Как установить душ в ванной комнате

Полезные рекомендации по установке душа в ванной комнате своими руками!

Ритм жизни современного человека довольно интенсивный, а свободного времени, которое можно посвятить себе, крайне мало. Вот и ежедневные водные процедуры зачастую заканчиваются душем на скорую руку. Понежиться в теплой ванне с пеной сегодня может позволить себе не каждый, поскольку на это попросту не хватает времени. Придя с работы домой, мы приступаем к домашним делам, а на водные процедуры остается совсем мало сил. Поэтому основная масса людей пользуется душем.

Поскольку ванной вы пользуетесь редко, а само помещение небольших размеров, тогда можно демонтировать ванну, а на ее место установить душ. Установка душа в ванной комнате не требует особых навыков и под силу каждому человеку.

После того как вы демонтировали старую ванну, следует подготовить поверхность: зачистить от ненужных отделочных материалов и выровнять. Если вы имеете возможность и желание поставить готовую душевую кабину, тогда вам нужно выбрать ее в магазине подходящего размера и дизайна. В комплекте с кабинкой идет инструкция по ее установлению, и вы без труда сможете сделать это самостоятельно.

Установка душевой стойки. Душ в ванной комнате.

В качестве более бюджетного варианта можно приобрести только поддон для душа, он занимает меньше места и стоит на порядок дешевле.

Также можно установить душ своими руками в квартире. Это подразумевает под собой не установку готового подиума или душевой кабинки, а сооружение его самостоятельно .

Для этого вам нужно подготовленную поверхность покрыть битумной мастикой, чтобы обеспечить ее влагоустойчивость. Затем эту поверхность нужно застелить клеенкой.

Предварительно вам нужно закупить кирпич (можно любой, но лучше влагоотталкивающий), сифон (лучше брать обслуживаемый, поскольку он легко снимается и чистится ершиком), мозаику и все необходимые связочные, а также отделочные смеси.

На подготовленной поверхности нужно возвести подиум в углу комнаты с небольшим уклоном к стоку, как правило, его делают размером 90 х 90. Кладку готовят в виде квадрата со срезанным внешним углом, поскольку это травмоопасно. После завершения кладки всю поверхность следует покрыть битумной мастикой.

Далее нужно выложить внутреннюю и внешнюю поверхность подиума мозаикой, в качестве затирки используют белый плиточный клей. Когда клей полностью высохнет, необходимо снять излишки с поверхности. Теперь вам остается только установить смеситель и повесить шторку.

Как сделать душевую кабину с поддоном из плитки

В небольших ванных комнатах часто делают душевые кабины. Популярны она в банях и на дачах, ставят их вместо ванной в квартирах и домах, делают в дополнение — кто как. Но пластиковые кабины нравятся далеко не всем: слишком хлипкие. Душевая кабина своими руками, хоть и требует больше времени, зато надежнее.

Если вы хотите сделать сами душевую кабину в целях экономии, сначала хорошо посчитайте. Многие отмечают, что обходится самодельная душевая кабина не дешевле. И это еще хорошо. Часто получается даже дороже. Но в чем плюс, так это в том что сделать ее можно именно так, как вам нравится.

Таких размеров, как хочется (или как получается). Просто прикиньте стоимость по каждому из пунктов и подбейте итог. Вот что вам потребуется.

• Вам нужна будет хорошая гидроизоляция, и скорее всего — для бассейнов.
• Просто необходим хороший слив.
• Для установки слива понадобится поднимать пол, а это — приличное количество раствора с пластификаторами, повышающими водоотталкивающие средства.
• Для отделки нужна будет хорошая напольная плитка с нескользкой поверхностью или мозаика, и клей (водоотталкивающий).
• Еще неплохо было бы сделать подогрев пола — на бетонном полу зимой стоять очень неприятно.
• Еще нужны будут дверки, хотя обойтись можно и шторкой.

Уже сумма немалая. Если же вам нужно еще и стены возводить, пусть даже из гипсокартона, то экономии не будет точно.

Недорого обходится самостоятельное устройство душевой кабины только в том случае, если есть готовый закуток, который просто отгораживается дверкой или шторкой. Но даже в этом случае затраты на устройство слива и пола никуда не деваются.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Виды поддонов

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет.

Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Размеры и форма: выбираем

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

• 70*70 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
• 80*80 см — несколько лучше, но еще тесно;
• 90*90 см — можно считать оптимальным для человека средних размеров;
• 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Организация слива

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Установка трапа

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Как сделать душевой поддон

Речь пойдет именно о том, как сделать самостоятельно, своими руками пол в душевой кабине. Высота пола внутри душевой кабины далеко не произвольная. Она зависит от того, как сделан слив в душе, насколько высоко выставлен трап или сифон. А он в свою очередь ставится с таким условием, чтобы сформировать необходимый уклон. То есть чем ниже у вас вход в канализацию, тем меньше нужно будет задирать трап и пол.

Схема монтажа сливного трапа

То есть, перед началом работ придется поставить трап. Чашку — точно. Но хорошо заверните и закройте его, заткните слив скомканной газетой или тряпкой, чтобы внутрь при работе ничего не попало. Держите под рукой декоративную решетку, чтобы можно было вовремя ее примерить .

Как установить один из вариантов трапа — линейный — смотрите в видео. Может модель будет другая, но общие принципы останутся такими же.

Самодельная душевая кабина с поддоном из кирпича (с пошаговыми фото)

При устройстве кирпичного душевого поддона пол должен быть хотя бы относительно ровный. Если есть очень уже большие перепады, выравнивайте их заблаговременно (делайте черновую стяжку). Выставляют устройство слива, подключают его к канализации, а далее по шагам так:

• Обмазочная гидроизоляция основания. В самом простом варианте — битумная, но многих пугает запах. Можно промазать жидким стеклом, гидрофобной пропиткой на основе цемента, гидроизоляцией для бассейнов. Что найдете или что понравится больше по свойствам, то и используйте. Лучший вариант, понятное дело, — состав для бассейнов. Эти составы рассчитаны на большое давление воды, потому надежны. Чуть хуже в таких условиях — пропитки на основе бетона, но впитываемость влаги снижают в разы. Промазывают часто два-три раза: для уверенности, что ничего не пропустили.

Если хотите сделать в душе пол с подогревом, добавляется еще два слоя. На кирпич кладут слой раствора, выравнивая основание. После того как раствор схватится, на него — греющий кабель или кабельные маты (кабель на сетке). Сверху заливается специальным составом для теплого пола. Толщина слоя над кабелем — не менее 3 см. И не забудьте сформировать уклон к сливу.

После схватывания можно класть плитку (включать подогрев можно только через месяц после заливки, иначе пойдут трещины).

Чтобы подогрев работал более эффективно, можно на слой раствора на кирпичах положить утеплитель, а в частности экструдированный пенополистирол. Его толщина — минимум 3 см, можно до 5 см. На него кладут металлическую сетку с шагом 10-15 см, сверху греющий кабель или кабельный мат, а уже потом — раствор.

Из монолитного бетона

При изготовлении своими руками поддона для душа из бетона необходимо собрать опалубку. Лучше всего использовать толстую доску (не менее 25 мм толщиной) или обрезки ОСП, ДВП (толщина от 16 мм).

Если в душевой кабине будет бетонный пол, покрытый плиткой или мозаикой, его желательно утеплить. Делать подогрев или нет — ваш выбор, но на утеплении он должен быть на 100%, иначе придется долго лить горячую воду «вхолостую» чтобы хоть немного согреть пол или кидать сбитую из дерева решетку. Для бани решетки — приемлемый вариант, а вот для постоянного использования в доме или квартире вряд ли.

Итак, последовательность слоев такова:

• Гидроизоляция основания. Все также: хорошо промазываем.
• Проклеиваем периметр гидрозащитной лентой.
• Если будет подогрев, ставим по периметру еще демпферную ленту или слой утеплителя вдоль стен.
• Укладываем пенополистирол плотностью не ниже 35 кг/м 3 , толщина — от 5 см. Стыки проклеиваем армированным скотчем.
• Металлическая сетка с ячейкой 10 см.
• Выставляем маяки, формируя сток.

После 24 часов удаляются маяки, затираются раствором следы. Еще чуть позже — после схватывания и набора прочности — покрывают обмазочной гидроизоляцией, и только потом приступают к укладке плитки.

Если такую душевую кабину своими руками собираетесь строить в многоквартирном доме, лучше добавить еще один слой гидроизоляции: разбить слой стяжки на две части. Схематично тогда все выглядит как на фото ниже.

Стяжка разбита на два слоя, а между ними гидроизоляция

Определение высоты стяжки

Независимо от того, из кирпича делаете поддон или из бетона, необходимо знать на какую высоту заливать стяжку. Ее высота должна быть слегка ниже сетки стока — сифона или трапа. Отбить ее положение на стенах удобнее при помощи лазерного уровня. Если его нет, придется переносить отметки водяным. Чтобы было немного понятнее, посмотрите видео.

Показано, как выставлять уровни стяжки по стенам и как сделать черновую стяжку.

Дверки для душевой кабины

Если кабина прямоугольная, все решается более-менее просто: прямоугольник можно вырезать и из стекла в мастерской. Навесов для стеклянных дверей много, можно выбрать более удобный для вашего случая. Только заказывать двери идите с навесами: придется под них сверлить отверстия, и лучше всего их примерить.

Стекло желательно брать закаленное. Оно если и разобьется, то на мелкие осколки с тупыми гранями, которыми сложно пораниться. Но, скорее всего, осколки останутся висеть на пленке. Минус этого стекла — оно дорогое. Чтобы сэкономить, можно заказать обычное толстое — 5-6 мм, а дома оклеить его с двух сторон полимерной полупрозрачной пленкой.

Повозиться придется, но эффект будет почти такой же как и с закаленным стеклом: осколки будут на пленке.

Самый простой, но недешевый вариант — в самодельную кабину для душа поставить дверки из стекла

Один момент: стекло перед нанесением пленки моют, потом обезжиривают. Пленку наклеивают на мокрое стекло. Так проще пузырьки воздуха выгонять, а еще двигать пленку какое-то время можно.

Если стеклянные двери вам не хочется, но нужны полупрозрачные, можно сделать их из поликарбоната, но не сотового, а листового. Придется найти подходящий мебельный профиль, сделать из него каркас и в каркас на герметик посадить поликарбонат. Для надежности можно и насквозь винтами с шайбами прикрепить.

Еще вариант — купить готовые двери. Есть они и стеклянные специально для кабин, а можно приспособить пластиковые складные «гармошкой», как в видео.

Видео в тему

Трапы для душа есть разной конструкции: обычные, которые выглядят как круглая или квадратная сеточка в полу, как лоток. Есть более современные модели — пристенные. Душевой лоток и пристенный трап необходимы, если кабину делаете с большим расходом воды. В этом случае обычная конструкция может не справляться с отводом и требуются более производительные модели.

А в лотке может стоять и два сливных устройства. Особенности их монтажа в видео от одного из производителей.

Один из способов гидроизоляции душевой кабины

И еще один тип гидроизоляции

Как установить душевую систему самостоятельно

Если раньше душ представлял собой гибкий шланг с лейкой на конце или стационарную трубу с жесткой фиксацией, то современные душевые системы имеют более широкий спектр функций.

Так, под системой теперь подразумевается набор из вертикального душа, душевой лейки на гибком шланге, крепежной штанги, держателей, а также насадок, позволяющих вести подачу воды в нескольких режимах:

В комплектацию системы могут включаться душевые панели, которые могут дополнять стандартный и верхний душ гидромассажем или душем Шарко. Однако, системы с душевыми панелями требуют определенного напора воды. При снижении давления функции работать не будут.

Чтобы ежедневно наслаждаться водными процедурами, стоит купить подходящий душ. Предложения производителей поражают воображение. Рассмотрим, какие варианты стоек для душа можно приобрести и какие способы крепления доступны для самостоятельного осуществления.

Особенности установки открытых и закрытых душевых систем

Решить, какой тип системы для вас предпочтительнее, стоит на этапе планирования ремонта. От этого будет зависеть, сможете ли вы приобрести систему в конце или уже после завершения работ или нужно купить ее в начале.

• Скрытый тип душевых систем – выглядит незаметно, особенно эффектен в режиме «тропический дождь». На виду остаются только смеситель, ручной душ, если таковой имеется, и лейка. Все остальное монтируется под декоративное покрытие, потому скрытый вариант монтировать можно на начальном этапе ремонта.

Скрытые душевые системы выглядят максимально компактно. Зато открытые варианты более доступны в плане профилактического осмотра, обслуживания и ремонта, если такой вдруг потребуется. Можно подобрать комплектацию встраиваемой душевой системы самостоятельно или приобрести готовый набор.

Выбор стойки для монтажа душевой системы

Это базовый элемент системы, который несет на себе остальные составляющие комплектации. Стойка позволяет сэкономить пространство, достаточно простая и не требует сложного монтажа. Перед приобретением конкретной модели стоит проверить, насколько она сопоставима с пространством ванной или душевой кабины.

Душевые стойки различаются по высоте:

• для душевой кабины оптимальной будет высокая стойка;
• если использовать душ предполагается в ванне, то предпочтительные низкие или средние варианты.

Монтаж может осуществляться как на вертикальную поверхность, так и в угол. Последний вариант считается наиболее эргономичным.

В качестве материала при изготовлении душевых стоек используется:

В зависимости от материала предстоит иметь дело с разными по качеству крепежными элементами.

Виды стоек для душевых систем

Запросы потребителей очень разнообразны, потому изготовители и поставщики предлагают максимально широкий спектр вариаций для выбора. Разновидности верхнего душа различаются по дизайну, набору основных и дополнительных функций, используемым материалам, размерам системы.

При изготовлении применяется пластик, нержавейка и латунь, но даже натуральный камень, стекло и инкрустации.

1. Стойка без смесителя

Самый простой вариант, когда шланг монтируется на стену, независимо от смесителя, там, где удобно владельцу. Высота лейки может регулироваться благодаря подвижным крепежам.

Лейка фиксируется специальным держателем. Шланг благодаря гибкости может располагаться в любом положении, однако, стоит избегать сильных изгибов для предотвращения повреждения. Также на стойку возможно дополнительное крепление аксессуаров – мыльниц, полочек, крючка для полотенца.

2. Стандартная стойка

Крепление лейки выполнено жестко, поменять ее положение невозможно. Подачу воды можно перекрыть в любой момент благодаря смесителю.

3. Верхняя стойка

Вариант конструкции подразумевает наличие пары леек. Большая лейка верхнего душа — Диаметр такой лейки может достигать 1 метра — крепится на постоянном уровне, достаточном для создания эффекта тропического ливня. 2 лейка с гибким шлангом крепится ниже и может использоваться для ручного душа, сидя на дне ванны. Ее можно в любой момент снять или установить для удобства на стойку.

4. «Тропический душ»

Один из популярнейших вариантов для выбора, независимо от возраста покупателей. Система комфортнее раздельного душа и смесителя, эстетически привлекательная и нередко демократичнее по стоимости по сравнению с другими решениями.

5. Система с изливом

В этой модификации особый элемент позволяет имитировать струи водопада. Благодаря такой стойке можно быстро набрать воду, часто входит в комплектацию каскадных душей. В такой системе переключатели на штанге позволяют менять режимы подачи воды.

Выбирая душевую стойку, необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

• если в системе лейка фиксируется статично, то в комплекте необходим дополнительный гибкий шланг с небольшим распылителем. Это позволит облегчить уход за ванной;
• можно отказаться от смесителя, если конструкция подразумевает 2 лейки;
• в среднем для ежедневных процедур достаточно 3 режимов подачи воды, множество дополнительных функций в оснащении могут остаться попросту невостребованными;
• вы можете приобретать лейку и смеситель по отдельности, нет необходимости брать комплект;
• если есть риск, что системе может потребоваться ремонт, лучше отдать предпочтение не закрытой системе, а выбрать открытое крепление на стену.

Перед покупкой убедитесь, что сможете отрегулировать положение лейки, изучите особенности функционирования конкретной модификации.

Особенности установки душевой системы в стену

Если для вас привлекателен вариант закрытой душевой системы, будьте готовы провести работы по штроблению. Углубления или ниша необходимы для прокладки труб.

Параметры штробы под душевую систему:

• ширина – 12-15 сантиметров;
• глубина – 9-11 сантиметров.

Высота крепления лейки определяется по росту самого высокого члена семьи. Максимально допустимая высота для душевой системы – 2,6 метра, так вода будет без проблем подниматься по трубам, а капли при падении будут мягко рассеиваться и приятно омывать тело. Если в доме высокие потолки, то систему стоит крепить на стену. Рекомендуемая высота монтажа лейки – 2,1-2,6 метра.

Для креплений применяется перфоратор с буром необходимого диаметра. После монтаж выполняется по следующему алгоритму:

• определите, где будет располагаться лейка, а на какой высоте – излив;
• нанесите разметку;
• по разметке выполняем бурение отверстий перфоратором;
• делается линия до центрального водопровода;
• делаем штробу до уровня центрального сегмента смесителя;
• трубы укладываются в желоб, соединяются;
• выполняются выпуски для смесителя и лейки.

После монтажа система закрывается, стена облицовывается плиткой. Штробление выполняется перфоратором в ударном режиме с использованием специальных насадок – лопатки, штробера, бура.

Установка душевой системы на разные типы стен

Если речь идет о монтаже исключительно стойки, то вам потребуется около получаса для проведения работ. В случае, когда необходимо установить еще и смеситель, потребуется больше времени.

1. Материал основы для монтажа и инструменты

Также важно понять, что послужит основанием для крепежа душевой системы.

Будет ли это бетонная стена без облицовки или с плиткой, кирпич, гипсокартон или ПВХ-панели? В зависимости от материала понадобятся разные сверла, а также перфоратор, дюбели, уровень, разводной ключ, винты, хомут, клей-герметик, отвертки, пакля, хомут, гибкий шланг для подведения воды и сама стойка.

1. Как правильно выбрать место крепления

Стойку нужно монтировать таким образом, чтобы длины шланга было достаточно для гигиенических процедур, при этом необходимо, чтобы шланг незначительно провисал – это снизит вероятность его излома. Если система устанавливается рядом со смесителем, нужно оставить достаточно места, чтобы ручки крана комфортно поворачивались.

1. Бетон без облицовки, кирпичные стены

Для выполнения работ понадобится перфоратор или мощная дрель. Диаметр бура и сверл подбирают под размер крепежных винтов. Также на стене рекомендуется выполнить звукоизоляцию с помощью укладки минеральной ваты в 5 см или слоя пенополистирола. Поверх, с припусками на стенах, наносят гидроизоляционный слой.

При наличии на стенах кафеля отверстия делаются в 2 подхода. Сначала высверливается отверстие в плитке специализированным сверлом. Далее для работы по бетону переходим на перфоратор.

Для проделывания отверстий в гипсокартоне достаточно дрели и сверла 10 см с алмазным покрытием. Однако ГКЛ не самый прочный материал, потому при работах следует действовать аккуратно. Более того, в месте крепления душевой системы между стеной плитой гипсокартона придется установить доску, которая создаст нужный упор.