Как выровнять плитку на полу после укладки

выравнивание старого плиточного пола

Увы, не удалось найти тему, в которой мне посоветовали выровнять старый плиточный пол эластичным плиточным клеем. И поиском ответов на свои вопросы не нашла. Прошу вашего совета.

Старая напольная плитка в сантехкабине сниматься не будет, т.к. это толстые цементные плиты, облицованные маленькими 5х5 плиточками, намертво сидящие на своем месте. Пол этот очень неровный, горбушка оказалась не 1-1,5 см, как, помнится, писала в том обсуждении, а около 3х (маяки сделала в воскресенье).

И еще планы облицовки пола изменились: вместо керамической плитки будем клеить пробку 6мм. Под ножки ванны собираюсь вмуровать керамогранитные плиты, их толщина 8 мм, и уровень пола увеличивается еще на эти 8 мм, т.е. на горбушке получится 8 мм, а в самом «глубоком» месте почти 40 мм. Таких глубоких углов два, точнее, сторона, попадающая под ванну — там уровень «глубины» от горбушки от 3х до 2х см вдоль стены. И плюс еще 8 мм добавится.

Кривая плитка??? Что же с ней делать???

В этой ситуации правильно ли будет выравнивать наш пол плиточным клеем? Он приобретен уже, еще до решения о пробке — Юнис плюс. Правда, теперь его маловато, т.к. больше слой нужен.

клей имеет небольшую прочность, пишут на форуме про М150, в описаниях не нашла этих данных. Достаточно ли ее как прочности основания, если сверху не будет плитка керамическая наклеиваться?

клей — цементный, и при нанесении толстым слоем потрескается, наверное. Если им все же выравнивать, то какими слоями надо наносить, с просушиванием? как клей он до 15 мм может иметь слой, написано в инструкции, а если в роли стяжки — то каким слоем наносить? Прочла на форуме про слои по 5 мм, но это выравнивание тогда очень затянется, т.к. мы только по выходным можем приехать на место ремонта. А время твердения от 24 до 48 часов прописано производителем (просушивание не дольше твердения?)

хватит ли слоя 8 мм на горбушке (ее площадь диаметром см 30-40, почти перед дверью, в проходном месте), чтобы это основание выдержало эксплуатацию с покрытием из мягкой пробки?

Может быть, изменить материал для выравнивания?
Клей тоже в дело пустить очень хотелось бы, его 2 мешка по 25 кг.
Можно ли смешать что-то с этим клеем, чтобы и к плитке выравнивающий слой крепко прицепился, и прочным был, и еще гладким получился. И в работе приемлимым.
Увидела рекомендации смешать ЦПС той же марки М150, как клей, с клеем для керамогранита (как и Юнис +), для выравнивания основания, но оно не пробкой там покрываться было должно.
Или «пирог» какой-то сделать стоит?

Посоветуйте, пожалуйста, как лучше выровнять наш пол под оклейку пробкой?

Как исправить криво уложенную плитку, если клей уже высох

Своими руками

Иногда дефекты, связанные с кривизной укладки плитки, обнаруживаются не сразу, а только по истечении определенного времени. И тогда клей, на который она ложилась, уже полностью просох, что несколько усложняет процесс устранения подобных погрешностей.

Если укладка кафеля производилась по определенному заказу другими специалистами, можно предъявить им претензии на качество выполненных работ и заставить все переделать. Но действенный аналогичный способ станет в том случае, если неровности наблюдается по всему периметру комнаты, на полу которой положена некачественно плиточка.

Зачастую закупается отделочный материал с небольшим запасом, в том числе и кафель. Поэтому, если криво уложены лишь определенные его участки, то имеет смысл аккуратно их демонтировать, чтобы не нарушить всю технологию предыдущей укладки. А на место старой плиточки более практично установить новую, но уже с выравниванием всей ее структуры.

Умение производить качественный косметический ремонт своими силами позволит быстро устранить имеющиеся перекосы на полу после укладки кафеля. Также такие действия не потребуют больших финансовых затрат на приобретение большого количества строительных материалов.

Чтобы справиться с демонтажем непригодной плиточки, следует предварительно смочить ее швы, а также удалить замазочную пасту. Зубило при этом вставляется между швов и им поддеваются концы отдельного участка кафеля.

Если нет запасного отделочного материала, то можно даже повторно установить плитку после ее демонтажа. Но здесь нужно постараться, чтобы при ее снятии не повредить общую структуру механическим путем.

Для исправления неровностей перед повторной укладкой кафеля на проблемные участки мастер обязан произвести качественные замеры. Только этот путь даст возможность обеспечить точность при осуществлении отделочной работы.

Но еще важно понимать, что крайне сложно добиться равномерного монтажа напольной плиточки, если стяжка была подготовлена неправильно и имеет существенные перекосы по своему основанию. В такой ситуации необходим комплексный ремонт, который требует значительно больших усилий, а также дополнительных финансовых затрат.

Выровнять кафель при повторной укладке проще всего при использовании специального строительного уровня. Благодаря такому инструменту обработанная поверхность получается максимально ровной и приглядной для внешнего взгляда.

СВП? Это реально good? Пост о Системе Выравниния Плитки

Короче, это информация для тех, кто как я любит всё делать сам.
Или…
Для тех, у кого нет денег на специально обученных людей, которые вроде как должны всё уметь делать лучше)))
Или для обоих вариантов, что ко мне тоже относится… Тут кому как)))

Коротко так, есть квартира, есть помещение зигзагообразной формы, площадью чуть за 20м2 под укладку плитки, есть средненькая стяжка, приличная в общей массе, но не идеально ровная в деталях. Уровень то есть, но вот некоторые волнообразные неровности присутствуют. Выравнивать клеем плиточным — скажет любой! Естественно, кто ж спорит, но это же возняяяяя… Да и набитая рука нужна. А я один, после работы, нежрамши…)))
Опять таки уровень надо хороший (не покупал даже), правИло (есть), много времени для отдирания «провалившейся» плитки, увеличения слоя клея и выравнивания её снова с ранее наклеенными… Возня в общем. А главное, если через 2 метра некая ямка на стяжке? Или горочка? Неприятно когда углы плитки повылезают то! Ну и я сам по себе идеалист, раз делать, то идеально.
В общем я к чему, сразу всего не угадаешь, а кладу плитку я частями, вырывая время кусками после работы… Короче шансов на ошибку много, а хочется идеала, мне же потом с этим жить и по этому же своими ногами ходить!

И тут на помощь приходит СВП. Система Выравнивания Плитки то есть.
Вот как она выглядит — закладной «гвоздик» с резьбой, выравнивающая шайба и гайка, стягивающая всю систему и сжимающая соответственно плитки. Банку с полным комплектом из 150шт я купил за 1100р там же, где покупал плитку.

Суть простая — СВП или дожимает свежеположенную плитку к уже наклеенной, то есть вниз, или приподнимает проваленную по соседней или что правильнее — соседним плиткам. Удобство этой системы в том, что можно на большой длине или площади разом наклеить кучу плиток не заморачиваясь выравниванием, а затем «применить» систему.

Весь ваш, только что выложенный участок плитки, будет разом выровнен. Кстати плавно повторяя изгибы пола, если они есть. А они чаще всего есть из-за чего я СВП и купил. Это особенно становится важным, когда плитка небольшого размера. Я вот очень хотел купить керамогранит 1,2м длиной, но цены кусаются.

В итоге по акции недорого вымутил Керамо Марацци всего лишь 60х30см.

СВП бывают конусные чаще всего, но мне попалась именно резьбовая. У неё в теории показалось больше плюсов из-за круглой шайбы, которая может охватывать сразу 4 плитки одновременно, но на практике, как выяснилось, всё имеет свои ограничения и вытекающие проблемы. Точнее не проблемы, а особенности в применении.

Момент №1. «Гвоздик» вставляемый под плитку имеет одновременно задачу так же и крестика для межплиточного зазора и, как можно догадаться теперь, 4 плитку ему по зазорам выставить не под силу, только 2. Остальная пара выравнивается или на глазок или самим крестиком или ещё одним «гвоздиком», то есть ещё одним местом применения СВП. У СВП с клиньями так же проблема.

Момент №2. При затягивании гайки в процессе стягивания плиток, тот самый закладной «гвоздик» начинается скручиваться, в силу того, что он тонкий, что иной раз мешает выдерживать идеальный зазор между плитками и не даёт максимально возможно плитки стянуть. У СВП с клиньями, так же не безоблачно, потому что клинышек при затягивании может отодвигать соседнюю плитку, если она крайняя или клей не застыл и тп.

Момент №3. В условиях, когда поверхность для наклеивания плитки не ровная, а слой клея тонкий, при стягивании плиток может произойти отрыв какой то плитки от клея. Хотя в целом это проблема не СВП, а того, кто неумело её применяет.
Ну а дальше одни плюсы. Кинул плитки, подложил закладные «гвоздики», плитки выровнял по зазорам и затянул гайками. И всё. По высоте плитки система выровняет сама.

Кто не понял, как потом систему снять объясняю — дальше докручиваете гайку, в запрогнозированном месте у основания «гвоздика» происходит разрыв и всё, часть закладного элемента остаётся в клее, а шайба и гайка будут служить вам и дальше, докупить нужно лишь комплект закладных «гвоздиков».

Я долго прикидывал, как по минимуму применить детали СВП, что бы хватило на большее число плиток. А когда начал их класть понял, что некоторые всё же начали плавать по высоте и пришлось количество точек стягивания увеличить. Но это всё оттого, что я кладу плитку со смещением на треть, половинное смещение уже было бы проще, а уж просто квадратом так вообще идеально. Но я лёгких путей не ищу, мне красота рисунка плитки важнее.