Как смонтировать пол ламинат

Монтаж ламината на пол из бетона с подложкой по шагам

Ламинированное покрытие для пола сегодня весьма популярно. Оно высоко ценится за декоративность, практичность и легкость монтажа. Такая отделка приятная и теплая на ощупь, так что для жилых помещений она идеально подходит. Жесткие панели довольно требовательны к качеству основания, на неровностях или там, где доски свободно «висят» без опоры, они просто растрескаются под ногами. Но если у вас правильно выполнена стяжка из бетона, настил можно делать прямо по ней, используя специальную подложку.

Как стелить ламинат своими руками?

От черновой поверхности требуется только одно – чтобы она была совершенно ровной. Максимально допустимый перепад высот на квадратном метре пола не должен превышать 2-3 мм. Если до идеала далеко, перед началом работ следует отремонтировать и перезалить основание, а после твердения его желательно еще и зашлифовать.

Более простой и быстрый способ выровнять проблемный бетонный пол – смонтировать на нем фанерную подложку толщиной 12-16 мм. Ее нужно будет только защитить от влаги со стороны перекрытия пленкой, а после закрепления отциклевать плиты основания. При серьезных дефектах поверхности листы укладывают на регулируемые лаги, чтобы компенсировать перепад высот, независимо от глубины выбоин в бетоне.

В любом случае укладка выполняется на чистую и прочную основу. Если же вы планируете дополнительный инфракрасный обогрев, маты нужно стелить под подложку, при необходимости закрепив снизу отражающее покрытие. Но сперва дайте теплому полу на бетонном полу поработать пару недель в разобранном виде, а перед началом отделки выключите его.

1. Закрыть черновое основание пароизоляционной пленкой по всей площади с нахлестами около 100-120 мм, проклеивая их скотчем. На стены нужно сделать небольшой заход в 2-3 см (потом край спрячется за плинтусом). Если в качестве подложки вы выбрали фольгированный материал, укладка ламината на бетонный пол может выполняться без устройства паробарьера (читайте о разновидностях подложек под ламинат). Алюминиевая поверхность утеплителя не пропустит к доскам пола конденсат от стяжки.
2. Расстелить на основании подложку, начиная с дальнего угла комнаты. А вот здесь перехлестов быть не должно.
3. Уложить первую доску пазом к себе, вставив снаружи распорки толщиной 10-15 мм, чтобы покрытие не касалось стены. Шаг установки клиньев по технологии выдерживают в пределах 70-150 см. Когда вы их вынете, получится своеобразный компенсационный шов, благодаря которому полы из ламината смогут свободно расширяться без деформаций при изменении условий в комнате.
4. Для второго ряда со сдвигом торцевых швов первую планку обрезают примерно наполовину. Можно выбрать и другой шаг смещения, главное, чтобы в начале и в конце ряда не было кусков короче 30 см.
5. Уложив ламинат на бетонный пол с подложкой в две полосы, сцепить доски в замок и плотно подогнать друг к другу, чтобы не было видно шпунтов.
6. Третий ряд снова начинают выкладывать с целой доски. После этого проверяют, не сместилась ли кромочная линия.

Все доски имеют профилированные края, которые позволяют им сцепляться, превращаясь в сплошной настил. Их форма может незначительно отличаться, но собственно укладка ламината на подложку выполняется введением шпунта одной планки в ответный паз другой. Способ будет зависеть только от типа замка:

• Click – зацепление проводят под небольшим наклоном в 25-35 град, а после выравнивания ламели в горизонтальной плоскости профилированные кромки со щелчком плотно входят друг в друга. Это соединение на бетонный пол монтируется только порядно. То есть сначала собирают длинную доску из отдельных планок по ширине комнаты, а затем ее в таком виде заводят в замки предыдущей линии.
• Lock. У этих планок нет изогнутой бородки – только прямой шпунт. Для укладки на бетонное основание с подложкой достаточно просто плотно подогнать панели друг к другу и аккуратно забить доску в ответный паз молотком. Стучать по самой планке не нужно – приложите к ней деревянный брусок, чтобы не разбить кромку и не повредить декоративное покрытие.

Инструкция по монтажу гибкого ламината на бетонный пол несколько отличается от рассмотренной схемы настила. Поскольку сам материал не обладает жесткостью, он требует использования твердой подложки. В этом случае вместо нее на пол стелют березовую фанеру. Полоски либо сажаются на клей (если это голый бетон), либо уже идут с липким слоем, и тогда для их укладки достаточно самому оторвать защитную пленку на обратной стороне.

Рекомендации по работе с подложкой и ламинатом

Подложка должна иметь толщину не больше 2-5 мм. При этом в случае с рулонными материалами стыки располагают перпендикулярно направлению досок. Листовые лучше укладывать диагонально, в шахматном порядке или смещая швы в каждом ряду.

Зачастую тонкая подложка не отличается особой прочностью, и ее легко повредить при монтаже отделки на бетоне или во время перемещения по комнате. Чтобы этого не произошло, рулонные материалы желательно раскатывать по мере настила панелей. Самому ламинату перед началом работ лучше дать время на акклиматизацию, для чего все доски распаковывают и оставляют на день-два лежать в комнате при +18 °С и нормальной влажности.

Чтобы точно «поймать» рисунок, первый и второй ряды настила сначала укладывают на бетонный пол с подложкой, не защелкивая замки. Так вы сможете определить, удачно ли выбрана длина подрезки доборных элементов, и при необходимости заранее изменить схему укладки. Порой оказывается, что в конце четных рядов остаются слишком короткие куски. В этом случае проще сделать подпил и в первой линии.

Если в комнате окна есть только с одной стороны, укладка панелей выполняется перпендикулярно проему. В этом случае солнечные лучи будут направлены вдоль швов, делая их незаметными. Двустороннее освещение заставит задуматься о диагональном расположении досок, хотя самостоятельно сделать эту работу на бетоне будет сложнее.

Как не допустить ошибок?

Всегда проверяйте влажность свежей стяжки перед началом работ. Для этого на пол нужно положить кусок прозрачной пленки, плотно прижав ее по краям и оставить так на 12-16 ч. Если вы увидите на ней капельки конденсата, напольное покрытие с подложкой стелить нельзя. Сырому бетону необходимо дать время полностью высохнуть.

При нарезке ламината на доборные элементы, следите за тем, чтобы на доске оставался торцевой замок, а срез располагался у стены. «Неправильный» кусок можно будет потом использовать в конце ряда, но такие ошибки приводят к большому выходу обрезков. Обязательно осматривайте каждую доску с торца. Дефекты профиля, неравномерная толщина, мусор в пазах – все это не позволит плотно защелкнуть замок и создать качественный шов без зазоров.

Ламинат требуется укладывать на подложку «набело», то есть точно выверив все размеры и положение доски. Демонтировать защелкнувшуюся панель без последствий будет сложно, даже если материал попался прочный и качественный. Разломав один замок, возможно, придется менять и доску из предыдущего ряда.

Как уложить ламинат – пошаговая методика

С вопросом, как уложить ламинат своими руками, сталкивается все больше людей. Связано это с постоянно возрастающей популярностью красивого блестящего напольного покрытия, которое вписывается в любое оформление жилой или не жилой зоны.

Ламинат производят не только разных расцветок, но и разного качества и конструкции. Так, например, существует несколько классов прочности ламинированной доски, каждый из которых соответствует определенному уровню нагрузок. Самый малопрочный и недорогой ламинат подойдет для укладке в спальне. А для коридоров, гостиных, кухонь стоит присмотреться к коммерческим вариантам, способным выдержать большую эксплуатационную нагрузку.

При этом в ванной комнате ламинат не укладывают вовсе по причине влагобоязни материала. Несмотря на то, что ламинат покрыт влагоотталкивающим слоем, стыки – слабое место этого напольного покрытия. Если разлитая вода надолго останется на поверхности досок и просочится в места креплений, это может привести к вздутию и подобным дефектам ламината.

Если рассматривать методы монтажа ламинатных досок, то их всего два:

• соединение замкового типа (на каждой отдельной доске с четырех сторон имеются замковые пазы и шипы типа «lock» или «click», сборка производится одним щелчком);
• соединение клеевое (более устойчивое к влаге и при соответствующей обработке подходит для кухонной зоны, но монтаж несколько усложнен).

Укладку досок обычно производят перпендикулярно окну, но возможна укладка по диагонали помещения (угол 45 или 30 градусов), чтобы визуально увеличить пространство. Последний вариант предполагает больший расход материала для обустройства напольного покрытия.

Рассмотрим, как произвести расчет и узнать необходимое количество материала.

Расчет количества ламината для помещения

Чтобы не потратить деньги на лишние пачки ламината или напротив, не бежать в магазин в случае недостаточного количества, стоит запастись рулеткой и калькулятором.

Необходимо измерить габариты всего помещения, где планируется производить укладку. Необходимо учитывать все выступы в коридор, на балкон и т.д. Находим площадь комнаты и каждого выступа/ниши/колонны, перемножив найденные длину, ширину, принимая в расчет всю сложность планировки помещения.

Обратите внимание! Следует принимать в расчет компенсационные швы – по 15 мм вдоль каждой стены, где ламинат будет отсутствовать.

Теперь нам необходимо определить площадь каждой ламинатной доски. Большинство производителей выпускает ламинат с размерами 1,26 х 0,185 м или 1,38 х 0,195 м. Соответственно, площадь составит 0,2331 или 0,2691 квадратных метра.

Остается лишь разделить площадь помещения на площадь выбранных вами панелей и округлить результат в большую сторону до целого числа. Например, для комнаты площадью 10 м 2 понадобится 43 или 38 панелей.

Остается лишь узнать, какое количество ламинатных досок в одной упаковке (обычно 8 штук) и разделить общее количество необходимых панелей на количество досок, содержащихся в одной упаковке. Следовательно, 43/8 = 6 (округляем в большую сторону, чтобы был запас на подрезку и брак) или 38/8 = 5 упаковок.

Внимание! Несмотря на кажущуюся простоту укладки ламината, рекомендуется приобрести дополнительную упаковку (при большой площади помещения – 2-3 упаковки) материала. Ведь не имея опыта работ, можно легко испортить доску, обрезав ее не с той стороны или повредив крепление. А если вы планируете диагональную укладку, то запас на подрезку рекомендуется увеличить на 15-20%.

Приобрели материал? Не торопитесь начинать укладку! Дайте ламинату полежать в теплой комнате день или два.

Что понадобится для работы?

Чтобы произвести монтаж ламината своими руками, следует запастись:

• электролобзиком – пилить ламинат вручную достаточно непросто;
• клиньями – чтобы сохранить компенсационный шов между покрытием и стеной;
• небольшим бруском из дерева;
• киянкой;
• крюком/струбциной – понадобится при укладке торцевых частей покрытия;
• рулеткой и угольником;
• скотчем;
• карандашом;
• ножницами.

Под ламинат понадобится подложка термо- и пароизоляционная, но в случае укладки панелей на линолеум, можно пренебречь использованием данного слоя.

Для увеличения прочности стыковки панелей с замковым креплением или для настила клеевого ламината понадобится водоотталкивающий виниловый герметик (например, Момент или Click Guard).

Готовим черновое напольное покрытие под ламинат

Как заявляют все производители, укладка материала должна производиться на строго горизонтальную поверхность пола без перепадов, выбоин и прочих неровностей, каждая из которых негативно отразится на долговечности службы ламинатных панелей.

Если вы не желаете, чтобы пол в дальнейшем расходился, скрипел, играл, произведите выравнивание пола стяжкой или самонивелирующейся смесью. Деревянный пол можно не разбирать, замазав все стыки досок шпаклевкой и обработав шлифовальной машинкой. Достаточно ровные линолеум, ковровое покрытие и даже кафельную плитку также можно не демонтировать. В обязательном порядке проверьте горизонтальность строительным уровнем.

Как уложить ламинат под углом 45 градусов (диагонально)

Такая схема укладки довольно сложна, но помещение будет выглядеть нестандартно и очень привлекательно.

1. Укладываем подложку

Если основание пола бетонное, можно дополнительно прогрунтовать его и обеспылить. С прочих ровных черновых поверхностей достаточно убрать мебель, вымести мусор и грязь. Площадь рулонной или листовой подложки должна соответствовать площади помещения. Настил производится без нахлеста. Подложку листового типа укладываем по типу кирпичной кладки (со смещением).

Стыки фиксируем скотчем.

Первую доску будем укладывать в дальнем левом углу комнаты. Используя угольник со сторонами 45 градусов, производим разметку и резку торцов первой панели электролобзиком. При необходимости прорезаем отверстия под трубы радиатора. Вплотную к стене приставляем клинья (размер 10-15 мм). Размещаем первую доску в углу.

Следующий ряд ламинатных половиц будет состоять уже из двух досок. Производим разметку и резку таким образом, чтобы соединение двух половиц второго ряда пришлось по центру первой уложенной доски. Обрезаем соответственно под углом 45 градусов края, которые будут прилегать к стене.

Соединяем первый и второй ряды:

если соединение клеевое, перед окончательным монтажом наносим немного герметика на замки ламината;

• при условии замкового соединения ламината типа «lock» каждая доска вставляется по отдельности, стык производится с соседней доской ряда и верхним уложенным рядом половиц;
• ряды ламинатных панелей с соединением типа «click» монтируются иначе. Сначала весь ряд досок соединяется торцами и только после этого вставляется в паз предыдущего уложенного ряда ламината.

Внимание! Необходимо соблюдать «разбег» порядка 20-40 см между торцевыми швами двух соседних рядов ламината.

Постепенно двигаемся из дальнего левого угла помещения по направлению к правому нижнему. Непосредственно в углы треугольные кусочки досок вставляем, используя нехитрое приспособление – крюк, простукивая его киянкой для плотности соединения.

Видео – Как уложить ламинат по диагонали

Как уложить ламинат традиционным способом

Данный способ отличается простотой и более экономным, нежели диагональный метод укладки, расходом материала.

Подготовку поверхности и настил подложки производим согласно описанной выше инструкции. Далее вскрываем первую упаковку и начинаем укладку.

У каждой ламинатной половицы имеются гребни и пазы замкового соединения. Первый ряд половиц будет располагаться вплотную к стене (с учетом компенсационного зазора), поэтому необходимо развернуть панель таким образом, чтобы пазы были обращены к стене, а гребни – внутрь помещения.

Собираем первый ряд. После того, как первая доска размещена в одном из углов комнаты, берем из упаковки вторую панель и производим соединение торцов соседних половиц, сразу выравнивая доски по прямой. Таким образом стыкуем доски, продвигаясь вдоль стены в противоположный угол. Последнюю доску ряда понадобится обрезать. Производим замеры линейкой или рулеткой, далее наносим разметку на крайнюю половицу и производим резку, не забывая о компенсационном зазоре 10-15 мм.

Второй ряд начинаем с оставшегося после резки кусочка доски, далее наращивая ряд целыми половицами. Когда второй ряд будет уложен, следует взять деревянный брусок, киянку и аккуратно произвести простукивание, чтобы замковое соединение плотно защелкнулось.

Простукивание ламината киянкой и бруском для плотности соединения и устранения возможных микро зазоров

Чтобы уложить последний ряд, придется производить продольный распил досок. Руководствуйтесь правилом «семь раз отмерь», не забывая о возможных неровностях стен и необходимости оставить зазор между досками и стеной.

Видео – укладка ламината своими руками

Помимо перечисленных способов укладки, существуют и новаторские методы настила ламината «елочкой» и иными способами, схожими с технологией укладки паркетной доски. Кроме того, при укладке можно сочетать ламинат нескольких оттенков, создавая эксклюзивное напольное покрытие для вашего интерьера.