Как штукатурить по пароизоляции

Утепляя дом с одновременной облицовкой (система вентилируемый фасад), все сталкиваются с рекомендацией защищать утеплитель от влаги, ветра, пара. Здесь возникает большинство вопросов по выбору, назначению и применению материалов. Не претендуя на всеобъемлющее решение этих вопросов, мы попытаемся дать ответ на большинство из них.

Пароизоляция и гидроизоляция под сайдинг: когда и зачем она нужна

Изучая рекомендации производителей утеплителей по устройству вентсистем, можно увидеть, что в большинстве из них рекомендована защита утеплителя пароизоляцией со стороны стены, влаговетрозащита между утеплителем и навесным фасадом. У многих домовладельцев, которые утепляют дом самостоятельно, возникает желание сэкономить на дорогостоящих пленках, поэтому стоит разобраться, что такое пароизоляция, гидроизоляция, влаго-ветрозащитные мембраны, когда и как применять эти материалы.

Крепление пароизоляции к стене | Штукатурка на пароизоляцию | ТЕСТ!

Что такое пароизоляция

Любое проектирование ведется в соответствии с нормативными документами, сейчас это СП — строительные правила, в каждом из которых есть раздел «Термины и определения». С точки зрения строительных норм пароизоляция — это слой рулонного или мастичного материала, препятствующий прохождению через него водяных паров. Разработано множество пароизоляционных материалов для утепления стен, в большинстве своем это 2-х…3-х слойные пленки из нетканого материала или особых полиэтиленов.

ВНИМАНИЕ! Обычный полиэтилен непригоден для пароизоляции.

Что такое гидроизоляция

Гидроизоляция — это строительные материалы (рулонные, мастичные, штукатурные), препятствующие намоканию конструкции под действием сточной воды. Эти материалы, как правило, применяют в полах, подземных конструкциях, сооружениях, находящихся в водной среде. Касательно систем утепления правильнее использовать термин влаговетрозащита, так как с водой напрямую в системе утепления теплоизолятор не должен соприкасаться, но в щели облицовки может попадать дождевая вода или снег при сильном ветре, а потому теплоизоляция нуждается в защите от воды, водяных паров и ветра. В качестве гидроизоляции в системах утепления применяются диффузионные мембраны, особенностью которых является способность выпускать водяные пары наружу, не давая проникнуть им внутрь. Как правило, это 3-х…4-х слойные пленки с маркировкой расположения сторон относительно утеплителя (внутренний и наружный слой).

Для чего нужна пароизоляция вообще?

Водяные пары могут быть атмосферного происхождения или эксплуатационные. Любой строительный материал обладает паропроницаемостью, у некоторых она стремится к нулю (экструдированный пенополистирол — 0,013, металлы, стекло — 0,0) у других значительно выше (древесина поперек волокон — 0,03, минеральная вата — 0,06).

Чем выше паропроницаемость, тем большее количество влаги может набрать материал, при этом снижаются его теплоизоляционные характеристики, он перестает играть роль утеплителя. Чтобы этого не произошло, применяются пароизоляционные материалы. Применение пароизоляции особенно необходимо, если стеновой материал обладает способностью дышать — то есть пропускать через себя эти водяные пары.

Чем вашему дому может повредить конденсат?

На примере деревянного сруба, утепленного минеральной ватой вред от конденсата, выглядит следующим образом: пары проходят через дерево. Так как точка росы, в которой газообразный пар превращается в жидкость, находится в утепляющем слое, то пары в виде конденсата оседают и аккумулируются в утеплителе. Он намокает, зимой эта влага замерзает.

Вместо утепления хозяева получают ледяной компресс, который препятствует выходу паров, что приводит к загниванию стен, ухудшению микроклимата внутри дома, образованию плесени и грибка. В свою очередь, плесень и грибок — причина многих заболеваний дыхательной и иммунной систем человека — в первую очередь аллергий и астмы. Главная задача пароизоляционного слоя — не дать пару проникнуть в утеплитель.

Когда нужна пароизоляция и гидроизоляция?

Пароизоляция требуется в тех конструкциях, где высока паропроницаемость стены и теплоизолятора. Например, при утеплении панельного дома пенополиуретаном пароизоляция не нужна, а для вывода водяного пара потребуется система принудительной вентиляции, чтобы не получить в доме повышенную влажность, а с ней — плесень и грибок. Кирпичный дом уже потребует устройства пароизоляции.

Гидроизоляция под сайдинг в чистом виде не нужна совсем. Для того, чтобы пары влаги из атмосферы не попали вглубь теплоизоляционного слоя нужна пароизоляция. Но для того, чтобы конденсат, скопившийся на ней, вывести наружу, между облицовкой и утеплителем устраивают вентилируемый зазор шириной не менее 40 мм. И здесь действует второй враг мягких ватных утеплителей — ветер.

Чем выше здание, тем больше скорость ветра в вентзазоре, тем скорее растреплется мягкие плиты и маты. Чтобы этого не произошло, наружную поверхность теплоизоляционного материала защищают влаговетрозащитной пленкой или более технологичным материалом — специальной мембраной. Существуют также утеплители с кашированной наружной поверхностью — защищенной от выветривания тканевым или пленочным слоем на производстве.

Порядок работ при утеплении дома

1. Стена.
2. Паробарьер.
3. Утеплитель.
4. Влаговетрозащитная мембрана.
5. Вентилируемый зазор.
6. Навесной фасад из сайдинга.

Навесной фасад крепится на каркас, выполненный из металла, если сайдинг металлический или имеет большой вес, например, фиброцементный или керамический сайдинг для цоколя. При утеплении деревянных срубов чаще всего несущий каркас выполняют из древесины.

СОВЕТ: В среднем толщина утеплителя берется 100 мм, для северных районов — больше, согласно теплотехническому расчету.

Монтаж пароизоляционной пленки на стену дома

После подготовки фасада — очистки от загрязнений, лечения древесины, пропитки антипиреном и антисептиком, крепим пароизоляционную планку или мембрану.

Крепление пароизоляции на стену выполняют при помощи строительного степлера. Между собой полотнища паробарьера склеиваются паронепроницаемым двусторонним скотчем с нахлестом в 10–15 см, скотчем проклеивают все края. Нижний край пароизоляции должен лежать на стартовом (цокольном) профиле.

Монтаж утеплителя поверх пароизоляции

Монтируют на гвозди или дюбель-винты каркасную систему из бруса толщиной, равной толщине слоя утепления, шириной 40 мм. Шаг стоек каркаса равен ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор. Монтаж теплоизолятора осуществляют на тарельчатые дюбель-винты с металлическим сердечником (грибок) из расчета 5–6 шт./м2.

Монтаж ветрогидроизоляции (ветрозащиты и влагозащиты) поверх утеплителя

Крепление влаго- ветрозащитной мембраны также выполняют степлером к утеплителю и стойкам каркаса, с укладкой полотнищ внахлест 15 см и скреплением двусторонним паронепроницаемым скотчем. Нижний край мембраны спускают на 2 см ниже уровня цокольной планки для стока конденсата на отмостку. Все края также проклеивают скотчем.

Монтаж плит поверх ветрогидроизоляции

Монтируют брус сечением 40х40 мм для образования вентилируемого зазора. В случае, если для крепления сайдинга по инструкции производителя требуется шаг меньше (30 см), чем у стоек каркаса (60–0,5 см), предварительно выстраивается горизонтальный каркас, поверху которого крепятся стойки для монтажа сайдинга с заданным шагом.

Монтаж сайдинга может отличаться в зависимости от производителя, вида сайдинга, направления планок. При продаже материала официальные дилеры и крупные сети строительных материалов всегда выдают фирменную инструкцию по монтажу конкретного вида материала.

Порядок монтажа плит с укладкой пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции

Монтаж системы утепления всегда начинают с подготовки фасада — очистки, демонтажа выступающих коммуникаций и отливов, ремонта поврежденных участков.

• По подготовленной поверхности расстилают пароизоляционную пленку, одновременно закрепляя ее скобами к стене, проклеивая скотчем места соединения полотнищ, края.
• Выстраивается несущий каркас.
• Между стоек каркаса укладывается враспор утепляющая плита и крепится дюбель-винтами.
• Расстилается диффузионная мембрана, закрепляется степлером, швы и края проклеиваются двусторонним скотчем.
• Монтируют контррейку для крепежа сайдинг-панелей.
• Выполняют монтаж навесного фасада.
• Монтаж сайдинга ведут снизу вверх, начиная с угловых, соединительных и, цокольных планок и обрамления проемов окон и дверей. Панели сайдинга вставляют в пазы левой панели и защелкивают на соединительную планку нижней панели. В последнюю очередь крепят финишную панель под софитом карниза.

Способы укладки гидроизоляционного материала

Смонтировать пленки для паро-гидроизоляции на фасад можно двумя способами:

1. Раскатывая рулон горизонтально от цоколя дома с одновременным закреплением скобами степлера. Следующий слой пленки укладывается внахлест.
2. При небольшой высоте строения пленку легче крепить вертикально.Оба способа гарантируют защиту теплоизоляции от влаги при проклейке всех стыков специализированным двусторонним скотчем.

Заключение

Пароизоляция и влаговетрозащита — обязательный компонент систем теплоизоляции, гарантирующий долговременную защиту дома от холода. Желание сэкономить на этих материалах сведет со временем на нет все усилия по утеплению

Источник: 1pofasadu.ru

Паропроницаемая штукатурка: пароизоляция и теплоизоляция фасада, паропроницаемость составов по их типу

Вопрос о паропроницаемости штукатурки возникает при отделке газобетона. Для такой кладки паропроницаемость является наиважнейшим свойством отделочного покрытия, т. к. газобетон – материал с открытыми порами (дышащий материал) и влага в виде пара, попав в газобетон с одной стороны, должна иметь возможность полностью выходить с другой.

Соответственно, штукатурить газобетонные блоки стандартным цементно-песчаным раствором нельзя. Такой раствор блокирует свободный выход влаги из блоков, образует ее застаивание под штукатуркой, что впоследствии приведет к накоплению конденсата, отслаивание штукатурного слоя и разрушение самой стены.

Из вышесказанного следует, что газобетон необходимо штукатурить специально произведенными для этого штукатурными смесями. В их состав входят дополнительные вещества, которые увеличивают паропроницаемость, а также повышают адгезию (сцепление штукатурного слоя с основанием), морозостойкость, гидрофобность.

Паропроницаемая штукатурная смесь

Виды паропроницаемых штукатурок

Штукатурные паропроницаемые смеси производят нескольких типов:

• На минеральной основе. Основой для таких штукатурок служит цемент и песок. Производители используют специальные добавки, чтобы конечный продукт удовлетворял требованиям для нанесения этих смесей на газобетонную кладку. Такие растворы очень прочные и благодаря основным компонентам более дешевые по сравнению с другими типами штукатурок. К ним относится Bergauf DEKOR “Короед”, ТТ 100 Фасад, Quick-mix SPS “Шуба”.
• На силикатной основе. У этих составов основой является жидкое калиевое стекло, благодаря ему штукатурка обладает высокой степенью паропроницаемости, а также стойкостью к грибкам и плесени, хорошей гидрофобностью. Примеры – Baumit SilikatTop, Ceresit СТ 175 “Короед”.
• На силиконовой основе. Это самые дорогие штукатурные смеси. При этом силиконовая штукатурка для фасада и внутренних стен является самой лучшей из тех, что представлены на рынке сегодня. Изготавливают ее из силиконовых смол, которые обладают хорошей паропроницаемостью, гидрофобностью, высокой адгезией, большим выбором декоративных решений. Это Perel Silicio “Короед”, Ceresit CT 74 “Камешковая”.

Где применяют средство?

Где применяют эластичную штукатурку

Чаще всего штукатурку используют в роли фасадной – ею производят финальную отделку внешней стороны здания, конструкций и сооружений. После просыхания на поверхности будет формироваться своеобразная плотная, но все же дышащая мембрана, которая не будет пропускать воду, защитит стены и не покрывается трещинами при усадке и подвижке фундамента. Штукатурный имеет высокие показатели растяжимости, и потому ее можно применять даже на очень сложных участках фасадах. Материал идеальный для новостроек, а еще зданий, которые расположены в сейсмически активных зонах. Составы эластичного типа отлично подходят для финального оформления утепленных зданий в составе систем штукатурки.

Эластичная смесь пригодится для влажного помещения – туалета, ванной, подвала, бассейна, а также бани. Штукатурный слой может и растягиваться, и сжиматься, и потому его можно использовать при облицовке холлов, коридоров, лестничных площадок. Штукатуркой обычно покрывают лепнину из гипса, изделия из полиуретана, пенопласта, а еще отделывают поверхность стен с большим количеством швов, соединений для получения бесшовного покрытия. При необходимости на гибкую штукатурку для внутренних работ наклеивают такие напольные покрытия, как ковролин или паркет.

Разновидности

1. Акриловая эластичная штукатурка. Такая смесь требуется для финальной обработки и защиты помещений, фасадов, а также остальных внешних и внутренних конструкций. Она сделана на базе акриловой смолы, а еще предназначена для работ по кирпичу, бетону, камню, оцинкованной стали, плитам, остальным материалами и пластику. Также материал обладает устойчивостью к температурам в мороз и уровню влажности.
2. Эластичная декоративная штукатурка. Помимо защиты поверхностей средство будет иметь еще одну цель – придание красивого внешнего вида. Декорирующий эффект достигается при включении в состав наполнителя с разными формами и размерами зерен, а еще посредством использования специальных приемов для обработки слоя штукатурки.

Обратите внимание, что чаще всего в составе декоративных штукатурок входят полимерные волокна, и чуть реже каменную крошку натурального происхождения. Посредством таких смесей можно обеспечивать поверхности различные эффекты: «шубу», имитацию гипса, «руно», «короед» и все остальное. Колерованными штукатурками декоративного типа работают в технике сграффито.

Правила работы с паропроницаемыми штукатурками

С такими штукатурками работают точно так же, как и с обычными растворами. Температура воздуха должна быть +5 … +25 0С при влажности не ниже 40%, в более жаркую погоду раствор периодически надо сбрызгивать водой, чтобы его высыхание было постепенным, иначе образуются трещины.

Трещина в штукатурке из-за быстрого высыхания

Важным пунктом является предварительная грунтовка газобетонных стен. Они очень сильно впитывают влагу, поэтому грунтовку следует нанести толстым слоем и дождаться ее полного высыхания. Вторым важным свойством грунтовки является то, что она увеличивает адгезию между материалами – поверхность газобетонных блоков гладкая, поэтому грунтовка обеспечит лучшее сцепление смеси с основанием.

Однако, грунтовки может быть недостаточно для качественного сцепления раствора, поэтому для штукатурки газобетона нужно армирование стекловолоконной сеткой. Это обязательно нужно сделать, если толщина штукатурного слоя будет более 1 см.

Стекловолоконная сетка

Еще один важный момент – соотношение толщины штукатурки внутренних стен и наружной отделки. Внутренний слой должен быть в 2 раза толще наружного. Так, влага, попадающая в стену изнутри здания, будет иметь достаточное время, чтобы испариться с его внешней стороны. Не страшно, когда в сезон осадков влага попадает снаружи здания внутрь, потому что поверхность внутренней стороны стены обычно теплее, чем ее уличная сторона, соответственно нагретая влага быстро пройдет сквозь внутреннюю отделку. А вот если пар останется под наружной штукатуркой, то во время морозов превратится в лед, отчего он увеличится в объеме и штукатурка треснет.

Для внутренних работ можно использовать штукатурки на гипсовой основе, при этом на упаковке должна быть пометка «для газобетона» или «высокая паропроницаемость».

Инструменты для работы

При обработке поверхностей из газобетона, можно пользоваться такими же инструментами и приспособлениями, как и при стандартной отделке.

Укладка паропроницаемой штукатурки производится с помощью ковшика или мастерка. Для отделки масштабных поверхностей можно воспользоваться кельмой. При затирке используются терки.

Для удаления оставшегося раствора со стенной поверхности, желательно пользоваться полутером, а для разравнивания дефектов нужно заранее монтировать маячки.

После облицовки штукатуркой для газобетона фасадной следует удостовериться, что обработка была произведена в соответствии со всеми правилами. Для этой цели применяется длинная рейка, которую нужно приложить к поверхности по горизонтали и вертикали. Если обработка была произведена неправильно, то неровности сразу же станут заметными.

Окрашивание паропроницаемой штукатурки

Краски для паропроницаемой штукатурки следует выбирать с таким же свойством – высокая паропроницаемость. В противном случае все полезные свойства штукатурки будут запечатаны под краской.

Лучшими красками являются краски на силиконовой основе, их огромное количество расцветок и фактур. Вы можете выбрать более доступные краски по цене, главное обязательно смотрите область применения товара на упаковке.

Силиконовая краска

Построив дом из газобетона, вы сделали правильный выбор. Эти стены «дышащие», они поддерживают экологически чистый микроклимат в помещении. Теперь остается не навредить стенам, не поскупиться на отделку таких стен правильными штукатурными смесями. Тогда вам будет легко дышаться и приятно жить в таком доме.

Что такое паропроницаемость

Паропроницаемые поверхности “дышат” и в помещении не образуется повышенная влажность
Паропроницаемостью называется способность покрытия задерживать или пропускать пар. Если поверхность имеет хороший показатель паропроницаемости, ее называют дышащей.

При этом, благодаря структуре раствора, он сможет пропускать через себя воздух и пар. Это свойство является довольно существенным преимуществом.

Дело в том, что пар является результатом человеческой жизнедеятельности. Он образуется во время дыхания, приготовления пищи, купания и прочего. При отсутствии вентиляции в помещении образуется повышенная влажность.

В свою очередь, высокий показатель влажности может принести много бед. Из-за нее на стене может образоваться плесень или у человека возникнет аллергия. Но высокая паропроницаемость стен позволит этого избежать. Она позволит значительно улучшить микроклимат в комнате, понизить показатель влажности и предотвратить появление плесени или грибка.

Преимущества паропроницаемой фасадной штукатурки

1. Защищает от влаги, но при этом пропускает воздух, в итоге стены «дышат».
2. При помощи данного материала можно сделать разную текстуру поверхности, все зависит от состава и способа ее применения. Кроме того смесь бывает разных цветов, все это позволяет воплотить самые интересные дизайнерские решения. В штукатурку можно добавлять краску, и тогда покрытие может получиться не однотонным, а иметь целую палитру цветов. Можно импровизировать с узорами и фактурой, тут главное — уметь правильно наносить слоя смеси и если это необходимо, то воспользоваться трафаретом. К примеру, есть отделочный материал для фасадов – короед, после высыхания будет создаваться впечатление, что стены изъедены насекомыми. Со временем можно фактуру и цвет отделки поменять.
3. Есть смесь, в которую входят компоненты, служащие звуко- и теплоизоляцией. А некоторые даже могут обеспечить защиту от радиации.
4. Раствор очень просто и легко наносить. Если есть хотя бы малейший опыт работ по стройке, то вполне можно оштукатурить стены самостоятельно.
5. Цена штукатурки. Среди прочих материалов для отделки, штукатурка является едва ли не самым выгодным приобретением. У каждого вида смеси цена своя, зависящая от входящих в состав компонентов.

Правила проведения штукатурных работ

Ошибочное мнение, что штукатурка – это только песок, цемент и вода. Она должна обладать определенными свойствами: например, пластичностью, устойчивостью к повреждениям, хорошим соприкосновением с основанием и внешним видом. Но просто приобрести качественный материал будет мало, нужно правильно им воспользоваться:

1. При работе со штукатуркой нужно следить за температурой в комнате. Она должна быть от 5 до 30 градусов.
2. Перед тем, как приступить к оштукатуриванию, нужно обработать стены. Поверхность необходимо почистить от грязи и пятен, если где-то материал начал отслаиваться, то зачистить его, песок сыпаться со стены не должен. Если стена кирпичная и легко впитывает в себя материал, то перед оштукатуриванием ее необходимо прогрунтовать. Если стена бетонная или из плит, которые тяжело впитывают влагу, то ее тоже необходимо прогрунтовать, но уже другой грунтовкой, той, что отвечает за сцепление двух материалов.
3. При оштукатуривании в два слоя, нужно дождаться пока нижний слой полностью подсохнет и станет твердым, а потом уже наносить следующий. Но следующий слой нужно делать легче предыдущего, чтобы крепче держался. Если первый слой состоит из цементной штукатурки, то второй должен быть из гипсовой, иначе штукатурка из цемента потянет за собой и оторвет более легкую гипсовую.
4. После каждого слоя штукатурки нужно пройтись грунтовкой, тогда вся масса будет цепко схвачена и это уменьшит расходы на материалы. Структура грунтовки такова, что она может проникать даже в мельчайшие поры штукатурки, связывая отдельные частички между собой. Только в соединении эти два строительных материала обеспечат качественное покрытие.
5. На потолок нужно закрепить сначала армирующие сетки, далее установить маячковые профили. Потом нанести смесь в один слой.

Виды фасадной штукатурки

Исходя из наполнителя, паропроницаемая штукатурка для наружных работ бывает таких видов:

• акриловая штукатурка – можно купить в магазине, как уже готовую к работе. Основа ее состоит из синтетических смол и она обеспечивает материал самым главным – паропроницаемостью. Она подходит для всех стен, кроме как из пеногазобетона. С акриловой штукатуркой стены будут отдавать окружающей среде лишнюю влагу, а если где-то жидкость и скопится, на этом материале его легко высушить. Преимущества акрила в его эластичности и устойчивости к разнице температур. Из-за того, что его электростатичность не нейтральная, она притягивают к себе различные загрязнения, но так как у акрила имеется и невысокая поглощаемость, то грязь остается только снаружи, глубоко в поры не проникает и легко поддается очищению. Чтобы защитить материал от паразитов в штукатурку на акриловой основе кладут биоциды;

• силикатная штукатурка – ее тоже можно отнести к минеральным штукатуркам, только основой для нее служит не цемент, а калиевое жидкое стекло. Продается она уже в готовой жидкой массе. Ее основным преимуществом можно считать высокую паропропускаемость. При помощи силикатной штукатурки можно обработать такую поверхность, с которой не справится акриловая масса, к примеру, на стенках, состоящих из ячеистого бетона. У силикатного материала электростатичность нейтральная, это значит, что она не тянет к себе из окружающей среды пыль и грязь;

• силиконовая штукатурка – это самый дорогой вид отделочного материала, который оправдан следующими преимуществами: материал эластичен, его цветовой ряд неограничен, замечательно пропускает пар, пыль и грязь хорошо смывается дождевой водой. Какую именно штукатурку выбрать, зависит от фасада знания и пожелания хозяина дома.

Инструменты и материалы

Чтобы реализовать выбранный вариант отделки, требуются строительные материалы, обладающие высоким показателем паропроницаемости.

С целью повышения паропроницаемости газобетонной стены применяют штукатурные составы и шпатлевочные смеси на основе гипса. Этот вариант отделки предпочитают и профессиональные строители, и малоопытные застройщики.

Самой лучшей смесью является состав на гипсовой основе. Подобные группы материалов содержат в себе известь и перлитовый песок. Подобные добавки в последующей грунтовке не нуждаются, а финишный штукатурный слой легко выводит из помещений водяные пары.

Кроме того, такие отделочные работы выполняются готовыми составами, содержащими в себе:

• известь;
• доломит;
• мел;
• мраморную крошку и т. п.

Необходимо не только выбрать правильный наполнитель, но и особое внимание уделить фракциям его крупинок. Опытные производители таких материалов отыскали способ, как создавать легко затирающуюся смесь, чтобы она после этого сохраняла белый цвет. В ее составе хоть и находится много полимерных компонентов, уровень паропроницаемости ее значительно выше по сравнению с обычной штукатуркой, используемой для отделки наружных стен.

Оштукатуренная стена получает прочное и готовое к очередному рабочему этапу покрытие.

Благодаря своей пористой структуре, газобетонные стены в шпатлевании не нуждаются, только для их обработки потребуется большое количество грунтовочного состава. Если вы посчитаете возможным сэкономить на таком материале, штукатурный слой довольно быстро покроется трещинами и начнет осыпаться.

Для отделки газобетонной поверхности необходимы такие же инструменты, как при обычном оштукатуривании.

• мастерок или ковш для нанесения штукатурного раствора на поверхность стены;
• терка;
• полутер. Им удаляются излишки штукатурной смеси;
• маяки. С их помощью выравнивается поверхность стен.

После того, как все работы выполнены, необходимо удостовериться в их качестве. Здесь понадобится ровная длинная рейка (желательно от потолочной поверхности до пола), которая прикладывается к оштукатуренной поверхности произвольно в горизонтальных и вертикальных направлениях.

Разрешенная погрешность, допускаемая после такой проверки – неровности до семи миллиметров.

Источник: srub-brusa.ru

Можно ли на гидроизоляцию наносить штукатурку на?

Очень часто бывает так, что процесс возведения здания продолжается и в зимнее время. Поэтому вопрос, при какой температуре можно штукатурить, становится наиболее актуальным.

Но не менее важным является и вопрос как правильно штукатурить в таких условиях и каких правил следует при этом придерживаться. На все это попробуем ответить ниже.

Условия и подготовительные работы

Зимой необходимо штукатурить, соблюдая ряд дополнительных требований. Влажность стен не должна быть выше 8%. Штукатурка откосов дверных и оконных, ниш и других конструктивных элементов здания, подвергающихся быстрому охлаждению, должна проводиться до наступления зимы. Раствор во время работы с ними должен иметь температуру от +8° и выше.

Это возможно лишь тогда, когда бункеры, растворопроводы (при машинном способе оштукатуривания) утеплены, а температура в помещениях держится на уровне от +10 °С.

Результат штукатурных работ в не обогреваемом помещении

Наружные штукатурные работы при режиме температур, ниже -5 °С разрешены только растворами, которые содержат химические модификаторы, придающие им способность отвердевать на холоде и достигать расчетной прочности. Можно также работать растворами, содержащими молотую негашеную известь.

Стены, сложенные методом заморозки, можно штукатурить, если со стороны работ стена оттаяла на глубину не меньше ее половины. Использование нагретой воды для ускорения процесса прогрева стен и удаления наледи с них строго запрещено.

Помещения, требующие оштукатуривания, заранее подготавливаются. Обязательно проконопачиваются щели между оконными, дверными коробками и стенами, оштукатуриваются откосы, окна застекляются. Двери устанавливаются и плотно закрываются, межэтажные и чердачные перекрытия утепляются.

Зимой штукатурить можно при средней температуре в помещениях у внешних стен на высоте 50 см от уровня полов не менее +8 °С.

У потолка температура не должна превышать +30 °С. При более высоких режимах температур раствор быстро пересыхает, трескается и теряет прочность.

Обогрев и сушка

Калорифер для просушки штукатурки (цена — от 14 000 руб.)

Материалы на основе разных вяжущих веществ просушивают по-разному. Для сушки и отвердения известковых штукатурок нужен небольшой объем углекислого газа. Сушка ускоренным методом противопоказана: штукатурка становится непрочной и сильно трескается.

Известковая, известково-гипсовая отделка сохнет около 10-14 дней. Помещение надо проветривать два-три раза в день. Цементным, цементно-известковым растворам требуется для высыхания 6-7 дней.

Помещение не проветривается, т.к. раствору необходим влажный воздух. При просушке штукатурок из сложных смесей в качестве ориентира берите основное связующее вещество.

Лучшее отопление для нормального отвердения штукатурки — центральное. Если его, а также печного обогрева нет, устраивается временное.

Если объем работ большой, используются воздухонагреватели. Ими штукатурка сушится около 6-8 дней при температуре +30 °С. Как только она высохнет до влажности 8%, в помещении устанавливается температура в +8 °С, так стены не остынут и не покроются влажными пятнами.

Можно использовать и калориферы. В комплект установки входит сам калорифер с топкой, дутьевой узел с центробежным вентилятором, который нагнетает горячий газ по трубам, набор труб и еще один вентилятор, нагнетающий воздух.

Растворы с противоморозными присадками

На вопрос: можно ли штукатурить в мороз, ответ прост.

В не обогреваемых помещениях, а также снаружи при минусовых температурах, штукатурку готовят с химическими присадками.

Хлорная вода

Для наружных работ используются смеси, которые затворяются хлорированной водой. Ими можно работать при режимах температур до -25 °С.

Читать еще: Как сделать нишу из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция?

Для приготовления добавки налейте воду в котел и нагрейте до +35 °С. Положите в емкость хлорную известь из расчета 15 кг на 100 л воды. Перемешивайте состав, пока известь полностью не растворится. Полученное молоко должно отстояться 1-1,5 часа.

Слейте отстой в расходную емкость и используйте по мере необходимости. Состав нельзя нагревать свыше +35 °С, в противном случае хлор улетучится. Использовать хлорированную воду, которая не отстоялась, запрещено, при попадании мути в штукатурку она трескается.

На такой добавке можно делать цементные и сложные растворы и штукатурить кирпичные, бетонные и деревянные поверхности. Другие виды штукатурки на ней делать нельзя.

Для шлакоблочных, кирпичных и деревянных стен необходимо использовать хлорированные смеси: цемент + известь + песок в пропорции 1:1:6 либо цемент + глина со шлаком + песок, в пропорции 1:1,5:6. Бетон штукатурится цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3.

Внимание! При работе с хлорными смесями надевайте респиратор, брезентовую спецовку, прорезиненные рукавицы, фартук и сапоги. После высыхания такие растворы безвредны, поскольку хлор из них постепенно улетучивается.

Поташ

Растворы с присадкой поташа не образуют высолов и не способствуют коррозии металла, рекомендованы для оштукатуривания сетчато-армированных элементов конструкций.

На поташном водном растворе делаются цементные, цементно-глиняные и цементно-известковые смеси. Для изготовления штукатурных растворов берется цемент невысоких марок. Объем добавляемого поташа зависит от температуры воздуха.

Если этот показатель не ниже -5 °С, поташа необходимо 1% от объема смеси в сухом состоянии. При температуре воздуха -5 — -15 °С нужно 1,5% добавки. Если на улице мороз, ниже -15 °С, добавляется 2% присадки.

Цементно-глиняные растворы с наполнителем-песком приготавливаются в пропорциях от 1:0,2:4 до 1:0,5:6. Подсушенная глина смешивается с цементом и песком, а затем затворяется водным поташным раствором.

Цементно-известковые смеси должны иметь в составе не больше 20% известки (от веса цемента).

Цементные растворы должны быть нежирными, в пропорции 1:3. Соль поташа растворяется в воде, на которой и делается смесь. Для работы необходимо использовать раствор, имеющий температуру свыше +5 °С.

Обратите внимание! Его необходимо использовать в течение часа после приготовления.

Раствор хранится в утепленной емкости. Одеваться необходимо так же, как и при работах с хлорированными растворами.

Аммиачная вода

На фото аммиачная вода

Этот модификатор производится на заводах, а на строительной площадке разводится до нужной концентрации. Необходимо следить за тем, чтобы температура как аммиачной, так и обыкновенной воды, которой она разводится, не превышала +5 °С. При более высоких температурах аммиак будет испаряться.

Если концентрация аммиака в воде составляет 25%, то для получения готовой добавки, имеющей 6% концентрацию, на каждый литр заводского раствора добавляется 3,16 литра обыкновенной воды. Если была приобретена аммиачная вода с 15% концентрацией, то на 1 литр добавляется 1,5 литра воды.

Инструкция по использованию своими руками:

Этот модификатор должен храниться в герметически закрытых емкостях, для этого подходят стеклянные бутыли, имеющие притертые пробки.

Аммиачную воду можно добавлять в цементные и цементно-известково-песчаные растворы, а вот известково-гипсовые, цементно-глиняные и известковые смеси затворять этой присадкой нельзя.

При затирке бетонных поверхностей необходимо использовать цементные смеси в пропорциях 1:2-1:4. Для штукатурных работ по кирпичным, шлакобетонным и деревянным поверхностям — цементно-известково-песчаные составы должны иметь пропорции 1:1:6-1:1:9.

Читать еще: Можно ли использовать винтовые сваи как заземление?

Известь разводится аммиачной водой, режим температур которой не должен быть ниже, чем +5 °С. Температура нагревания штукатурного раствора зависит от аналогичного показателя наружного воздуха.

Если воздух снаружи охлажден до -15 °С, то температура раствора при работе с ним должна составлять +2-3 °С. При режиме наружного воздуха до -25 °С, температура смеси должна сохраняться на уровне не менее +5 °С.

Работать растворами с аммиачной присадкой можно при температуре окружающего воздуха до -30 °С и лучше всего проводить оштукатуривание по маякам

Отделка на аммиачном модификаторе после заморозки обладает высокой прочностью, поверхностная ее пленка не шелушится. Подобные штукатурки продолжают набирать показатели прочности как на холоде, так и при плюсовых температурах, после оттаивания.

Надеемся наш материал был для вас полезен. нам же остается предложить вам видео в этой статье и пожелать вам удачи в нелегком строительном деле.

Можно ли штукатурить ванную гипсовой штукатуркой

Отечественными нормативами СП и СНиП гипсовая штукатурка в ванной разрешена наравне с цементно-песчаными, известковыми выравнивающими стартовыми составами. Это обусловлено тем, что для некоторых стеновых материалов – пазогребневый, керамзито-, шлакобетонный блок, пенобетон, газоблок, гипсовые смеси являются лучшим или единственным вариантом черновой отделки.

Однако при этом необходимо соблюсти ряд требований из тех же СНиП, СП, которые и рассмотрены в данном руководстве.

Можно или нет

Основная проблема гипсовой штукатурки заключается в потере прочности при намокании. Из-за высокой пористости структуры этот конструкционный материал легко и много впитывает влагу, даже из воздуха, не говоря уже о прямом контакте с водой.

Кафель является водонепроницаемым материалом, но после отделки стен остаются многочисленные швы между декоративными элементами. Сквозь которые влага может проникнуть в выравнивающий слой. Вполне ожидаемые последствия от этого – отслаивание облицовки.

Кафель может отлетать со временем от гипсовой штукатурки при несоблюдении технологии подготовки основания.

В то же время листы гипсокартона монтируют под плитку без каких либо опасений, хотя в народе этот материал называют сухой штукатуркой, сделанной из аналогичного материала. На самом деле, особых противоречий здесь нет. Достаточно исключить проникновение влаги внутри санузла внутрь штукатурного слоя:

создать пленку на стенах, как минимум, в «мокрых зонах» путем нанесения гидроизоляционного материала;

Гидроизоляция всех поверхностей санузла.
использовать специальную затирку швов с водонепроницаемыми свойствами, в идеале — эпоксидную;

Водостойкая затирка для швов.
покрыть оформленные обычной затиркой швы специальным лаком.

Лак для обработки межплиточных швов

На практике чаще всего используется первая методика, поскольку в СП содержатся аналогичные рекомендации для санузлов, независимо от используемого стенового материала, выравнивающего слоя. То есть, гидроизоляцию мокрых зон следует выполнить и по бетону, и по кирпичной кладке, и по штукатурному слою, и по гипсокартону.

Санузел является местом скопления разводки ХВС, канализации, ГВС. Поэтому здесь всегда сохраняется возможность протечки, прорыва труб. Именно поэтому нормативы рекомендуют опускать пол на 2 см ниже, чем в коридоре, вокруг ванны, душевой кабинки, умывальника наносится слой гидроизоляции. Но гораздо эффективнее опускания уровня пола — установка системы защиты от протечек (электро-механический кран на вводе, датчики воды и управляющий контроллер).

Рекомендации производителей

Ведущие бренды гипсовых штукатурных смесей, конечно же, учитывают «водобоязнь» основного вяжущего компонента в их составе. Поэтому в сыпучие продукты добавляют улучшающие свойства модификаторы, повышающие водостойкость отделочного материала, позволяющие использовать смеси внутри ванной комнаты.

Читать еще: Расчет на опрокидывание столбчатого фундамента

На упаковке шпаклевки часто используется неполная, урезанная информация о штукатурной смеси. Поэтому характеристики отделочных материалов лучше изучать на официальных сайтах производителей либо обращаться в техподдержку этих компаний напрямую.

Ниже приводятся цитаты с официальных сайтов ведущих брендов:

Немецкая компания Кнауф выпускает две линейки гипсовых смесей. Первая Fugen является шпаклевкой, вторая Rotband относится к штукатуркам. Область применения универсального состава Ротбанд указана ниже:

Волгоградская фирма Волма создала для санузлов с повышенной влажностью продукт Аквалит, который предназначен для реализации в гипермаркетах LeroyMerlin.

Подмосковная компания Старатели выпускает смеси на основе цемента Mixter, «Оптимум ГОСТ 31377» для санузлов. Копию экспертного заключения об области применения этих продуктов можно посмотреть на сайте.

ГК Unis предлагает для стартовой отделки две гипсовых влагостойких смеси Теплон Универсал, Теплон Армированный. Как и у большинства конкурентов, на официальном сайте имеются указания по применению «только под кафель с затиркой швов».

Отделочные материалы Bau Putz Gips и Prima Interier производителя Bergauf позволяют штукатурить ограждающие конструкции в санузлах под плитку и прочие виды настенных покрытий. О чем свидетельствует информация с сайта:

У прочих компаний подобная информация отсутствует, для санузлов предлагаются смеси на цементной основе.

Нормативная документация

Основным документом по отделке внутренних помещений, обязательным для исполнения среди профессиональных застройщиков, является СП 71.13330.2017 (бывший СНиП 3.04.01-87). В пункте 7.1.7 указано, что основание должно быть прочнее финишного покрытия.

Для гипсовой штукатурки, на которую планируется укладывать кафель, это условие не соблюдается (как впрочем и для цементной). Поэтому используется алгоритм ремонта:

• используется плитка минимальной толщины, небольшого формата в пределах 200х400 мм;
• толщина штукатурного слоя должна быть вдвое больше, чем толщина кафеля вместе с плиточным клеем;
• гипсовая смесь наносится на грунтованную поверхность для повышения сцепления с основанием.

Гипс в составе выравнивающей смеси выступает катализатором процесса коррозии в крепежных элементах, метизах, которыми фиксируются полки, сушилки, инженерные системы к стенам санузла. Поэтому слой грунта на основании, затем на поверхности штукатурки выполняет несколько задач:

• повышение адгезии между слоями конструкционных, отделочных материалов;
• предотвращение коррозии в металлических элементах внутри стен;
• уменьшение гигроскопичности (впитывающей способности) гипса;

При необходимости окрашивания стен в санузлах необходимо использовать воздухонепроницаемые водостойкие лакокрасочные составы, предотвращающие проникновение влаги в штукатурный слой, например, на основе акрила, латекса. Производится покраска только после грунтовки в два слоя. Более подробное обоснование совместимости плитки и гипсовой штукатурки можно узнать из видео.

Как подготовить гипсовую поверхность под укладку плитки

Основными задачами при подготовке гипсового штукатурного слоя под кафель с учетом требований СП и производителей сухих смесей являются:

• гидроизоляция поверхности, хотя бы, в «мокрых» зонах»
• минимальный слой плиточного клея;
• применение легкой плитки малого или среднего формата;
• обеспечение водонепроницаемости швов декоративного покрытия.

Обязательными действиями являются нанесение грунта, затем обмазочной гидроизоляции на основе латекса, акрила, цемента или полиуретана в два слоя (вертикально и горизонтально или наоборот).

Таким образом, штукатурка на основе гипса в качестве выравнивающего слоя на стенах санузла пригодна для оклеивания плиткой. Но только при соблюдении вышеуказанных требований, о чем и говорят инструкции всех производителей.

Источник: vtekb.ru