое количество различных сухих и эмульсионных полимерных добавок, а также наполнителей, увеличивающих срок службы оштукатуренных поверхностей, и позволяющих создавать измененную структуру поверхности и цветовую гамму (как приготовить штукатурку читайте в статьях Раствор для штукатурки стен своими руками и Известковый раствор для штукатурки).

Обычно такая штукатурка при нанесении армируется либо металлическими оцинкованными сетками, либо сетками из стеклополимеров. При таком способе отделки комбинируя цвета и текстуру материала несложно получать довольно интересные решения в виде различных рисунков и узоров.

Облицовка естественным камнем

Каменный материал можно разделить на два подвида

• дорогой (гранит, лабрадорит, габбро);
• дешевый (известняк, сланец, доломит).

Каменная облицовка может воздействовать на фундамент дополнительной нагрузкой.

Хорошо, если такая отделка заложена в строительном проекте. Если же нет – необходимо выполнить инженерный расчет несущей способности фундамента с учетом дополнительных нагрузок и при необходимости провести работы по его усилению. Каменная облицовка может быть, как в виде одинаковых или разноразмерных прямоугольных плит, так и в виде плит со рваными краями.

До начала облицовки вертикальные поверхности цоколя оборачивают какой-либо оцинкованной металлической сеткой – сеткой Рабица, сеткой-просечкой и др. Закреплять сетку можно при помощи строительных дюбелей, забиваемых специальным пистолетом.

Установку каменных плит осуществляют на цементно-песчаном растворе прочностью не ниже М150, на один кубический метр которого понадобятся цемента М400 – 400 кг, песка – 1380 кг, воды 230 кг.

Облицовка начинается с самого нижнего ряда. Обязательно использование отвесов и пузырьковых уровней, а в качестве инвентаря – станка для обрезки с алмазным кругом. Для предотвращения сползания и выпучивания нижележащего ряда перед установкой вышележащего ряда плит следует делать перерыв не менее 5…8 часов.

Клинкерная плитка и отделочный кирпич

Плитка используется для имитации клинкерного кирпича. Толщина плиток 8–21 мм, что делает ее недорогим и легким вариантом отделки цоколя. Это прочный материал, который мало реагирует на изменение атмосферных параметров и температуры.

Иногда используют для облицовки и целый кирпич. Как клинкерный, так и гиперпрессованный или силикатный. Это существенно утяжеляет конструкцию. Положительной стороной такого варианта является возможность дополнительного утепления конструкции. Кирпич крепится на некотором расстоянии от поверхности и образует вентилируемую конструкцию или отделяется от нее слоем утеплителя.

Если цоколь выступает за плоскость стены, он нуждается в защите от стекающей воды с помощью жестяных или пластиковых отливов. Выбор типа отделки базируется на общем дизайне здания, доступности материалов и финансовых возможностях застройщика.

Изготовление цоколя дома на винтовых сваях своими руками: основная информация

Соорудить цоколь для дома на винтовых сваях в домашних условиях своими руками совсем не сложно. Желание, энтузиазм во главе с творческим подходом, небольшое количество усилий и информация, приведенная ниже, поможет вам в кратчайшие временные сроки своими руками произвести отделку цоколя для дома красиво и качественно.

Отделка, выполненная по определенным неписаным правилам и критериям, прослужит вашей семье верой и правдой долгие годы. Качество – главный аспект в решении любой задачи. Оно особенно важно при создании и отделки собственного деревянного дома. Наш дом – это наша крепость.

Однозначно, по завершению основного рабочего процесса по возведению свай, конструкцию необходимо закрыть. Обшивка – своеобразная маскировка — является одним из завершающих этапов всего трудового процесса.

При возведении свай между землей и основанием дома остается небольшой зазор, открытое пространство. Сооружение из винтовых свай, по завершению основного рабочего процесса, необходимо закрыть и отделать для придания эстетической завершенности и целостности.

Зачастую, это приводит в некий ступор человека, решившего сделать все своими руками. Незнание заставляет многих прибегать к помощи специалистов. Вы можете выполнить отделку цоколя как деревянного, так и бетонного дома на винтовых сваях своими руками, не затрачивая денежные ресурсы на услуги строительных компаний. На видео, приведенном ниже, показано, насколько легко и быстро можно сделать все своими руками, не имея никаких навыков в сфере строительства.

Завершение возводимой конструкции производится в два основных этапа:

Виды отделочных материалов

Цокольный сайдинг

Цокольный сайдинг – это декоративные плиты толщиной 1-2,5 мм, которые делают на основе винила или акрила. Виниловый сайдинг – более бюджетный вариант. Зато акриловый более стойкий к выцветанию и может имитировать практически любой вид материалов: натуральный камень, кирпич, дерево.

Среди достоинств цокольного сайдинга: простота монтажа, низкая стоимость, износостойкость, долговечность (до 50 лет), удобство в уходе, презентабельный внешний вид, возможность использовать на закруглённых стенах.

Недостатком такой облицовки многие считают только небольшие размеры плит, что добавляет возни с «раскроем» и увеличивает отходы.

Облицовочный кирпич, каменная кладка

Для отделки цоколя свайно-винтового фундамента при помощи кирпичной или каменной кладки используют керамический камень, пустотный или щелевой облицовочный кирпич, так как никакой нагрузки данная конструкция не несёт. Монтаж кирпичной или каменной кладки – дело довольно сложное и хлопотное, поэтому качественно сделать кладку самостоятельно возможно, лишь имея достаточный опыт. Так что лучше обратиться к специалистам.

Достоинства такого вида отделки свайно-винтового фундамента: отличная теплоизоляция дома, долговечность, дополнительная опора для конструкции всего здания, универсальный внешний вид. Недостатки: дороговизна материала, трудоёмкость исполнения, ограниченность цветового решения, необходимость устройства песчаной подушки и бетонной стяжки или полноценного ленточного фундамента.

Кафельная плитка, керамогранит, натуральный облицовочный камень

Благодаря устройству каркасной монтажной системы с применением ЦСП (цементно-стружечной плиты) или ОСП (ориентированно-стружечной плиты) возможно отделать цоколь свайно-винтового фундамента любым видом плиточного материала: керамической плиткой, керамогранитом, мозаикой, декоративным облицовочным камнем (натуральным и искусственным). Главное – подобрать материал, подходящий для улицы: кафель, предназначенный для внутренних работ, не выносит перепадов температуры и погодных сложностей, поэтому быстрее потребует замены.

Профилированный лист

Профилированный лист (или профнастил), изначально придуманный для отделки кровли, стали использовать повсеместно – для отделки цоколя тоже. И это не удивительно – ведь это самый простой и бюджетный вариант, с монтажом которого может справиться даже начинающий самоделкин всего за один день.

Чтобы продлить срок эксплуатации, стоит выбирать профлист с полимерным покрытием – от прослужит до 50 лет. Оцинкованный будет быстрее ржаветь, и его придётся заменить уже через 15-20 лет. Среди достоинств такого вида отделки цоколя – богатство цветовой палитры. Но вот общий внешний вид сильно проигрывает другим видам отделки – профнастил больше подходит для бытовых построек, а для жилого дома всё-таки лучше выбрать более красивый материал.

Источник: arxipedia.ru