Как уложить плитку в ванне

Как класть плитку на пол: 25 золотых правил качественной укладки плитки на пол своими руками (+ цена за м²)

Эта публикация, по сути, квинтэссенция моего 15-ти летнего опыта. Постарался, чтобы была одинаково полезна тем, кто в теме (по сути, это готовый чек-лист, где вы себя сможете проверить), тем кто у меня уже не раз спрашивал вопросы из серии: “как класть плитку на пол новичку” ну и, конечно заказчикам, которые хотели бы узнать о важных нюансах укладки плитки на пол.

Дочитав статью до конца, Вы однозначно намного лучше станете разбираться в вопросе.

Когда подступался к написанию этой публикации, думал, максимум наберется 10-15 правил. Но уже в процессе понял, что есть ещё масса нюансов, которые важно учесть. Для удобства разбил на логические блоки: выбор и покупка, подготовка, резка и обработка, укладка, затирка.

Рассказывать буду на реальных примерах: укладка плитки на пол в ванной + укладка плитки на пол в бойлерной. Для большей интерактивности и объективности буду разбавлять опросами.

Кладу плитку в ванной первый раз. Какой для этого необходимо иметь инструмент.

В конце публикации поговорим о стоимости работ.

Выбор плитки, клея и затирки

Правило 1

Чтобы внешний вид плитки прослужила как можно дольше я всегда заказчикам рекомендую обращать внимание на класс износостойкости.

1-ый класс: там где минимальные нагрузки (домашние тапочки, носки и т.д).

2-ой класс: спальня, гостиная, кабинет

3-ий класс: кухня. выдерживает падение различных предметов на пол.

4-ый класс: там, где ходят в уличной обуви.

5-ый класс: отличное решение для облицовки крыльца или лестницы.

Опрос: сколько считаете нужно брать запас в прямоугольное помещение, где 30 м² и диагональная раскладка, а размер плитки 40 см.

К примеру, при покупке плитки на эти санузлы (диагональная раскладка, размер 50 см на 50 см), подробнее о них речь пойдёт ниже – было закуплено на 18% больше и осталось 4 шт.

По диагонали (ромбом)

В разбежку (со смещением, палубная разбежка)

Как укладывать Плитку на Неровный Пол

Ёлочкой

Модульная раскладка

Лабиринт (плетёнка)

Раскладка ковром

Правило 2

С точки зрения безопасности не желательно укладывать глянцевую плитку на пол. Тем более, когда речь идёт о местах, где возможно попадание воды (ванные, душевые и т.д).

Если говорить о помещениях, где большой уклон и будут присутствовать масла или жиры, то следует применять плитку с большим коэффициентом противоскольжения.

– R 9 обозначает что материал может быть использован в любых внутренних пространствах. Это может быть частный или коммерческий интерьер, в том числе в зонах, сопряженных со входом, но не в экстерьере.

– R 10 предполагает более высокий коэффициент противоскольжения и может быть использован в зонах с умеренной влажностью: например, санузлы, гараж, либо помещение под навесом куда не попадают прямые осадки

– Керамогранит коэффициентом противоскольжения R 11 уже может быть использовать в помещениях с большим количеством воды. Это могут производственные помещения и лаборатории, в том числе экстерьеры, включая входные группы частных домов и общественных помещений.

– Коэффициент противоскольжения R 12 характерен для керамогранита со структурированной поверхностью. Данный тип покрытия будет уместен при организации входных групп в экстерьерах, организации дорожек и парковок. Если же переместимся в интерьер, то R 12 будет уместен для применения в профессиональных кухнях в местах общественного питания, в душевых зонах, а также при организации бассейнов.

– R 13 – это наивысший коэффициент противоскольжения. И стоит отметить, что материал с таким коэффициентом противоскольжения обеспечит вам максимальные гарантии безопасности. Поэтому мы рекомендуем использовать данные материалы при работе с такими проектами, как аквапарки, общественные бассейны. Также это могут быть промышленные помещения с наличием вязких из скользких жидкостей на поверхности, в частности, это пищевые предприятия, а также все те зоны, которые должны гарантировать максимальную надежность при эксплуатации.

Правило 3

После того, как плитку привезли на объект я её проверяю на:

— соответствие заявленному цвету и оттенку
Иногда бывает, что они существенно отличаются. Причём делать это важно в условиях хорошего освещения.

— на соответствие оттенку и рисунку относительно друг друга

Бывает, что и в рамках одной партии и рисунок и оттенку нескольких плиток может отличаться. На одном их объектов у меня как раз было такое

— целостность. Бывает, что при перевозке скалываются кромки плитки. Если это 1-2 штуки, не критично — можно пустить на подрезы или в невидимые места. Если много, то только замена. У меня как раз не так давно был именно это случай, подробнее расскажу в хронологии с “объекта на Пушкина”

— производственный брак. Это могут быть разного рода инородные вкрапления и т.д.

— размеры и геометрию
Они могут тоже отличаться. А это в свою очередь может повлиять на то, что в швах будут перепады.

Правило 4

При укладке крупноформатной плитки (длина одной из сторон более или равно 60см) важно использовать крестики, толщиной не менее 2 мм.

Правило 5

Если у вас крупноформатная плитка, то обязательно применение СВП (системы выравнивания плитки. Подробнее о ней — чуть ниже, когда буду описывать технологию.

Правило 6

Важно, чтобы клей подходил под задачу, поэтому внимательно читайте инструкцию. В моём случае — это был керамогранит. В ванной комнате размером 45 × 45, в бойлерной — 30 × 30 см.

Я выбрал Ceresit 14CM. По прочностным характеристикам он отлично подходит для этой задачи.

Правило 7

При покупке клея проверяйте срок годности, и чтобы он был без комков.

Правило 8

Если пол находится во влажном помещении, то затирку нужно выбирать влагостойкую. Что касается прочности и долговечности, то лучше эпоксидной затирки пока ещё ничего не придумал.

Правило 9

При выборе цвета затирки для пола обычно ориентируются на более тёмные участки плитки (если, конечно, нет принципиально иного решения, например, кто-то наоборот выделяет швы цветом). Если плитка в один тон, то обычно подбирают максимально близкий или тон в тон — сейчас есть возможности колеровки.

Подготовка

Правило 10

Все серьёзные трещины необходимо расшить и заполнить ремонтными составами.

Правило 11

Что касается укладки тёплого пола, то кабель, если он предусмотрен, обычно монтирую уже на этом этапе. Прорезаются штробы (1 см × 1 см, зависит от толщины кабеля), обеспыливаются, грунтуются, заполняются ремонтной смесью (или клеем) и утапливаются. Этот метод помогает избежать появление пустот.

Правило 12

Чем ровнее основание, тем лучше. Перепады не должны превышать 3 мм, если прислонить 2-х метровое штукатурное правило.

Правило 13

Иногда для придания ровной поверхности достаточно пройтись болгаркой с алмазной насадкой и пылесосом в нескольких местах

В случае, если этого недостаточно для выравнивания использую специальные ремонтные смеси. Благо их сейчас большой выбор. В первую очередь ориентируйтесь на допуски по толщине (есть смеси для более толстого слоя, а какие-то для слоёв до 2 мм).

Если в этом появилась необходимость существует масса ремонтных смесей и наливных полов (во влажные помещения только цементные).

Для выравнивания сейчас многие используют тот же плиточный клей, на который в перспективе будет укладываться плитка. Но многие производители не рекомендуют выравнивать основание плиточными клеями.

Как принимать работу у бригады по укладке плитки в ванной

Ремонт в ванной подошел к концу, бригада мастеров все вычистила, собрала инструмент и переоделась – для них наступает волнительный этап приемки работ и окончательного расчета. Если для них волнение это сейчас естественное состояние, то заказчик должен оставаться исключительно с холодной головой. Необходимо четко пройтись по всем пунктам работ и ничего не упустить, чтобы затем не переделывать самому и не кусать локти. Как провести приемку плиточных работ в ванной комнате ничего не упустив из внимания?

При приемке, рекомендуем вооружиться проверенным, двухметровым пузырьковым уровнем, либо двухметровым правилом и любым исправным уровнем.

Общая плоскость и вертикальный уровень

Для начала нужно оценить общий вид ванной комнаты, постоять и внимательно присмотреться, за что цепляется взгляд. Если плитка чем то выделяется на общем фоне и это не декор, то скорее всего она уложена некачественно. Необходимо рассмотреть её поближе, провести рукой по стыкам с соседними плитками. Не должно быть перепадов в плоскости, все края плиток должны быть расположены заподлицо.

Следующий этап общая плоскость на каждой из стен. Для этого на каждую стену, в произвольном порядке прикладываем длинный уровень и смотрим на образовавшийся зазор – он не должен превышать 2 мм. Если с плоскостью все хорошо, проверяем отклонения от вертикали. Прикладываем уровень к стене вертикально. Пузырек должен располагаться строго посередине окошка.

Если он смещен, то приводим его в середину, отодвигая один конец уровня. Зазор на другом конце уровня не должен быть больше 3мм. То же самое проводим на полу, проверяя горизонт

Швы

Обращаем особое внимание на межплиточные швы, они должны быть ровные, одинаковые по размеру и аккуратно затерты. Недопустима «лестница», когда одна плитка заметно выше другой, либо они смещены относительно друг друга влево или вправо.

Заполнение клеем

Вся внутренняя поверхность плитки должна быть на 100% заполнена клеем. Проверить можно путем постукивания жестким неметаллическим предметом, например деревянным черенком от молотка. При простукивании должен раздаваться глубокий глухой звук, звонкий звук говорит о пустоте под поверхностью. Особое внимание необходимо уделить углам, именно там чаще всего образуется пустота, их легче всего сломать или сколоть в будущем. Если нашли пустоту на плитке, необходимо потребовать от мастеров устранения брака.

Целостность плитки и сантехники

Внимательно рассмотрите плитку на отсутствие сколов, особенно на полу. Часто, нечестные мастера искусно маскируют повреждения затиркой и при приемке заказчики их не замечают, а открываются они только спустя некоторое время. Необходимо тщательно осмотреть всю сантехнику, мебель и зеркала в ванной комнате. Все должно быть новым и негде не должно быть царапин и сколов.

Бывали случаи, когда мастер случайно ронял инструмент в ванную, и скрывал повреждение. На приемке когда заказчики заходили в ванную он протирал тряпкой плитку и бросал её на место скола, в надежде что хозяева уберут тряпку уже после того, как он покинет их с полным расчетом.

В целом, проводя приемку нужно понимать, что заказчики находятся в главенствующем положении, это они оплачивают услуги бригады мастеров и им пользоваться результатами их труда долгое время. И не нужно стесняться требовать от бригады устранения брака и недоделок. Качественная работа это их репутация и основной вид заработка.

Советы по ремонту ванной

Про ремонт санузлов и ванных комнат написано очень много, но как-то все поверхностно и без внимания к мелочам. Мы постараемся в этом обзоре затронуть малоизвестные, но немаловажные вопросы. В ремонте данного помещения важно учесть все мелочи изначально, иначе вы рискуете попасть впросак.

Сантехника черновая

При капитальном ремонте ванной вопрос о замене смесителя не вызывает сомнений, а вот черновую сантехнику (вся разводка) трогать не хотят. Это в корне не верное решение, в 99% случаев трубы нужно менять. Дело не в качестве старого трубопровода, оно зачастую сомнений не вызывает, дело в расположении водорозеток, коробов и полотенечника. Старые трубы не дадут воплотить вашу задумку без переделки проекта под существующие трубы.

Одна из распространенных ошибок — с начала делают замену труб, а потом уже думают про укладку плитки и прочее. Черновую сантехнику следует делать только после составления окончательного дизайн-проекта ванной или санузла. Если вдруг в процессе вы решите, к примеру, сдвинуть умывальник на полметра в сторону или поменять расположение смесителя — придется частично переделывать трубы, как канализационные, так и с холодной/горячей водой.

Один из распространенных вопросов: на какую глубину устанавливать выводы (водорозетки) под смеситель? Обычно все зависит от размеров эксцентриков смесителя и глубина может различаться. Однако если взять среднее, универсальное значение — водорозетки следует располагать на глубине 5-8 мм. относительно кафеля. Тогда отражатели закроют эксцентрики и не будет торчать лишней резьбы.

Следует так же заметить, что разводку труб целесообразнее производить уже после штукатурки стен — пусть придется делать и замазывать штробы, зато не будет нужды подстраиваться под трубы.

Если трубы менялись незадолго до ремонта и все-таки решили не производить замену — будьте готовы к тому, что смеситель может торчать с черновыми водорозетками из плитки, короба будут занимать слишком много места и не факт, что местами трубы не будут торчать из стен.

Размеры

Вот некоторые размеры, исходя из которых, следует делать разводку труб:

Расстояние между осями (центрами) водорозеток под смеситель — 15 см.

Высота канализационного вывода под умывальник — 50 см.

Расстояние между осями выводов полотенцесушителя — 50 см; 32 см.

Высота ванны (от пола до верха) — 60 см*.

Минимальный просвет под ванной для подключения сифона — 15 см*.

*Размеры носят рекомендательный характер.

Нужно ли штукатурить стены под плитку?

Ответ тут однозначен — нужно, если конечно, не хотите равшан-ремонт. На неровные стены конечно возможно уложить кафель достаточно сносно, однако времени и нервов уйдет на это гораздо больше, чем на штукатурку. Да и плиточного клея понадобится гораздо больше.

Помимо плоскости в уровень, очень рекомендуется выравнивание плоскостей друг к другу в «правильной» геометрии — углы 90 градусов. Ведь ванна и плитка имеют «правильную» геометрию по умолчанию и не очень будут вписываться в «неправильную».

Уважающий себя плиточник всегда штукатурит стены в санузле самостоятельно, под себя. Это позволяет полностью взять ответственность за качество укладки плитки на себя. Ведь уже не получится обвинять плохих штукатуров в своих недочетах.

Гидроизоляция — нужна ли?

Существуют разные мнения по поводу гидроизоляции в санузлах — одни утверждают, что она необходима, другие что нет. Здесь не буду давать однозначный ответ, приведу лишь свои доводы в ненадобности. Какая бы ни была гидроизоляция, при прорыве труб и сильном затоплении вода вытечет из санузла в другие помещения и проблем не избежать. Здесь актуальнее будет сервопривод с датчиком — при затоплении ванной комнаты намокание фиксируют датчики и вода автоматически перекрывается на вводных стояках.

Гораздо важнее, чтобы любая малейшая лужица на полу не протекала к соседям снизу. Так как санузел будет отделан плиткой, то в принципе, этот вопрос отпадает. Во первых, керамическая плитка обладает водонепроницаемой глазурью, во вторых, напольный керамогранит обладает низким водопоглощением, что говорит о так же и низкой способности пропускать воду. Слабым местом являются швы, водостойкая расшивка решает эту проблему.

Другое дело, когда стены в ванной отштукатурены гипсовой смесью — гипс негативно переносит влагу и если каким-то образом под плитку попадет влага, высохнуть ей там будет сложно. В этом случае гидроизоляция мокрых зон будет не лишней (вокруг ванны, душа).

Конечно, при скурпулезном изучении данного вопроса можно найти слабые места в моих доводах, аналогично можно найти огрехи в произведении гидроизоляции. В любом случае, решать вам, я лишь выразил свое мнение.

Полотенцесушитель

Позаботиться о полотенцесушителе так же следует на этапе разводки труб. Следует вывести черновую разводку, в идеале из плитки торчат лишь хромированные американки/уголки/краны, а остальные трубы спрятаны в штукатурке или коробе. Важно вывести трубы идеально ровно до плитки, иначе переделывать потом будет проблематично. Поэтому полотенцесушитель лучше купить ко времени монтажа труб. Это позволит продумать все соединения, черновые и чистовые.

При проектировании подводки к полотенечнику, следует брать во внимание расстояние от стены. Стандартные, декоративные кронштейны для полотенцесушителей позволяют регулировать это расстояние в пределах 6-8 см (для дюймовых труб).

Стык ванны и плитки

Существуют различные решения для оформления стыка плитки и ванны. От керамического бордюра, пластиковых уголков и заканчивая простым замазыванием герметиком. Рассмотрим два варианта с керамическим багетом и пластиковым уголком, герметик без ничего попахивает колхозом.

Керамический бордюр. Из достоинств: возможность закрыть расстояние на ванне до 5см (возможно есть и более широкий), это может помочь закрыть дефекты на б/у ванне. Так же с такого бордюра хорошо скатывается вода и не застаивается в самом углу, предотвращая появление различной плесени. К недостаткам можно отнести скудный выбор расцветок и дизайна, если ванна стоит не в уровень, от багета придется отказаться — ведь от кромки пойдут ряды плитки и горизонт необходим.

На счет уровня ванной — бывают ситуации, когда выравнивание старой ванны не возможно. Так же иногда случается, что верх ванной попросту не в плоскости и как не крути, верхний край в уровень не установить. В таких случаях актуален пластиковый уголок.

Пластиковый уголок. К слову, на мой взгляд это самое изысканное решение — уголок практически не заметен и никак не портит общего дизайна плиточной облицовки. Неровные кромки ванны превосходно облегаются уголком и позволяют подпилить примыкающую плитку в идеальный горизонт, при этом пиленные края плиток будут спрятаны в уголок. Речь идет о внутреннем уголке под плитку, иногда его называют стартовый.

Вопреки распространенному мнению, уголок следует брать на пару миллиметров толще, чем плитка. Если сама плитка толщиной 8 мм, то уголок нужен 10 мм, тогда останется место под плиточный клей. Я произвожу монтаж уголка на ванну с помощью двух герметиков — силиконового и силиконизированного. Силиконовый является основным и препятствует попаданию влаги на штукатурку, а силиконизированный отлично замывается и разглаживается, позволяя заполнить неровности.

При наклеивании оба герметика наносятся на угол — силиконовый в центр угла, силиконизированный ближе к краю ванны. Приклеив уголок и уплотнив его небольшим шпателем, следует аккуратно удалить лишний силиконовый из внутренней части уголка и протереть влажной губкой лишний силиконизированный с ванны и внешней стороны уголка.

Укладывать настенную плитку следует начинать именно с этого уголка на ванной. При кромке не в уровень, следует производить укладку с самой нижней точки ванны, подпиливая плитку там, где угол поднимается. Для удобства будет не лишним начертить четкий горизонт по периметру ванной, там, где заканчивается первый от ванны ряд.

Откуда начать укладывать плитку

Как сказано выше, оптимальнее всего начать укладку от уровня ванны. Если ванна выставлена ровно, первый ряд встает на ее край, а если края ванны не в уровне, все равно, визуально ряд будет смотреться как из целой плитки, несмотря на то, что где-то плитки подпилены в стыке с ванной.

С начала нужно разметиться. На горизонтальном краю ванны находится самая нижняя точка, с учетом, что плитка встанет в пластиковый уголок (см. выше) или учесть высоту бордюра (при ровной установке ванной). От найденной точки прокладываются горизонтальные линии по периметру всей ванной/санузла — это низ первого ряда. Делать данную операцию очень удобно с помощью лазерного уровня и шнуроотбойника, при отсутствии лазера нужно взять хороший пузырьковый уровень.

Собственно далее можно производить укладку. Для удержания плитки снизу, по всему периметру необходимо накрутить к стене направляющие из профиля или правила. Полезно так же разметить по периметру и последующие ряды плиток, будет проще ориентироваться при укладке. Когда от начальной горизонтали плитка уложена до верха, следует приниматься за все, что ниже стартовой отметки. Направляющие перекрутить ниже.

В моем варианте следует не укладывать самый нижний ряд, который примыкает к полу. В почти конечном результате на стенах лежит вся плитка, кроме нижнего ряда, который ко всему прочему, еще нужно подрезать (то, что перед укладкой нужно тщательно прикинуть всю раскладку, думаю упоминать не стоит?).

Что кладется раньше, стены или пол?

Собственно особого значения это не имеет, важно как стыкуется пол со стенами. Здесь следует руководствоваться собственными предпочтениями и удобствами. Можно выложить стены без нижнего ряда, именно так я и делаю, а можно выложить с начала пол. Когда пол выложен, нужно произвести подрезку настенных плиток последнего, нижнего ряда.

Важно произвести подрезку так, чтобы между напольной и настенной плитками был достаточный зазор для затирки. Если зазора не будет и по всему угловому шву не получится надежно затереть расшивкой, в угол будет попадать влага, и плодиться плесень.

Последним этапом укладывается нижний ряд стеновой плитки, каждая плитка подрезается или встает целиком. Естественно, нужно рассчитать ряды так, чтобы нижний был меньше, либо равен высоте плитки.

В чем преимущество подгонки нижнего ряда к полу, а не наоборот, половой плитки к стеновой? В том, что различные неровности в подрезке плитки будут меньше видны на настенной.

Монтаж плиточного уголка

Внутренние углы достаточно просто выложить плиткой, никаких уголков там не требуется. С внешними углами посложнее: нужно запиливать плитку «в ус» или устанавливать внешний пластиковый/алюминиевый уголок. Запиливать «в ус» практичнее не прямые углы, которые не составляют 90 градусов, прямые оформляются уголком.

Возможно есть и более простые способы монтажа наружнего плиточного уголка, я же расскажу как делаю сам. С начала выкладывается одна из плоскостей угла, край плиток должен быть в одной плоскости с еще не выложенной стороной. Если край плиток резанный, то болгаркой подравнивается весь ряд плиток, чтобы торцы плитки закрывались уголком.

Далее уголок наклеивается на жидкие гвозди или силиконизированный герметик. Все торцы плиток должы быть зарыты. Ну а после высыхания клея выкладывается вторая сторона с заведением под кромку уголка. Заводить под кромку можно как заводской, так и резанный край кафеля. Следует упомянуть, что уголок должен быть на пару миллиметром толще плитки, чтобы было место под плиточный клей.

Так или иначе, уголок не везде плотно ляжет на плитку, эти дефекты заделываются расшивочной смесью, во время затирки всей плитки.

Запиливание в «ус»

При облицовке углов, которые совсем не 90 градусов, не возможно использовать пластиковые уголки. Чтобы в углу не было видно торцов плитки без глазури, можно запиливать плитку в «ус». Это метод можно использовать и на прямых углах, кому как нравится. Весь смысл заключается в том, чтобы аккуратно спилить торец кафеля не задев глазурь и приклеить на стену так, чтобы в углу было место под затирку.

В таких работах без болгарки не обойтись, желательно с алмазным диском по камню, но можно обойтись и абразивным.

Вентиляция

Так как ванная комната — помещение с повышенной влажностью, вентиляция просто необходима. С этим нет никаких проблем, в любом санузле предусмотрена вытяжная вентиляция. Однако, если ванная появилась в процессе перепланировок, крайне необходимо организовать вентиляцию. Иначе сырость и плесень станут повседневными явлениями.

Как показывает практика, вытяжное отверстие совсем необязательно оснащать вентилятором. Гораздо важнее организовать приток воздуха из смежных помещений. Зазор в пару сантиметров под дверью вполне справляется с поставленной задачей. Из этого следует, что дверь в ванную должна быть установлена без глухого порога.

Ну вот вроде и все, что хотелось написать о ремонте ванной и санузла. Возможно позже дополню статью фотографиями и рекомендациями. Качественных вам ремонтов.