Самостоятельный монтаж подоконника и установка откосов для пластиковых окон
Установка пластиковых окон – дело довольно хлопотное и трудоемкое, поэтому оно по силам не каждому и требует приглашения опытного специалиста. А вот на монтаже откосов и подоконников можно попробовать сэкономить.
После завершения работ по установке пластиковых окон рабочие, как правило, оставляют откосы в очень неприглядном состоянии. Вы, конечно, можете отложить их отделку на некоторое время, но вряд ли кого-то устроит безобразный вид наружных и внутренних откосов на фоне таких безупречных пластиковых окон. Поэтому необходимо сразу же браться за дело, благо оно не такое уж и сложное.
Можно, например, при проведении ремонта в самом помещении одновременно заняться и отделкой откосов. В любом случае ее нужно завершить в максимально сжатые сроки, ведь иначе увеличится вероятность того, что под воздействием прямых солнечных лучей, холода или жары начнется процесс деформации монтажной пены. Это, в свою очередь, приведет к изменению размещения пластикового окна и к необходимости повторного вызова мастера. Кроме того, задержка в установке откосов станет причиной появления сквозняков и потери столь драгоценного тепла.
Все О Установке Пластикового Подоконника. Монтажная пена или штукатурка?? Правильный монтаж. Данке.
Прежде всего, необходимо установить подоконник, для чего в стене должны быть сделаны отверстия у откосов, а уже после этого можно заняться их отделкой.
Устанавливаем подоконник
При установке пластикового подоконника внимательно следите за его состоянием и постарайтесь не допустить нанесения ему механических повреждений. В целях обеспечения защиты производители, как правило, оборачивают подоконник в специальную пленку. Снимать ее нужно только после завершения работ.
Крепление подоконника обычно производится при помощи строительного раствора или клея, реже используют винты. Следует помнить, что подоконник должен быть примерно на 20см длиннее самого окна, а его часть, выступающая от стены, должна составлять не более 7см. Необходимо также оставить достаточное расстояние между радиатором отопительной системы и подоконником.
Приступаем непосредственно к установке подоконника. Как уже указывалось выше, длина подоконника должна быть несколько больше длины окна, поэтому выемки (пазы) должны доходить до самой стены. Следует предварительно зачистить поверхность от старого раствора и других ненужных материалов. Установить подоконник можно как перпендикулярно по отношению к окну, так и под небольшим наклоном в противоположную от окна сторону. В последнем случае влага не будет задерживаться у окна, а просто стечет вниз и высохнет.
Итак, рассчитываем необходимую длину подоконника, затем вставляем его в выемки и, придерживая, заполняем пустоты снизу монтажной пеной (после ее высыхания нужно срезать все лишнее). Далее, используя плиточный клей, штукатурим поверхность стены под окном. При необходимости поклейки обоев предварительно нанесите на стену акриловый грунт, а перед ее окраской нужно воспользоваться шпаклевкой. Наконец, после всех произведенных мероприятий можно удалить защитную пленку и прикрепить к концам подоконника специальные пластиковые заглушки. Далее приступаем к отделке откосов.
Установка подоконника. Самый простой способ. ✅#alexeygenetic #diy
Отделываем откосы внутри и снаружи
Наружные работы
Как правило, наружные работы проводятся проще, нежели внутренние. Для их грамотного выполнения необходимо зачистить стены у окна от всякого рода строительного мусора. Монтажную пену следует обрезать таким образом, чтобы ее уровень совпадал с уровнем стены. Щели около окна нужно замазать соответствующим материалом. Многие для этого используют клей для керамической плитки.
После этого на поверхность необходимо нанести строительный грунт, причем лучше обработать стены несколькими его слоями, чтобы увеличить качество скрепления. Последующая отделка данной поверхности должна производиться при помощи тех же материалов, которыми отделаны и наружные стены вашего дома (штукатурка, шпаклевка и т.д.).
Следует также иметь в виду, что все применяемые материалы должны быть предназначены именно для наружных работ, в ином случае долго они вам не прослужат. Затем необходимо выровнять поверхность, ошкурить, нанести краску либо декоративную шпаклевку. Прежде чем приступать к работе с отделочными материалами, нужно внимательно изучить их инструкцию, особенно ее часть, касающуюся периодичности нанесения слоев (времени их высыхания). Возможно, в связи с этим отделка наружных откосов затянется на несколько дней.
Работа по выравниванию поверхности может оказаться достаточно сложной. Для ее облегчения воспользуйтесь специальной армированной сеткой, поверх которой гораздо проще нанести строительную смесь. Тщательно проверьте все стены и покрытия на наличие всякого рода щелей и при обнаружении замажьте их. Ведь иначе в эти отверстия попадут различные насекомые и влага, также на них будут воздействовать жара и мороз, что может отрицательно сказаться на «здоровье» всего дома.
Внутренние работы
Работа над отделкой внутренних откосов, несомненно, является более ответственной, так как она производится в жилом помещении, которое вы лицезреете каждый день. Исходя из этого, нужно очень тщательно выбирать отделочные материалы и максимально аккуратно выполнять работу.
Последовательность отделки внутренних откосов та же: нужно провести очистку поверхности, удаляя старые строительные материалы; обрезать излишки монтажной пены там, где это необходимо, и сделать собственно сами откосы. При наличии в стене пустот заполните их строительным раствором, теплоизоляционным материалом или каким-либо другим веществом, выполняющим сходные функции. После этого можно прибегнуть к отделке, выравниванию и окраске поверхности. В случае с пластиковыми откосами достаточно просто их помыть.
Какие отделочные материалы использовать?
Наиболее популярными отделочными материалами являются:
- штукатурка;
- гипс;
- цемент;
- краска;
- замазка.
Они и правда могут оставаться прочными и надежными на протяжении долгого времени. Но по причине разных физико-химических свойств материалов окна и откосов возрастает вероятность образования различных видов деформации (появление трещин, щелей и пустот). Это может происходить из-за неодинаковых реакций различных материалов на погодные явления (жара, дождь, мороз и т.д.).
Вам придется вновь и вновь заделывать эти щели и трещины, что, конечно, увеличит финансовые затраты. Если этого не делать, то не только внешний вид будет испорчен трещиной, образующейся между стеной и окном, но и увеличиться частота сквозняков. В случае же, если у вас довольно-таки мягкий климат, подобные проблемы могут и не появиться. Плюсом использования приведенных выше стройматериалов является их относительно невысокая стоимость.
Можно также рассмотреть вариант установки откосов с применением гипсокартона. Его установка менее трудоемкая, необходимо просто прикрепить гипсокартон на установленные заранее мягкие металлические уголки, выведенные в уровень со стеной. Пространство, образовавшееся между стеной и гипсокартоном, должно быть заполнено теплоизоляционным материалом (монтажная пена, минеральная вата и т.д.). Его выбор полностью зависит от ваших предпочтений.
После этого остается только покрыть переднюю сторону гипсокартоном (его потом следует зашпаклевать или покрасить) либо пластиковыми панелями.
Разумеется, наилучшего внешнего вида можно добиться именно с применением пластиковых панелей. Окна и панели сделаны из одного материала, следовательно никаких проблем (возникновение трещин и щелей), связанных с различным влиянием климата, быть не должно. Кроме того, все работы занимают лишь несколько часов.
Используя пластиковые панели, вы повысите уровень гармоничности между окном и откосами. Они будут смотреться как цельный объект интерьера. К тому же, белый цвет зрительно увеличивает помещение.
Стоит отметить также, что в сэндвич-панелях, в отличие от обычных поливинилхлоридных, имеется теплоизоляционная прослойка. Панели такого типа внесут свою лепту в общее утепление окна.
Недостатком данных материалов является их низкая устойчивость к механическим повреждениям, поэтому относитесь к ним бережно, а при очистке используйте обыкновенную тряпку. При измерении и обрезке пластиковых панелей и подоконников будьте предельно внимательны. Как говорится в известной поговорке, семь раз отмерь, один раз отрежь. Если все же вышла оплошность, не расстраивайтесь, всегда можно использовать силиконовую замазку для уплотнения материалов.
Источник: muzhik-v-dome.ru
Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника
Выбор ширины подоконника на окна с учетом конвекции воздуха от радиатора
Пластиковые подоконники производятся с шириной от 100 до 600 мм с шагом 100 м. Чтобы в процессе установки подоконника его не пришлось уменьшать по ширине, а это делать достаточно сложно в бытовых условиях (нужен электрический лобзик или циркулярная пила), учитывайте, что для конвекции воздуха возле окна (необходима для повышения точки росы возле стеклопакетов) подоконник должен максимально на 2/3 перекрывать радиатор. Также следует учесть, что подоконник будет упираться в поставочный профиль пластикового окна, т.е. на 2 см зайдет под него. Если вы подбираете ширину подоконника до демонтажа старых рам, следует учитывать то, что системная глубина пластиковых окон, в отличие от старых деревянных, составляет 6-7 см, против 20-40.
Этапы установки подоконника на окна пвх
Подготовительные работы
Для установки подоконника своими руками нужно подготовить проем, вместе с окном, а также инструмент, который вам понадобится. При установке вам потребуется: электрический лобзик, 90 о угольник, пистолет для монтажной пены, болгарка, шуруповерт. Согласно требованиям гост 30971-2012 при установке нужно использовать опорные несущие колодки, если их нет, то можно купить деревянные штакетники 40*25, в случае, если вы не успели их приобрести, придется в качестве колодок использовать монтажную пену. Некоторые монтажники устанавливают подоконники исключительно на пену, не используя несущие колодки и крепления.
Оконный проем должен быть очищен от остатков неровностей (кирпичей, бетона, арматуры). Для того, чтобы улучшить сцепление пены со стеной, ее необходимо смочить водой, желательно из пульверизатора.
Во время установки подоконника на окна появится много мусора и пыли, поэтому рекомендуется закрыть пленкой мебель и другие ценные предметы интерьера.
Раскрой подоконника по размерам
Перед установкой подоконника еще раз проверяем габаритные размеры, особенно тщательно разбираемся с шириной, так как уменьшить ее весьма затруднительно без отсутствия другого подоконника с меньшей шириной.
По рекомендациям теплотехников подоконник должен на 1/3 перекрывать радиатор, но этого можно не делать, если есть необходимость использовать площадь подоконника для бытовых нужд (размещать горшки для цветов, кухонную утварь). Проверяя ширину подоконника не забудьте прибавить 2 см (эта часть попадет под окно к подставочнику). Если подоконник окажется шире, то замените его на узкий или отрежьте лишнюю часть болгаркой по, проведенной с обратной стороны, линии. Если подоконник окажется уже, то замените его на широкий.
Отрезая подоконник по ширине, отталкивайтесь не от длины окна, а от ширины откоса, взятой у внутренней стены. Не забудьте для панельных домов к этому размеру прибавить 100 мм, а для кирпичных 120, потому что при установке откосов для панельных домов будет использован пластиковый уголок с шириной 30-40 мм, а кирпичных – от 50 до 60 мм.
На заключительном этапе работ вам потребуется выпилить капинос, с учетом угла между откосной части проема и лицевой стеной. Он должен иметь угол такой, чтобы при установке откосов зазор между подоконником и панелью составил 1-3 мм, который будет заделан специальным стойким герметиком (космофеном).
Установка подоконников на пену по гост
Установка подоконника, согласно гост 30971-2012, должна производится на опорные несущие колодкки (можно использовать деревянный штакетник 20*30, 25*40, желательно строганый и обработанный антисептиком). Их расположение должно обеспечить подоконнику прочность при действующей нагрузке 100 кг. Располагают их условно в шахматном порядке на расстоянии 250-400 мм. При их отсутствии можно использовать в качестве опор монтажную пену, но этот вариант менее предпочтительней.
Подоконник следует устанавливать горизонтально, используя уровень. Если вы будете устанавливать подоконник не горизонтально, то в последующем будет затруднительно без больших зазоров установить откосы.
Перед установкой и после нее нужно запенить зазоры между подоконником и оконным проемом. Мостиком холода является стык подоконника с подставочным профилем. Стык подставочного профиля с наружным отливом должен быть качественно загерметизирован, но не стоит забывать и про стык подоконника. После окончательной герметизации, во избежание вздутия подоконника, на него следует положить что-нибудь тяжелое, например, гирю.
Монтажная пена обладает не только высокими теплоизоляционными показателями, но и обладает хорошей адгезией, так что можно обойтись без шурупов и саморезов. Но для повышения прочности крепления подоконника к подставочнику, с наружной стороны через профиль в подоконник можно закрутить самонарезающие шурупы.
В случае, если подоконник свисает более чем 1/3 или имеет длину прогиба более 3 м, рекомендуется использовать для установки подоконника металлические кронштейны. Расположить их стоит так, чтобы расстояние между опорами составляло 600-700 мм.
Установка длинных подоконников
Если подоконники имеют большую (более 3 м) длину или ширину (от 500 мм), то целесообразно применить кронштейны при их установке. Рабочая длина кронштейна должна составлять 2/3 от ширины подоконника.
Стыковка подоконников
Стыкуются подоконники либо с помощью соединителей, либо напрямую с использованием космофена на стыках и раскроя подоконников под углом.
Заделка стыков между подоконниками и окнами
Стыкуются подоконники либо с помощью соединителей, либо напрямую с использованием космофена на стыках и раскроя подоконников под углом.
Укройте или уберите мебель
до начала работ
Длина подоконника на 100 мм больше
от ширины проема
Используйте опорные колобки
с шагом до 70 см
Кронштейны для подоконника
шаг 500 мм
Стыковка подоконника
Источник: www.okna-servise.com
Можно ли заменить подоконник у пластикового окна, не меняя окно и откосы
Ремонт не всегда идет по тому сценарию, который задумывался изначально. Поэтому для многих актуален вопрос: можно ли поменять подоконник у пластикового окна, не меняя окно? Краткий ответ: да, это возможно — и даже не слишком сложно. Такую работу вполне можно выполнить без привлечения профессионалов. Главное четко следовать инструкции ниже.
Зачем менять?
Прежде всего, нужно понимать, что по нормам окно и подоконник не ставятся одновременно. Сначала производится полный демонтаж и меняется оконный блок. А новая подоконная плита устанавливается на этапе отделки откосов. Это делается через несколько дней (после полного высыхания пены).
Некоторые компании хитрят и ставят все сразу на монтажную пену, а не как положено, на цементную стяжку. Другие, просто устанавливают только окно, предлагая заказчику самому решать вопрос с подоконником и откосами.
И второй вариант в чем-то даже честнее и правильнее. Да, не помогают, но хотя бы не вредят и не нарушают технологию.
Помимо этого, замена подоконника без замены окна может быть нужна в трех случаях:
- старый по каким-то причинам пришел в негодность;
- его не поменяли вместе с окном (например, оставили бетонный);
- есть необходимость изменить ширину или длину оконной плиты.
В зависимости от причины, инструкция по замене может немного отличаться.
Для старого (бетонного или деревянного)
Не стоит отчаиваться, если подоконник не удалось поменять, одновременно с заменой окна. Это можно сделать самостоятельно, ведь процесс не слишком сложный, хоть и достаточно грязный.
Старые деревянные коробки обычно имеют толщину 15–20 см. Пластиковые рамы намного уже — 5–7 см.
При монтаже нового окна с сохранением старого подоконника раму обычно задвигают глубже внутрь, чтобы она стояла впритык к оконной плите. Лишняя ширина (зазор от деревянной коробки) при этом остается с уличной стороны, как показано на фото ниже. Этот откос впоследствии штукатурят и декорируют.
Изнутри стык между подоконником и рамой цементируют редко, гораздо чаще его облагораживают силиконом, герметиком или обычной шпаклевкой. Поэтому оконную плиту можно без особого труда отсоединить от пластиковой рамы.
Намного больше сложностей возникает с демонтажем нижней и боковых сторон. Здесь редко удается снять подоконник, не повредив откосы.
В некоторых случаях приходится использовать лом и перфоратор.
Толщина старых оконных плит из бетона 4–10 см, деревянные — чуть тоньше. Это нужно учитывать.
При расчетах толщины следует помнить, что оконная плита ставится под раму, встык к подоконному профилю (как показано на фото ниже.)
Если новый подоконник будет из искусственного камня, дерева, мрамора или гранита, то его толщина совпадет со старым и проблем не возникнет.
При замене на пластик, может остаться зазор по высоте. Так как стандартная толщина пластиковых подоконников всего 18–22 мм.
Главная ошибка в этой ситуации — пытаться ускорить процесс. Некоторые источники рекомендуют в таких случаях использовать монтажную пену, как показано на фото ниже. Делать этого категорически нельзя! Нижний стык окна со стеной вообще нельзя запенивать.
Пластиковое окно будет хорошо открываться и закрываться только, когда оно установлено по уровню. В противном случае створка будет постоянно провисать или даже цеплять раму. И регулировка фурнитуры в этом случае не поможет.
Пена же имеет свойство расширяться, причем делает это не всегда равномерно. Что практически гарантированно приводит к перекосу окна и неправильной работе фурнитуры.
С подоконником немного другая ситуация. Не имеет значения, покрыли пеной нижний откос полностью или точечно — такая конструкция надежной не будет.
Подоконник не отвалится, но он будет носить исключительно декоративную роль. По прошествии времени монтажная пена становится очень хрупкой, она буквально рассыпается, превращаясь в труху.
Поэтому при таком монтаже на оконную плиту нельзя будет даже вазоны с цветами установить (может расшататься или треснуть). Не говоря уже о том, чтобы встать на подоконник самому, чтоб сменить занавески или помыть окно.
Подоконник должен устанавливаться на цементную стяжку. Это единственный правильный вариант.
p, blockquote 37,0,0,0,0 —>
Раствор наносится равномерно на всю поверхность нижнего откоса. Точечное нанесение не допускается.
Чтобы уменьшить расход цемента и установить оконную плиту по уровню, под нее можно установить маркеры (подложку в виде брусков и т.п.).
Если подоконник должен быть с «ушками», они зарезаются перед установкой. Здесь главное правильно сделать все замеры.
При необходимости можно начертить выкройку на бумаге. Трафарет рисуется по линии откосов и переносится на заготовку.
В процессе установки нужно внимательно следить за уровнем. Это касается сразу трех направлений: длины, ширины и диагоналей. Измерять лучше в нескольких местах на разных этапах монтажа.
Финальный этап: заделка шва между окном и подоконником силиконом. Помимо этого придется отреставрировать поврежденные при демонтаже откосы.
Описанный процесс монтажа одинаков для всех видов подоконников: из дерева, камня, пластика, композита и т.д.
Но с массивными изделиями может возникнуть больше сложностей при зарезании «ушек», поэтому при возможности лучше обойтись без них.
Для испорченного (пластикового)
Прочный камень или деревянную столешницу повредить довольно сложно, чаще всего приходится заменять пластиковый подоконник.
Обычно трещины на пластике появляются из-за неправильной установки. Самые распространенные ошибки:
- монтаж на пену;
- оконная плита «свисает», а не лежит на нижнем откосе.
В обоих случаях демонтаж затруднений не вызывает. Старая пена с силикон легко срезаются канцелярским ножом. Остатки силиконовой замазки смываются анитисиликоном. В строительных магазинах ассортимент этой чудо-жидкости очень широк.
Если откосы были сделаны из пластика или гипсокартона, эти материалы можно аккуратно снять, а затем использовать повторно. Для этого достаточно оголить крепежные элементы (саморезы) и счистить шпаклевку со стыков.
Подоконники «с ушками» обычно глубже уходят в стену, поэтому при демонтаже таких изделий повреждений будет больше.
p, blockquote 59,0,0,0,0 —>
Откосы из песочно-цементной смеси более надежны, за ними не собирается влага и плесень, но без повреждений разобрать их не удастся.
Так же стоит учитывать, что некоторые монтажники при установке водоотлива используют слишком длинные саморезы. Они могут пройти подоконный профиль насквозь и зафиксировать еще и подоконник. В этом случае дополнительно может потребоваться открутить отлив. Демонтировать его полностью не нужно, достаточно снять крепеж.
Дальше монтаж оконной плиты проходит по инструкции, описанной в разделе выше.
Изменить длину/ширину
Если длина или ширина существующего подоконника не устраивают, его можно не только заменить, но и самостоятельно переделать.
Уменьшить
Уменьшить длину или ширину проще, чем нарастить. От оконной плиты из дерева или камня нужно просто отпилить лишнее, а затем зашлифовать стык. Но обойтись одной ножовкой и карандашом не удастся. Идеально ровную линию среза можно сделать только электроинструментом. При этом необходимо следить за уровнем на всех трех осях.
Пилить желательно по направляющей, но это не всегда получается.
У бюджетных пластиковых подоконников можно уменьшить только длину. Ширину изменить не получится, так как внутри они пустотелые.
Для уменьшения длины необходимо снять боковую заглушку. Ее зачастую даже не фиксируют, но в редких случаях приклеивают.
Затем нужно отрезать излишки и поставить заглушку на прежнее место. Если в процессе демонтажа она повредилась, расстраиваться не нужно. Эти детали продаются во многих строительных или оконных магазинах, главное взять с собой образец (у них может отличаться толщина и загиб «носика»).
Нарастить
Нарастить подоконник без замены старого тоже можно.
С деревянного подоконника нужно предварительно снять лакокрасочное покрытие. Дальше необходимо подготовить доску подходящей длины и ширины.
Подоконник и заготовку следует зашлифовать и очистить. Так же по линии стыка желательно сделать паз и шип (фрезером). Так соединение будет надежнее.
Дальше остается только склеить обе детали столярным клеем.
Естественно, такое соединение будет не очень надежным. Поэтому снизу необходимо дополнительно добавить кронштейны. На них будет приходиться основная нагрузка. Они должны быть установлены по краям и распределены по всей длине через каждые 70 см.
Кронштейны бывают разных видов, цветов и размеров, что позволяет без труда подобрать оптимальный вариант., исходя из индивидуальных условий.
При наращивании подоконника до размера столешницы, вместо кронштейнов лучше использовать полноценные ножки.
После надежной фиксации оконной плиты необходимо замазать стык шпатлевкой. После застывания ее будет нужно зашлифовать. Затем вся поверхность подоконника очищается, обезжиривается и вскрывается лаком.
Оконную плиту из искусственного камня наращивают по той же схеме, но стык склеивают эпоксидной смолой или специальными составами.
На пластиковом подоконнике шов закрывают декоративной планкой или силиконом. Но в этом случае идеально скрыть линию стыка не удастся.
А нужно ли менять?
Без замены окна сменить подоконник не так просто, как кажется на первый взгляд. Эта работа достаточно грязная, поэтому в процессе можно испачкать напольное покрытие или стены. Это приведет к дополнительным расходам и потере времени. Поэтому в некоторых случаях оконную плиту проще отреставрировать.
Многие меняют пластиковые подоконники не из-за порчи, а потому что они потеряли товарный вид. Да, пятна грязи, царапины или подпалины выглядят не эстетично. Но это не означает, что нужно затевать ремонт.
На полках строительных магазинов уже не первый год можно найти специальную краску для пластика. Она подходит не только для окраски панелей ил труб из ПВХ, но и для подоконников, и даже для металлопластиковых окон и дверей.
Подобный продукт предлагает сразу несколько брендов, поэтому каждый покупатель сможет подобрать вариант под свой бюджет. Главное, чтобы на упаковке краски была пометка «по пластику» (пример на фото ниже).
Естественно, это не сделает подоконник новым. Но это самый быстрый, простой и бюджетный вариант, который точно можно сделать, не меняя окно и откосы.
Еще один быстрый и простой вариант — накладки на подоконник. В продаже они встречаются реже, но новинкой их тоже не назвать. Это своеобразный пластиковый чехол (как для мобильного телефона), но более жесткий и прочный.
Но при выборе этого способа реставрации подоконника нужно учитывать, что накладки не универсальны. Поэтому могут не подойти по толщине или форме загнутого торца (носика).
Отреставрировать оконные плиты из камня или дерева тоже можно. Но здесь процесс будет более трудоемким.
Каменный подоконник нужно будет зашлифовать, а затем очистить и при необходимости вскрыть специальным лаком (предварительно обезжирив поверхность). Мелкие сколы и трещины можно заделать специальным герметиком или эпоксидной смолой.
Аналогичные рецепты есть и для реставрации деревянных подоконников. Мелкие царапины устраняются шлифовкой или мебельными восковыми карандашами.
Более серьезные повреждения заполняются густой смесью из ПВА и опилок. После застывания этой шпатлевки, излишки срезаются, место зашлифовывается. При необходимости поврежденный участок маскируется при помощи тех же восковых карандашей, а затем изделие целиком вскрывается лаком.
Заключение
h2 6,0,0,0,0 —> p, blockquote 106,0,0,0,1 —>
Перед началом ремонта нужно учесть все возможные последствия: пыль, грязь, возможные повреждения откосов и стен. Только продумав все нюансы можно начинать процесс. В противном случае замена подоконника принесет массу неприятных последствий и дополнительных расходов.
Источник: remontkit.ru