Как соединить угловую столешницу на кухне

Как оформить соединение столешниц на кухне красиво и правильно

Рассказываем о вариантах стыковки двух блоков столешницы и даем инструкцию, которая поможет сделать работы самостоятельно.

Форма кухонного гарнитура может быть разной. Прямые модели ставятся вдоль стен, это самый простой в установке вариант. Г-образные и П-образные варианты установить сложнее. Шкафы и полки закрепить не сложно, а вот настольное покрытие приходится стыковать так, чтобы получилось цельное полотно. Разберемся, как выполнить соединение столешниц между собой, чтобы оно было незаметным и служило долго.

Все о стыковке столешниц

Варианты стыковки поверхностей

Хорошо, когда для настольного покрытия используется цельное полотно. Оно не имеет швов, через которые внутрь попадает влага. Это неизбежно приводит к порче материала. Да и смотрится бесшовное полотно лучше чем то, на котором есть стыки. Но в некоторых случаях без стыковки не обойтись. Ее приходится выполнять для угловых кухонь и для длинных поверхностей.

Odissey | Сделай сам!!! | Стык столешниц с планками и без | Еврозапил в домашних условиях!

Последние «собирают» из двух, а иногда и большего количества частей. В любом случае можно использовать один из трех вариантов.

1. Простое сращивание

Две детали подгоняют друг к другу, промазывают герметиком и устанавливают на место. Получившийся стык почти незаметен. У такой методики есть несколько плюсов.

Плюсы

• Простота и скорость исполнения.
• Не требуется специальных инструментов.
• Привлекательный вид готового полотнища.

Минусы

• Недолговечный результат. Защищающий стык герметик со временем разрушается, плита впитывает влагу, разбухает и портится.
• Стыковка не выдерживает вес поставленных на нее предметов. На нее нельзя ставить бытовую технику, тяжелую посуду, т.п.
• Сращивание возможно только для идеально ровных фрагментов. Даже небольшая деформация испортит результат.

Профессионалы не рекомендуют применять такое соединение для столешницы кухни. Оно быстро разрушается под влиянием перепадов температуры, влаги, механических воздействий.

2. Стыковка с еврозапилом

Такой стык выполняется после предварительной лекальной обработки торцов. Это называется еврозапил. Детали обрабатываются фрезерным станком с высокой точностью. Получается замковое соединение, после его сборки остается шов толщиной меньше миллиметра.

Достоинства

• Небольшие затраты на обработку. Дополнительные материалы не потребуются.
• Эстетичный вид. На покрытиях «под камень», пестрых и темных расцветках евростык полностью незаметен.
• Для евросоединения используется герметик, что защищает поверхность от воды. Однако большое количество влаги все равно нежелательно.

Недостатки

• Так как большое количество влаги все-таки нежелательно, соединение столешницы через еврозапил в районе мойки, не рекомендуется.
• Участок сращивания светлых деталей всегда заметен, поскольку невозможно закрыть более темные торцы.
• Еврозапил делается только на производстве. Для его выполнения требуется станок, который точно по лекалу обработает торцы заготовок. В домашних условиях изготовление такой стыковки вряд ли возможно.

Евростыковка подходит только для мебели, которая предназначена для комнаты с ровными стенами. Даже небольшое отклонение от угла в 90° дает зазор между деталями. Для еврозапила это недопустимо.

3. Со стыковочной планкой

Соединение выполняется с помощью алюминиевого профиля Т-образной формы. При этом обе торцевые части соединяемых фрагментов предварительно обрабатываются герметиком. Соединительная планка вставляется между ними и закрывает шов. Перечислим достоинства методики.

Плюсы

• Сращивание надежное, прочное и долговечное. При необходимости возможно дополнительное усиление.
• Шов защищен от воздействия влаги. Разрешено его размещение в «мокрых» зонах кухни, в том числе около мойки.
• Если стыковать материал приходится не точно под прямым углом, получившийся зазор закрывает профиль. Это актуально при установке мебели к неровным стенам.
• Технология стыковки проста. При желании все работы можно выполнить своими руками.

Минусы

• Верхняя часть металлической планки выступает над поверхностью, поэтому сделать шов незаметным невозможно.
• Выбор расцветок алюминиевых планок ограничен. Подобрать элемент в тон покрытию удается не всегда.

Все недостатки можно считать условными, потому что на прочность и долговечность получившегося шва они никак не влияют.

Как стыковать столешницы с планкой

Вариант оформления шва может быть любым, но на практике чаще всего выбирают стыковочный профиль. Это единственное надежное и доступное для самостоятельного выполнения решение. Рассказываем, как сделать соединение столешниц между собой планкой.

1. Подготовительные работы

Нижние шкафы ставятся на свое место. Важно, чтобы их верхние края были строго горизонтальны. Чтобы выставить мебель правильно, используют строительный уровень. Он укладывается поверх стенок шкафчика, затем проверяется его положение. Если есть перекос, положение исправляется с помощью регулируемых ножек.

Они закручиваются и выкручиваются, изменяя высоту предмета. Таким образом выравнивают всю нижнюю часть гарнитура.

Приступают к разметке креплений. Надо выбрать место для их установки так, чтобы крепежи не помешали монтажу встраиваемой техники или мойки. Еще один важный момент. Поскольку состыкованная деталь менее прочная, чем цельная, желательно поставить дополнительные стенки. Так, чтобы края фрагментов получили опору, и стыковочный шов не висел.

В процессе разметки учитывают диаметр и размер струбцин, которыми будет закрепляться полотнище. Их длина зависит от толщины ДСП или другого материала столешницы, чаще всего берут крепежи длиной 10 см, диаметром 6 мм. На обороте кухонного топа намечают линии канавок под стяжки, размечают участки под шайбы С-образного вида. От каждой из них до края столешницы должно быть 5,5 см, при условии, что толщина профильной детали — 0,15 см.

Угловое соединение столешницы, где собираются установить мойку или поместить бытовую технику, надо усилить. Тогда расстояние от внешнего торцевого края плиты до участка, который будет располагаться у стены, должно быть в пределах от 7 до 15 см. Желательна установка двух струбцин-стяжек, но если они не помещаются, ставят одну. Ее монтируют в районе центра стыковочного шва.

Соединение столешниц под углом

Цельная столешница кухонного гарнитура – это идеальная плоскость без стыков, которая гарантированно прослужит дольше. Но в Г-образных кухнях такую столешницу не установить, поэтому придётся собирать её из двух частей, прилегающих друг к другу под углом 90 градусов. Части прямой столешницы стыкуются и в том случае, если её длина больших размеров, и изделие не пронести в квартиру через узкий лестничный марш. Процесс соединения столешниц проводится по разным технологиям. Главное – создать иллюзию единой плоскости.

Способы соединения частей столешницы

Используются три вида соединения столешниц кухонного гарнитура:

• стык в стык без еврозапила;
• стык в стык с использованием еврозапила;
• использование Т-образного профиля, изготовленного из алюминиевого сплава.

Еврозапил – это способ обработки торцов столешницы по лекалу. Он так и называется – лекальным. При этом срез торцов производится на фрезерном станке. Некоторые производители для того чтобы понизить себестоимость проводимых работ, используют для этого форматно-раскроечный станок. Плоскости торцов на таком станке получаются неровными с припуском в миллиметр или больше.

Поэтому в итоге получается неполное прилегание плоскостей торцов и появления зазоров между стыкуемыми частями столешницы.

Обработанные на фрезерном станке торцы при стыковке могут образовать зазор, но он очень мал – доли миллиметра. Поэтому его не видно невооружённым глазом, и поверхность кажется цельной. Но это достигается при двух условиях: фрезерный станок должен стоять ровно, лекала должны быть не изношенными. К тому же на тёмных столешницах стык с еврозапилом практически не виден.

Соединение столешницы через еврозапил

Но есть у этих двух видов соединения несколько недостатков. Так как еврозапил – это замковое соединение, то разворачивать части плоскости относительно друг друга нельзя – прервётся целостность конструкции и образуется зазор между частями. Поэтому если углы на кухне неровные, то при установке кухонного гарнитура в углу помещения останется зазор между стеной и столешницей.

Если постараться закрыть зазор, сдвинув плоскость, то появится щель между частями столешницы. Можно скрыть зазор у стены настольным мебельным плинтусом. Но если кривизна угла большая, то и это приспособление не поможет.

Но, в том случае, если на кухню был заказан П-образный гарнитур, то решить сложившуюся проблему никакими способами не получится. Иногда, если кривизна стен в помещении небольшая, то лучше провести установку точно по стенам, а зазоры оставить между частями столешницы. Их впоследствии придётся закрыть Т-образной планкой.

Третий способ соединения кусков столешниц с использованием Т-образного профиля проводится без евростыка, потому что соединение закрывается сверху планкой профиля. При этом нужно учитывать, что основное требование к стыковке – это герметичность. Поэтому вертикальную стойку планки и торцы обрабатывают силиконовым герметиком.

У алюминиевого профиля есть ещё одно важное преимущество в сравнении с еврозапилом. Чаще всего части столешницы стыкуют в районе установки мойки, которую обычно монтируют в углу, ведь там производится подводка инженерных коммуникаций.

Еврозапил имеет наименьшую защищенность от воздействия влаги, поэтому всегда присутствует вероятность, что в месте стыковки материал столешницы начнёт взбухать. В этом плане алюминиевый профиль – отличная защита, ведь он обрабатывается герметиком и по стыку, и по крыльям вертикальной планки. К тому же разъединить такое соединение практически невозможно. Его можно только разорвать. Поэтому, если под профиль попадёт вода, то крылья горизонтальной планки не дадут пластику разбухнуть.

Технология соединения частей столешницы

Соединение столешницы под прямым углом – непростая операция, поэтому ценятся такие качества мастера, как опыт и навык работы с инструментами.

Подготовительный этап

Для стыковки двух частей столешницы под углом 90° понадобится следующий набор инструментов:

• дрель и свёрла диаметрами 5 и 8 миллиметров;
• свёрла Форстнера диаметрами 10 и 35 миллиметров;
• фрезер и концевая фреза диаметром 8 миллиметров;
• шуруповёрт;
• ножовка по металлу;
• плоскогубцы;
• гаечный ключ на 10.

Из материалов потребуются:

• алюминиевый профиль;
• струбцины (стяжки для столешниц);
• бесцветный герметик.

Сначала надо провести разметку мест установки креплений. Места выбираются так, чтобы крепёжные изделия впоследствии не создавали помех для установки в кухонный гарнитур встраиваемой техники или раковины. При этом надо понимать, что объединённая столешница по прочности уступает цельной.

Поэтому ещё на стадии проектирования кухонного гарнитура надо учесть установку дополнительных боковых стенок, на которые будут упираться края частей столешницы. То есть, стык не должен висеть. И хотя соединение производится струбцинами, выдерживающими нагрузки на разрыв, на прогибе они будут слабыми. Поэтому кастрюля с водой, поставленная на висячий стык, с лёгкостью продавит края.

Размерные установочные позиции для струбцин зависят от параметров крепёжного изделия. Они выпускаются разного диаметра и длины и применяются в зависимости от толщины материала, из которого изготавливается столешница. Самыми распространёнными и удобными в применении считаются стяжки длиною 100 миллиметров, а диаметром 6 миллиметров. Будем рассматривать стыковку частей столешницы таким изделием.

В первую очередь с тыльной стороны поверхности изделий делается разметка под С-образные шайбы струбцин и канавок для стяжек. Расстояние от краёв частей столешницы до шайб должно составлять 55 миллиметров. Такая же разметка идентично производится на всех соединяемых плоскостях. При этом нужно отметить, что такое расстояние учитывает использование и Т-образного профиля, толщина которого составляет 1,5 миллиметра.

Если на стыковочном участке будет устанавливаться раковина мойки или встраиваемая техника, то расстояние от края, который будет прилегать к стене, и внешнего края столешницы должно быть в пределах 70-150 миллиметров. Учитываем, что стандартная ширина столешницы – 600 миллиметров. В том случае, если установить две стяжки не получится, то монтируется одна, но ближе к середине.

Если для стыковки двух частей используется Т-образная планка, то в ней надо будет просверлить отверстия, точно определяющие месторасположения струбцин. То есть, алюминиевый профиль должен зажиматься стяжками, которые проходят через его вертикальную планку. Поэтому профиль прикладывается по месту монтажа, и на его вертикальной плоскости через проделанные канавки делаются отметки. Отверстия делаются сверлом диаметром 8 миллиметров.

Можно не сверлить металл, а сделать в нём прорези. Для этого по месту отверстия ножовкой делаются две вертикальные прорези, и отрезаемая часть профиля отрывается от основной с помощью плоскогубцев. Загнутый край выравнивается молотком. Получается проём, расположенный точно по месту установки струбцин.

Т-образный профиль должен крепиться к торцу одной из частей столешницы, поэтому в двух или трёх местах надо сделать отверстия под саморезы. Учитывайте тот момент, что шляпки крепежей не должны мешать стыковке, поэтому надо позаботиться о том, чтобы последние входили в профиль заподлицо. До этого надо подрезать профиль. Так как ширина столешницы равна 600 миллиметров, то и длина подрезается ножовкой под этот размер.

Подготовка посадочных мест под струбцины

• В первую очередь при помощи свёрла Форстнера диаметром 35 миллиметров делаются глухие отверстия под С-образную шайбу. Глубина отверстия определяется толщиною плиты под столешницу. Струбцина должна поместиться в неё таким образом, чтобы она находилась посередине плиты по толщине. Под две стяжки сверлятся четыре глухих отверстия по два на каждой части соединяемых столешниц.
• Теперь нужно сделать отверстия диаметром 8 миллиметров в торцах. Отверстие должно соединить торцы и глухие пазы, которые сделаны под С-образные шайбы. Для точности проводимой операции рекомендуется сначала просверлить отверстия пятимиллиметровым сверлом, а затем уже использовать инструмент диаметром 8 миллиметров.
• Следующая операция – это фрезеровка, с помощью которой делаются канавки шириною 8 миллиметров. Для этого используется ручной фрезер или дрель и пазовая фреза диаметром 8 миллиметров. Надо от глухого паза до торцов по проделанным отверстиям пройтись фрезой, сняв наружный слой материал, из которой изготовлена плита под столешницу.

Соединение частей

Посадочные места для стягивающих изделий готовы. Теперь надо установить Т-образный профиль. Его прикладывают к одной из частей (к торцу) и прикручивают к последнему саморезами, утапливая шляпки в тело металла. При этом надо предварительно смазать торец и часть поверхности столешницы, которую будет закрывать вертикальное крыло профиля, силиконовым герметиком.

После крепления планки другие поверхности также промазываются герметизирующим составом. Мастера рекомендуют обработать герметиком канавки и глухие отверстия. Чем больше этого материала, тем ниже вероятность проникновения внутрь влаги.

• Затем две части столешницы соединяются между собой.
• Внутрь канавок укладываются струбцины.
• В одном глухом отверстии, находящемся в противоположном месте от гайки, размешается стягивающая головка. Под оба элемента укладываются С-образные шайбы.
• Теперь надо, закручивая гайки ключом, притягивать друг к другу две соединяемые части. Стягивать струбцины надо попеременно крест-накрест. Сразу закручивать до конца гайки нельзя, процесс проводится постепенно.

Точно так же можно столешницы состыковать без алюминиевой планки. Все делается одинаково, но с учётом того, что торцы придётся склеить силиконовым герметиком, излишки которого после прижатия двух плоскостей надо удалить чистой тряпочкой или губкой. Но недостаток такого соединения очевиден – шов между двумя поверхностями ничем не защищён. Герметик же – это временная защита, теряющая с годами свои качества.

Заключение по теме

Провести такое соединение самостоятельно несложно. Во всяком случае, если принять во внимание требования по предотвращению проникновения влаги между торцами, то собранная из нескольких частей столешница по таким характеристикам, как износостойкость, влагостойкость и прочность, не уступить цельным конструкциям. Конечно, выступающая над поверхностью планка толщиною 1,5 миллиметра снижает эстетические показатели изделия. Но она закрывает зазор, и служит надёжной защитой.

Как соединить столешницы под углом 90 градусов

Кухонные столешницы на основе ДСП, покрытые износостойким пластиком, давно пользуются большой популярностью по причине своей низкой цены и достойного качества получаемой рабочей поверхности. Они используются при изготовлении львиной доли всех кухонных гарнитуров. Такие столешницы поставляются в виде полотен длиной около трех метров и нескольких стандартных (фиксированных) ширин. При изготовлении угловых кухонных гарнитуров, возникает потребность в соединении нескольких столешниц (частей полотен) под определенным углом, продиктованным особенностями помещения. Чаще всего речь идет о прямом угле (90°).

Технология соединения столешниц с применением соединительных планок позволяет выполнять качественную (долговечную) стыковку быстро и без специализированного оборудования. Высокую плотность примыкания частей угловой столешницы обеспечивает специальная мебельная фурнитура (стяжка), скрыто монтируемая снизу столешницы.

Материалы и фурнитура

Для выполнения угловой стыковки двух частей столешницы необходима следующая фурнитура и расходные материалы:

• Угловая соединительная (стыковочная) планка для столешницы. Высота планки и радиусы скругления углов выбираются в зависимости от толщины и производителя столешницы.
• Две стяжки для столешницы.
• Герметик силиконовый (предпочтительно, бесцветный).

Инструмент и оснастка

• Электрическая дрель.
• Сверло Форстнера диаметром 35 мм (применяется для присадки петель).
• Сверла по металлу диаметров 5 мм и 8 мм.
• Фрезер с концевой фрезой диаметром 8 мм или сверло Форстнера диаметром 8-10 мм.
• Ножовка по металлу.
• Крестовая отвертка или шуруповерт.
• Гаечный ключ на 10 мм.
• Плоскогубцы.
• Простой карандаш.
• Ветошь для удаления лишнего герметика.

На изображении показан комплект для соединения столешниц, состоящий из двух стяжек и соединительной планки:

Инструкция по соединению столешниц под углом 90 градусов

Подготовительный этап

Перед разметкой мест врезки стяжек, необходимо убедиться, что отверстия будущих креплений не помешают установке какой-либо встраиваемой в столешницу техники. Например, зачастую приходится точно рассчитывать места взаимного расположения кухонной врезной мойки и стяжек, так как в угловой кухне очень часто мойка располагается именно в углу (то есть близко к стыковочному шву столешницы). Также нередки случаи, когда стыковочный шов находится недалеко от встраиваемой варочной панели, и нужно постараться не создать дополнительных трудностей с ее креплением с помощью штатных Г-образных скобок снизу столешницы.

Важно знать, что даже соединенная несколькими стяжками угловая столешница сильно уступает по жесткости монолитной (цельной) столешнице. При проектировании нижних кухонных модулей (на которых будет лежать столешница), надо обеспечить надежную опору столешнице вблизи места стыковки как с одной, так и с другой стороны от стыковочного шва. Проще говоря, место стыковки не должно висеть в воздухе и «играть» при надавливании на столешницу сверху.

Допускается транспортировка столешницы соединенной стяжками, если обеспечена высокая жесткость места стыковки, например, временным креплением шины из ДСП снизу столешницы, что сведет вероятность нарушения герметизации стыковочного шва к минимуму. При небольших габаритах угловой столешницы допускается её максимально бережная транспортировка без использования шин.

Разметка

Отступы для разметки мест установки стяжек зависят от конкретной модели применяемой стяжки для столешниц. Ниже мы будем рассматривать вариант применения 100-миллиметровых стяжек, которые являются наиболее распространенными и удобными в применении.

На нижней плоскости столешницы необходимо выполнить разметку для сверления 35-миллиметровых глухих отверстий (под С-образные шайбы) и фрезеровки канавок под резьбовые шпильки.

Разметка выполняется соосно на двух, нуждающихся в соединении, частях столешницы. Расстояние от стыковочного торца столешницы до центра глухого отверстия выбирается равным 55 мм. Это расстояние учитывает наличие стыковочной планки толщиной около 1,5 мм. В зависимости от наличия вблизи стыка той или иной кухонной фурнитуры или техники (встраиваемой в столешницу), расстояния от краев столешницы стандартной ширины (600 мм) рекомендуется выбирать от 70 до 150 мм. В исключительных случаях можно отойти от этих рекомендаций, или применить не две, а всего одну стяжку, сместив её максимально близко к центру столешницы.

Не рекомендуется соединять столешницы без применения стяжек, закрепив столешницы только к кухонным модулям!

Подготовка соединительной планки

1. Делаем прорези для стяжек. Иногда расположение штатных прорезей для стяжек в соединительной планке может нас не устраивать. В таких случаях приходится делать дополнительные вырезы. После нанесения разметки для стяжек, следует прислонить соединительную планку к торцу столешницы, выровнять ее и отметить на планке карандашом места новых прорезей. Затем с помощью ножовки по металлу, выполняем резы по линиям и выламываем отрезанную часть планки плоскогубцами.
2. Отрезаем торцевую планку по длине в соответствии с длиной соединительного шва. Той же ножовкой по металлу режем планку по длине с небольшим запасом в 1-2 мм (эту операцию можно сделать в самую последнюю очередь).
3. Погружаем шляпки саморезов внутрь соединительной планки. Последнее, что нужно обязательно сделать – обеспечить надежное погружение шляпок саморезов заподлицо в соединительную планку (при необходимости сделать дополнительное зенкование).

Кстати, можно разметить положения дополнительных прорезей в соединительной планке уже после изготовления посадочных мест для струбцин, как это показано на фото ниже:

Сверление и фрезеровка посадочных мест для струбцин

Электродрелью, с зажатым в патроне сверлом Форстнера диаметром 35 мм, выполняется выборка глухих отверстий на заранее определенную глубину. Глубина отверстий определяется из условия положения шпильки стяжки ровно по центру толщины столешницы.

После того как все глухие отверстия будут готовы (для 2 стяжек – 4 отверстия), надо просверлить в столешнице, соединяемой по торцу с закругленным свесом, 8-миллиметровые отверстия для шпилек. Из соображений повышения точности, сверление рекомендуется выполнять двумя сверлами, начиная с малого диаметра (например, 5 мм).

В ответной столешнице, которая соединяется прямым свесом (то есть не закругленным и не покрытым пластиком), проделываются открытые продольные полости (канавки) – в них будут укладываться шпильки. Полости удобнее всего изготавливать ручным фрезером с пазовой фрезой диаметром 8 мм. При отсутствии фрезера, можно воспользоваться электродрелью со сверлом Форстнера небольшого диаметра 8-10 мм. С помощью него выполняется сверление ряда (прямой линии) глухих отверстий в максимальной близости друг к другу до образования канавки.

Соединение частей столешницы с помощью стяжек

После того как посадочные места для стяжек будут готовы, можно приступать к заключительному этапу – соединению частей столешницы друг с другом под углом 90 градусов. Данный процесс выполняется в три этапа:

1. Прикручиваем соединительную торцевую планку к столешнице с помощью саморезов (с потайными шляпками), предварительно покрыв ЛДСП-торец ровным, сплошным слоем герметика.
2. Наносим герметик на поверхность соединительной планки, которая будет примыкать к закругленному (переднему) свесу столешницы. Не будет лишним нанести герметик и на поверхность посадочных мест для стяжек (на глухие отверстия и полости).
3. Стягиваем детали столешницы. Для этого кладем шпильку в канавку, вводим шпильку в отверстие ответной части столешницы, и равномерно (по очереди) плотно притягиваем части столешницы друг к другу гаечным ключом. Сильно тянуть не следует, косвенным признаком окончания затяжки служит выдавливание герметика на лицевую часть столешницы. Выдавившийся герметик рекомендуется сразу же убрать заранее приготовленной ветошью.

В месте стыка из-под торцевой планки появился герметик, что является косвенным признаком того, что детали уже хорошо стянуты между собой:

Для наглядности вот вам ещё фото того, как стыкуются между собой детали столешницы и соединительная планка:

Кстати, соединительные стяжки используются не только для соединения столешниц под углом 90 градусов. С их помощью можно выполнять и более сложные соединения, такие как, например, показаны на этом изображении:

При должном подходе к процессу изготовления угловой столешницы, соблюдении всех правил по предотвращению проникновения воды, место стыковки будет обладать такими же эксплуатационными свойствами по износостойкости и влагостойкости, как и цельный участок столешницы.

Выступающая на 1,5 мм над верхней плоскостью столешницы соединительная планка слегка снижает эстетические качества. Существует технология стыковки ДСП-столешниц без применения планок, при этом стыкующиеся торцы фрезеруются по специальным шаблонам с высокой точностью для идеального смыкания. Однако эта технология получила меньшее распространение по причинам сравнительно высокой сложности исполнения и необходимости наличия специального оборудования.