Как выложить первый ряд плитки на стену

Как класть плитку в ванной на пол и на стену?

Как производится укладка плитки в ванной без особых проблем в будущем? Этот вопрос интересует многих домашних мастеров. Стоит ли вообще укладывать плитку на пол, имея минимальные навыки в подобном деле?
Для этого необходимо не только знать, как клеить плитку в ванной на стену, но и разбираться в нюансах этого процесса, так как он довольно сложный.

О чем эта статья

Последовательность процесса

На самом деле укладка плитки на пол в ванной требует не только знания технологии монтажа, но и наличия минимальных практичных навыков работы с керамикой. Потребуется провести много времени в одной комнате, прежде чем вы добьетесь удовлетворительных результатов. Спешить сделать как можно больше, тоже не стоит, поскольку плитка очень требовательна к правильности соблюдения всех нюансов укладки. Если вы что-то забыли сделать, готовьтесь к тому, что плитку в ванной, своими руками выложенную, придется переклеивать.

Кладка плитки в ванной — 1 часть. Разметка, раскладка и укладка первого ряда плитки

Укладка кафеля в ванной разбивается на несколько этапов:

1. Замеры, расчеты, проектировка.
2. Выбор и закупка материалов.
3. Подготовительные работы.
4. Нанесение гидроизоляции.
5. Облицовка плиткой ванной комнаты.
6. Финишные работы.

Также стоит отдельно обратить внимание на определенные и важные особенности того, как класть плитку на пол в ванной и на стены. Они есть в обоих вариантах, и если их не знать, то любую работу придется переделывать несколько раз.

Кафельную плитку придется укладывать при помощи специальных инструментов, так что их придется закупить, если в наличии таковых нет. Без подходящих приспособлений лучше не начинать работы.

В целом от вас потребуется:

• много свободного времени;
• закупленные материалы;
• набор инструментов;
• умение использовать измерительные приспособления — уголки, уровни и т.п.;
• много терпения.

Этап проектировки, расчеты, измерения

Итак, с чего начать класть плитку в ванной? Первым делом вам нужно получить представление о том, сколько и каких материалов потребуется во время работ, а также как и где вы их будете использовать. Для этого измеряем размеры комнаты. У вас должны быть следующие параметры:

• длина короткой и длинной стены;
• высота от пола до потолка;
• габариты дверного проема.

Чтобы правильно выложить плитку, нужно иметь подходящее количество материала. Вышеперечисленные параметры понадобятся для вычисления периметра комнаты и площади пола. В зависимости от полученных метров площади прикидываем, сколько квадратов плитки понадобится. Раскладка плитки в ванной будет влиять на то, сколько кафеля придется закупить. К итоговой площади добавьте еще 5% на расход, поломку, брак и т. д.

Учитывайте и размер самой плитки. Кафелем вы будете закрывать 90% площади стен и пола, оставшаяся отделка — швы и декоративные материалы.

Когда будете прикидывать порядок укладки плитки в ванной, не забудьте о том, что элементы укладываются не до конца стенки, а за несколько сантиметров до этой границы. К тому же добавьте в расчет по 0,5 см на каждый шов между рядами смонтированных плиток.

Будьте готовы к тому, что визуально помещение уменьшится. Это связано с тем, что технология укладки плитки в ванной предусматривает несколько слоев строительных смесей. Кроме того, если вы выберете темный тон материала, он «украдет» пространство.

Что в итоге получаем:

• габариты комнаты;
• количество материала в кв.м (от размеров стен нужно отнять 7-10% значения);
• примерное расположение кафеля и элементов декора.

Количество плиток можно посчитать специальным калькулятором, а посмотреть, как все это будет выглядеть, удастся благодаря строительным программам. Они же позволяют оценить заранее, как будет выглядеть укладка керамической плитки в ванной при ваших габаритах помещения.
Затраты материалов — на 1 м2 уходит почти по 1 кг затирки и 1 мешок специального клея.

Материалы и инструменты

В домашних условиях просто необходим свой собственный инструмент, при помощи которого будете клеить кафель, подправлять швы и выполнять все остальные работы. Набор, который должен быть у вас на руках, включает в себя такие инструменты, как:

1. Рулетка.
2. Строительный уровень либо нитка с грузом или разметочная веревка.
3. Набор резиновых либо металлических шпателей: один широкий без зубьев, широкий с зубьями, средний с зубьями, тонкий без зубьев. Укладка плитки в ванной своими руками будет идти быстрее, если задействовать несколько видов шпателей для различных работ.
4. Зубило и молоток для очистки поверхности от старого кафеля.

Из материалов должны быть:

• плитка;
• клей;
• затирка под цвет плитки;
• грунтовка с гидроизоляционными свойствами либо отдельная смесь для гидроизоляции;
• декоративные накладки — уголки, плинтусы.

На пол в ванной своими руками лучше укладывать крепкую керамику. Напольная и настенная плитка сильно отличаются характеристиками, поэтому придется закупать два разных вида. Поэтому для пола нужна специальная керамика с высокой прочностью.

На стену отделка производится более легкими и тонкими изделиями, которые имеют яркий декор. Способы укладки плитки в ванной для обоих видов тоже отличаются, поэтому не спешите, разузнайте все нюансы заранее. И перед тем как укладывать плитку в ванной, посоветуйтесь с другими пользователями, знакомыми, друзьями.

Подготовительные работы

Укладка производится на ровную поверхность. Первая задача — очистить поверхность от старых слоев стройматериалов. Вооружаемся ломом, молотком или перфоратором. Счищаем верхний слой штукатурки и всего, что крошится. Сделать это нужно максимально качественно, чтобы вся оставшаяся поверхность была надежной.

Отделка кафелем возможна только в условиях ровной поверхности, а после очистки стены, скорее всего, будут иметь много неровностей.

Нужно для укладки плитки создать ровную поверхность, а для этого покупаем специальную смесь и заделываем все дыры, выравниваем сколы в один уровень. При помощи отвесного шнура можно проверить уровень стены. Укладка плитки не начинается до тех пор, пока стена не будет максимально ровной.

Начинающий пользователь тратит много времени на этом этапе, но крайне важно сделать ровную площадку для дальнейших работ. По окончании выравнивания не спешите наклеивать кафель в ванной, дальше поочередно наносится еще несколько строительных слоев.

Берем грунтовку для влажных помещений, распределяем ее по нашей ровной поверхности. Для укладки плитки в ванной грунтовка просто необходима, поскольку она выполняет 2 важные функции:

1. Улучшает сцепление клея с поверхностью стены.
2. Обеспечивает материалы гидроизоляционными свойствами.

И даже после этого укладка плитки в ванной еще даже не начинается. При помощи шпателей либо других приспособлений разметьте стены, посмотрите, все ли будет вмещаться. Ключевые позиции отметьте.

Начало укладки на стену

Когда стена выровнена, имеет слой гидроизоляции и разметку, можно начать укладку плитки. Для этого нам понадобится клей и, собственно, наши керамические изделия. Как поклеить плитку в ванной:

1. Для начала размешайте клеевую смесь. Консистенция клея должна быть не очень жидкой, но и не слишком густой. Чтобы получить правильный клеящий состав, в воду понемногу досыпайте сухое вещество и размешивайте по мере процесса.
2. Плитку предварительно порежьте и укоротите, где нужно, плиткорезом.
3. Теперь о том, как правильно клеить заготовки. Клей наносим на стену шпателем с зубьями, чтобы получались полоски. Укладка плитки на стену начинается с того, что вы берете элемент и прикладываете его к месту с клеем, придавливаете и держите так какое-то время. Но не переусердствуйте, иначе клей поползет со всех сторон.
4. Начинать приклеивание стоит из центра ряда, постепенно продвигаясь в одну из сторон, затем в другую до конца стены.
5. Отделанный ряд проверяется на горизонтальность. Если получилось неровно — снимайте плитку, наносите клей заново. Выкладываться все должно ровно под один уровень.
6. Не забывайте оставлять крестики между элементами для швов.
7. Следующий ряд нужно отделывать тоже из центра, но только после того, как сделанный нижний ряд немного подсохнет.
8. Укладка кафельной плитки имеет много нюансов, например, отделка углов у всех проходит по-разному. Некоторые после укладки плитки в ванной комнате используют пластиковые уголки, другие ограничиваются промежуточным швом.
9. Не забудьте про очень важную мелочь: перед тем как приклеить на стену в ванной изделие, намочите его или подержите в воде. Мокрая плитка хуже впитывает влагу, а значит, не вытянет ее из клеевой смеси. Если же укладка плитки в ванной комнате будет проводиться сухой керамикой на влажный клей, будьте готовы к тому, что уложенный 10 минут назад ряд через час отпадет.
10. Скорее всего, правильно клеить с первого раза у вас не получится, поэтому первый ряд сделайте пробным.
11. Все, что нужно для укладки плитки, у вас есть, главное — не израсходовать это заранее.

Правила монтажа керамики

Правила укладки плитки в ванной достаточно просты:

1. Перед тем как наклеить плитку в ванной, наносим слой клея сначала на керамику, затем на стену. Прикладываем плиточку, ждем 20-30 секунд.
2. Начинаем с центра стены с нижнего ряда и продвигаемся вверх. Укладка плитки на стены в ванной начинается именно от центра, не с боку.
3. После каждого элемента оставляем место для шва.
4. Сильно плитку не прижимаем. Если выкладка будет задавлена, то излишки клея поползут наружу, пропадет уровень, придется приклеить неудавшийся элемент ряда по-новому.
5. В последнюю очередь уложить плитку нужно на стене с дверным проемом.
6. Плиточный клей наносим равномерным слоем с помощью шпателя с зубьями.
7. Раскладка плитки на стене заканчивается не в самом углу, а за несколько сантиметров до него, небольшое пространство понадобится для швов и декора.
8. Наклеенный элемент стараемся не задевать, швы не трогаем. Чтобы оставалось место между плитками, вставляем пластиковые крестики в швы между ними. Наклеенный ряд для дальнейшей работы будет готов спустя трое суток.

Это все, что может пригодиться, если вы захотели наклеить плитку в ванной комнате своими руками.

Укладка на пол

Как правильно класть плитку в ванной на пол? Схема та же, только места для швов на полу нужно меньше, а элементы облицовки укладываются плотнее. Не забудьте о подготовительных работах. Перед тем как класть плитку на стену, выравниваем ее, с полом проделываем ту же процедуру, только слой гидроизоляции побольше.

Что нужно для укладки на пол? Все то же самое: плитка, клей, уровень. Есть один нюанс: выкладка начинается с угла и идет в другой конец площадки, не так, как на стену. Укладываемый ряд должен иметь тонкие швы, не такие, как на стенах.

Как правильно класть плитку на пол? Технология не меняется: чтобы хорошо приклеить укладываемый элемент, наносим слой клея на него, а на полу делаем полосы на слое клея, кладем, давим. Напольную плитку также не стоит сильно прижимать, положеный элемент проверяйте на ровность!

Перед тем как положить плитку на пол в ванной, пристукивайте ее мастерком или деревянным молоточком, чтобы клей лучше растекся. Если плиточка опустилась ниже уровня, то отрываем ее, добавляем клей и клеим заново. Иногда одну плитку приходится приклеивать 2-3 раза.

Если вы не знаете, как класть плитку в ванной, пошаговая инструкция не сильно поможет, ведь здесь нужна набитая рука.

Затирка швов

Укладка плитки завершается затиркой швов. На этом этапе отделка почти завершена, остались штрихи. Швы затираются специальной фугой под цвет плитки спустя 3 дня после укладки последнего ряда.
Как самому сделать затирку:

1. Вооружаемся резиновым шпателем, засыпаем фугу в швы, растираем инструментом.
2. Затем влажной тканью протираем шов.
3. Когда все подсохнет, пространство между элементами облицовки будет иметь приятный вид.
4. Укладка кафельной плитки в ванной на этом этапе завершена, остается подождать неделю и узнать, все ли вы выполнили правильно.

Особенности того, как выложить плитку в ванной:

1. Кладка плитки в ванной занимает у одного человека очень много времени — до 18 часов на стену, если знать, что и как делать. Разделите стену на сектора для удобства и заделывайте их по несколько штук в день. К сожалению, такой метод имеет недостаток: отделка будет менее качественной.
2. Не забывайте, как класть кафель для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Для стен нужно сильно надавливать, а для пола достаточно нескольких постукиваний специальным молоточком.
3. На то, чтобы положить плитку в ванной комнате, у одного человека уйдет примерно 4-7 дней. Не замешивайте много клея, иначе он испортится. Срок одной готовой партии — несколько часов.

О том, как правильно положить плитку в ванной, знать можно много, но выполнить это труднее. Плитка имеет плохую адгезию, поэтому качество облицовки будет зависеть от того, как вы замешаете клей, нанесете его, какой слой грунтовки вы использовали, как придавили керамику. Не забывайте смачивать заготовки перед тем, как положить плитку в ванной на пол либо стены, так вы уменьшите вероятность того, что клей потеряет свои вяжущие свойства.

Как правильно и качественно класть плитку?

Для отделки ванных комнат, кухонь, коридоров давно уже используется красивая и прочная керамическая плитка, которая, благодаря современным технологиям, может принимать различный внешний вид. Чтобы поверхность получилась красивой и качественной, необходимо решить, как правильно класть плитку на пол и стены, какие правила при этом рекомендуется соблюдать? Решается такой вопрос не столь сложно, хотя и есть ряд особенностей, важных для долговечности, качества покрытия.

Кафельная плитка выглядит изысканно и благородно, и несмотря на кажущуюся сложность, укладку можно произветси своими руками.

Варианты укладки

Вариантов укладки плитки существует множество, но основываются все они на таких основных методах:

1. Прямой метод, или «шов в шов». Это означает, что кафель будет идти прямыми рядами, швы верхнего и нижнего ряда будут совпадать. Сами ряды укладывают параллельно стенам. Такой вариант самый простой, но подходит он далеко не для всех помещений и форматов кафеля.
2. Укладка «в разбежку» – это означает, что швы одного ряда будут находиться посередине плитки другого. Такой вариант более привлекателен, для него можно использовать плитку разных оттенков.
3. Укладка по диагонали. Способ считается одним из самых привлекательных, хотя для его выполнения и требуется определенный опыт. Плитка укладывается под углом по отношению к поверхностям стен, обычно угол составляет 45°. Можно такой способ укладки использовать даже для неправильной формы помещения, маскируя все недостатки.

Инструменты, необходимые для укладки плитки: зубчатый шпатель, плоскорез, десяти сантиметровый шпатель, “балеринка”, резиновый шпатель.

Чтобы приготовиться к укладке, надо взять такие инструменты:

1. Строительный миксер со специальными насадками, при помощи которых будут размешиваться растворы (шпаклевка, клей, затирка и прочее).
2. Емкость для замешивания. Брать удобное пластиковое ведро из-под каких-либо отделочных материалов.
3. Металлические зубчатые шпатели, которые имеют разную ширину зуба. Для стен ширина меньше, чем для пола. Размеры зубьев зависят от формата плитки.
4. Небольшой шпатель, при помощи которого раствор просто перекладывается из большой емкости.
5. Резиновый шпатель для затирки.
6. Плиткорез.
7. Наконечники для дрели, если понадобится выполнять круглые отверстия (например, для труб).

Из материалов требуется взять:

• сама керамическая плитка в необходимом количестве (рассчитывается по площади поверхности, к которой прибавляется 10-15% на прирезку);
• плиточный клей подбирается в зависимости от условий использования;
• шпаклевка;
• грунтовка;
• цементно-песчаный раствор;
• фуга, т. е. затирка для швов;
• силиконовый герметик.

Подготовка поверхности

Укладывать плитку на пол рекомендуется со второго ряда, на стену – с нижнего ряда.

Чтобы правильно укладывать плитку, необходимо предварительно подготовить поверхность для выполнения работы. Любое основание должно быть ровным, не иметь впадин и прочих дефектов. Следует подготовить и само помещение к работе, выполняются следующие действия:

1. Убирается с пола вся мебель, лишние инструменты, поверхность тщательно осматривается. Со стены требуется убрать все лишнее, включая сантехнику, крючки для одежды, светильники.
2. Если есть необходимость, проводятся выравнивающие работы, для пола используется в этих целях цементно-песчаная стяжка, для стен – шпаклевка.
3. Поверхность тщательно просушивается, так как кафель нельзя укладывать на влажную либо мокрую стену и пол.

Для деревянных стен требуется использование армировочной металлической сетки, поверх которой уже и наносится штукатурка.

Слой ее должен составлять до 15 мм. Крепится такая сетка деревянными брусьями.

Прирезка материала

Для прирезки кафеля можно использовать как ручной стеклорез, так и болгарку.

Материал в виде керамической плитки на поверхности стен и пола всегда укладывается с соблюдением прирезки, это связано с особенности покрытия. Чтобы нарезать плитку, можно использовать различные инструменты, но обычно хватает ручного плиткореза или стеклореза. Процесс такой нарезки очень простой:

1. Сначала требуется рассчитать, какие именно куски нужны для оформления.
2. После этого на изнаночную поверхность кафеля простым карандашом наносится разметка, сама пластина укладывается на жесткое и ровное основание.
3. По намеченной линии плитка разрезается, при этом надо следить, чтобы не образовывалось никаких сколов и трещин. Если есть необходимость делать круглые отверстия, то для этого применяются специальные кусачки.

Если плитка толстая и очень твердая (например, керамогранит), то резать ее можно болгаркой, но делать это надо очень осторожно. Линии реза после этого обрабатываются наждачкой, чтобы придать им гладкость.

Облицовка плиткой

Чтобы положить кафельную плитку на стены, необходимо использовать специальные маяки, которые чаще всего изготовляются из алебастра. Это позволяет выполнить качественное и ровное покрытие, которое совершенно не будет иметь изъянов. Такие маячные плитки во время работы постепенно убираются, очищая поверхность от остатков алебастра.

Ставить их надо с шагом в 2 м – это оптимальное значение. Чтобы выполнить разметку перед укладкой, надо использовать строительный уровень, отвес, линейку и простой карандаш. В углах натягиваются рейки-отвесы, после чего между ними пропускается шнур.

Сама кафельная плитка начинает укладываться с нижнего ряда, после чего постепенно продвигается наверх. Клей наносится на поверхность стены при помощи специального зубчатого шпателя, после чего на изнанку каждой плитки. Кафельная пластина прижимается к стене на 2 секунды, весь выступивший клей надо сразу убрать, в том числе и с поверхности пластины.

В качестве разделителей применяются специальные крестики-зонтики, которые ставятся в углах плитки. Оставлять пространство между швами надо обязательно, оно защитит плитку от растрескивания. Для высыхания клея требуется около суток, после чего можно приступать к оформлению швов. Пока сохнет клей на стенах, можно выполнять работы по облицовке поверхности пола.

Отделка пола

Класть плитку на пол не так сложно, но важно правильно выбрать позицию для установки первого ряда. Зависит это от варианта укладки, но в большом помещении желательно начинать от центра, постепенно продвигаясь к стенам. В малом помещении рекомендуется начинать со 2-го ряда, чтобы прирезка уже осуществлялась около пристенных рядов. Такой простой совет позволит сделать покрытие привлекательным и качественным, оно будет смотреться гармонично и целостно. Если применяется так называемый способ укладки «ковер» с разными узорами, то укладка будет выполняться совершенно по другим правилам, которые для каждого способа отличны.

Сам процесс облицовки кафелем заключается в следующем:

Сначала ставятся маяки, которые позволят определить уровень укладки, так как поверхность облицовки должна получиться идеально ровной. Для этого используется строительный уровень, маячки, нить и анкеры.

После этого замешивается раствор, который необходим для покрытия небольшой площади. Клей быстро приходит в негодность, использовать его надо в течение 2 часов с момента замешивания. Наносится раствор на поверхность пола при помощи зубчатого шпателя, размер участка должен составлять примерно 70*70 см. После клей разравнивается, сам шпатель во время этой работы рекомендуется держать под углом в 60°. Это даст равномерное распределение клея.

Чтобы швы между плиткой были ровными, необходимо применять дистанционные крестики.

Если применяется плитка с форматом от 20*20 см, то клей надо сразу нанести и на изнаночную поверхность кафеля также при помощи зубчатого шпателя. Кафель прижимают к полу, удерживают 1-2 секунды в таком положении. При необходимости положение плитки поправляют, используя резиновый молоток. Ориентироваться надо по установленным маячкам, которые показывают уровень укладки.

По время облицовки требуется использовать специальные крестики-разделители из пластика, они помогают регулировать ширину шва, делать поверхность более привлекательной. Лучше всего для широкоформатной керамической плитки брать крестики с толщиной до 4 мм.

Кафельная плитка укладывается по поверхности всего пола, после чего ее надо оставить примерно на 24 часа для высыхания клея. Ходить по полу в это время нельзя, так как возможно сильное смещение материала, а это приведет к тому, что облицовку придется переделывать заново, а это расход клея.

Затирка швов

Чтобы не поцарапать плитку, для затирки швов следует использовать специальный резиновый шпатель.

Последним этапом работы, как класть плитку, является нанесение затирки для швов. Это позволяет придать поверхность большую привлекательность, защитить покрытие от негативного влияния влаги. Выбирается затирка под цвет основной плитки, хотя можно воспользоваться и контрастными оттенками, что придаст поверхности оригинальность и стиль.

Процесс работы включает в себя:

1. Сначала требуется на небольшой площади убрать все пластиковые крестики. Делать это рекомендуется постепенно от дальнего угла, количество затирки замешивать небольшое, чтобы ее можно было сразу использовать.
2. Для нанесения смеси надо воспользоваться специальным резиновым шпателем, который не царапает поверхность плитки. Заполняется весь шов полностью, не должно оставаться воздушных пузырей, пустот.
3. После того как затирка нанесена, необходимо подождать примерно 1 час, обработать поверхность керамической плитки влажной ветошью, следя, чтобы смесь не вымылась из швов. Последующая обработка сухой ветошью потребуется примерно через 3 часа.
4. Подсохшую затирку рекомендуется обработать при помощи специального силиконового герметика, который защитит поверхность от проникновения влаги.

Обычную затирку не рекомендуется использовать, если в помещении наблюдается большая проходимость, например, для офисов, коридоров. Она очень быстро потеряет свой цвет. Поэтому в данном случае лучше применять цементно-песчаный, очень жидкий раствор, который наносится аналогичным способом.

Плиточное керамическое покрытие отличается особой декоративностью. Оно используется для разных помещений, хотя чаще всего кафелем отделываются стены и полы в ванных комнатах, кухнях, коридорах. Такая плитка очень прочная, устойчивая к различным воздействиям, включая нагрузки и высокие температуры, уровень влажности. Чтобы покрытие в полной мере выполняло все свои функции, необходимо соблюдать условия по укладки плитки, все рекомендации. В этом случае сам процесс облицовки станет более простым и быстрым, качественным.

Укладка плитки на всю стену за один раз

прихожая оч. маленькая — 1,2 в длину и 2,4 метра в ширину. требуется разместить шкаф. Планировал вдоль стены. Классическая глубина шкафа 60 см сожрет пол-прихожей, поэтому решено глубину сделать 40 см («плечики» вдоль, а не поперек размещать в шкафу придется). Приглядел как походящий вариант шкаф из галереи «фото от Григория», фото #19.

Но покадровых рекомендаций по его изготовлению нет(((((( Я понял, что вначале делается каркас (левая стенка шкафа на фото), обшивается ГКЛ, а потом «начинка» по размерам внутрь. Так? А что за светлая полоска вверху и внизу шкафа? Это тоже обшитый ГКЛ профиль? Для чего ?

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Штукатурка стен

Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф. В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи. Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.

Как сделать дом теплее.

Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.

Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут

Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.

Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.

Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.

И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).

После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.

После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.

В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.

Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.

После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.

После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.

В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.

Почему в доме холодно?

Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:

Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см.

В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть.

Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:

На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.

Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:

Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.

Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?

СЕРО-БЕЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ

Современная квартира для молодой пары с тремя детьми. Просторная гостиная, комфортная обеденная зона и роскошная кухня с островом. Три спальные комнаты, большая ванная комната и просторный гостевой санузел с душем. Помимо этого — просторная входная зона и две больших гардеробных. Весь дизайн интерьера выдержан в легкой классике.

Палитра основных помещений в основном варьируется от теплого-светлого до холодного-насыщенного серого цвета. Текстура натурального дерева и природный рисунок белого мрамора привносят в интерьер изысканности. Чистота линий и классический прием организации пространства придают интерьеру особый шарм. Архитектурой дома предусмотрены большие окна, дневной свет равномерно окутывает все пространство и позволяет всем текстурам заиграть особенными оттенками. Тщательно подобранное вечернее освещение позволяет осуществлять различные сценарии, подчеркивающие изящность интерьера.

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Плитка сначала на пол или на стены

Кафель – это наилучшее решение для облицовки стен и пола в ванной, туалете, кухне и других комнатах, где необходима водостойкая и прочная поверхность. Процесс укладки плитки сложен, но, тем не менее, его можно произвести самостоятельно.

Что в первую очередь лучше обкладывать плиткой?

И профессионалы с многолетним опытом спорят, что же облицовывать в первую очередь: пол или стены? Мнения противоречивы, однако оба варианта имеют своих верных сторонников.

Многие предпочитают сначала укладывать пол, объясняя свой выбор несколькими основными преимуществами:

• стык между стеной и полом в этом случае проще контролировать, а значит есть возможность сделать его как можно менее заметным;
• укладку стен намного проще вести снизу.

Однако последнее преимущество теряется, если, например, при начала работе со стен, укладывать плитку с заранее отмеренного зазора (для упрощения действий можно применить обыкновенный брусок). В этом случае вы не будете ограничены, откуда начинать укладывать плитку: с потолка, снизу или, как советуют некоторые, с середины. Можно заранее установить плинтус, если, конечно, он входит в ваши ремонтные планы.

Важно: основное правило – придерживаться единого направления облицовки, а не укладывать плитку в свободном порядке.

О преимуществе, основанном на том, что стык между стенами и полом удобно контролировать, только если начинать работу снизу, тоже ходят противоречивые мнения. Многие считают, что если мастер обладает хорошими навыками в этом деле, то ему не составит труда сделать аккуратный стык и при начале работы со стен, а при кривых руках и укладка кафеля, начиная с полов, не спасет от плачевного результат.

Почему нельзя наоборот

Начало работы с облицовки стен кафелем имеет более весомые аргументы. Каждый горазд придумывать новые, но, в целом, наиболее популярны следующие утверждения:

• Отмывание клея. В процессе укладки кафеля на стены клей капает даже у самого аккуратного мастера, поэтому опытные люди настоятельно советуют укладывать плитку на пол в самом конце.

Справка: безусловно, можно застелить пол газетами или пленкой, но они могут сдвигаться во время работы, да и просто мешать. В случае с пленкой процесс становится вовсе менее безопасным, так как на ней легко поскользнуться.

• Падение инструментов. В процессе укладки нередки случаи, когда из рук неожиданно выскальзывает рабочий инструмент. Если пол уже уложен, то падение на него тяжелого предмета может привести к повреждению плитки.
• Время на простой. После укладки плитки требуется дать ей время «отдохнуть», максимально избегая какого-либо воздействия на нее. Если вы начинаете облицовку со стен, то вам не придется прерывать свою работу, а можете сразу приступать к полу. В противном случае вам необходимо будет оставить пол на несколько дней, а уже только после продолжить укладку кафеля на стены.

Рекомендации

Приступая к укладке плитки, неважно на какую поверхность в первую очередь необходимо выровнять ее. Кафель, уложенный на неровную поверхность, будет выглядеть неаккуратно, а также будет больше подвержен разрушению.

Плитку покупать стоит с запасом, так как в любой момент можно случайно повредить несколько единиц, а кафель из разных партий может слегка отличаться по оттенку, что в общем виде комнаты будет очень заметно.

И если вы все-таки решили начать укладку плитки с пола, а после, в процессе у вас капнул клей, то его необходимо стереть незамедлительно: чем быстрее, тем меньше усилий на это потребуется.

Облицовка кафелем стен. Практические советы мастера по кладке плитки.

Стоимость работ по облицовке стен кафельной плиткой зависит от:
1 — поверхности стен
2 — качества плитки
3 — требований к качеству укладки плитки
4 — клеевого состава
5 — швов между плитками
6 — рисунка плитки на стене
7 — устройства ниш, полок, люков и т.д.
8 — сроков выполнения работы

1. Поверхности стен.
Идеальный вариант-поверхность стены ровная, допустимое отклонение поверхности не более 10 мм. на всю высоту (длину) помещения, и не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм.(неровности поверхностей обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длинной 2 м.

2. Качество плитки
Идеальный вариант — отклонения толщины плитки составляет до 0,5 мм, плитки по оттенку цвета и структуре поверхности должны быть одинаковые (для этого коды на упаковках плиток должны совпадать).

3. Требования к качеству укладки плитки — см. приложение №2.

4. Клеевой состав должен отвечать соответствовать условиям среды (сухое помещение, влажное помещение, сырое помещение, помещение с химически активной средой, помещение подвергающееся перепадам температур от отрицательных до положительных значений).

5. Шов между плитками см. приложение №2.

6. Самый дешевый вариант — однотонный рисунок при рядном расположении плиток.

7. Устройство ниш, полок, люков ведет к увеличению стоимости работ.

8. Срочность работ, не в ущерб качеству, увеличивают стоимость укладки плитки.

Подготовка к работе

После договоренности на выполнение работ по облицовке стен плиткой необходимо собрать инструмент и рабочую одежду. Список инструментов см. приложение №1. Рабочая одежда должна быть удобной, желательно наличие карманов и наколенников. При резке плитки эл. инструментами (например «болгаркой») необходимо использовать респиратор. Для защиты рук — использовать крем.

Необходимо сверить коды плитки (цифры и буквы), расположенные на упаковке плитки. Эти коды, обозначающие цвет и оттенок цвета плитки, её шероховатость и т.д., должны совпадать, в противном случае нужно будет либо обменять плитку в месте её покупки, либо отсортировать плитку с тем, чтобы укладывать её в определённых местах на стенах.

После этого надо занести плитку в помещение, где она будет укладываться, сложить её в столбики, примерно по 50-60 штук в высоту. Располагать столбики нужно по возможности ближе к рабочим поверхностям, но так чтобы не было помех для работы. Бордюрные, нестандартные плитки складываем в дальний угол, чтобы избежать их возможной поломки. При укладке плитки в столбики желательно её одинаково ориентировать — это в последующем экономит много времени.

Бракованную плитку нужно сложить отдельно и использовать потом либо для резки, либо для укладки в местах, где её брак не так виден (в углах за мебелью, за ванной, за унитазом и т.д.).

Если в рабочем помещении уже расположено сантехническое оборудование, необходимо закрыть его полиэтиленовой плёнкой, оргалитом, картоном и т.д. Ванну я обычно накрываю фанерой толщиной 10-15 мм., либо ДСП. Это предохраняет ванну от случайного падения в неё мусора и служит опорой для установки ведра с клеевым раствором, инструментов или плитки.

Если пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его тоже необходимо закрыть. Зная толщину швов между плитками, нужно заранее подготовить крестики или специальные прокладки, которые будут вставляться между плиток. Желательно иметь под рукой влажную тряпку, на случай, если возникнет необходимость протереть испачканную плитку или руки.

Подготовка поверхности.

1. Каменные, кирпичные и бетонные поверхности необходимо хорошо очистить от побелки, старой краски и т.д. Наплывы срубить. При необходимости поверхности стен оштукатурить, согласно допустимым отклонениям см. приложение №3.

2. Гипсолитовые или окрашенные поверхности необходимо насечь топором, зубилом или другим инструментом. Можно применить ручные электрические машины. Насечки выполняют так чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на кв.метр.

3. Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сетки с последующей штукатуркой.

4. Стены из гипсокартонных листов оклеить пластиковой сеткой.

5. Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, бетонной) надо затянуть полоской сеткой, перекрыв место стыка на 50мм в ту и другую сторону. При этом на месте стыка никогда не появятся трещины.

6. Рыхлые поверхности разбивают до твердого основания, а затем замазывают цементным раствором.

7. Электрические провода замуровывают в стену.

8. Желательно, чтобы дверной косяк был уже вставлен в дверной проём.

Разметка поверхностей

Промеряю все стены по длине и высоте. Отмечаю углы, от которых будут начинаться ряды плиток. Обрезанная плитка должна быть в углах, находящихся не в зоне прямого видения при входе в помещение, либо в углах, которые более всего будут загорожены мебелью. Если последняя плитка в горизонтальном ряду будет размером менее 20 мм., лучше будет обрезать первую плитку в ряду.

Необходимо предусмотреть, Чтобы горизонтальные ряды плиток сходились в месте, на который менее всего падает взгляд (например, над входной дверью). По возможности распределить плитки в горизонтальных рядах так, чтобы в местах крепления смесителей или внутренних электрических розеток оказались целые плитки.

Плитки по высоте необходимо распределять так, чтобы у пола оказалась целая плитка. Если плитка кладётся от уровня ванной, целый ряд плиток должен начинаться от верхнего уровня ванной. Если вокруг ванной будет фартук из плитки, то сначала выкладывается фартук, затем целый ряд плитки. Если предусматривается укладка на стене бордюров, то необходимо отметить ряды бордюров.

Если предусматривается наличие на стене плиток-вкладышей, то необходимо отметить места их расположения, желательно на видных стенах и на высоте глаз человека. В местах, где плитка будет закрываться дверными наличниками, лучше укладывать резаную плитку.

Подготовка клея

Я обычно использую клей для плитки в виде сухой смеси (ЮНИС, АТЛАС и др.). В 10-15 литровое ведро наливаю примерно 3 литра воды, затем насыпаю клей до отметки примерно 2/3 ведра, затем прокручиваю венчиком, зажатым в электродрель на малых оборотах (примерно 800 оборотов в минуту). Желательно использовать для этих целей мощную малооборотную дрель и крепче держать её в руках.

После перемешивания постепенно добавлять воду и перемешивать до получения однородной сметанообразной массы. Если плитка укладывается в местах стен, подверженных риску, плитка может упасть нужно добавить в клеевой раствор клей ПВА из расчёта 0,5 литра на 10 литров готового раствора клея ПВА желательно добавлять в воду, а затем перемешивать.

В случаях когда толщина клеевого состава на стене превышает 0,5 мм., возможно добавлять в клеевую массу сухую цементную смесь (2-3 кг. цементной смеси на 10 литров готового клеевого состава). Добавление цементной смеси делает клеевой раствор более вязким, а также экономит дорогой плиточный клей.

Ни в коем случае нельзя добавлять в клеевой раствор алебастр, это уменьшает клеевые свойства раствора и делает его более подверженным воздействию водяных паров. Необходимо помнить, что слишком жидкий клеевой раствор вызывает подтёки на стене, что приводит к искривлению положения, утапливанию плитки, а также загрязнению плитки. С таким раствором гораздо труднее работать.

Слишком густой клеевой раствор приводит к тому, что плитка плохо прилегает к стене, для её приклеивания требуется дополнительные усилия. Вследствие плохого растекания между плиткой и клеевым раствором возникают пустоты, снижающие прочность приклеивания плитки к стене. Необходимо также помнить о том, что готовый клеевой раствор нужно периодически перемешивать (можно вручную) и добавлять в него воду, так как стечением времени раствор становится более вязким. В целях экономии клея нужно снимать со стен неиспользуемые остатки клеевого раствора, добавлять в них воду и перемешивать, после этого раствор снова готов к работе. Если человек, который готовит клеевой раствор, плохо переносит пыль, то во время перемешивания смеси электродрелью необходимо одевать респиратор.

Укладка плитки

После проведения подготовительных работ можно приступить непосредственно к укладке плитки.

Во избежание растрескивания кожи рук, необходимо смазать их кремом (лучше всего подходит для этого силиконовый крем для рук).

1-ый вариант

Уже установлена ванна.

На основании ванны устанавливаем правило (ровная рейка) по уровню. Идеальный случай, когда ширина правила совпадает с шириной бордюрной плитки, которая ставится между ванной и основным массивом плитки на стене. В противном случае под рейку подкладывают прокладки.

Для лучшего крепления рейки к стене можно закрепить её саморезами. После установки правила широким шпателем наносим на стену слой клеевого раствора, затем гребенчатым шпателем разравниваем раствор. Выкладываем 1-ый ряд плитки. Тоже делаем по примыкающей стене.

При укладке плитки необходимо следить за тем, чтобы плитка хорошо присасывалась к стене, не было её перекосов и утапливания. В процессе укладки нужно как можно чаще проверять уровнем плоскости выложенных рядов по вертикали и горизонтали.

Также необходимо следить за толщиной клеевого раствора, т.е. чтобы толщина слоя клея под плиткой оставалась неизменной, не было провалов или выпуклостей. Для этого я использую правило или уровень длиной 120-150 см. Маячки я не использую.

В швы между плитками в основном ставят специальные крестики разной толщины, я же использую специальные прокладки, которые вырезаю из картона разной толщины. Так как в основной своей массе плитка неровная как в размерах, так и в углах, и чтобы плитку не сортировать и использовать всю, я изменяю в долях миллиметра толщину швов между плитками меняя толщину прокладок или их количество.

Применение прокладок даёт тонкий шов между плитками, а это очень важно при замазывании последних герметиком (я в основном замазываю швы между плитками герметиком). Не буду описывать процесс укладки плитки на крестики, я думаю, что об этом уже давно все знают. После выкладывания первого ряда плитки я выкладываю плитку в углах стен, если необходимо ставлю пластиковый уголок.

Далее движемся от углов к середине стен и так до потолка. При покупке пластиковых уголков необходимо подобрать их так, чтобы размер паза уголка был немного больше толщины плитки. Желательно не выкладывать плитку на всю высоту стены за один рабочий день стен, чтобы дать плитке посильнее скрепиться со стеной.

Поэтому выставляем по уровню ванны правило, на примыкающих к ванне стенах и выкладываем плитку от правила вверх как было описано ранее. На следующий день переставляем правила на другие стены и движемся от них вверх. Там где правила были сняты, выкладываем плитку вниз по стене. Эта операция сложная, поэтому требует внимания и определённой сноровки.

Перед укладкой нужно как можно точнее рассчитать количество целых плиток от выложенного первого слоя до пола (с учётом толщины швов) и обрезать первую от пола плитку. Затем наклеиваем первую от пола плитку и последующие над ней плитки вплоть до уже существующего ряда. При этом правилом или уровнем постоянно проверять горизонтали и вертикали, а также плоскости новых плиток. Я, как правило, выкладываю плитку от ванны в противоположные стороны с тем, чтобы ряды плиток сходились над входной дверью в санузел. Это самое незаметное место в санузле, тем более, иногда над дверью располагается светильник, который частично закрывает стык плиток.

Там, где из стены выходят сантехнические трубы, необходимо в плитке просверливать отверстия диметром 40-60 мм. Я это делаю специальным приспособлением (балеринкой на двух ножках) и дрелью на больших оборотах без использования ударного механизма.

В местах примыкания плитки к подрозетникам, сантехническим трубам диаметром 100 мм. и более и т.д. я выкусываю плитку специальными кусачками (электрические кусачки не подходят). Неровности плитки шлифую на шлиф машинке или вручную точильным камнем, или на электрическом точиле. Для резки плитки я пользуюсь резаком для плитки (станина с прикреплённым к ней движущимся рычагом с колёсиком для резки). Я работаю резаком с мощным основанием, рычагом на подшипниках и станиной длинной 40 мм. Если невозможно отрезать плитку резаком я пользуюсь углошлифовальной машинкой (болгаркой) мощностью 600-800 Вт. с алмазным отрезным диском нужно учитывать то, что при резке плитки болгаркой поднимается очень много пыли.

2-ой вариант

В санузле нет установленных сантехнических приборов.

Сначала необходимо рассчитать плитку по высоте помещения так, чтобы под потолком не получились полоски отрезанной плитки шириной 30 мм. и менее-это некрасиво и ненадёжно. Поэтому в этом случае лучше отрезать плитку в первом от пола ряду. Начинаем укладывать плитку от пола вверх по технологии, описанной выше.

Пусть никого не смущает то, что углы плитки иногда могут оказаться незаполненными клеем, роль клея сыграет герметик, заполняющий плиточные швы. Тем более что по ГОСТу допускается, когда поверхность плитки заполнена клеем не менее 23 площади её поверхности.

Устройство ниш, полок, люков, коробов и т. д.

Необходимо изготовить каркасы и прикрепить их к стенам. Каркас выполняется из профилей для гипсокартона или из деревянных брусков. Каркас обшивается влагостойким гипсокартоном (листы светло зелёного цвета) или асбестоцементным листом, или влагостойкой фанерой. Саморезы вкручиваются впотай.

По листам проклеить полиэтиленовую плёнку. Ниши, полки и т. д. Желательно облицовывать целыми плитками. Углы обрамлять уголками. Короба для сантехнических труб нужно делать съёмными. Люк под ванной возле сифона должен быть размером не менее 30х40 см. Для удобного доступа в случае поломки или обслуживания сантехники. Пространство под ванной обычно загораживают наглухо.

Это неудобно т. к. Ноги упираются в плитку на уровне пола. Я на этом уровне делаю поднутрение из плитки либо глухое, либо сквозное — чтобы как-то использовать пространство под ванной. В местах, где сложно приклеить плитку на клеевой раствор лучше применять жидкие гвозди (клей универсальный строительный Titebond heavy duty).

Заделка швов

Перед заделкой швов необходимо вынуть из швов прокладки и очистить швы от остатков клеевого раствора. Смазать руки силиконовым кремом. Подготовить влажную тряпочку. Взять акрило-силиконовый герметик любого цвета (типа Allex plus), лучше тюбик 300 мл. Для шприца.

Открутить крышечку или срезать носик наискосок примерно под 60 градусов. Внутренний диаметр среза примерно 2мм. Вставить тюбик в шприц и аккуратно вести по швам, при этом постоянно поддавливая шприц. Вести шприц желательно с одинаковой скоростью и одинаковым усилием надавливания на него. Я обычно заполняю швы примерно 5 плиток, затем влажной тряпочкой удаляю излишки герметика.

Герметик застывает примерно через 15-20 минут, принимая форму резины. Тряпочку желательно почаще смачивать водой. Руки тоже желательно мыть водой почаще. Заполнение швов плитки герметиком придаёт облицованным стенам дополнительную прочность.

Навеска сантехнической фурнитуры

Желательно не беспокоить плитку в течение суток после приклеивания. Оставлять метки на плитке лучше фломастером или восковым карандашом. Сверлить плитку лучше подальше от её краёв т.к. по краям плитки меньше клея кроме этого края плитки могут откалываться. Я сверлю плитку электродрелью на больших оборотах ( сверление без удара) победитовым сверлом 4 мм., затем 6-10 мм. Как только сверло прошло плитку можно переключить дрель на ударный режим (если стена-бетон или кирпич).

Ремонт плиточных покрытий

Если плитку на стене необходимо заменить аккуратно острым ножом или лезвием прорезаем герметик в швах плитки, затем удаляем его. Аккуратно стамеской откалываем` больную` плитку по краю. После этого раскалываем её на мелкие кусочки, которые удаляем. Дальше скалываем зубильцем слой застывшего клея, наносим новый клей и приклеиваем новую плитки, фиксируя её прокладками.

Иногда герметик слишком сильно всасывается в швы, поэтому приходится проходить такие места герметиком повторно. Акрило-силиконовый герметик не изменяет свой цвет в течении более10 лет, но в местах постоянного соприкосновения с водой с течением времени он может потемнеть, старый герметик можно ножом удалить и нанести новый. Эта операция займёт немного времени и сил.

Окончание работы

После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки, отмыть ведро, шпатели и венчик от остатков клеевого раствора. Плитку на стене протереть влажной тряпкой.

Возможные проблемы

Если при сверлении плитки сверло бегает по поверхности плитки необходимо изменить угол заточки сверла.

Если при надавливании на шприц герметик не подаётся необходимо через клювик тюбика вставить длинный гвоздь и проткнуть мембрану внутри тюбика.

Не используйте в качестве заполнителя швов плитки силиконовый герметик. Он очень сильно прилипает к плитке, рукам, инструментам и плохо смывается водой.

Имейте в виду, что для герметика, чем тоньше шов между плитками, тем лучше, а для затирки для плитки — наоборот.

Приложение №1 список инструментов

• Ведро 10-15л.
• Электродрель, Болгарка, электроточило
• Венчик для смешивания, гребенчатый шпатель, плоский шпатель
• Молоток, Зубило, стамеска, кусачки, пассатижи, нож
• Балеринка
• Сверла победитовые
• Гвозди, саморезы, пластиковые дюбеля
• Уровень120, 150см., правило или деревянная рейка
• Шлифовальный камень
• Резак для плитки
• Фломастер, рулетка, угольник
• Прокладки для швов плитки
• Шприц строительный
• Ножовка по металлу
• Респиратор, крем для рук
• Удлинитель электрический (по необходимости)

Приложение №2 таблица допустимых отклонений поверхностей при облицовке плиткой

Приложение №3 таблица допустимых отклонений поверхностей при отделке монолитной штукатуркой