Как уложить ламинат на деревянный пол в частном

Деревянный пол на лагах на первом этаже частного дома

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал
Подробнее . . .

Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя , затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м 2 о К/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др.).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22 мм.), фанеру (> 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки.

Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Пол по лагам на промежуточных стенках

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м., то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

Конструкция пола по деревянным лагам: как сделать его теплым и долговечным?

При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки

Пол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?

Прежде всего, ленточный фундамент дома покрывают отсечной гидроизоляцией , поверх которой укладывают обвязку, собранную из бруса сечением от 75×100 мм до 200×220 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок).

При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов

Следующий этап — установка балок. Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.

Далее приступают к устройству черного пола, который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.

Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм.

Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины

Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.

Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.

Что касается материала чернового пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски чернового пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.

Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей

Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью.

Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.

Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция. Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры.

На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.

Теперь настало время поговорить об утеплении. В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.

Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей

Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.

Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.

Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.

Вентиляционный зазор. Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.

Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.

Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана. Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.

Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем

И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол. Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.

Теплый пол под линолеум на деревянный пол — секреты монтажа

Печи и системы отопления

Б юджетным вариантом ремонта или облицовки перекрытий с минимальным подъемом нижнего уровня является теплый пол под линолеум на деревянный пол водяного или электрического типа. Эта конструкция обеспечивает дополнительный обогрев, минимально нагружает несущие конструкции, экономит рабочее пространство интерьеров, легко изготовляется самостоятельно.

Теплый пол под линолеум на деревянный пол

Видео: монтаж теплого пола под линолеум и ламинат

Краткая информация о видах теплого пола

Для различных эксплуатационных условий созданы электрические и водяные системы подогрева напольных покрытий. Однако изготовить теплый пол под линолеум на деревянный пол по ограниченному количеству технологий. Для этого можно применить:

• водяной пол – только настильные системы, в которых трубы проложены в полостях экструдированного пенополистирола;

Водяной теплый пол под линолеум поверх деревянного настила

• электрический контур – аморфные металлизированные ленты, биметаллические или углеродные пленки.

Пленочный теплый пол поверх деревянного пола

Все остальные системы дополнительного обогрева невозможно уложить на деревянное покрытие, облицевать линолеумом. Для этого требуются стяжки, серьезно нагружающие перекрытие, поднимающие уровень облицовки на 5 – 7 см. Это неприемлемо в эксплуатируемых интерьерах, поскольку потребуется демонтаж дверных полотен, которые перестанут закрываться. Образовавшиеся между комнатами ступени снижают качество проживания.

Нюансы деревянного основания

Теплый пол под линолеум на деревянный пол уложить гораздо сложнее, нежели в лагах перекрытий по балкам, внутри стяжек полов по грунту или монолитных перекрытий. Особенностями системы линолеум/теплый пол/половая доска являются:

• на деревянном полу невозможно изготовить стяжку, материал не обладает достаточной прочностью, сухие смеси, бетоны растрескиваются;
• по трубам теплого пола нельзя ходить, они должны быть утоплены в основание;
• линолеум не обладает конструкционной жесткостью, в отличие от ламината, половой доски, паркета, кафеля, поэтому контуры теплого пола должны быть вмурованы/утоплены в основании с идеально плоской поверхностью.

Поэтому лишь три вышеуказанных системы теплого пола пригодны для конкретно этих эксплуатационных условий. Даже незначительные неровности подчеркиваются тонкостенным рулонным материалом, над ямками линолеум гарантированно порвется от нагрузок.

Подготовка

Все указанные системы теплого пола (ТП) относятся к модульным, пленочным, рулонным модификациям. Поэтому ими невозможно выровнять основание. Кроме того, они не обладают жесткостью, монтируются на предварительно выровненные поверхности. Поэтому подготовка состоит из операций:

• ревизия – отмечаются участки, на которых доски прогибаются, имеют дефекты плоскостности;
• замена лаг – на отдельных участках или целиком по всей длине после полного вскрытия пола;

Ремонт лаг и половой доски перед установкой теплого пола

• обработка – все доступные деревянные элементы эксплуатируемого пола покрываются Огнебиозащитой или антисептиком +антипиреном, так как линолеум имеет более высокий ресурс в сравнении с пиломатериалами;
• изготовление вентиляционных продухов – пропилы в лагах, решетки на поверхности полов общим размером 1/400 от площади пола;

Вентиляционные решетки в деревянных полах

• выравнивание – шпаклевка щелей между досками, заделка утопленных шляпок саморезов, гвоздей;

Выравнивание деревянного пола шпаклевкой

• шлифовка – ручная или орбитальными, ленточными, вибрационными машинами.

Полезная информация! Если плоскость пола невозможно улучшить указанными способами, вместо настила ОСБ-фанеры рекомендуется пересмотреть проект. Демонтаж деревянного пола с заливкой теплого пола в стяжку в этом случае обойдется дешевле, уровень чистового пола останется неизменным.

Рекомендации

На этапе проектирования ремонта следует определиться с типом энергоносителя. Например, в квартирах запрещено включать контуры ТП в центральное отопление (штраф + переделка). Потребуется покупка/монтаж котла, который обойдется дороже электрических матов, пленок. В коттеджах, таунхаусах водяной ТП подключается через коллектор без проблем.

При использовании модульных полистирольных блоков водяного ТП можно обойтись без шлифовки дощатого покрытия. Утеплитель можно выровнять клеевым составом, нанося его в 5 точках (центр + углы).

Если ТП предварительно выравниваются многослойной фанерой, чтобы линолеум получил идеально ровную плоскость, крепить этот листовой материал очень сложно – остается вероятность проткнуть саморезом трубу. Кроме того, деревосодержащие материалы обеспечат потери тепловой мощности ТП минимум 30%. Поэтому лучше выровнять модули плиточным клеем.

Потери тепла при использовании фанеры поверх теплого пола для настилки линолеума

Технология монтажа теплого пола

После подготовки основания теплый пол под линолеум на деревянный пол укладывается по различным технологиям. Для электрических систем необходимо соблюдение пожаробезопасности, защиты пользователей от поражения током.

При выборе водяных модификаций необходима гидроизоляция основы пленочными, мембранными материалами. В любом варианте предпочтительнее изготовление плавающей конструкции, отделенной от стен, перегородок демпферной лентой по периметру. Эта щель позже маскируется плинтусом после облицовки линолеумом.

Водяной ТП

Лучшую комплектацию модульного водяного ТП выпускает производитель Thermotech. Безбетонные полистирольные модули имеют канавки, позволяющие уложить трубы по нескольким схемам:

• улитка – для обогрева центральной части комнаты;
• двойная змейка – максимальный нагрев нижнего уровня;
• змейка – равномерный дополнительный подогрев в межсезонье.

Поворотные и прямые каналы используются по мере необходимости, неиспользованные полости выравниваются монтажной пеной. Алюминиевые пластины с омега-образным углублением созданы для равномерного распределения тепла. Они укладываются в пазы модулей, труба монтируется в них.

Монтаж панелей водяного ТП Thermotech

Перед раскатыванием линолеума достаточно дополнительно закрепить трубы в радиусных скруглениях двусторонним скотчем, выровнять поверхность 2 – 5 см слоем плиточного клея. Для экономичного расхода энергоностителя полистирольные модули теплого пола под линолеум на деревянный пол обработаны сверху алюминиевой фольгой.

Полезная информация! Категорически не рекомендуется укладывать под линолеум контуры водяного ТП между деревянными рейками. В этом случае невозможно уложить утеплитель непосредственно под трубы, увеличиваются щели между рейками/трубами, пиломатериал рассыхается со временем, линолеум теряет художественную ценность в интерьере.

Электрический ТП

В квартирах с централизованной подачей ГВС, отопления чаще применяются электрические контуры ТП. Гидроизоляция в данном случае не нужна, однако необходима фольгированная подложка из вспененного полиуретана или полиэтилена.

Предпочтительнее ИК рулонный ТП, который поставляется в комплекте с обжимными клеммами, коммутационными проводами, кусками битумного материала, в котором маскируются места соединения. Управляющий блок придется докупать отдельно, он в комплектацию не входит. Технология монтажа состоит из операций:

• подложка – укрывает периметр комнаты, рулоны стыкуются специальной алюминиевой лентой;

Монтаж фольгированной подложки для теплого пола

• демпфер – на стены наклеивается специальная лента Упорон или Керми;

Оклеивание стен демпферной лентой

• термостат – крепится на стену, обычно на высоте 0,5 м;

Крепление термостата для электрического ТП

• пленка – раскатывается перпендикулярно стене, на которой размещен блок управления, при необходимости наращивается в длину, обрезается обычным ножом, места кроя герметизируются специальным материалом;

Укладка пленочного теплого пола на дощатое покрытие

• электрика – токоведущие шины обжимаются клеммами, соединяются проводом, который подводится в блоку управления.

Подключение пленочного теплого пола под линолеум на деревянный пол

После чего, теплые полы в деревянном доме под линолеум значительно снизят эксплуатационный бюджет, повысят комфортность проживания.

Заключение

Таким образом, укладка линолеума возможна на несколько модификаций теплого пола поверх дощатого покрытия по лагам или чернового слоя перекрытия по балкам. Выбор электрических контуров оправдан в квартирах, водяного ТП в коттеджах, где котел смонтирован по умолчанию.