Как укладывать кафельную плитку на стены

Как класть плитку на стены?

Красиво уложенная на стены керамическая плитка способна преобразовать любое помещение. Укладывать керамическую плитку на стены немного сложнее, чем на пол. Здесь важно очень точно укладывать плитки, так как любой сдвиг будет очень заметен.

Подготовка поверхности

Прежде всего, нужно подготовить поверхность, на которую будет укладываться плитка для кухни или ванной. Поверхность должна быть гладкой, ровной, очищенной от грязи и пыли.

Чтобы проверить ровные ли стены используют специальную рейку. Ее прикладывают вертикально к стене. Если поверхность отклоняется от рейки более чем на 5 мм, то ее следует выровнять. Выравнивать поверхность следует с помощью специального выравнивающего раствора или штукатурки. Выравнивающий раствор наносится на поверхность слоем толщиной до 2 см.

Если необходимо нанести еще один слой, то следует подождать, пока высохнет предыдущий. Штукатурка наносится при помощи специальных малярных реек, которые помогают выровнять стену.

Все этапы укладки плитки. Без советов как мазать клей, а только по делу.

Специалисты рекомендуют также прогрунтовать поверхность. Это позволит добиться большей адгезии клея с поверхностью, а соответственно плитка будет лучше держаться. Особо пыльные поверхности рекомендуется грунтовать в обязательном порядке. Грунтовка стабилизирует и укрепит поверхность стен. Лучше всего использовать грунтовку в неразбавленном виде.

Разметка стен

Многие мастера рекомендуют перед укладкой керамической плитки разметить стену. Это даст представление о том, где точно должны находиться плитки и значительно упростит укладку.

Прежде всего, необходимо сделать линейку из деревянной рейки. Рейка должна быть около 2 м длиной. Такая линейка будет использоваться для того, чтобы посчитать, сколько плитки необходимо в каждом рядку, чтобы выровнять ряды и определить размеры плиток, которые необходимо обрезать. Для того чтобы сделать линейку нужно выложить на полу ряд из плиток, вставив между ними крестики.

Рядом с плитками ложится линейка, край линейки должен совпадать с краем первой плитки. Каждую плитку необходимо отметить на линейке. После того как линейка готова можно приступить к разметке стены.

Сначала размечаются вертикальные ряды. Вся разметка ведется от выбранной в центре стены точки. Для этого измеряется ширина стены и определяется ее центральная точка, которая и отмечается на стене карандашом. Линейка прикладывается горизонтально к стене так, чтобы одна из ее отметок совпадала с центральной точкой. Это покажет, сколько целых плиток может поместиться на стене.

Если последняя плитка в ряду умещается меньше, чем на половину, то необходимо немного сдвинуть центральную точку. Линейку следует передвинуть на одно деление, таким образом, чтобы оно совпало с центральной точкой. Затем посередине деления на стене отмечается новая точка. Именно эта точка и будет отправной точкой для всех дальнейших разметок.

Далее нужно вертикально приложить линейку к новой точке. После проверки расположения линейки уровнем, следует провести вертикальную линию сверху вниз.

После того, как нанесены вертикальные ряды, наносятся горизонтальные. В качестве направляющих советуют использовать деревянные рейки, которые прибиваются к стене. Они будут предотвращать сползание плитки вниз. Необходимо приложить линейку к вертикальной линии таким образом, чтобы своим концом она коснулась пола.

На стене делается отметка, которая находится на уровне верхнего деления линейки, после чего линейка передвигается вверх так, чтобы она коснулась потолка. Сразу станет заметно, что отмеченная точка не будет совпадать с делением. Нужно измерить расстояние между отметкой и делением и поделить его на два. В результате получится размер обрезанной плитки.

Важно, чтобы этот размер был не меньше, чем половина плитки. Если это не так, то следует сместить отметку на одно деление. Далее следует измерить расстояние между двумя точками, сделав отметку посередине между ними. Линейка держится параллельно полу и двигается, пока ее деление не совпадет с отметкой. Край линейки также обозначается отметкой.

Именно в этом месте и следует прочертить горизонтальную линию и прибить деревянную рейку. Еще одна рейка прибивается параллельно вертикальной линии.

Укладка плитки

Укладывать керамическую плитку и керамогранит начинают с нижнего угла, образованного двумя рейками. На небольшой участок при помощи мастерка наносится клеящий раствор. Гладкой стороной клей разглаживается, а потом при помощи зубчатой стороны делаются горизонтальные борозды. При этом нужно стараться всюду делать борозды одинакового размера, чтобы плитка была приклеена равномерно.

Первая плитка устанавливается в самом углу. Ее края при этом необходимо прижимать к рейкам, а плитку к стене. Не следует сильно надавливать на плитку, чтобы не выдавить из-под нее лишнее количество клеящего раствора. Следующая плитка устанавливается рядом с первой, и так далее.

Чтобы соблюдать одинаковые расстояния между плитками, специалисты рекомендуют использовать специальные крестики. Таким образом плиткой облицовывается вся стена.

В углах стен наверняка придется подрезать некоторые плитки. Для этого нужно точно отмерить необходимое расстояние и лишь после этого подрезать плитки. Отмерять можно несколькими способами. Можно отмерить рулеткой расстояние от угла стены до последней уложенной плитки. Или же можно приложить целую плитку поверх уложенной, сдвинув ее до самого угла стены, и фломастером отметить то место на верхней плитки, где она соприкасается с нижней.

Затирка швов

Завершающий этап укладки керамической плитки это затирка межплиточных швов. После того, как клей подсох и из швов удалены все крестики, следует приступать к затирке. Затирка наносится на плитку по диагонали. В области межплиточных швов затирку нужно как бы втирать в швы.

После того, как затирка немного подсохла, следует очистить от нее керамическую плитку. Сперва это делается с помощью сухой тряпки, а потом все, что не удалилось после первой очистки, удаляется при помощи влажной губки. После очистки керамическую плитку следует вытереть насухо тряпкой.

Укладка кафельной плитки. Расход кафельной плитки и кафельного клея. Кафельная плитка — технология укладки.

Кафельная плитка – это универсальный материал для отделки пола и стен, который сочетает в себе привлекательный внешний вид и продолжительный эксплуатационный срок. В этой статье мы подробно рассмотрим такие вопросы, как выбор оптимальной плитки, облицовка кафелем пола и стен различных помещений и все нюансы, связанные с укладкой кафельной плитки.

Расход кафельной плитки

Стоимость укладки кафельной плитки зависит от двух факторов:

• Непосредственно стоимость кафельной плитки;
• Расход плиточного клея.

Как выбрать оптимальную по стоимости и качеству керамическую плитку

Первое, что надо сделать, это ответить на вопрос – где будет производиться облицовка? Настенная плитка на несколько миллиметров тоньше напольной, примерно на 1-3 мм. По цене настенная плитка примерно на 20% дешевле напольной плитки из этой же коллекции. То есть, узор, тон и покрытие могут быть даже одинаковыми, но за счет того, что настенная плитка тоньше, она стоит дешевле.

Второе, на что надо обратить внимание – это влажность помещения. Вся кафельная плитка подразделяется на 3 категории влагопоглощения:

• 1 категория – плитка поглощает 3% влаги;
• 2 категория – 6-10% влаги;
• 3 категория – более 10%.

Для облицовки пола в ванной комнате или уличной террасы придется купить кафельную плитку самой дорогой 1 категории. А, например, для облицовки кухонного настенного фартука или укладки плитки на пол в прихожей, можно взять керамическую плитку 2 или 3 категории влагопоглощения.

Третий и последний момент, который необходимо учитывать – это износостойкость. Чтобы определить износостойкость плитки, кафель необходимо перевернуть и посмотреть, что написано на его тыльной стороне. Там должно быть слово – “Pel”, после которого римскими цифрами от I до V будет указана износостойкость. Выше этого арабскими цифрами будет указана категория влагопоглощения.

Самая износостойкая плитка – это Pel I и II, ее укладывают на пол в супермаркетах, на уличных террасах или лестничных площадках. Если необходимо купить плитку на пол в квартиру, то нет смысла переплачивать и покупать кафель с такой износостойкостью. Для прихожей вполне подойдет кафель Pel III, а для кухни или санузла можно вообще выбрать Pel IV или V.

Расход плиточного клея

Цена на плиточный клей у разных производителей, как правило, почти одинаковая. Разница в стоимости плиточного клея у разных производителей составляет до 5%. При этом можно значительно сэкономить на снижении расхода плиточного клея. Оптимальная толщина клея под настенной плиткой должна составлять 2-4 мм. Толщина клея под напольной плиткой должна составлять 3-5 мм.

Чтобы добиться такого минимального и оптимального расхода плиточного клея, поверхность пола и стен должна быть идеально ровной. То есть намного дешевле и легче изначально выровнять пол цементно-песчаной стяжкой и стены штукатуркой без затирки, а после этого приступать уже к облицовке поверхностей.

Укладка кафельной плитки на стену

Для облицовки стены кафельной плиткой потребуются инструменты:

• Строительный миксер или перфоратор с насадкой “вертушка”;
• Плиткорез (если толщина плитки составляет 4 мм);
• Маленькая УШМ с победитовым диском (если толщина кафеля больше 5 мм);
• Маленький плоский шпатель;
• Шпатель гребенка с высотой зуба 5-6 мм;
• Резиновый шпатель для заделки швов;
• Пузырьковый уровень – ватерпас;
• Резиновая киянка;
• Балеринка или набор коронок с алмазным напылением;
• Рулетка, угольник и карандаш;
• Молоток и десяток обычных дюбелей;
• Длинная обрезная доска с хотя бы одним идеально ровным ребром;
• Крестики из ПВХ и спички.

Выбор крестиков зависит в первую очередь от размеров плитки. Вместо крестиков или совместно с ними можно использовать специальные системы выравнивания плитки (СВП), которые упрощают задачу создания ровной поверхности из плиток. Более подробно о выборе и использовании крестиков и СВП Вы можете прочитать в специальной статье: крестики для укладки плитки и системы выравнивания плитки.

Необходимые материалы:

• Керамическая плитка, рассчитанная по метражу с небольшим запасом;
• Плиточный клей;
• Заделка для швов.

Пошаговое описание облицовки стены керамической плиткой:

Шаг 1. Подготовка и разметка

Если стена облицовывается до потолочного основания, то разметку начинают от потолка у одного из углов стены. Рулеткой точно замеряется расстояние от потолка до полового основания. Далее полученное расстояние разделяют на высоту одной плитки.

Найдя количество будущих целых рядов плитки, данное количество умножают на высоту одной плитки и в зависимости от количества рядов, к каждому ряду прибавляют 2 мм под швы. В конечном счете, получают определенную величину, включающую количество рядов плитки вместе со швами. Далее полученную величину отмеряют от потолочного основания и на стене производят отметку.

Первый ряд плитки укладываются снизу, так чтобы верхний ряд состоял из целых плиток.

К полученной отметке прикладывают правило или длинную доску с одним ровным ребром. На ребро ставят пузырьковый уровень и производят отметки по всей стене. Далее по выполненным отметкам к стене прибивается дюбелями горизонтально доска. От доски до полового основания на стену будет укладываться резка (отрезанные части плитки) в самый последний момент.

А пока что, доска не будет позволять рядам из целой плитки “плыть” – сползать вниз. Вместо доски можно использовать оставшийся после монтажа потолка металлический профиль. Главное сделать ровное основание для первого и последующих рядов из целой плитки.

Шаг 2. Изготовление рабочей клеевой массы

Для изготовления плиточного клея необходима емкость с высокими бортами. Практика показывает, что обычное ведро использовать неудобно. Намного удобнее использовать круглый пластмассовый тазик без дырок или строительное ведро. Изначально в ёмкость наливают около 4-5 литров воды комнатной температуры. Далее в воду насыпают сухой клей из мешка.

Последовательность должна быть именно такой, но не наоборот, иначе клей сразу же свернется комками. Засыпав клей в воду, всю субстанцию перемешивают до однородного состояния строительным миксером или перфоратором с зажатой в патроне насадкой “вертушка”. После этого клей оставляют на 5-10 минут, после чего производят повторное его перемешивание.

Размешивание клеевой смеси с помощью дрели с насадкой.

Шаг 3. Укладка кафельной плитки на стену

Начинают укладку плитки по прибитой доске от самого дальнего угла от входа в помещение. В таком случае резка – последняя нецелая плитка, окажется, либо вообще за дверью, либо впритык к дверному наличнику. То есть резка не будет бросаться в глаза.

Порядок облицовки следующий:

1. Маленьким шпателем наносят клей на стену;
2. По клею проходят гребенкой, убирая его излишки;
3. Маленьким шпателем наносится клей на тыльную сторону плитки;
4. Аналогично гребенкой удаляются излишки клея;
5. Плитка прикладывается к стене и слегка прижимается ладонью;
6. Плитка выравнивается строго по доске;
7. На плитку устанавливают вертикально ватерпас;
8. Несильными ударами резиновой киянки плитку выставляют в ровное положение.

После укладки на клей двух рядом расположенных плиток, между ними формируют шов, вставляя крестики из ПВХ. Практика показывает, что насколько бы тщательно не выбирался кафель при его покупке, всё равно, в упаковке из 10…20 плиток, попадается 1-3 плитки нестандартных. То есть, это кафель, который по своим размерам отличается от всей партии на 1-1,5 мм в высоту или ширину.

Такой нестандартный кафель, прежде всего, откладывают для облицовки нижнего ряда, так там пойдет резка. Если же нестандартной плитки собирается слишком много, то можно, либо положить целый ряд из нестандартной плитки, либо использовать ее в тех местах, которые визуально будут скрыты, например, за дверью. Для того чтобы нестандартная плитка сильно не выделялась за счет швов, швы формируют не крестиками, а спичками, либо деревянными щепками.

Ширина швов задаётся крестиками.

Шаг 4. Укладка нижнего ряда и резка

Когда стена будет полностью облицована, от горизонтально прибитой к ней доски, до потолочного основания, необходимо выждать примерно 1-2 дня, после чего нижнюю доску можно демонтировать. Для облицовки последнего ряда каждую плитку вымеряют и обрезают по размеру индивидуально. Замеры на стене выполняют рулеткой, а разметку на плитке делают при помощи угольника со шкалой.

Сама резка плитки выполняется плиткорезом или маленькой болгаркой с победитовым диском. Все зависит от толщины кафеля и его общей прочности. Например, тонкий кафель (4-5 мм) режется плиткорезом, а для плитки более 6 мм или, вообще, керамогранита, применяют УШМ.

Порядок резки плитки УШМ:

1. Выполняется разметка в виде линии разреза;
2. Победитовым диском делают небольшие надпилы вначале линии и в ее конце;
3. Победитовым диском без нажима проходят по всей линии;
4. С небольшим нажимом по всему пропилу проходят еще 3-4 раза, пока плитка не будет разрезана.

Отдельно следует сказать о круглых отверстиях в кафеле, которые необходимы для выпуска из стен водопроводных, газовых или канализационных труб. Если необходимо выполнить отверстие до 8 см в диаметре, то используют балеринку. Балеринка – это победитовое сверло, на середине которого штативным способом крепежа зафиксирован горизонтальный держатель.

В данном держателе параллельно сверлу фиксируют вертикальный резак – квадратный стержень с острым победитовым концом. Например, нужно сделать отверстие диаметром 6 см. Диаметр 6 см делят на 2, находя при этом радиус отверстия – 3 см. Значит, от центрального сверла до резака в балеринке расстояние должно составлять 3 см. Само же сверление балеринкой довольно простое, главное, чтобы дрель “не била” и сверление выполнялось под прямым углом.

Если же необходимо изготовить отверстие большого диаметра, например, 10 см и более, то такое отверстие можно изготовить непосредственно при помощи УШМ с победитовым диском, его также называют – алмазные диск. Медленно и аккуратно по кругу вырезают отверстия больших диаметров.

Сверление кафеля с помощью балеринки.

Вместо балеринки можно использовать коронки с победитовыми зубьями, однако тут существует определенный минус. Балеринку можно настроить на абсолютно любой разумный диаметр, тогда как коронка имеет строго фиксированный диаметр.

Подробнее обо всех способах резки и сверления, которые используются чаще всего Вы можете прочитать в специальной статье: резка кафельной плитки.

Шаг 5. Заделка межплиточных швов

Когда вся стена будет облицована кафелем, используя канцелярский нож, производят зачистку от клея межплиточных швов. Основная задача – получить пустые швы глубиной более 4 мм. Если плитка ложилась аккуратно, то, как правило, зачистка швов производится быстро. После зачистки швов изготавливают смесь для их заделки.

Не стоит сразу приготавливать много смеси для швов, так как она быстро сохнет и твердеет и, вполне возможно не успеть ее всю выработать. Для заделки швов используют специальный резиновый шпатель. После заполнения всех швов на стене, необходимо выждать примерно 30 минут, после чего всю поверхность стены протереть вначале влажно большой губкой, а после этого большим куском сухой ветоши.

Затирка межплиточных швов производится резиновым шпателем.

Пошаговое описание укладки плитки на пол

Шаг 1. Разметка

Разметка начинается с измерения длины и ширины комнаты, а также замеров диагоналей по внутренним углам. Если помещение имеет правильную геометрию, то есть в комнате ширина и длина везде одинаковая, а внутренние углы имеют строго 90°, то плитка на пол укладывается ровными рядами. Если же помещение имеет неправильную геометрию, то есть, углы не прямые и есть расхождения по ширине и длине пола, то тогда применяют хитрость – плитку укладывают по диагонали.

Отбивная нить (строительнй шнур) для отрисовки диагоналей.

Чтобы выполнить разметку для укладки кафеля по диагонали потребуется специальная отбойная нитка. Отбойная нитка – капроновая нить, сматываемая в закрытый корпус наподобие рулетки. В данный закрытый корпус через специальное отверстие насыпается краситель, чаще всего – синька.

Два человека разматывают отбойную нить и натягивают ее по диагонали между противоположными углами в помещении. Нить на пару сантиметров не достает до стяжки. Третий человек немного оттягивает нить примерно на ее середине и резко отпускает. На поверхности стяжки получается идеально ровная линия между противоположными углами.

Далее производят вторую линию так, чтобы по центру комнаты получился крест. Вот от этого креста и будет производиться начало укладки плитки по диагонали. Причем класть плитку можно будет в разных направлениях, но крест – это цент помещения с неправильной геометрией. Подробнее о выборе и использовании отбойной нити Вы можете прочитать в статье: Что такое отбойная нитка, выбор, использование.

Шаг 2. Укладка плитки на пол

Процесс изготовления плиточного клея был описан выше, поэтому перейдем сразу к технологии укладки плитки на пол. Вообще, класть кафель на пол намного проще, чем на стену, так как плитка никуда “не ползет”, да и нивелировать горизонтальный уровень намного легче.

Порядок укладки плитки на пол:

1. Шпателем или мастерком на стяжку наносят изрядную порцию клея;
2. При помощи гребенки клей распределяют и ему задают единую толщину;
3. На тыльную сторону плитки наносят и распределяют клей гребенкой;
4. Плитку укладывают, ориентируясь по выполненной разметке;
5. Плитку слегка прижимают ладонью;
6. Рядом с первой плиткой аналогично укладывают в ряд еще 1-3 плитки;
7. На полученный ряд кафеля кладут ватерпас;
8. Используя резиновую киянку, необходимую плитку осаживают по уровню;
9. Параллельно с нивелировкой между соседними плитками формируют одинаковые по размеру швы крестиками из ПВХ.

Шаг 3. Резка

Если был выбран способ облицовки по диагонали, то, как бы ни казалось это невероятным, отходов будет меньше. Выложив всю площадь цельной плиткой, резка будет представлять собой изготовление треугольников. Понятно, что каждый добор – треугольник, придется вымерять индивидуально, однако, как показывает практика, с одной целой плитки получают сразу два добора – треугольника. Отход – небольшая полоска, которая остается между двумя выпиливаемыми треугольниками. Сама же резка напольной плитки обычно выполняется УШМ, так как напольная плитка уже подразумевает, что материал будет иметь толщину более 6 мм или же, вообще, будет применяться керамогранит, который плиткорезом разрезать, в принципе, можно, но велик риск боя.

Шаг 4. Заделка швов

Заделывать швы между напольной плиткой можно спустя 3-4 дня, то есть, когда под плиткой клей хорошо высохнет и отвердеет. До этого момента ходить и передвигаться по плитке нельзя. Заделка швов производится аналогично, как было описано при заделке швов между настенной плиткой.

Часто возникающие вопросы

Вопрос: Перегородка в санузле изготовлена из гипсокартона. Можно ли на гипсокартон класть плитку?

Ответ специалиста: Да, можно кафелем облицевать гипсокартонную поверхность. Изначально гипсокартон грунтуют эмульсией улучшающей адгезию и повышающей прочность материала. Далее на поверхность гипсокартона натягивают сетку из стекловолокна и всю поверхность шпаклюют плиточным клеем. После высыхания зашпаклеванной поверхности облицовку стены производят по описанному в статье способу.

Вопрос: С гипсокартонном понятно, а как быть в случае, если перегородка выполнена из ОСП?

Ответ специалиста: ОСП (OSB) необходимо вначале загрунтовать. Далее необходимо поверхность ОСП хорошо просушить и на всю плоскость смонтировать сетку из стекловолокна. Для монтажа сетки применяют строительный степлер и металлические скобы. Далее сетка шпаклюется клеем. После высыхания клея производят стандартную облицовку.

Подробнее о возможных способах приклеиваниz плитки на ОСП Вы можете прочитать в статье: Приклеивание кафельной плитки к OSB листам.

Вопрос: Могу я положить на пол настенную плитку?

Ответ специалиста: Да, физически положить на пол настенную плитку можно. Однако настенная плитка не рассчитана на такую нагрузку и это чревато тем, что кафель быстро начнет приходить в негодное состояние. Начнет лопаться или протираться. В результате вам потребуется повторный ремонт, и в итоге вы переплатите в двойне за материалы.

Как правильно класть кафельную плитку – советы и рекомендации

Стоимость качественной укладки одного квадрата плитки приближается к цене самого отделочного материала. Следовательно, многие люди интересуются, как класть кафель на пол и стены самостоятельно.

В статье я приведу рекомендации и расскажу какие понадобятся строительные навыки, чтобы кафельная плитка легла качественно и правильно, а результат работы имел достойный внешний вид.

Завершив ремонт в ванной, человек искренне радуется, ведь в помещении теперь все новое. Со временем он начинает замечать, что раковина покрылась ржавчиной и известковым налетом, душ протекает, а плитка выцвела, потрескалась или отвалилась. Как результат, появляются мысли об обновлении ремонта.

Пытаясь снизить стоимость ремонта в ванной, хотят узнать секреты и тонкости укладки кафельной плитки. Мастерством облицовки плиткой может овладеть любой. Если есть сомнения, прочтите статью, в которой найдете общую информацию по укладке кафеля.

Полезные советы

Облицовка кафелем организует долговечное и красивое декоративное покрытие. По завершении отделочных работ получится идеальная поверхность.

1. Швы. В случае с настенной плиткой швы бывают горизонтальными и вертикальными. Если речь касается пола, на первый план выходят перпендикуляры и параллели. Ширина швов должна быть одинаковой. Добиться такого эффекта помогают небольшие пластмассовые крестики одинакового размера.
2. Вертикальность швов принято проверять отвесом. Размер максимального отклонения шва от вертикальной оси не должен превышать 1 мм. Если отклонение большое, виноват первый ряд.
3. Ширина и вертикальность шва определяется мастерством укладки и качеством плитки. В идеале размер должен совпадать по высоте, ширине и диагонали. Вопреки тому, что на предприятиях материал собирают в калиброванные пакеты, разницы в размерах избежать удается не всегда.
4. Плоскость поверхности, облицованной плиткой, должна быть максимально ровной. Проверяется это несложно – к плоскости приложите строительный уровень и под него подсуньте денежную купюру.
5. Начинающие плиточники, укладывая плитку на не вертикальную стену, заламывают ряды. Ближе к верху слой клея увеличивается и может потрескаться, а кафель отвалиться. В этом случае об идеальной плоскости приходится только мечтать. Избежать этого поможет предварительное выравнивание стены.
6. В некоторых случаях материал не отличается ровной плоскостью. Следовательно, в самом конце облицовочных работ образуются «амурские волны». Чтобы проверить качество плоскости кафеля очень просто возьмите две плитки из одной упаковки и приложите друг к другу. Если между лицевыми сторонами есть щели, это свидетельствует неудовлетворительной плоскости. Плоскость принято проверять вертикально и горизонтально.
7. Облицованная плиткой плоскость должна соответствовать уровню. Как гласит теория, плитку кладут на максимально ровную поверхность. Вот почему неровный пол и стены предварительно выравнивают стяжкой и штукатуркой. Неровные стены нельзя выравнивать слоем клея. В итоге получится толстый слой вещества, что отрицательно скажется на прочности.
8. Кафель кладут в плоскость, чтобы клеевой слой не сильно увеличивался.

При укладке кафельной плитки обязательно соблюдайте плоскость, горизонт и уровень.

Если в ванной неровные стены, уделите внимание выравниванию.

Как класть кафель на пол

Бытует мнение, что собственноручная укладка плитки на пол – трудоемкая и сложная процедура. Люди, которые придерживаются такого мнения, сильно ошибаются.

1. Для начала подготовим пол. С поверхности удаляем грязь, смачиваем чистой водой и выравниваем раствором. Пол загрунтовать и дать просохнуть.
2. Кафель на пол кладут двумя способами. Первый предусматривает использование цементного раствора, второй – специального клея.
3. Взять четыре плитки и расположить по углам помещения. Во время укладки других плиток они служат ориентирами.
4. Плитку укладывать параллельно оконной линии. Кладка первого ряда начинается от первой, расположенной в углу. Обязательно выравнивать по уровню.
5. В случае с цементом, кафель рекомендуется припечатывать к полу. Если используется клей, наносить на плитку и прикладывать к поверхности.
6. Укладывая вторую плитку, вплотную прижать к первой. Убрать излишнюю клеевую смесь и разделить пластиковыми крестиками. В результате получится шов.
7. Иногда целая плитка не помещается. В этом случае подрезать, используя специальный инструмент.
8. Завершив укладку, подождать сутки. По истечении срока приступаем к швам.
9. Если кафель уложен на цемент, излишний раствор удалить, а через 48 часов залить цементным молоком. По истечении двух дней цемент удалить, оставив только швы.
10. В случае с клеем после засыхания швы заделать затиркой, используя гибкий шпатель.

После завершения укладки поверхность обязательно вымыть. Если кафель укладывается на цемент, пользоваться помещением разрешено через неделю. В случае с клеем – через 48 часов.

Советы по укладке кафеля на стены

Рекомендуется отделывать стены в комнатах с завышенной влажностью керамической плиткой. Получается прекрасное водостойкое покрытие, которое прослужит на протяжении долгих лет. Поверхность материала не восприимчива к химическому воздействию, поэтому для чистки используют разнообразные средства.

Пошаговый план по укладке кафеля на стены поможет избежать распространенных ошибок и излишних затрат.

1. Рассчитать количество плитки. С помощью рулетки замерьте ширину и длину стен, и подсчитайте площадь. К полученному значению добавьте еще один квадрат.
2. Выбирайте кафель внимательно. Поверхность должна быть ровной, без изъянов и перегибов.
3. Заблаговременно спланируйте расположение на бумаги, чтобы узнать, в каких местах придется подрезать.
4. Перед укладкой подготовьте стены. По правилам, их следует выровнять и загрунтовать. Качество укладки полностью зависит от ровности стен. Кривые стены выровнять поможет гипсокартон или штукатурка.
5. Завершив работу по выравниванию поверхности стен, приступайте к укладке. Использовать рекомендуется специальный клей и устройство по резке кафеля.
6. К стене прикрепить кафель, чтобы выложить первый ряд максимально ровно.
7. Используя шпатель с зубчиками, клей нанести на плитку и распределить по поверхности. Если стена ровная, толщина клеевого слоя – в пределах 5 мм. Если кривая, толщина слоя увеличивается для устранения отклонения.
8. Первую плитку приложить к рейке и углу комнаты. Горизонтально приклеить следующую. Используя уровень, проверить вертикаль и горизонталь.
9. Между плитками вставляются крестики, чтобы получить ровный шов.
10. Плитку укладывать ряд за рядом. После 5 рядов сделать паузу, чтобы клей подсох. Клеящую смесь, которая выходит наружу через швы, удалять.
11. Закончив работу, подождать 24 часа. Затем, не опасаясь затирать швы специальным составом. Наносить затирку рекомендуется гибким шпателем.

Внимательно ознакомившись с информацией, приступайте к укладке кафеля. Если результат труда получится далеким от идеала, не расстраивайтесь, ведь экономия и драгоценный опыт стоит того.

Кладем кафель на гипсокартон

В комнатах с высокой сыростью и перепадами температуры для выравнивания стен используют гипсокартон. Этот строительный материал выравниванием стены, из него сооружают конструкции, закрывающие проводку, канализацию и водопроводные трубы.

Разработаны специальные правила подготовки поверхности и укладки кафеля на стену, выполненную из гипсокартона.

1. Под гипсокартоном сделайте обрешетку. Основа монтируется с использованием бруса или направляющих из металла. Дерево предварительно покрыть специальной влагостойкой пропиткой.
2. На обрешетку прикрутите гипсокартон. Расстояние от одного самореза к другому не превышает 20 см. В результате гипсокартон не будет коробиться под тяжестью плитки и кладка останется целой.
3. Задействуйте грунтовку. Если грунтуете стены с помощью валика, используйте специальную форму, чтобы отжимать лишнюю жидкость.
4. Наносите грунтовку на гипсокартон в два слоя. По завершении процедуры немного подождите, чтобы поверхность высохла.
5. Зашпаклюйте стыки и головки саморезов. Используйте гипсовую штукатурку и узкий шпатель.
6. Дождитесь, пока штукатурка высохнет и удалите неровности с помощью шкурки. Загрунтуйте отшлифованные места.
7. На листе бумаги сделайте раскладку кафеля, чтобы подсчитать, сколько потребуется отделочного материала. Приобретайте плитку в магазине с запасом.
8. Приготовьте клей. В рамках несложной процедуры важно придерживаться пропорции, указанной на мешке. Посредством дрели и насадки-миксера смесь размешайте.
9. Готовая смесь наносится на стену ровным слоем посредством шпателя. Затем по месту проводят специальным скребком, в результате получатся борозды. В этом случае материал хорошо схватится с гипсокартоном.
10. Укладку начинайте с нижнего ряда. Вертикали и горизонтали проверяйте уровнем. Плиточники рекомендуют использовать пластиковые крестики, чтобы добиться ровных швов.
11. После укладки 5 рядов сделайте передышку. Пока отдыхаете, плитка приклеится к основанию.
12. Завершив укладку кафеля, сутки подождите. После этого нанесите на швы специальную затирку небольшим гибким шпателем. Лишнюю затирочную смесь сразу удаляйте губкой.

Если показалось, что укладка кафеля на гипсокартон сложное мероприятие, поверьте, это не так. Наберитесь уверенности и терпения и приступайте к работе. Спустя несколько часов практики ваши действия станут более уверенными. Главное, не спешите.

Укладка кафеля в ванной

Многие компании предлагают услугу «ванная под ключ». Услуга заслуживает внимания, но и стоит недешево. Выгоднее научиться класть кафель самостоятельно в домашних условиях.

Перед началом основной работы поработайте карандашом и линейкой. На основе полученных замеров создайте план поверхности и определите расположение кафеля. Обязательно отметьте расположение фризов, бордюров и прочих декоративных элементов.

Стремиться, чтобы в углах помещения не получалось узких полос плитки, поскольку это смотрится некрасиво. Также определитесь с вариантом укладки и размером. Завершив расчеты и подсчеты, приступайте к работе.

1. Подготовить стены, тщательно выровняв. Ровная поверхность во многом зависит от первоначального состояния.
2. Если стена, которую намерены облицевать плиткой, окрашена ранее, краску полностью удалите. Клей плохо цепляется к окрашенным поверхностям. Сбивать краску рекомендуется перфоратором со специальной насадкой. Использование инструмента обеспечивает высокую скорость работы. Правда, сопровождается шумом. Если перфоратора нет, задействуйте болгарку со специальной насадкой.
3. Если механизировать работу не получится, на помощь придет топорик или шпатель, если слой краски держится слабо.
4. Удалите со стены мусор и загрунтуйте два раза для большей надежности.
5. Перед началом плиточных работ решите вопрос с коммуникациями. Речь касается канализации, проводки и водопровода. Облегчит задачу ударная дрель. Температура внутри помещения должна быть выше 8 градусов.
6. Приступайте к приготовлению клея. В ведро с водой небольшими порциями всыпьте сухую смесь и размешайте миксером. Пропорции смотрите на упаковке.
7. Чтобы клей хорошо прилипал, плитку замочите в воде на 10 минут.
8. Для получения максимально ровной кладки рекомендуется применять уровень. Между плиточками устанавливайте крестики из пластика. Они помогут сделать швы предельно ровными.
9. Чтобы укладка плитки отличалась ровностью и качеством, правильно выложите первый ряд. В этом поможет водяной уровень и металлический профиль, прикрепленный по отметкам.
10. Выровняв и загрунтовав поверхность, начинайте укладку. Клеящую смесь нанесите на стену и распределите посредством шпателя с зубами. Затем приложите к стене плитку.
11. Кафель на стену кладется снизу вверх. Выложив первый ряд на установленный профиль, приступайте ко второму ряду и так до потолка. Плоскость поверхности проверяйте уровнем, как и вертикальность установленной плитки.
12. Кафель на пол укладывается по аналогичному принципу. Начинать рекомендуется с дальнего угла и медленно двигаться в направлении двери. Чтобы повысить удобство кладки, используйте строительную нить.
13. Завершив укладку, оставьте работу на 2 суток. После приступайте к затиранию швов.

Если ремонтируете ванную без помощи, не бойтесь, запаситесь терпением и двигайтесь вперед. Помните, все великие мастера в прошлом начинали так же. Немного попрактиковавшись, набьете руку и повысите уровень мастерства.

Как класть кафель на кухне

Каждому приходится ремонтировать кухню. Лучшим материалом для облицовки кухонных поверхностей выступает керамическая плитка. Срок ее службы исчисляется десятилетиями, а после готовки свинины и говядины мыть кухню гораздо легче.

Правда, практически всегда человек оказывается на перекрестке. Один путь предусматривает привлечение мастера, а второй – самостоятельную работу. Поскольку второй вариант более дешевый, большинство отдают предпочтение ему.

Подготовка

1. Подготовить помещение. Со всех стен удалить устаревшее покрытие и содрать обои. Снять слой масляной краски со стены практически нереально. В этом случае сделайте по ее поверхности насечки и загрунтуйте несколько раз.
2. Решить вопрос с проводкой. Розетки устанавливать на высоте 90 см.
3. Определить уровень в горизонтальной плоскости. Он поможет определить место укладки плитки на стену.
4. Получив разметку, закрепить ровную планку или металлический профиль.

Без инструментов решить задачу не получится. Для укладки плитки потребуется дрель, насадка-миксер, два шпателя, крестики, фреза и гибкий шпатель, губка. Список материалов представлен плиткой, клеем и затиркой.

Укладка

На обратной стороне плитки с завода наносится стрелочка или специальный значок. Укладывайте так, чтобы стрелочки или значки смотрели в одном направлении. В результате расхождение получится незначительным.

1. Плитку приклеить на стену, установив на прибитую ранее рейку. Посредством уровня выставить вертикально.
2. Приклеить верхнюю плитку, которую аналогичным образом выровнять по плоскости. Для контроля швов принято использовать крестики, размер которых зависит от нужной ширины.
3. Оставшийся материал укладывается аналогичным образом до угла помещения. Сразу кладется нижний ряд, затем верхний, между ними крестики.
4. В углах плитку подрезают с помощью болгарки со специальным кругом или плиткореза.

Отверстия под выключатели и розетки вырезают с помощью дрели и фрезы. Торопиться с решением задачи не стоит.

Завершив укладку плитки, подождите сутки. Затем смело заделайте швы затиркой. Теперь осталось уложить кафель на пол.

Способы укладки кафеля

Завершая тему статьи, рассмотрим популярные способы укладки кафеля в домашних условиях. Некоторые из них помогут визуально поднять потолок, другие – расширить помещение или спрятать дефекты.

1. Прямая кладка . Прекрасное и простое решение для помещений прямоугольной формы. Предусматривает использование узкого кафеля и вертикальной укладки.
2. Диагональная укладка . Поможет оживить помещение. Идеальна в квадратных комнатах. Основным достоинством считается способность маскировать косые стены.
3. Шахматы . Часто встречается в старых кухнях и санузлах. В небольшом квадратном помещении шахматная укладка помогает добиться замечательного эффекта.
4. Смещенная укладка . Представляет идеальную гармонию чередований и линий. Чаще всего используют в прямоугольных помещениях. Выбрав большую плитку, посредством смещенной укладки визуально увеличивают комнату.
5. Мозаика . Поверхность, отделанная в стиле мозаики, смотрится шикарно. Нет смысла весь пол выкладывать мозаикой. Достаточно выполнить обрамление, подчеркнув и выделив другой тип укладки.

Хотите сделать помещение уникальным? Тогда выберите один из перечисленных вариантов укладки. Эффект получите умопомрачающий. С помощью правильной укладки даже в летней кухни организуете новогодний интерьер.

Тему выбора цвета плитки мы не рассмотрели, поскольку здесь на первый план выходят личные предпочтения. Главное, подбирать грамотно и со вкусом. Удачи в ремонте и до новых встреч!

Монтаж плитки и керамогранита: от начала до конца

Монтаж плитки считается прерогативой опытного строителя. Но так ли это на самом деле – весьма сомнительно. Ведь все профессиональные плиточники проходили когда-то свое первое «боевое крещение». Можно ли с первой попытки получить хороший результат, какая последовательность монтажа плитки и какие нужны для этого материалы – разбираемся в теме.

Подготовка поверхностей для кладки плитки и керамогранита

Монтаж плитки начинается с подготовки помещения. На этом этапе важно обеспечить максимально лучшие условия для кладки. Ведь существующие дефекты и неправильная подготовка часто приводит к последующему отслаиванию фрагментов со стены.

Перед началом работ нужно оценить поверхности на наличие следующих особенностей:

• Наличие краски;
• Слабые поверхности, сыплющаяся штукатурка;
• Трещины.

Снятие краски перед укладкой керамической плитки и керамогранита

Часто плитка обустраивается на стенах в ванной и кухне, где обязательно кому-то нужно было покрасить стены, да еще и с применением глифталевой эмалью или масляной краски. В старых домах такую краску не снимали вовсе. Проводя ремонт ее просто «освежали», нанося еще один слой наверх. Таких «освежающих» операций за время эксплуатации квартиры или дома может доходить до 3 и даже 4. Просто снять все эти слои, увы, не получиться.

Для снятия краски используют следующие способы:

1. Топор. Алкидные и водоэмульсионные краски можно попробовать сбить топором. Этот способ трудоемкий, но иногда является достаточно эффективным.
2. Смыватели. Использование агрессивных компонентов для смывки краски может быть оправдано только на небольших поверхностях. В ванной даже с 15 квадратными метрами для удаления краски подобным способом потребуется использовать очень много такой жидкости. При этом способ трудоемкий в плане удаления размякшей краски. Кроме трудовых и финансовых затрат на покупку смывателя, есть вероятность попадания на качественную советскую глифталевую краску. Практика показала, что никакие смыватели ее не берут.
3. Нагрев строительным феном. Подойдет, если кладка плитки осуществляется на деревянные основания. В таком случае снять старое ЛКП феном может и получиться. На окрашенный бетон с использованием фена у вас уйдет много времени, труда, электроэнергии. Дело в том, что бетон отлично поглощает тепло. Краска не успевает должным образом разогреться.
4. Газовые горелки. Это эффективный способ. Но тут нужно понимать, что он является одновременно и опасным. Воздействие мощного открытого огня на краску позволит удалить ее довольно быстро.
5. Перфоратор. Это единственный надежный и безопасный способ, который позволяет удалить краску с поверхности перед укладкой плитки эффективно и быстро. Из недостатков – пыльность и шумность. Работать нужно в средствах защиты маске и очках.

Подготовка рыхлых стен под плитку

Старая штукатурка со временем может терять прочность и сыпаться. На ней образуются дефекты в виде трещин, сколов. Перед плиточными работами все их нужно устранить.

• Слабые и рыхлые места по возможности удаляются. Сделать это можно все тем же механическим способом: при помощи топора, зубила с молотком. Также в этих целях вполне может использоваться перфоратор.
• После удаления со стен слабой штукатурки, рекомендуется нанести тонкий слой новой – укрепляющей. Делать это нужно только с использованием штукатурной сетки. Эта сетка вдавливается в уже нанесенный раствор. Затем шпателем разравниваем по поверхности.
• Более быстрый, чистый и качественный способ подготовки стен – крепление гипсокартона. В ванных комнатах и на кухнях рекомендуем использовать только стеновой влагостойкий ГКЛ. Крепить его можно прямо к стене, используя специальный клей для гипсокартона.

Гидроизоляция и грунтование стен перед укладкой плитки

Процесс гидроизоляции важен, если кладка керамической плитки и гипсокартона осуществляется:

• в санузлах;
• у входных дверей;
• на деревянных поверхностях;
• на кухнях в местах установки стиральной машины, мойки, посудомоечной машины.

Как использовать выбрать гидроизоляцию и использовать ее можно ознакомиться в этой публикации.

Грунтование осуществляется перед кладкой плитки с целью повышения качества сцепляемости клея для плитки с рабочими поверхностями. В зависимости от типа основания выбираются:

• Для штукатурок и пористых оснований – упрочняющие грунтовки на основе акрила с хорошим количеством сухого вещества в составе. Это могут быть грунтовки глубокого проникновения (к примеру, Ceresit CT 17) или концентраты, разбавленные в нужной пропорции (к примеру, грунтовка ЕК G100).
• Для бетонных стен, в частности монолитных перекрытий и перегородок из монолитного бетона допускается применение универсальных грунтовочных составов и бетоноконтакта.
• Окрашенные стены и метод «плитка на плитку». Если краску или старую керамику сбить никаким образом у вас не получилось, тогда возможно применение бетоноконтакта. Учитывайте, что не все марки данной грунтовки подходят под монтаж плитки в такой способ. Узнать эту информацию можно в описании товара на этикетке. В частности, для кладки плитки на краску и на старую плитку некоторые производители рекомендуют использовать свою продукцию, к примеру, Грунтовка бетонконтакт Ceresit CT 19 или ЕК Бетонконтакт.

Более подробно о грунтовании, и выборе грунтовок вы можете почитать в этой статье.

Подготовка керамической плитки и керамогранита для кладки

При укладке плитки важным этапом является раскрой элементов, то есть, разрезание плитки по нужному размеру. Режется плитка в следующих случаях:

• при необходимости обойти коммуникацию и выступающие архитектурные элементы;
• для придания плитки в месте стыка стен нужной ширины;
• при наличии сложной конфигурации, к примеру ниш.

Для резки плитного материала не рекомендуется использовать приспособления и устройства, которые не предназначены для этой цели. К примеру, не подходят стеклорезы. Используя их, существует высокая вероятность получения кривых линий реза, сколов и других дефектов.

Тип режущего инструмента выбирается исходя из двух критериев – материала плитки и способа реза. По способу реза различают криволинейный, круглый и прямой рез.

Резка керамической плитки

Для получения прямого реза керамической плитки при укладке профессионалы применяют специализированный инструмент — плиткорез. Для частных мастеров и даже профессионального применения можно использовать универсальный плиткорез ЗУБР 400 мм. Данное приспособление позволяет одним движением разрезать кафель с идеальной точностью и без дефекта кромки.

Качество работы инструмента зависит от типа используемых в нем роликов. Обычно, они выпускаются стальными и твердосплавными с включением кобальта и вольфрама, например, режущий элемент STAYER . Более дорогие ролики позволяют выполнять резку не только правильно и аккуратно, но и повышают долговечность инструменте в целом.

Для сверления технологических отверстий под выход труб, установку розеток и прочих коммуникаций лучше использовать дрель со специальной алмазной насадкой-коронкой, как коронка ЗУБР алмазная по кафелю. Особенность такой насадки заключается в наличии центрирующего сверла, что позволяет выполнить процесс в точности в размеченном месте. Кроме того, за счет алмазного напыления режущих сегментов достигается идеальность кромок и отсутствие сколов, что также важно при укладке керамической плитки.

Резка керамического бордюра при монтаже плитки

Керамические бордюры могут отличаться от обычной плитки наличием фактурной (объемной) лицевой поверхности. Справится с задачей раскроя материала со сложной конфигурацией и небольшими размерами обычный плиткорез зачастую не может. В таком случае отдавать предпочтение лучше универсальному электроинструменту – болгарке.

УШМ (или болгарка) позволяет быстро осуществить резку керамики перед укладкой. Для проведения работ нужно:

• иметь в запасе специальный диск для резки бетона, камня (может быть круг отрезной по камню URAGAN с диаметром 150мм и аналогичные круги.
• перед началом работ провести точные замеры с разметкой.

Резка керамогранита при укладке

Керамогранит более сложен в раскрое. Это объясняется его повышенной твердостью, достаточной хрупкостью и, зачастую, фактурной поверхностью. Профессиональные плиточники для резки керамогранита перед укладкой используют специализированное приспособление. Таким является мини-станок для резки керамогранита, как Hammer Flex PLR800. Особенность станка заключается в наличии рабочего стола и подвижного диска с алмазным напылением. При работе выполняются следующие этапы:

• Разметка;
• Фиксация на станине;
• Резка;
• Последующая полировка кромок при необходимости.

Полировка кромок керамогранита осуществляется при помощи гибкой дисковой насадки. При работе используются только малые обороты, на которых отсутствует вероятность повреждения фрагмента.

Для выполнения резки керамогранита своими руками, покупать дорогое электрооборудование частному мастер абсолютно бессмысленно. В таком случае можно воспользоваться все той же болгаркой или плиткорезом. В данном случае важно продемонстрировать максимальную точность и аккуратность проведения работ. В другом случае есть высокая вероятность образования сколов, неровностей, трещин других дефектов.

Выбор клея для монтажа керамической плитки и керамогранита

От качества выбранного клея для монтажа плитки керамогранита зависит надежность и долговечность эксплуатации отделки в целом. Поэтому к данному этапу нужно подойти со всей серьезностью и ответственностью.

На выбор того или иного состава оказывают влияние разные факторы. Наиболее важные из них:

• вид плитки;
• размер фрагмента;
• условия эксплуатации в помещении;
• внутренняя или наружная кладка.

Для монтажа небольших фрагментов в сухих помещениях можно использовать практически любую марку клея. Когда речь заходит о кладке больших фрагментов керамогранита, обустройства ванной комнаты, укладки на «теплые полы», то здесь выбор не столь очевиден. На основании многочисленных отзывов о плиточных клеях, мы можем порекомендовать несколько самых популярных марок:

. Простой и недорогой клей для монтажа керамической плитки и керамогранита. Подойдет для относительно ровных и недеформированных оснований, к примеру, на стяжку. . Обладает морозостойкостью. Допускается применение внутри влажных помещений. Обладает высокой пластичностью и при этом не позволяет плитке сползать при монтаже.

Для недеформируемых оснований. . Применяется для облицовки полов внутри и снаружи зданий, стен – только внутри. Применяется на недеформируемых основаниях. Допускается использование для монтажа керамогранита весом до 50 кг на квадратный метр. . Один из универсальных и востребованных составов. Его можно использовать для облицовки полов и стен внутри и снаружи помещений, цоколя.

Он влагостойки и морозостойкий. За счет эластичности допустимо использовать на деревянный полах и системах подогрева теплый пол. . Продукт самого высокого класса. Армирован микрофировыми волокнами. Обладает увеличенной прочностью после твердения. Допускает кладку керамогранита и каменных фрагментов.

Эластичен: можно использовать на деформируемых полах (ДСП, ДВП, ОСБ), стенах из ГКЛ, а также под системы теплых полов. Высокая адгезия в 1 МПа позволяет использовать клей для кладки способом «Плитка на Плитку». . Состав, который обладает очень хорошей адгезией в 1,3 МПа. Подходит для керамогранита с размером фрагмента 60х60 мм.

Характеризуется водостойкостью, морозостойкостью, эластичностью. Допускает применение во влажных, помещениях, внутри или снаружи здания, на промерзающих стенах. На деформируемых и недеформируемых поверхности. Может использоваться на системах теплого пола.

Монтаж плитки и керамогранита

Самый главный вопрос, возникающий начинающих строителей – с какого места начинать кладку. В данном случае мы рекомендуем отталкиваться от двух критериев – качества базовой поверхности и площади помещения. Рекомендации начинающим плиточникам следующие:

1. Если пол имеет большую площадь, или он неровный, то монтаж плитки начинается на стены, со второго ряда. После завершения кладки стен приступают к монтажу пола. Только после этого – подрезаются фрагменты первого ряда и монтируются на свои места.
2. Если пол ровный, но с большой площадью, то монтаж осуществляется сначала на стену, с первого ряда. Перед кладкой отбивается горизонтальная линия от черного основания. Высота подъема первого ряда от базовой стяжки составляет: толщина напольной плитки + кладочный зазор. Первые фрагменты устанавливаются на упор, который не дает сползти им книзу.
3. Если пол ровный и площадь его маленькая, то можете класть плитку сначала на него. После отверждения клея, поверхность покрывается защитной пленкой. Далее осуществляется монтаж плитки на стены.

После предварительной подготовки поверхности и раскройки фрагментов, клей затворяют в воде в пропорциях, указанных производителем. Обращайте внимание на жизненность раствора. Это время, при котором он сохраняет свои качества и пластичность. Также при монтаже учитывайте некоторые нюансы, а именно:

• Кладочный зазор для шовной плитки обычно выбирается из диапазона 1,5-3мм. Зависит выбор в основном, от качества самой облицовки. Чем идеальнее ее геометрические размеры, тем меньше толщина шва возможна при монтаже.
• Кладка бесшовным способом допускается только специальной – бесшовной плитки. Она имеет идеальную геометрию, за счет чего и дороже цена такой продукции.
• Для обеспечения точности шва используются крестики нужного размера. Они устанавливаются в нижней и верхней части между двумя фрагментами.
• Монтаж настенной плитки начинается от центра. Так достигается симметричность кладки в углах.
• При монтаже напольной плитки, фрагменты резанным краем всегда устанавливаются по направлению к стене. Таким образом, маскируются возможные дефекты, образованные вследствие раскроя плитки.
• При монтаже плитки на теплые полы в месте сопряжения фрагмента со стеной обязательно оставляется 2-3 мм компенсационный зазор. Он требуется для предотвращения образования напряжения в материале, возникающего при линейных тепловых расширениях.
• При монтаже плитки на неровные полы с целью выравнивания раствор рекомендуется делать более густым. Чтобы он не растекался по поверхности под весом плитки. Желательно все работы завершить в один день во избежание образования перепадов по высоте вследствие возможной усадки клея.
• Для определения качества кладки после нанесения каждого фрагмента используется уровень. Все элементы плитки или керамогранита должны быть в одной плоскости, а уровень при этом должен прилегать плотно во всех точках и не «люфтить» (не шататься).
• В местах угловых примыканий пола со стеной обязательно проверяется прямой угол. Для этого используется строительный угольник.
• При монтаже напольной плитки всегда двигаются от дальнего угла к дверному проему.

Зная и ориентируются при кладке плитки на описанные тонкости, завершить процесс облицовки при сильном желании сможет практически любой домашний мастер. Мы надеемся, что публикация поможет обновить и дополнить ваши знания, а рекомендации помогут избежать ошибок и получить действительно качественный итоговый результат.