Как укладывать плитку на стены

Выбираем пол под плитку. Популярные основания для укладки плитки

В то время как поверхность плитки является наиболее видимой частью облицовки, та часть, которая находится под ней, представляет собой наиболее важный элемент укладки. То, как будет выглядеть облицовка, и будет ли она достаточно прочной, зависит не только от правильного выбора плитки, но в равной степени и от выбора соответствующих укладочных материалов. Все облицовки, сделанные из керамической или каменной плитки, независимо от их типа, размера или цены, нуждаются в прочном основании, в клее для прикрепления плитки, в затирочном растворе для защиты каждой плитки и в уплотнителе или герметике для изоляции всего слоя облицовки от окружающих материалов.

Поскольку каждый год появляются все новые укладочные материалы, их ассортимент стал просто огромным и сделать правильный выбор становится трудно даже профессиональному укладчику плитки. Хотя многие продукты на рынке превосходные и заслуживают доверия, но есть также много продуктов, которые явно уступают в качестве. Поэтому лучше выбирать материалы известной торговой марки, предназначенные специально для укладки плитки.

Быстрая укладка плитки на стены в санузле. ПЕРЕДЕЛКА ХРУЩЕВКИ от А до Я #27

Желательно, чтобы материал, купленный вами имел сертификат качества от производителя. Кроме того, следует удостовериться в том, что купленные вами для укладки материалы хранились должным образом, и что упаковка герметична и не имеет повреждений. Все укладочные материалы (включая плитку) следует оберегать от экстремальных воздействий окружающей среды (холода, жары, повышенной влажности), которые могут сделать их непригодными к употреблению. Необходимо также очень осторожно доставлять их к месту укладки.

После доставки материалы необходимо оберегать от всяких нежелательных воздействий и дать возможность им находиться какое-то время при комнатной температуре до начала укладки. Если материалы уже доставлены к месту работы, постарайтесь присутствовать при их разгрузке и проверьте упаковку, нет ли на ней разрывов и пятен от воды или других явных признаков повреждения. Укладочные материалы тяжелые, поэтому можно проверить лишь часть материалов. Большинство фирм-поставщиков производят замену материалов, даже если повреждение не было обнаружено во время покупки, но покупатели должны поторопиться с заявлением претензий.

Выбор подходящих материалов зависит от вашего бюджета, от уровня предъявляемых к материалам требований, квалификации укладчика плитки и от того, насколько хорошо он представляет возможные варианты будущей укладки. Процесс выбора начинается с материалов, служащих основанием для укладки плитки.

Основания для укладки плитки

Основаниями для укладки плитки могут служить самые разные поверхности, такие как цементная плита, гипсокартон, бетонные плиты, фанера, толстый слой цементного раствора и даже старая плиточная облицовка . В данной статье говорится о материалах, которые можно использовать в качестве основания для укладки плитки при новом строительстве. Некоторые из них предназначены специально для укладочных работ, тогда как другие могут применяться и для иных целей. Большая часть имеющихся поверхностей, которые могут быть использованы в качестве основания для укладки тяжелой плитки, включая бетонные или гипсокартонные стены и имеющиеся облицовки из керамической плитки, обычно требует доводки до необходимого уровня технических требований.

Цементная плита

Цементные плиты представляют собой готовое к использованию основание для укладки плитки. Они более дорогие, чем фанера и другие листовые покрытия, но благодаря повышенной прочности являются идеальным основанием для плиточной облицовки. Цементные плиты могут использоваться в качестве основания для укладки плитки на стены, пол и кухонные стойки как во влажных, так и в сухих помещениях . Плиты сами по себе не предохраняют от влаги, но при их установке во влажных помещениях может использоваться дополнительное водонепроницаемое покрытие для защиты опорной конструкции или каркаса от просачивания воды в швы между плитами.

Существует два различных типа цементных плит. Наиболее часто используемый тип имеет сердечник из смеси песка и портландцемента, а снаружи для увеличения прочности плиты покрыты сеткой из стекловолокна. Такие плиты выпускаются различных размеров: толщиной 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм и 15 мм, шириной от 800 мм до 1200 мм, длиной — от 900 мм до 3000 мм. Лучше взять самые толстые плиты из всех имеющихся в продаже (для крепления к стойкам каркаса не тоньше 10 мм), хотя плиты толщиной в 6 мм пригодятся для укладки поверх гипсокартона. Армирующая сетка, покрывающая плиты, может быть разрезана с помощью специального ручного резца или электрическими инструментами с закрепленными на них специальными лезвиями.

Другой тип цементных плит, имеющих толщину около 6 мм, делается из смеси песка, цемента и минеральных волокон. В такой плите волокна также выполняют роль усиливающего элемента, но они равномерно распределены по всей толщине плиты, а не только на ее поверхности. Армированные стекловолокном плиты плотные, хорошо держат крепежные детали, и, в общем, имеют такие же характеристики, как и плиты, армированные сеткой из стекловолокна, и режутся тем же ручным или электроинструментом.

На рынке имеется много различных цементных плит. Некоторые предназначены только для отделки внутренних помещений, тогда как другие подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. У некоторых плит имеется гарантия, у других ее нет. Какую бы плиту вы не выбрали, ознакомьтесь с инструкцией производителя, чтобы убедиться, что вы правильно подготовили основание и используете подходящие монтажные материалы (шурупы, гвозди, сетку и т.д.).

Стекловолокнистая гипсоплита

Не следует путать обычные или влагостойкие гипсокартонные плиты со стекловолокнистыми гипсоплитами , которые предназначены специально для укладки на них керамической плитки. Поскольку они уступают в прочности и твердости цементным плитам, стекловолокнистые гипсоплиты можно применять в тех случаях, когда предполагается, что нагрузки на них будут небольшими . Обычно, эти плиты имеют влагостойкое покрытие и сердечник с водоотталкивающей пропиткой, поэтому их можно устанавливать и во влажных местах , например, вокруг водопроводных труб. Плиты также усилены за счет находящихся внутри стекловолокон. Но хотя плиты сами по себе водостойкие, швы между ними следует изолировать с помощью силиконовых герметиков.

Плиты имеют размер 120х240 см, легко транспортируются, режутся и крепятся, и хотя они не такие прочные, как цементные плиты, многие из них имеют большой гарантийный срок. Стекловолокнистые гипсоплиты режутся методом надсечки и разлома и крепятся к каркасу водостойкими шурупами. Инструкции по применению, предлагаемые разными производителями таких плит, могут несколько различаться и поэтому следует уточнить некоторые конкретные детали в инструкциях.

Влагостойкие гипсокартонные плиты

Влагостойкая гипсокартонная плита , обычно называемая зеленой или голубой плитой из-за цвета, используется в качестве основания для краски, обоев или деревянных панелей в таких местах, как ванная комната. Такая плита не может выдержать частого увлажнения и представляет собой недостаточно прочное основание для укладки керамических плито к в местах с постоянно повышенной влажностью. Влагостойкие гипсокартонные плиты можно использовать в качестве основания для укладки керамической плитки во влажных местах только в том случае, если нет возможности установить цементные или гипсостекловолокнистые плиты , но в таком случае на поверхности гипсокартонной плиты должно быть сделано дополнительное гидроизоляционное покрытие

Обычные гипсокартонные плиты

В местах с отсутствием влажности, можно класть плитку на обычные гипсокартонные плиты. Они также могут быть установлены в местах с повышенной влажностью только в том случае, если на поверхности будет сделано гидроизоляционное покрытие .

Прочность плиточной кладки во многом зависит от основания, на которое она устанавливается. Лист гипсокартона толщиной 12 — 15 мм будет недостаточно прочным. Если вы собираетесь класть плитку на гипсокартон, увеличьте его толщину хотя бы в 2 раза ( положите дополнительный слой из гипсокартона толщиной 12 мм для придания прочности укладке из плитки).

Фанера

До начала использования цементных плит в конце 1970-х годов у укладчиков плитки имелось на выбор несколько видов материала для использования в качестве основания, но большинство укладывало напольную плитку прямо на фанеру . Миллионы квадратных метров керамической и каменной плитки было уложено без каких-либо явных проблем. Производители клеящих растворов продолжают производить старые и разрабатывают новые клеи для тонкослойной укладки плитки, которые позволяют довольно хорошо приклеивать плитку непосредственно к фанере. Один производитель даже дает долгосрочную гарантию на свою продукцию для укладки плитки на фанеру. Однако существуют следующие проблемы.

Фанера, используемая в качестве основания для укладки плитки в сухом, умеренном климате, представляет собой относительно устойчивое основание, но в сырых или влажных местах , и при резких сезонных колебаниях фанера является далеко не идеальным выбором . Никогда не следует использовать фанеру в качестве основания в сырых или влажных местах без предварительного устройства гидроизоляции с помощью водонепроницаемой мембраны . Влажное помещение или сухое, ваша укладка будет более прочной в том случае, если вы возьмете плиты для основания, предназначенные специально для укладки плитки. Выбирайте фанеру только в том случае, если цементная плита или другие подобные материалы, сделанные специально для укладки плитки, недоступны для вас.

Если вы остановили свой выбор на фанере, используйте фанеру для наружных работ , или если есть возможность, то лучше выбрать корабельный сорт , который довольно дорогой. Когда покупаете фанеру, выбирайте только отсортированный материал, имеющий штамп, и тщательно проверяйте каждый лист, какого бы типа она ни была. Бракуйте покоробившиеся листы или имеющие видимые пустоты или расслоения. Не следует также брать листы с каплями древесной смолы (бывают обычно на фанере из сосны), потому что смола будет уменьшать схватывающие свойства некоторых клеящих растворов.

В отличие от типов фанеры для наружной отделки, описанных выше, фанера для внутренней отделки, древесностружечная плита (ДСП) и древесноволокнистая плита (ДВП) не подходят для полов и кухонных стоек в качестве поверхностей для укладки плитки . Фанера для внутренней отделки имеет в своем составе клей, который может раствориться или стать мягким из-за влаги, имеющейся в клеящих растворах. С другой стороны ДВП, когда подвергается воздействию влаги, начинает расширяться, а при высыхании прежние размеры полностью не восстанавливает. Фанера для внутренних работ может использоваться в качестве основания для облицовки стен только в том случае, если не будет подвергаться воздействию влаги. Однако материал должен быть толщиной не менее 15 мм и достаточно надежно крепиться к стойкам.

Бетонные плиты

Бетонные плиты представляют собой превосходное основание для укладки керамической или каменной плитки , но они должны быть сделаны особым образом и иметь ровную поверхность с допустимыми отклонениями в 3мм на каждые 3 м поверхности. Бетонная смесь для плит не должна содержать никаких жидких пленкообразующих добавок или других покрытий, которые могут помешать нормальному сцеплению плитки с бетоном. Хорошая щетка, которая придаст шероховатость поверхности, предпочтительнее стальной гладилки.

Большинство бетонных поверхностей нуждаются в гидроизоляции, выравнивании или другой подготовке перед укладкой плитки.

Цементная стяжка

В течение долгого времени укладка плитки на толстый слой цементного раствора считается наиболее подходящим, аккуратным и надежным способом укладки. Цементный раствор может укладываться на поверхность любого типа и может выдерживать существенные нагрузки. Для получения слоя цементного раствора минимально допустимой толщины (для стен или пола) необходима всего лишь деревянная рамка в качестве опалубки, с помощью которой можно сделать аккуратные площадки любой формы и размера.

Однако, для заливки толстого слоя цементного раствора необходимо иметь достаточно умения и сил, и мы бы не рекомендовали браться за эту работу укладчику без достаточного опыта . Хотя в некоторых случаях цементная стяжка является единственно возможным вариантом (например, пол с уклоном в душевой кабине), для большинства укладок в жилых помещениях имеются различные варианты оснований, которые также эффективны, как и цементный раствор. Если вы чувствуете, что слой цементного раствора – единственное основание, которое будет эффективным в данном конкретном случае, но у вас нет достаточной квалификации, чтобы сделать это самому, пригласите профессионального укладчика плитки или каменщика, чтобы он залил цементное основание. Затем можете укладывать плитку сами.

Стяжка или цементная плита?

Укладка плитки на толстый слой цементного раствора особенно эффективна в следующих случаях:
— полы в торговых, общественных или частных зданиях, которые испытывают постоянную, интенсивную нагрузку;
— реконструкция или новое строительство, когда полы или стойки нуждаются в значительном выравнивании;
— стены имеют отклонения от вертикали и нуждаются в выравнивании;
— поверхности сложной формы, к которым трудно прикрепить другие материалы, используемые в качестве основания, с помощью гвоздей или шурупов.

Для всех остальных жилых или небольших торговых помещений, построенных в соответствии со стандартами и имеющих в качестве основания пола бетонные плиты или фанеру, уложенную на стальной или деревянный каркас, лучше использовать цементные плиты в случае средних нагрузок. При небольших нагрузках в качестве основания можно использовать стекловолокнистые гипсоплиты (но сначала проверьте технические условия эксплуатации в указаниях производителя).

Наливные самовыравнивающиеся полы

Укладка на цементный раствор может оказаться слишком дорогой для больших помещений. По этой причине на рынке появились многочисленные самовыравнивающиеся смеси, которые выгодны с точки зрения уменьшения расхода раствора и отсутствия необходимости высокой квалификации для их укладки. Эти смеси нуждаются только в легком перемешивании, после чего наливаются на основу пола.

В течение нескольких минут материал выравнивается, и через несколько часов на него уже можно укладывать плитку. Самовыравнивающиеся смеси довольно прочные и, как показали испытания, могут выдерживать большие нагрузки, но не все они подходят для укладки керамической или каменной плитки. Удостоверьтесь, что выбранная вами смесь предназначена специально для укладки плитки.

Укладка плитки на гребенку, советы новичку

В подавляющем большинстве случаев профессионалы укладывают плитку с помощью гребенчатого шпателя, который в народе называют «гребенка». Процесс этот менее трудозатратный в сравнение с укладкой «на слой», а также дает более качественный результат.

Конечно, опытный специалист может выполнять облицовку кафелем и без гребенки, на толстые слои, однако это скорее исключение, продиктованное стечением обстоятельств. В целом же, приклеивание плитки (керамогранита, клинкера и т.д.) на толстый слой клея считается если не нарушением технологии, то по крайней мере непрактичным занятием.

В этой публикации мы рассмотрим важные моменты облицовки керамической плиткой стен и полов под гребенку. Материал этот предназначен для совсем новичков и дает базовое представление, которое необходимо подкреплять практическим опытом в дальнейшем. В плиточных работах имеет большое значение именно практический опыт, который дает возможность почувствовать материал — тут теория бессильна.

Какие преимущества укладки под гребенку?

В первую очередь — это экономия плиточного клея. Экономия не финансовая, тут как раз вопрос сомнительный, который зависит от стоимости подготовки. Экономия в первую очередь отражается на меньших трудозатратах и телодвижениях плиточника. Меньше делать замесов, меньше наносить и т.д. — это экономит приличное количество времени.

Второе — это меньшее время на выравнивание наклеенной плитки. По-сути, плитка лишь слегка корректируется до приемлемого результата.

Третье: благодаря тому, что количество клея четко отмеряно, во время корректировки не приходится выгонять лишний клей из-под плитки. Это означает, что швы будут изначально более чистыми и будет гораздо меньше хлопот по подготовке к расшивке.

Вряд-ли удастся добиться так чистых швов при работе со слоями плиточного клея.

И четвертое преимущество — это качество. Безусловно, при достаточно ровном основании плоскость облицовки будет ровнее, чем при работе со слоями. Ведь толстый слой (более сантиметра) имеет свойство оплывать и давать усадку при высыхании. В конце концов, толстый слой клея дольше схватывается и плиточник может легко нарушить положение ранее уложенных плит во время выравнивания только что наклеенной.

Требования к основанию

Если вы хотите получить результат, соответствующий действующим нормативам (а стремиться к этому стоит), то нужно иметь соответствующее основание. Итак, рассмотрим, какие предельные отклонения в укладке плитки внутри помещений допускает СП 71.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87):

Стены:
•Отклонение от вертикали не более 1,5 мм. на 1 м., но не более 4 мм. на этаж.
•Отклонение швов по горизонтали и вертикали не более 1,5 мм. на 1 метр шва.
•Неровности плоскости при проверке двухметровым правилом (просвет) не более 2 мм.
•Отклонение ширины шва ±0,5мм

Пол:
•Отклонения плоскости не более 1 мм. на двухметровом правиле.
•Отклонение от заданного уклона (уклон от горизонта, по умолчанию) не более 0,2% (2 мм./1 м.), но не более 10 мм.

Поэтому основание должно быть не хуже, чем требование к облицованной поверхности. Даже скорее так: основание должно быть идеальным настолько, насколько сможет выровнять его плиточник. Новичку не стоит надеяться на исправление некоторых погрешностей при помощи облицовки — скорее всего неровностей только добавится.

Да, основание должно быть идеальным, поэтому плиточник должен уметь штукатурить. Существует негласное правило, что основание под укладку плитки мастер себе готовит сам — тогда уж точно не получится свалить вину за некачественную работу на другого.

Какой размер гребенки выбрать?

Размер зуба гребенчатого шпателя напрямую влияет на толщину плиточного клея при укладке. Приблизительно, толщина слоя под уложенной плиткой равна половине высоты зуба (гребня). Приблизительно потому, что гребень/впадина не всегда одинаковы по отношению друг к другу, а также влияет (незначительно) степень уплотнения кафеля при укладке.

Например: конечная толщина клея при использовании гребенки с высотой зуба 8 мм. будет составлять около 4 мм.

Следовательно, корректным вопросом будет «на какой слой клея укладывать плитку?». Ответ зависит от двух факторов: ровность основания и кривизна самой плитки. Несмотря на то, что выше мы говорили об идеальном основании, в действительности отклонения имеются на любой поверхности. Также и сама плитка может иметь отклонения, обычно в виде горба посередине.

Тут невозможно привести математический расчет, все постигается опытным путем. Главное следует запомнить: чем толще слой — тем в больших пределах можно регулировать плитку. Не нужно также забывать, что чем толще слой плиточного клея — тем больше его расход и риск «уйти» от правильной плоскости.

Оптимальным размером для плиточной облицовки можно считать размер зуба 8-10 мм. Меньший размер более подходит для мозаики, обычную же плитку будет сложно корректировать.

Отдельно хочется сказать о напольной плитке. Порой основание пола имеет более существенные отклонения, нежели стандартные 2 мм./2 м. и вполне возможно, что гребня 10 мм. будет мало. В таких ситуациях можно использовать две гребенки: для нанесения клея на пол и на керамогранит.

Куда наносить клей: на плитку или основание?

На самом деле нет принципиального отличия, куда наносить клей, вопрос стоит лишь в удобстве и практичности.

Именно из-за вопроса удобства лучше наносить на плитку. Какие плюсы?

Во-первых, поверхность клея на открытой области не пересохнет, пока происходит выравнивание уже наклеенных плиток. У опытного мастера может и не возникнет проблем со скоростью. Новичок же будет заниматься выравниванием долго. Ну а укладка на клей с подсохшей поверхностью может запросто отразиться на адгезии.

Во-вторых, чистота швов (опять же, преимущественно на стенах) не гарантирована при нанесении клея на основание. Если же клей наносится на кафель, то по периметру убирается кромка клея и это гарантирует чистый шов, об этом немного ниже.

Укладка на гребенку

Перед наклеиванием рекомендуется протереть основание влажной губкой — так мы уберем возможную пыль и слегка увлажним поверхность, что благоприятно скажется на адгезии плиточного клея.

Кафель также рекомендуется протереть обильно смоченной губкой, эффект тот же, что и от протирания основания плюс нанесенный клей не будет быстро высыхать. Обычная керамика обладает приличным водопоглощением и если ее не смачивать, то она будет быстро вытягивать воду из клея, что скажется на подвижности.

Это правило не относится к керамограниту — его водопоглощение низкое и достаточно протирания отжатой губкой.

При выборе позиционирования плитки нужно ориентироваться на стрелочку, которая обязательно имеется на тыльной стороне кафеля. Выбирать положение следует так, чтобы стрелочки у всех плиток указывали в одном направлении. Это исключит искажение рисунка, даже если он задан не явно.

Втираем базовый слой в плитку. Со стороны, где будем ставить гребенку, нужно уложить валик клея толщиной несколько сантиметров.

Со стороны валика клея ставим гребенку и проводим по всей поверхности. Важно: гребенчатый шпатель нужно держать перпендикулярно поверхности!

Получаем однородный гребень из клея. Если гребень прерывистый и неоднородный, значит клей слишком густой или плохо промешан.

По периметру снимаем клей пальцем. Клей нужно удалить на 1-1,5 см. от края.

Торец по периметру протирается влажной губкой, чтобы удалить попавший на него клей. Плитка готова к наклеиванию.

Наклеивание плитки под гребенку на стены и пол немного различаются, поэтому сначала рассмотрим укладку на стены:

Наклеивать нужно равномерным нажатием по всей поверхности, не стоит слишком сильно давить. Как раз с этого момента начинается решающая роль опыта, где теоретические рассуждения мало помогут. Во время прижатия будет слышно, как выходит воздух из-под плитки.

После наклеивания нужно протереть поверхность губкой, и можно ставить крестики. Теперь можно проконтролировать вертикаль уровнем.

Одновременно с уровнем нужно контролировать углы кафеля, чтобы они совпадали с соседними. Вполне возможно, что тут возникнет проблема, когда придется выбирать: или совпадающие уголки, или идеальный уровень. В это ситуации следует искать нечто среднее.

При формировании первого ряда нужно постоянно прикладывать правило: во время укладки плоскость некоторых плиток может отклоняться от общей плоскости, несмотря на «правильные» показания уровня и совпадение углов соседних плиток.

Чем же отличается от вышеописанного процесса укладка на пол? Разница небольшая: при наклеивании плитки на пол нужно стремиться максимально прижать всю плоскость, чтобы под ней не осталось пустот с воздухом.

Также, следует учесть, что обычно напольная плитка сильнее «плавает» в размерах и нужно более тщательно отнестись к раскидыванию швов.

Раскидывать швы придется везде: и на стенах, и на полу. Раскидывать — увеличивать или уменьшать ширину шва в конкретных местах, чтобы предотвратить отклонение швов в глобальном плане. Процесс этот более основан на опыте и объяснять тут бесполезно.

Во время облицовки, на полу или стенах, неизбежно будет возникать следующая ситуация. При монтаже следующей плитки, ее плоскость может быть «провалена» относительно предыдущей. Это можно исправить путем снятия и нанесением на основание небольшого слоя клея, примерно 1 мм. при помощи кельмы. Так можно выйти из положения, однако нужно понимать, что это может указывать на несколько моментов:

1. Плоскость основания недостаточно ровная и вертикаль или горизонт «уходят» в сторону. Вместо добавления клея на основание под каждую плитку, лучше выявить неровности и подровнять их при помощи того же клея и небольшого правила.

2. Уровень каждой плитки формируется недостаточно точно. Причиной этому может стать сбитый пузырьковый уровень или слишком неровная поверхность кафеля, по которой сложно проконтролировать общий горизонт|вертикаль. Решается это путем определения оптимальных показаний уровня: например, на «горбе» поверхности уровень следует прикладывать не прижимая краев, а «ложные» показания пузырька учитываются.

Как избежать ошибок при укладке плитки. Объясняет прораб с большим опытом ремонтов

Укладка плитки — это довольно сложный этап ремонта, и именно от мастерства плиточника зависит конечный вариант. Ошибки могут обойтись очень дорого: их тяжело исправить, люди живут с ними долгие годы. На что обратить внимание до, во время и после плиточных работ, рассказал ресурсу www.houzz.ru прораб Азат Губайдуллин.

Перед укладкой

Успех при укладке плитки определяется грамотным планированием работ и мастерством плиточника. Но не менее важно правильно подобрать материалы:

• керамическую плитку, адекватную по своим свойствам месту применения;
• плиточный клей, обладающий необходимым набором характеристик и соответствующий плитке;
• затирку для межплиточных швов, которая должна соответствовать текстуре плитки и обладать необходимыми водоотталкивающими свойствами.

Ошибки, которые непременно скажутся на качестве укладки, могут возникнуть еще до начала процесса отделки — при подготовке основания. Что именно проверять — зависит от места, где будет уложена плитка.

На полу в холле — проверьте параллельность стен. Стены расходятся? Необходимо скорректировать их геометрию. Непараллельность стен будет бросаться в глаза из-за расхождения линии межплиточного шва с напольным плинтусом. Чтобы скрыть недостаток, придется укладывать плитку по диагонали или «елочкой».

Другой способ выйти из ситуации — «бесшовная» укладка.

Фото: sprb.by

На полу любого помещения проверьте стяжку по двум параметрам: остаточная влажность и наличие трещин. Плитку можно укладывать лишь на сухую стяжку без трещин. Если приклеить на влажное основание, она, скорее всего, отвалится. Если на пол, который трескается — плитка с большой вероятностью треснет там, где идут трещины по стяжке.

На стенах — убедитесь, что все они вертикальны. Если хотя бы одна стена будет отклонена, получится заваленный угол — плитку придется подрезать в форме трапеции. Это будет бросаться в глаза. Красивого примыкания, например, как на фото выше, не получится.

Многие путают выравнивание стен под вертикальный уровень и выведение углов под 90 градусов. Прямые углы нужны там, где в будущем встанет ванна, душевая кабина или мебель. Для ровной укладки настенной плитки достаточно просто выровнять стены по вертикали.

Совет: сделайте раскладку плитки заранее, с учетом толщины швов. Если видите, что после подрезки останется до 20% от ширины плитки, вносите коррективы: либо в раскладку (подумайте, как иначе уложить ту же плитку), либо в размер стены — с помощью штукатурки или каркасной конструкции.

Стена под плитку, а не наоборот

Размер стены обычно подгоняют под размеры мозаичного полотна — стеклянную мозаику подрезать сложно. К тому же подрезанная мозаика выглядит некрасиво.

Фото: dizainexpert.ru

Если плитку или мозаику предстоит укладывать на гипсокартонную конструкцию, ее размеры должны быть кратны размерам плитки (мозаики) с учетом швов, чтобы не образовались обрезки. При расчете размеров конструкции примерно 10 мм закладывают на слой плиточного клея.

Сначала укладка деревянного пола — потом укладка плитки. Большинство владельцев квартир не хотят ощущать перепад уровня на стыке плитки и «деревянного» пола. Поэтому обычно плитку в квартире укладывают «островками»: в прихожей, в санузле, на кухне. Между «островками», как правило, «деревянный пол» (ламинат, доска любых видов).

Если сначала выкладывать «островки» из плитки, добиться единого уровня пола довольно сложно. Порой проще сначала уложить единое «деревянное» покрытие коридора или комнат, а потом под его уровень подвести плитку на всех «островках».

Сначала потолок — потом укладка керамогранита. Облицованные керамогранитом стены могут стать серьезной проблемой при монтаже каркасного или натяжного потолка. Керамогранит — очень прочный материал, который с трудом поддается сверлению. Лучше заранее отметить уровень, на котором будет крепиться несущий профиль для потолка и подвести плитку точно к этой отметке.

Фото: dizainexpert.ru

Сначала замена двери — потом укладка плитки. Если в ходе ремонта предстоят укладка напольной плитки в прихожей и замена входной двери, плиткой лучше заняться во вторую очередь. Дело в том, что подвести кладку нужно точно к дверной коробке, а это возможно лишь после ее замены.

Уточняем раскладку

Чтобы получить красивый рисунок плитки, важно соблюдать три главных правила.

1. Прикиньте раскладку плитки заранее, еще до укладки. Если подогнать размер стен под формат плитки оказалось невозможно (см. шаг 1) и в конце стены остаются узкие обрезки — сделайте симметричную раскладку. Выкладывайте плитку от центра стены таким образом, чтобы по краям ряда получились обрезки одинакового размера, причем шириной не менее половины целой плитки. Другие варианты решить проблему с узкой подрезкой: «бесшовная» укладка или укладка в шахматном / кирпичном порядке.

2. Не обрезайте 3D-плитку — из-за ломаного рельефа в местах примыкания обрезки будут выглядеть некрасиво. Не стоит обрезать плитку с декором — рисунок потеряет свою целостность. В роли «доборов» может выступать мозаика.

Фото: dizainexpert.ru

3. Укладывайте плитку в ванной комнате так, чтобы границы лючков, встроенных зеркал, кнопки инсталляции, ниши и полки размещались между межплиточными швами. Для этого заранее приобретите плитку, нарисуйте на стенах ванной комнаты раскладку в виде сетки и только потом намечайте расположение инсталляции, раковины, гипсокартонных коробов и т.д.

Совет: добиться красивой линии примыкания разноформатной плитки на стене и полу можно, если визуально разделить соседние плоскости. Например, уложить плитку на полу по диагонали или «елочкой» или укладывать настенную плитку сверху вниз, а нижний ряд сделать из напольного керамогранита. Керамогранит толще настенной плитки, поэтому будет выступать на ее фоне, создавая эффект плинтуса.

Фото: dizainexpert.ru

Правила укладки

Мастера старой школы производят укладку на неподготовленное основание, регулируя уровень плитки с помощью плиточного клея. Такая технология имеет серьезные недостатки. Например, большой расход плиточного клея (он стоит дороже, чем песчано-цементная смесь, используемая для выравнивания оснований).

Плитка, уложенная на неподготовленное основание в мокрой зоне душевой или ванной, начинает отваливаться от стены пластами уже через несколько лет. У напольной плитки, уложенной старым способом, часто откалываются уголки, так как под ними нет клея — толстая лепешка клея занимает лишь середину плитки. Плиточный клей в процессе высыхания на неровном основании дает неравномерную усадку, так как его толщина везде разная. В результате плитка неравномерно смещается и плоскость нарушается.

Фото: sprb.by

Мастера, работающие по современным технологиям, заранее выравнивают основание: на стенах по вертикали, на полу — по горизонтали. Клей наносят небольшим слоем на плитку, ее положение не нужно дополнительно корректировать, поскольку основание уже ровное.

Контролируйте работу

Плитка часто бывает покрыта тонким, почти незаметным слоем пыли. Если плиточник это игнорирует и наносит клей лишь на основание, пыльная плитка может быстро от стены отвалиться. Опытные мастера справляются с проблемой по-разному: одни перед укладкой погружают плитку в воду, другие наносят раствор клея как на основание, так и на саму плитку.

Акриловая грунтовка, которой обрабатывают стены перед укладкой плитки, мгновенно проникает в поверхность пористого покрытия, особенно из натурального камня. Даже инертные к загрязнениям глазурованные плитки, если на них попала грунтовка, теряют свой красивый вид. После высыхания акриловой грунтовки на поверхности плитки ее почти невозможно удалить — видны подтеки. Если грунтовка все же попала на плитку, ее нужно как можно быстрее смыть.

Фото: dizainexpert.ru

Плиточный клей у неопытных мастеров может забить межплиточные швы — его потом сложно удалить. Вряд ли кому-то понравится, если в межплиточных швах вместо затирки будет проступать серый клей.

В ходе затирки межплиточных швов важно вовремя смыть следы затирки с поверхности плитки, иначе они останутся навсегда. Особенно чувствительны к затирке полированные пористые материалы, в том числе мрамор и другие виды природного камня. При неграмотной работе темная затирка, забиваясь в микропоры, может поменять цвет плитки.

Внимание — теплый пол

Если дом отапливается системой «теплый пол», то важно, чтобы мастер при укладке плитки на систему соблюдал три правила.

1. Использовал только специальный эластичный плиточный клей, пригодный к использованию с такой системой.
2. Проверил работоспособность теплого пола непосредственно перед укладкой плитки. Греющий кабель легко повредить в ходе ремонта. Будет обидно, если после укладки плитки выяснится, что пол не греется.
3. После укладки напольной плитки не включал сразу же обогрев — дождался, пока плиточный клей наберет свою прочность. У каждого клея свой срок — смотрите инструкцию.

После укладки — защитите

Как правило, плитка укладывается в тот момент, когда ремонт еще далек от завершения. Впереди предстоят «грязные» ремонтные работы, поэтому плитку необходимо беречь от царапин и загрязнения.

Если на пол предстоит уложить мрамор или другой пористый материал, отложите эту операцию на самый конец ремонтных работ. Светлую затирку следует наносить на пол лишь в финале ремонта, когда остаются лишь «чистые» финишные работы.

Фото: dizainexpert.ru

Если напольная плитка уложена, а ремонт еще продолжается, защитите свой пол от царапин абразива. Уложите на пол плиты ДВП, а сверху обязательно герметичный слой толстой полиэтиленовой пленки (от 200 мкр), чтобы частицы песка не проникли под них.

Технология укладки плитки. Укладка плитки на пол

Укладка плитки на пол. Технология укладки плитки на пол прямо сейчас, ну а начнём мы с инструмента.

Инструмент который понадобится для укладки плитки на пол:

— плитка которую будете укладывать на пол.

— сам раствор на который будет клеится плитка.

— средства индивидуальной защиты(перчатки, очки, лепесток строительный).

— крестики которыми будете задавать шов плитки.

— затирочный шпатель для затирки плитки;

Подготовительные работы перед укладкой плитки на пол.

Укладка плитки на пол начинается конечно же с выравнивания поверхности под укладку плитки, в нашем случае выравнивать нужно пол. Выполняем обычную стяжку для пола, которая нам позволит с экономить на растворе при укладки плитки на пол, ну и конечно же, увеличит скорость укладки плитки, ведь слой раствора будет одинаковым по толщине и его будет немного.

Первое и золотое правило укладки плитки на пол, заключается в том что, нужно грунтовать, промазывать раствором основание и непосредственно саму половую плитку, для избежания пустот, и для лучшего сцепления раствора и плитки, во время укладки плитки на пол. После такой подготовки, плитка не побьётся, не лопнет и при ходьбе по плитке на каблуках она не поколется в местах пустот.

Шпатель используем с ходом зубчиков не менее одного сантиметра. Если плитка у вас больших размеров, керамогранитная, то используем шпатель с шагом зубчиков от 2 см. В местах повышенной влажности, стоит применяется проникающая гидроизоляция, а там где бросовая площадь половой плитки, применяют грунтовку глубокого проникновения, в тех-же целях экономии. Пришло время приступить к разметке помещения для укладки плитки на пол.

Разметка под укладку плитки на пол.

Разметка для укладки плитки, как непосредственно и укладка плитки, ведётся с видимой зоны в невидимую зону, для перемещения подрезов плитки в невидимую зону, где будет стоять диван, стол и т.д. Производится замер помещения, задаётся направление плитки при помощи капроновой нитки: находим оптимальный вариант хода плитки относительно стене видимой зоны, что обеспечит нам последующий отличный монтаж пластикового плинтуса (стоимость установки плинтуса). Оптимальный вариант отступа от стены для укладки плитки на пол, составляет три сантиметра.

Пришло время для выбора вида кладки плитки.

Виды кладки плитки на пол.

Самые распространённые виды кладки плитки на пол:

Шов в шов — это когда половая плитка лежит в плотную или с небольшим промежутком между плитками.

В разбежку — напольная плитка лежит через ряд в половину плитки что собой напоминает кладку кирпича.

По диагонали — половая плитка лежит ромбиком ко входу в помещение.

Комбинированный — когда используют все три или два вида укладки плитки на пол.

Совет: при выборе вида укладки плитки на пол, да и на стены, стоит помнить, что самым простым является способ укладки плитки шов в шов, так как будет меньше подрезов и стоит знать, чем меньше между плитками между плиточный шов, тем тяжелее ведётся укладка плитки, соответственно чем больше шов, тем легче произвести монтаж плитки. Хотя бесшовный способ укладки плитки на пол, при правильном проведении работ, создаёт неповторимый монолитный вид пола.

Технология укладки плитки на пол.

Общаясь с плиточниками, мне много раз приходилось слышать, что плитку нужно класть с центра помещения, проложив так сказать большой крест посредине пола, но перед этим произведя разметку помещения на четыре равных части или от центра помещения, плитку, растягивать по сторонам. Причём сам являясь отделочником, я не раз сталкивался с укладкой плитки на пол в промышленных масштабах и по этому не мог с ними не поспорить из-за такого способа укладки. Ведь при больших объёмах укладки плитки, можно и промахнуться, да так, что между плиточный шов по ходу проведения кладки, можно потерять ещё в начале, да и сам способ такой укладки плитки на пол, требует кропотливого подхода и сноровки в этом деле!

Мне допустим по вкусу два способа укладки плитки на пол: технология укладки плитки на пол которые по старинке нужно вести с видимого угла помещения или от дальней стены, от входа, по всему периметру.

И так: в любых этих способах технология укладки плитки на пол одна, нужно приклеить первую, так сказать направляющую плитку, которой и будем задавать направление хода плитки по полу. Напольная первая плитка, обязательно выставляется в уровень по всем сторонам и плоскостям. После чего, при помощи капроновой нитки, задаём направление в 90 градусов. Для этого нужно по двум сторонам плитки, если ведётся укладка плитки на пол с угла, от дальнего угла плитки, к которому приложив капроновую нить, задать направление плитки наиболее подходящее для её хода, относительно всей стены и такие же манипуляции провести по другому углу плитки.

Даём половой плитке подсохнуть в течении 20 минут и натянув капроновую нитку по верх всей поверхности первой плитки, задаём весь уровень площади, на другом конце прикрепив нитку к быстрому монтажу. На первую плитку под капронку подлаживаем спичку или крестик и выставляем капроновую нить в уровень. Такие манипуляции позволят нам без лишних движений укладывать плитку по уровню.

Боковой уровень можно задать таким же образом, конечно не забывая проверять ход ровности напольной плитки при помощи правила. Такие растяжки делаем в те стороны куда направляется плитка. Лучше потратить несколько минут на подготовительные работы, чем постоянно проверяться уровнем. Таким макаром на пол выкладываем весь основной объём плитки, после чего переходим к подрезам плитки.

Самая кропотливая работа это подрезы половой плитки и затирка плитки*. Как подрезать плитку без пыли читаем тут*, а я продолжу.

В простых местах подреза напольной плитки, рез можно произвести при помощи плиткореза. Конечно же если это не керамическая плитки, а вот при сложных угловых подрезах или в местах прохода систем водоснабжения, канализации, придётся потрудится и без дополнительных средств, на подобие коронок не обойтись. Всё это понадобится, конечно-же, если нужна эстетика, а так попросту пилим плитку болгаркой на квадратики, уложили, оставили швы под затирку, и на этом закончили. На этот счет есть интересный материал у нас на сайте, где при помощи болгарки в половой плитке делают большое отверстие под канализационные трубы, СМ.ТуТ. Удачной укладки плитки на пол, ну и обещанное виде.

Самый лёгкий способ укладки плитки на пол на видео:

Укладка керамической, керамогранитной, ПВХ, плитки на пол видео:

Статья подготовлена администрацией сайта Строительство от а до я. Енакиево-Донецк.

Как производится укладка фасадной плитки при помощи клея и саморезов

Наружная отделка дома может быть выполнена в различных вариантах, от нанесения штукатурных материалов до различных способов установки обшивки.

Выбор того или иного типа отделки зависит от возможностей владельца, его эстетических предпочтений или доступности определенного материала.

Кроме того, зачастую в основу выбора ложится возможность самостоятельного выполнения работ.

В этом отношении фасадная плитка — материал, имеющий самый широкий спектр возможностей.

В отличие от сайдинга или фасадных панелей, имеющих определенную общую технологическую последовательность установки,

В зависимости от конструкции, она может быть уложена по традиционной технологии, или установлена способами, близкими к технике монтажа сайдинга. Основным отличием фасадной плитки от других типов наружной отделки является независимая установка каждого элемента, большое разнообразие видов, материалов и внешнего вида.

Виды фасадной плитки

Фасадная плитка — материал, имеющий множество разных типов изготовления и вариантов установки.

Возможен монтаж:

• На клей. Способ, наиболее схожий с методиками укладки кафельных облицовочных покрытий.
• На крепежные материалы (саморезы, кляймеры и т.д.).

Для изготовления фасадной облицовки может быть использован:

• Керамогранит, искусственный камень.
• Цементный раствор.
• Пластик (полипропилен, винил и т.п.).
• Фиброцементные составы.
• Полимерпесчаные.
• Базальтовые.
• Асбестоцементные и т.д.

Основная задача фасадной облицовки состоит в образовании защитного покрытия дома, способного противостоять внешним атмосферным проявлениям и обладающего высокими декоративными качествами. К внешнему виду отделки отношение особое, поскольку именно внешний эффект — первое, что бросается в глаза при взгляде на любой дом.

В этом отношении фасадная плитка бьет все рекорды — типов имитации каменной или деревянной поверхности у нее самое большое количество. Все варианты рисунка, используемые в производстве сайдинга, фасадных панелей и прочей обшивки, применяются при изготовлении фасадной плитки.

В отличие от всех типов наружной обшивки, некоторые виды фасадной плитки можно вполне успешно изготовить своими руками. В основном, это — отливка в имеющиеся формы из специального латекса различных цементосодержащих растворов. Такой способ привлекателен тем, что производство материала ведется непосредственно на участке. Кроме того, при выходе из строя какого-то участка, никаких проблем с заменой облицовки не возникнет.

Комплектующие для фасадной плитки

Наличие комплектующих свойственно не всем видам фасадной плитки. Многие типы материала укладываются по обычной технологии и не нуждаются в наличии дополнительных элементов. Такая ситуация характерна для материала небольшого размера.

Если элементы имеют довольно большие габариты, то без специализированных деталей обойтись будет непросто. Обычно изготавливаются угловые профили, дающие возможность аккуратно облицевать наружные (в некоторых случаях — и внутренние) углы дома.

Помимо этого, в качестве комплектующих материалов могут применяться элементы крепежа — кляймеры, монтажные скобы и т.п. Для некоторых видов материала производителями предусмотрено создание подсистемы — несущей конструкции для установки с образованием вентиляционного фасада.

При этом, большинство типов плитки предназначенной для сухого монтажа, не имеет строгой привязки к типу подсистемы и может устанавливаться на любые планки — деревянные или металлические.

Штукатурка и армирование поверхности

Для плитки, которая устанавливается на клей, требуется наличие ровной и однородной основы. Стены дома, особенно при солидном возрасте постройки, могут иметь большое количество различных изъянов — трещин, вмятин, расслоившихся или осыпающихся участков. Кроме того, на поверхности стены может быть установлен наружный утеплитель, требующий нанесения поверх себя плотного слоя для укладки плитки.

Наилучшей основой признается слой штукатурки. Если он наносится на жесткое основание, то можно обойтись без армирования, но если производится оштукатуривание относительно мягкого утеплителя, или стеновой материал рыхлый и склонен к осыпаниям, то для прочности или устойчивости штукатурки к механическим воздействиям потребуется использовать армирующую сетку.

Используется металлическая или стеклотканевая сетка, которую устанавливают на утеплитель или на стену и поверх нее наносят слой штукатурки.

При использовании маяков (направляющих) для выравнивания поверхности слоя штукатурки армирующая сетка устанавливается заранее, до монтажа маяков.

Необходимо понимать, что наличие сетки не спасает от появления трещин, не укрепляет материал стены. Сетка служит для большей прочности именно штукатурки, не способствуя прочности сцепления со стеновыми материалами. Поэтому на проблемных стенах перед оштукатуриванием следует максимально удалить все непрочные участки, после чего надо нанести слой грунтовки глубокого проникновения.

При штукатарке по утеплителю прежде всего надо нанести слой раствора на него зубчатым шпателем, слегка вдавить в него сетку, затем, поверх него, нанести еще один слой. Тогда сетка окажется внутри слоя, что позволит ей в максимальной степени выполнять свои функции.

Подготовка поверхности

Поверхность стены следует освободить от всех посторонних предметов, укрепленных на ней — снять все фонари, отсоединить наличники, водостоки, кронштейны, кондиционеры и т.д. Затем следует внимательно осмотреть стену, определяя качество поверхности, состояние материала и количество проблемных участков.

Имеющиеся трещины следует раскрыть при помощи шпателя, чтобы убедиться в их глубине и облегчить доступ в них штукатурного материала. Отслоения или осыпания подлежат максимальному удалению, вся стена должна быть прочной, без проблемных зон, надежной.

После очистки стены следует нанести двойной слой грунтовки с промежуточной выдержкой для просушки. Выбоины большого размера рекомендуется предварительно заполнить раствором, чтобы последующий слой был более ровным.

Разметка поверхности

Если планируется монтаж плитки на подсистему, то понадобится предварительная разметка поверхности. Необходимо, чтобы расположение планок обрешетки соответствовало точкам крепления плитки. Для этого следует измерить расстояние между соседними крепежными элементами по вертикали и горизонтали и с учетом полученных величин нанести на стену разметку с полученным шагом.

При выполнении операции необходимо контролировать горизонталь и вертикаль с помощью строительного уровня. Если планируется использование угловых профилей, то при разметке следует учесть особенности их установки и обеспечить соответствующее расположение планок.

Установка начальной (стартовой) планки

Стартовая планка для плитки служит как опорная линия, обеспечивающая ровную и горизонтальную линию установки первого (нижнего) ряда. Поскольку конструкция фасадной плитки не имеет никакого замка, соединяющегося со стартовой планкой, то для поддержки нижнего ряда достаточно обычной ровной планки из любого материала, впоследствии она все равно будет удалена.

Монтаж стартовой планки осуществляется по линии, проведенной по периметру дома строго горизонтально и соответствующей нижнему срезу первого ряда плитки.

Способы крепления плитки

В зависимости от конструкции, способ крепления фасадной плитки может быть разным:

• «Мокрый» способ — при помощи клеевого состава. Применяются специализированные виды клея, предназначенные для материала плитки (керамогранит, фиброцемент, клинкер и т.п.).
• Крепление на саморезы. Возможно скрытое крепление (скрытый шов), или открытое с видимым расположением крепежа.
• Использование различных механических фиксаторов — например, кляймеров. При таком способе фиксация производится на специализированные приспособления, максимально соответствующие используемому материалу по размерам и прочим показателям, но значительной скрытности крепежа достичь не удастся — кляймеры заметны на поверхности плитки. При небольшом размере это портит общий облик полотна облицовки.
• Фасадная плитка с металлическими креплениями.

Обычно каждый тип плитки предназначен для определенного способа установки, изменить который невозможно.

Подготовка клеевого состава

Для укладки плитки следует применять специализированные или, как минимум, максимально подходящие по характеристикам сорта клея. Он реализуется в сухом виде, подлежит разбавлению водой в определенной консистенции.

Густота готового раствора должна быть такой, чтобы клей свободно наносился, не стекал с поверхности, но не был слишком вязким. Видов клея имеется великое множество, для исключения возможных ошибок следует ознакомиться с руководством по использованию на упаковке.

Точное следование инструкции, соблюдение пропорции разведения и времени выдержки состава перед использованием увеличивают прочность клея и его сцепление с плиткой и основой.

Технология укладки плитки

Укладка плитки ведется снизу вверх в направлении, соответствующем ее конструкции (особенно, если имеется скрытый шов). Нанесение клея производится зубчатым шпателем на поверхность стены и на плитку, причем направление полос клея должно быть поперечным — если на стене линии горизонтальны, то на плитке — вертикальны.

Для большинства видов плитки предварительное вымачивание не обязательно, но пористую поверхность основы надо смачивать водой.

Как обойти плиткой углы и проемы

Если для плитки имеются соответствующие угловые профили, то их используют для оформления наружных углов дома и оконных или дверных проемов. Если же таких элементов не предусмотрено, то углы оформляются тем же способом, что и при нанесении обычной кафельной плитки — точной подгонкой материала и аккуратной установкой по углам.

В любом случае наружные углы облицовываются в первую очередь, затем оформляются оконные и дверные проемы. Если имеются угловые профили, то проемы оформляются ими, если же используется только плитка, то сперва следует облицевать откосы, а наружное обрамление проема делается заодно с полотном стены.

Затирка швов

Швы между плитками подлежат затирке, т.е. заполнению зазоров для исключения попадания воды в стеновые материалы. Для затирки используются те же виды клея, которые использовались при установке, или специальные составы для наружного применения, способ нанесения зависит от типа плитки и ее конструктивных особенностей.

При этом, в затирке швов нуждаются не все виды плитки, а только те, что устанавливаются на клей и имеют зазоры. При нанесении затирочного состава следует действовать аккуратно, поскольку многие типы материала плохо удаляются с поверхности плитки. Рекомендуется удалять излишки клея сразу же, пока он не схватился.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится укладка фасадной плитки:

Заключение

Использование фасадной плитки — более трудоемкий вариант наружной отделки, чем, например, установка сайдинга, но в результате можно получить собственный вариант покрытия. Множество вариантов выбора как материала, так и рисунка или цвета плитки дает возможность воплотить множество дизайнерских идей и создать сильный декоративный эффект.

При этом, защитные свойства плитки, обеспечивающие отсечку от атмосферной влаги и воздействия температуры, дают возможность увеличения срока службы стен дома.