Как выровнять стену по вертикали

Вертикальное выравнивание каркасных стен

Прежде чем вы начнете выравнивать стены, убедитесь, что нижняя обвязка прибита прямо по меловой линии. Если нет, то стену нельзя будет аккуратно выровнять. Один человек должен держать уровень и смотреть за пузырьком воздуха. Другой — толкать примыкающую стену пока первая стена выравнивается и затем прибить подкосы. Начинайте от внешнего угла и пройдите вокруг всего здания.

Тот, кто следит за уровнем скажет или подаст сигналы, в какую сторону и насколько нужно подвинуть стену.

Если стена уже выровнена, продолжайте и прибейте подкосы. Если стена должна быть подвинута, вы можете попробовать ее толкнуть. Твердые мускулы смогут подвинуть некоторые стены, но другие потребуют воспользоваться простой толкающей доской. Расположите доску под верхней обвязкой напротив стойки и двигайте по диагонали вниз к полу. Она должна быть настолько близко к параллели стены, насколько это возможно, чтобы она толкнула стену в правильном направлении.

Как штукатурить стены по маякам (НАГЛЯДНО)

Чтобы выровнять, верх этой стены должен быть подвинут влево. Подоприте выгнутую 2,5х толкающую доску ногой. Затем, потяните вверх за изгиб, это усилие подвинет стену.

Согните доску вниз, ногой придерживая нижний конец к полу. Теперь потяните середину доски вверх. Пока доска будет выпрямляться, стена будет двигаться. Это простой метод, но довольно эффективный. Вы можете не суметь подвинуть гору этой доской, но вы сможете подвинуть довольно большую секцию стены.

Если 2,5х доска не достаточна для более тяжелых стен, то попробуйте использовать длинную доску 5х10. Для большего рычага, расположите верхний конец напротив стойки у верхней обвязки и нижний конец — напротив нижней обвязки примыкающей стены. Согните 5х доску вниз и двигайте нижний конец вдоль нижней обвязки в направлении стены, которая должна быть подвинута. Потянув вверх изгиб 5х10 доски, вы можете сделать достаточное усилие, чтобы сдвинуть почти любую стену. Цель этого подвинуть стену достаточно, чтобы сделать примыкающие стены вертикальными.

Когда стена выровнена по вертикали, то нужно до конца прибить укосину, чтобы закрепить стены в вертикальном положении.

В то время, как один человек управляет рычагом, другой следит за уровнем. Когда пузырек окажется в центре, стена будет стоять точно вертикально, и постоянные укосины должны быть прибиты к ней так, чтобы стена оставалась в этом положении.

Прибивать укосины легко. Если вы не можете достать верхних концов верхних обвязок, работайте с табуретки или лавки. При использовании металлических укосин, гвозди должны быть вбиты через отверстия в одном фланце уголка и в каждую стойку.

Если укосина на наружной стене, вам может понадобиться нагнуться наружу и обвив одной ногой вокруг стойки закрепиться на ней, прежде чем забивать гвозди. В частности на верхнем этаже, удостоверьтесь, что стойка, за которую вы держитесь хорошо прибита и на ней нет больших сучков. Процесс очень похож на прибивание деревянных укосин за исключением того, что гвозди на этих укосинах начинаются раньше. Все что вам нужно теперь сделать, это забить их до конца.

Откажитесь от ВЫРАВНИВАНИЯ!!! Подводный камень в штукатурных работах. Советы от канала KARKASNIK.

Когда необходимо, гвозди можно забивать одной рукой, просто держите гвоздь напротив головки молотка, а затем забейте его в доску.

Если вы висите снаружи внешней стены, держась за нее одной рукой, и вам нужно забить еще гвоздь, то вот как это сделать одной рукой. Расположите руку вокруг головки молотка, положите гвоздь между указательным и средним пальцем, держа шляпку гвоздя напротив стороны молотка.

Теперь для начала, довольно сильно ударьте гвоздем в укосину, схватите рукоятку молотка и загоните остальное до конца. Когда один конец стены выровнен, неплохо проверить и дальний конец. Если обвязки были отпилены аккуратно и стены собраны правильно, когда один конец вертикальный, то и другой должен быть тоже. Если нет, проверьте стену, чтобы увидеть, что все соединения в верхней обвязке плотно связаны друг с другом.

Когда внешний угол сделан, продолжайте выравнивать каждый угол здания и каждую примыкающую стену. Когда внешние стены выровнены по вертикали, большинство внутренних стен будут почти вертикальны.

Короткие стены без укосин могут быть временно закреплены стойками прибитыми напротив стены. Может оказаться невозможным установить укосину на коротких стенах, или не будет необходимости устанавливать укосины на наружных стенах, которые собираются обшивать.

В этих случаях, установите несколько временных укосин, чтобы закрепить стены вертикально, пока не будет собран каркас потолка и стены не будут обшиты. Не стесняйтесь использовать много временных укосин. Дополнительные связи на этом этапе будут гарантией того, что здание останется в вертикальном положении и с прямыми углами, пока остальной каркас не будет собран. Временные укосины могут быть сделаны, если прибить верхний конец стойки в углу и затем по диагонали через несколько стоек стены к полу. Когда стена будет сдвинута в вертикальное положение, прибейте стойку к нижней обвязке.

Используя клык молотка под временной укосиной можно подправить некоторые стены, сдвинув их на место, в котором они встанут вертикально. Расположите клык молотка между нижним концом стойки и полом и нажмите на рукоятку молотка вниз, чтобы приложить усилие на стойку. С некоторым опытом вы можете двигать довольно большие отрезки стены.

Короткие стены без укосин могут быть временно закреплены вертикально с помощью доски, прибитой поверх стоек.

ИНСТРУМЕНТЫ

Делаем толкательную доску

Толкательную доску для стены высотой 2,40 делают из досок 2,5×10 или 2,5×15, длиной 2,90-3,00 м. Используйте доску без сучков, чтобы она не сломалась под усилием. Для более длинных стен вы можете сделать толкательную доску из длинной 5×10 доски. Некоторые плотники подрезают нижний конец доски так, чтобы он врезался в пол, когда прилагается усилие, чтобы сдвинуть стену.

Выравнивание стены для гаражных ворот

В типичном гараже, фронтальная стена состоит в основном из перемычки, оставляя широкий проем для въезда машин. Очень маленькое пространство остается по обеим сторонам проема для гаражных ворот; конечно этого не достаточно для установки укосин. Существуют другие методы закрепления стены в вертикальном положении, которые вы можете использовать в этой ситуации.

Один способ это установить стену в вертикальном положении и затем прикрепить доску 3-3,5 метра длиной. Доска 5х10 устанавливается диагонально через верхние обвязки от стены, содержащей перемычку гаражных ворот к боковой стене (в отдельно стоящем гараже, положите доски на обоих углах, как показано на рисунке выше). Отметьте расположение 5х доски на верхних обвязках, выпилите эти части и затем опустите укосину в этот промежуток.

Прибейте их к месту 90 мм гвоздями и отпилите выступающие снаружи части укосины вровень с наружным краем стены.

Вы также можете прибить кусок фанеры к маленьким частям стены с каждой стороны проема для ворот. Даже, не смотря на то, что эти стены обычно бывают довольно узкими, возможно 30 см или около того, для высоты 2,40 м обшивка из фанеры поможет закрепить всю стену.

Более традиционным методом закрепления стены с гаражными воротами является использование длинной или составной доски сечением 2,5х15, прибитой диагонально к верхним обвязкам от одного угла до другого, формируя большой крест на высоте потолка. Это соединение будет поддерживать проем для ворот в стабильном состоянии, пока не будут установлены ригели между стропилами (см стр 25 и 152). Укосины могут быть затем прибиты к этим ригелям для большей надежности.

Как выровнять стены в квартире — 3 основных способа

Необходимость выравнивания стен в квартире на большой площади возникает часто — при капремонте, перепланировке, замене старого выравнивающего покрытия.

Существует несколько способов выровнять стены, каждый из них рассчитан на определённые условия эксплуатации помещения и выполняется под соответствующие материалы финишной отделки. Все применяемые в быту технологии можно разбить на три основные группы:

• Выравнивание строительными смесями;
• Сухая коррекция — монтаж листовых материалов;
• Корректирующая финишная отделка.

Кроме того, способ выравнивания выбирается с учётом степени неровности стен, которая определяется с помощью лазерного нивелира или строительного уровня.

Оценка ровности стеновой поверхности

Cамый простой, не требующий специальных приборов, способ – установка двух отвесов.

В углы тестируемой стены под потолком вколачивают по гвоздю, оставив не вбитыми 3-4 см до шляпки. К шляпке каждого гвоздя крепят шнур строительного отвеса таким образом, чтобы конусы их грузиков были в миллиметре от пола. За неимением строительных отвесов их можно изготовить самостоятельно – из двух кусков бечёвки длиной более высоты потолка, к которым привязывают по гайке.

Дождавшись неподвижности отвесов, на полу под конусами грузиков отмечают точки, в которые также вбивают гвозди. Удалив отвесы, по четырём вбитым гвоздям натягивают бечёвку, формируя стороны и диагонали прямоугольника, расположенного в итоге строго вертикально. Замеряя в разных местах зазоры между бечёвкой и поверхностью стены, находят минимальный и максимальный, разница между которыми и будет величиной отклонения от вертикали. Для большей точности измерений между сторонами полученного прямоугольника можно натянуть дополнительные линии, кроме диагоналей.

Использование вместо отвесов рейки-правИла даст величину перепадов поверхности стены, но не её отклонение от вертикали.

Выбрав из полученных замеров максимальную величину отклонения, определяются со способом и материалом выравнивания стен:

• До 1 см — шпатлевание, отделка керамикой или «жидкими» обоями;
• До 2 см – оштукатуривание гипсовой смесью;
• До 5 см – оштукатуривание цементно-песчаной смесью или бескаркасный монтаж ГКЛ;
• Более 5 см – каркасный монтаж панелей или оштукатуривание ЦПС.

Выбор выравнивающего материала

Отклонения от вертикали до 1 см легко устраняются шпатлеванием стен, но шпаклёвка должна быть выбрана правильно.

Каменные стены можно шпаклевать смесями на основе цемента, гипса, или начерно выровнять поверхность цементным составом, а затем выполнить финишное выравнивание гипсовым материалом со шлифовкой. Но цементные шпаклёвки универсальны — пригодны к применению как в сухих, так и в «мокрых» помещениях. А вот для гипсовых составов влажность губительна — отвердевшие смеси гигроскопичны (как и сухие, незатворённые) и под воздействием влаги разрушаются.

Таким образом, для выравнивания стен в помещениях с повышенной влажностью смеси необходимо выбирать только на цементной основе, или же выполнить их облицовку кафелем, исправляя неровности варьированием слоя плиточного клея. Отклонения величиной до 1 см можно также устранить финишной отделкой стен жидкими обоями – экологичным покрытием с хорошими тепло- и звукоизоляционными характеристиками.

Для коррекции стен, требующей наложения слоя толщиной до 2 см, удобно использовать сухие штукатурные смеси на основе гипса, затворяемые водой, например, «ротбанд» — материал очень пластичный и удобный в применении.

При отклонениях стен от вертикали в 1-5 см выравнивание поверхности выполняют оштукатуриванием. При классическом исполнении применяют раствор, самостоятельно приготовленный из смеси цемента с песком в пропорции 1:3. В продаже имеются и готовые сухие смеси – цементные и гипсоцементные, пригодные к формированию толстослойных покрытий. Правила использования этих материалов изложены на упаковке, а для готовности их нужно лишь затворить водой.

Если в состав готовой смеси для оштукатуривания входит гипс, для использования в помещениях с повышенной влажностью она не пригодна.

Если выравнивающее покрытие требуется выполнить толщиной более 20 мм, то для повышения прочностных характеристик и предотвращения расслоения рекомендуется выполнить его армирование мелкоячеистой сеткой – стальной или стеклотканевой.

Выравнивание отклонений от 1 до 3 см можно выполнить также бескаркасным монтажом гипсокартона, но в помещениях с повышенной влажностью этот способ не экономичен – гипс гигроскопичен, поэтому даже ГКЛВ (гипсокартон влагоустойчивый) не рассчитан на прямой контакт с водой и требует дополнительной двусторонней обработки гидрофобным составом.

Если стены отклонены от вертикали более, чем на 5 см, то выравнивание выполняют оштукатуриванием или каркасным монтажом листового покрытия (ГКЛ, ЦСП, ДСП). Выполнение штукатурки предпочтительнее – прочная оболочка из цементно-песчаного раствора пригодна для крепления на стене предметов значительного веса, а монтаж таких элементов поверх листового покрытия требует предварительной установки анкеров — на несущем основании под листами. Из-за необходимости последовательного нанесения нескольких слоёв толстослойное оштукатуривание занимает больше времени и требует выполнения армирования, но такое покрытие надёжно и долговечно.

Для выравнивания значительных отклонений листовыми материалами на стены сначала монтируется несущий каркас – из CD-профилей или деревянных брусков, наружная плоскость которого вертикальна. Затем к каркасу саморезами крепятся панели выбранного вида – в соответствии с индивидуальными правилами монтажа.

Выравнивание стен шпатлеванием

Данный способ не сложен технически, но требует навыков непосредственного исполнения, особенно на больших площадях.

Выравнивание выполняется шпателями, ширина которых зависит от этапа работ и размеров дефекта. Обычно маляр работает двумя шпателями одновременно – одним выполняет забор смеси из ведра и её распределение по второму шпателю, которым шпаклёвка наносится на основание.

Как выравнивают стены

Стены выравнивают, если они портят вид квартиры или когда их готовят к покрытию финишными материалами. При необходимости цели совмещают.

В зависимости от ситуации, размера и характера неровностей применяют следующие способы:

• бугорки засохшего раствора срезают;
• трещины и пустоты глубиной до 2 см шпаклюют;
• впадины от 2 до 5 см штукатурят;
• отклонения от вертикали больше 5 см выравнивают листами гипсокартона, чтобы сэкономить время.

Наличие выпуклостей и впадин на поверхности стены мастера проверяют рейкой. Прикладывают планку к стене и смотрят, есть ли зазор между ней и стеной. Нет зазора — стена ровная. Но этим способом не проверишь, вертикальна поверхность или «завалена».

На глазок вертикаль устанавливают с помощью отвеса — шнура с привязанным грузом. Свободный конец шнура закрепляют у потолка и определяют, параллельна ли нить стене.

Более точный результат дает пузырьковый уровень: стена вертикальна, если пузырь воздуха в трубке с подкрашенным техническим спиртом остановился между контрольными рисками. Чем длиннее рейка прибора, тем точнее.

Лазерный нивелир строит вертикали и горизонтали с погрешностью в доли миллиметра. Прибор не дешевый: цена с необходимыми гаджетами — от 6000 руб. Используют его профессиональные строители. Для единоразового применения невыгоден.

Шпатлевка

Виды шпатлевок

Шпатлевка — сухая или готовая смесь из основы, наполнителей, пластификаторов и отвердителей. Основой выступают гипс, цемент, полимеры: акрил или латекс. Наполнители — кварцевый песок, мраморная мука.

Фракции (частицы) наполнителя шпатлевки мельче, чем штукатурки. Если в штукатурке они достигают 4 – 5 мм, то в шпатлевке 0,2 – 0.4 мм при минимальном размере — 0,01 мм. Мелкие частицы позволяют наносить шпатлевку слоем толщиной в десятые доли миллиметра, что невозможно для штукатурки.

Однако чем меньше размеры фракций, тем большую усадку дает смесь. Усадка — уменьшение объема и размеров при высыхании. Чем толще слой, тем больше усадка. При определенной для конкретной марки толщине слой при усадке растрескивается. Допустимая толщина указывается на упаковке.

По назначению шпатлевки делят на:

• стартовые;
• финишные;
• универсальные.

Стартовая (базовая) шпатлевка — крупнозернистая, ей заделывают неровности глубиной до 2 см. Если марка шпатлевки не рассчитана на нужную толщину, наносят два слоя, подождав, пока высохнет первый. Поверхность, обработанная стартовой шпатлевкой, шершава на ощупь. Ее не сделаешь гладкой даже шлифовальными инструментами. Стартовыми шпатлевками выравнивают стены с глубокими изъянами.

В финишной шпатлевке частицы наполнителя мельче, чем в стартовой, поэтому поверхность получается гладкой, как дверца холодильника, без шлифования. Ее наносят слоем не толще 1-2 мм.

Универсальная шпатлевка мелкозернистая, как финишная, но за счет добавок прочна, как стартовая. Ее используют для стартовых и финишных работ. Соблюдают толщину слоя, указанную на упаковке.

Деление шпатлевок на стартовую и финишную условно. Стартовую шпатлевку используют как финишную, когда создают фактурную поверхность, а финишную применяют перед покраской или оклейкой обоями.

Стартовая шпатлевка дешевле финишной, поэтому большие площади сначала покрывают стартовой смесью, а поверх кладут тонкий слой финишной.

По типу основы шпатлевки разделяют на:

• гипсовые;
• цементные;
• полимерные — акриловые и латексные (они дороги, поэтому для выравнивания стен их применяют редко, и рассказывать о них не будем).

Гипсовую шпатлевку выпускают в трех модификациях: стартовая, финишная, универсальная.

Усаживается слабо, поэтому стартовую наносят слоем до 5 мм. Но боится влаги и перепадов температур. Подходит для выравнивания любых поверхностей. Высыхает за несколько часов.

Шпатлевка «Старатели», гипсовая выравнивающая, 20 кг, толщина слоя до 10 мм — 260 руб., интернет-магазин «Старатели»

Цементная шпатлевка также годится для отделки любых поверхностей. Выпускают стартовую, финишную, универсальную. Но только в сухом виде. Влагоустойчива, не реагирует на резкие скачки температуры, не изменяет свойств в мороз. Подходит для ванной, туалета, неотапливаемого коридора.

Однако обладает высокой степенью усадки. Чтобы не трескалась, в нее добавляют пластификаторы. В результате стартовую шпатлевку наносят слоем до 1,5 см. Сохнет до двух суток.

Шпатлевка цементная стартовая «Forus К», 20 кг, слой до 5 мм — 380 руб, магазин группы компаний «Интерсервис»

Нанесение шпатлевки

Технология нанесения шпатлевки такова:

• покрывают стену грунтовкой, чтобы шпатлевка ложилась тонким слоем и лучше держалась;
• наносят стартовую шпатлевку широким шпателем с учетом максимальной толщины слоя, указанного на упаковке;
• сушат слой;
• наносят второй слой (если есть необходимость, то и третий), если первый слой не устранил неровности;
• шлифуют последний слой мелкой наждачной бумагой;
• при подготовке стены под покраску наносят тонкий слой финишной шпатлевки.

Если работают с универсальной шпатлевкой, финишную шпатлевку не наносят.

Грунтуют поверхность универсальными составами. Они недороги и подходят для различных поверхностей.

Грунтовка Старатели Универсальная, 10 л — 350 руб., интернет-магазин «Архитектор групп»

Расчет количества шпатлевки

Расход шпатлевки зависит от:

• типа смеси;
• состояния обрабатываемой поверхности;
• правильного соотношения воды и сухой смеси;
• качество нанесения.

Средний расход смеси указывается на упаковке. Но реальный зависит от площади и глубины изъянов поверхности. Если в смеси воды меньше, чем надо, раствор получится густой, и расход увеличится. Качество нанесения обеспечивает мастерство штукатура. Средний расход стартовой шпатлевки колеблется от 1,0 до 1,8 кг/м 2 . Чтобы заделать неровности большой площади глубиной до 1 см, понадобится от 4 до 9 кг смеси на 1 м 2 . Финишную смесь наносят слоем в 1 – 2 мм, поэтому расход составляет 0,5 кг/м 2 и не превышает 1 кг/м 2 .

Чтобы примерно определить, сколько шпатлевки потребуется, умножьте данные на упаковке на площадь стен и к результату прибавьте 10%. Практика показывает, что на комнату площадью 40 м 2 с высотой потолков 2,8 м при норме расхода 1,4 кг/м 2 , потребуется 40 кг смеси. Точно посчитает сметчик или прораб ремонтной компании, в которую вы обратитесь.

Цены на шпаклевочные работы таковы (за м 2 ):

• сплошная шпатлевка в 1 слой — от 300 руб.;
• шпатлевка под оклейку обоями (2 слоя с ошкуриванием) — от 435 руб.;
• шпатлевка под покраску (3 слоя с ошкуриванием) — от 685 руб.

Штукатурные смеси

Виды штукатурки

Штукатурка по составу похожа на шпатлевку. Это смесь из основы, наполнителей и пластификаторов. Основой выступают гипс, цемент, известь, полимеры. Наполнители — песок, обоженная слюда, пеностекло, пенополистирол. Три последних вещества повышают теплоизоляционные свойства смеси.

От шпатлевки штукатурка отличается большими размерами частиц наполнителя — от 0,4 мм до 5 мм.

Для выравнивания стен внутри помещений используют:

• цементные штукатурки;
• цементно-известковые;
• гипсовые.

Смесь выбирают с учетом:

• влажности помещения;
• перепада температур;
• размера и характера дефектов.

Если попутно хотят повысить тепло- или звукоизоляцию, применяют смеси с соответствующими добавками. Свойства состава указаны на упаковке, а иногда и в названии.

Цементные выравнивающие смеси для внутренних работ состоят из цемента марки М-150 или М-200, песка с размерами частиц 0,5 – 2 мм и добавок, улучшающих адгезию, пластичность, вязкость. Вводят армирующие волокна, повышающие прочность состава.

Производители добавляют улучшающие компоненты по собственному усмотрению, поэтому перед покупкой читайте паспорт. Не исключено, что в смеси присутствует то, что вам не нужно, но за эту ненужность придется доплатить. Например, за теплоизолятор, если в квартире и так тепло.

Цементная смесь отличается следующими положительными характеристиками:

• прочна — гвоздем не выкрошишь, кулаком не отколешь;
• устойчива к перепадам температур и влажности;
• эксплуатируется 25 лет и более;
• подходит для большинства поверхностей — намертво прилипает к бетону, кирпичу, камню, шлакоблокам;
• стоит дешевле других штукатурок.

К недостаткам мастера относят:

• сложность нанесения — раствор тяжелый и вязкий;
• дополнительную нагрузку на стены, а значит, и на перекрытия — 1 м 2 слоя толщиной 1 см весит 15 кг;
• поверхность шпатлевки, если стены готовят под покраску — получается шероховатой;
• плохое прилипание к деревянным поверхностям;
• усадку — слой толщиной менее 5 мм трескается;
• невозможность нанесения на гипсовые покрытия — оторвет гипсовый слой.

Тем не менее, цементные смеси оказываются наиболее подходящими для выравнивания стен, если не противоречат условиям применения.

Штукатурка цементная Plitonit Т1+ 25 кг — 275 руб., строительный гипермаркет «Изолюкс»

Цементно-известковые смеси придает составу пластичность, делая его похожим на более дорогую гипсовую. Пластичность расширяет возможности применения состава и упрощает работу с ним. Но при этом не укорачивается срок жизнеспособности раствора, что позволяет готовить его большими партиями и исправлять недостатки, обнаруженные после нанесения.

Другие преимущества цементно-известковой смеси:

• препятствует размножению грибков и плесени;
• не слоится и не отваливается от основания;
• хорошо «прилипает» к деревянным поверхностям, покрытым решеткой из тонких реек (дранкой);
• когда высохнет, не крошится, если ее сверлят;
• применяется на непрочных основаниях;
• можно наносить на гипсовые штукатурки.

К минусам относят низкую прочность на сжатие — разрушается при случайном ударе. Это плата за повышенную пластичность.

Максимальная толщина слоя цементных смесей для бетонного основания — 20 мм, для кирпича — 25 мм. Расход при толщине слоя 1 мм — 1,8 кг/м 2 .

Штукатурка цементно-известковая Стройбриг Танилит PLC 2.5 MW белая 25 кг — 265 руб., строительный гипермаркет «Изолюкс»

Гипсовые смеси пластичны. В них используется строительный гипс — обожженный и измельченный минерал. Полимерные добавки улучшают свойства смеси. Соединяясь с водой, состав образует вязкую массу, которая «схватывается» через полчаса. Полностью высыхает через 3 – 7 суток.

Преимущества в сравнении с другими выравнивающими штукатурками:

• не усаживается, не отслаивается, не растрескивается;
• впитывает влагу во влажных помещениях и отдает ее, когда воздух высыхает;
• расход меньше, чем у цементных смесей (около 8 – 10 кг/м 2 при толщине слоя 10 мм);
• за счет невысокой плотности единый слой достигает в толщину 60 мм;
• хорошо «прилипает» к плотным, не впитывающим влагу поверхностям;
• обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами;
• не требует шпаклевания.

Недостатки следуют из достоинств:

• не подходит для помещений с влажностью выше 60 %;
• прочность ниже, чем у цементных смесей;
• из-за быстрого схватывания требует мастерства при нанесении;
• стоит дороже цементных штукатурок.

Штукатурка гипсовая Weber Vetonit Profi Gyps, 30 кг – 443 руб., интернет-магазин «Славдом»

Нанесение штукатурки

Штукатурку наносят двумя способами: «под правило» и по маякам.

«Под правило» штукатурят стены, которые не завалены от вертикали и не изогнуты по горизонтали. Или если такие отклонения не заметны на глаз.

Правилом штукатуры называют деревянную или алюминиевую рейку длиной от 1,5 до 2,5 м. Этим инструментом выравнивают нанесенный слой штукатурки. Двигают правило параллельно стене. Поэтому если она завалена вбок, завал так и останется.

Правило алюминиевое FIT Профи 09025 трапеция 2,5 м — 855 руб., ТД СЦК

Маяки — это металлические профили. Их устанавливают на стену параллельно друг другу на расстоянии, на 15 – 20 см меньшем, чем длина правила. Закрепляют так, чтобы кромки профилей находились в одной вертикальной плоскости. Вертикаль предварительно выставляют с помощью отвеса, строительного уровня или нивелира.

Между профилями накидывают штукатурку и выравнивают ее, опирая края правила на маяки. Опытные мастера выкладывают направляющие маяки из штукатурки. Когда они засохнут, правило опирается на них, как на металлические профили.

Штукатурка по маякам дает отклонения от вертикали и горизонтали не более 1 – 2 мм на погонный метр поверхности.

Маяк штукатурный, 6 мм — 11 руб., интернет-магазин Smes-Stroy.ru

Расчет количества штукатурной смеси

Мастера рассчитывают количество раствора по толщине слоя. Например, штукатурят стену площадью 15 м 2 слоем толщиной 30 см. На мешке со смесью написано, что расход штукатурки составляет 8 кг/м 2 при толщине слоя в 10 мм. Умножают 8 кг/м 2 на 3, получают расход на 1 м 2 — 24 кг. Результат умножают на площадь стены, получают 360 кг.

Если штукатурят по маякам, берут среднюю толщину слоя с учетом высоты маяков над основанием стены. Измеряют толщину в трех точках по вертикали и трех по горизонтали, результаты складывают и делят на 6.

Цены на штукатурные работы:

• по маякам до 3 см гипсовой смесью — от 600 руб./м 2 ;
• по маякам до 5 см гипсовой смесью — от 750 руб./м 2 ;
• по маякам до 3 см цементной смесью — от 750 руб./м 2 ;
• по маякам до 5 см цементной смесью — от 825 руб./м 2 ;
• «под правило — от 525 руб./м 2 .

Гипсокартон

Виды гипсокартона

Гипсокартонный лист (ГКЛ) — это плита из гипса, оклеенная с обеих сторон плотным картоном. Для прочности и влагостойкости в гипс добавляют модификаторы. На картон или под него наносят дополнительные слои для увеличения тепло- и звукозащиты.

Различают потолочный, стеновой и арочный гипсокартон. Стеновым обшивают стены, потолочным — потолки, арочным закрывают криволинейные формы. Отличаются они толщиной.

Для выравнивая стен используют листы толщиной 12,5 мм и длиной 2500 или 3000 мм. Ширина у них одинаковая — 1200 мм.

• не оказывают вредного воздействия на организм человека и окружающую среду;
• удерживают тепло так же, как пенобетонные блоки;
• монтируются без применения жидких смесей — не надо защищать пол и мебель.

• деформируются при случайном ударе рукой;
• уменьшают полезное пространство помещения, если крепятся на каркас;
• нуждаются в шпатлевке и нанесении финишных покрытий;
• не удержат тяжелую полку или шкаф, если при монтаже под лист не подложить доску или толстую фанеру.

Гипсокартонный лист Knauf 3000х1200х12.5 мм — 314 руб., строительный гипермаркет «Изолюкс»

Гипсокартонный лист Knauf влагостойкий 2500х1200х12,5 мм — 352 руб, строительный гипермаркет «Изолюкс»

Способы монтажа

Листы монтируют на каркас, когда стена очень неровная и их не приклеишь. Либо когда прячут под обшивкой провода и коммуникации.

Каркас делают из металлических профилей. Применяют горизонтальный направляющий профиль ПН (другое название UD) и вертикальный стоечный ПП (CD).

Профиль ПН-2 Кнауф, 50×40×0,6 м, длина 3 м — 176 руб., интернет-магазин «Строительный двор»

Профиль ПС-2 Кнауф, 50×50×0,6 м, длина 3 м — 180 руб., интернет-магазин «Строительный двор»

Профили ПН монтируют горизонтально у пола и под потолком. Профили ПС устанавливают вертикально от пола до потолка по всей площади стены на расстоянии 600 мм друг от друга. Чтобы определить общую длину такого профиля, длину стены делят на 0,4 и умножают на высоту.

Листы пришивают на каркас саморезами. Стыки и шляпки саморезов шпаклюют.

Бескаркасный способ монтажа имеет следующие особенности.

Со стен сдирают старые обои, отслоившуся краску. Трещины шпаклюют или заливают монтажной пеной, обрабатывают грунтовкой. С помощью уровня или отвеса выставляют вертикаль.

Листы гипсокартона крепят на строительный гипсовый клей или монтажную пену. Предварительно в них вырезают отверстия для розеток и выключателей. Клей выкладывают порциями на лист и прижимают его к стене. Между листами оставляют зазоры 2 мм. Стыки заклеивают лентой-серпянкой и шпаклюют. Листы на углах защищают перфорированными металлическими или пластиковыми уголками.

Крепят их тем же клеем.

Клей гипсовый Волма — Монтаж, 30 кг — 240 руб., интернет-магазин «База 5»

Когда шпатлевка высохнет, стену зачищают наждачной бумагой. Затем наносят два слоя грунтовки. Ждут, когда высохнет. Шпаклюют широким шпателем по всей площади. После высыхания шлифуют наждачной бумагой, вновь грунтуют и наносят финишное покрытие.

Расчет количества листов

Чтобы рассчитать нужное количество листов ГКЛ, измеряют площадь стены и вычитают из нее площади дверей и оконных проемов. Полученный результат делят на площадь листа.

Мастера рекомендуют покупать листов на 10% более, чем требуется. На случай, если лист сломается или будет отрезан не по размеру, и тогда его придется заменять. Чтобы не заморачиваться с процентами, покупайте листы без учета дверей и окон. Получатся те же 10%.

Цены на обшивочные работы:

• выравнивание стен листами ГКЛ без каркаса — от 750 руб./м 2 ;
• выравнивание стен листами ГКЛ в 1 слой с каркасом — от 900 руб./м 2 ;
• выравнивание стен листами ГКЛ в 2 слоя с каркасом — от 1050 руб./м 2 .

Подведем итоги

Способ выравнивания стен выбирайте с учетом:

• состояния стен помещения;
• условий, в которых оно эксплуатируется;
• цены материалов и стоимости работ;
• профессионализма штукатуров.

Цену, конечно, нужно учитывать, но она здесь вторична. К примеру, если дефекты велики, но вы убираете их дешевой штукатуркой, то потратите больше времени, чем на обшивку гипсокартоном. И еще неизвестно, получится ли дешевле, так как штукатурки понадобится много.

С другой стороны, гипсокартон не подойдет, если планируете навешивать на стены много полок, шкафов, тяжелых картин. Исходите из реальной ситуации.

Помните, что выравнивание стен — процесс, требующий профессиональных навыков и инструментов. Если осознаете, что мастерства не хватает, обращайтесь в ремонтные компании. Попытка сэкономить на оплате работ может вылиться в дополнительные расходы, которые перекроют затраты на мастеров.

Пусть ровные стены радуют ваш взгляд долгие годы!

Команда «Ремонт Экспресса»

Узнайте стоимость ремонта в течение 5 минут и забронируйте скидку 10% на все виды работы

Как выровнять стены самостоятельно: инструкция для новичков

Редкое жилое пространство может похвастаться идеально ровными стенами, которые были изначально. Этот момент может свести на нет все усилия, эстетику и надежность покрытия. Поэтому первым делом требуется выровнять стены.

Как выровнять стену своими руками? Какие материалы и технологии использовать, чем выровнять поверхность стены быстро и качественно? Разбираемся вместе.

Как понять, что стены неровные?

Ясность внесет один из способов с применением инструментов. Как правило, их не так уж и много: отвесы, строительные уровни и правила.

В лидерах по востребованности – строительные правило и уровни. В целом, оптимальные параметры – два или два с половиной метра. В таком случае они наиболее функциональны: требуется, чтобы по вертикали инструмент вставал почти на всю высоту стены, а также, чтобы можно было легко его повернуть по диагонали.

В качестве правила, если его нет в домашнем «арсенале», может быть использована идеально ровная рейка. Но она не должна быть слишком тонкой, изгибающейся при приложении силы, иначе точных промеров не получится. Достаточно будет ее размера в сечении 20×50 мм.

Рейку, уровень или правило прикладывают к поверхности стены вертикально, горизонтально и по диагонали. Отслеживают размеры зазоров, образовавшихся между стеной и инструментом, которые и покажут степень неровности поверхности.

Выравнивание стены обязательно, если перепад стены более 0,5 см. Даже если визуально неровная стена кажется абсолютно ровной — выравнивать ее обязательно.

Еще один простой и доступный способ проверить вертикальность стены, не требующий дорогостоящих инструментов – использование отвеса. Даже если в хозяйстве нет подобного приспособления, его несложно быстро изготовить самостоятельно. Для этого потребуется тонкий, но крепкий шнур длиной примерно в три метра, а также груз весом 150÷200 грамм, лучше всего – уравновешенной, симметричной формы.

Использовать отвес несложно: для этого в стену, под потолком, отступив от стыка 25÷30 мм, вбивается гвоздь, на который закрепляется шнур, и груз, привязанный на нем, свободно опускается вертикально, вдоль стены. Груз должен висеть свободно, не доставая до пола на 10÷15 мм. Когда груз успокоится и не будет двигаться, можно увидеть, насколько искажена поверхность и насколько неровная стена – промерить просветы в различных точках по высоте – и сравнить результаты.

Кроме неровности стен, необходимо проверить их перпендикулярность, то есть углы комнаты должны быть прямыми. В определении этого параметра поможет строительный угольник, который прикладывают в нескольких местах по всей высоте стыка и делают необходимые отметки. Правда, угольник должен быть довольно большим, чтобы точно выявить возможные отклонения.

Если большого угольника нет, то лучше применить правило «египетского треугольника». Для этого от угла по стенам откладываются два катета, кратные 3 и 4, а гипотенуза должна получиться кратной 5. Например, по одной стене отмеряют 1,5 м (0,5×3), по другой – 2 м (0,5×4), а расстояние между этими точками должно по прямой составить 2,5 м (0,5×5). Если это не так, то угол явно отличается от прямого, и необходимо искать причину и способ ее устранения.

Самый, наверное, оптимальной и точный вариант – это применение лазерного нивелира (лазерного построителя плоскостей). Этот прибор задает перпендикулярные вертикальные плоскости, проецирует в пространстве линии, по которым простыми промерами со сравнениями величин просветов несложно выявить неровности поверхностей стен, их соответствие вертикальной плоскости и взаимную перпендикулярность.

Определив отклонения стен от необходимой плоскости, расположение неровностей — впадин или выпуклостей, сразу проводят оценку их примерной высоты или глубины. — В том случае, когда дефекты поверхности или отклонения от вертикальной плоскости составляют 8÷15 мм и более, выравнивание стен придется производить оштукатуриванием по маякам или же с помощью монтажа листов гипсокартона. — Если же перепады не превышают 5÷8 мм, то можно исправить поверхность, обойдясь нанесением тонкого слоя штукатурного или шпатлевочного раствора.

Подготовка поверхностей к выравниванию

Чтобы, разобраться в том, из каких этапов состоят работы по выравниванию стен своими руками, стоит рассмотреть эти процессы подробнее. Однако прежде чем перейти к краткому описанию каждого из способов выравнивания стен, несколько слов нужно сказать об общих для всех технологий подготовительных мероприятиях.

Подготовительный этап бывает сложен и утомителен, но от него не стоит отмахиваться, так здесь закладывается гарантия качества выровненной поверхности и ее эксплуатационная долговечность. Особенно тщательно необходимо подойти к подготовке стен под оштукатуривание, но и гипсокартон также требует своего особого подхода. Итак, подготовка стен под дальнейшее выравнивание включает несколько важных операций, к которым можно отнести следующее:

Первым шагом стены полностью необходимо очистить от декоративного покрытия, если оно имеется на поверхностях — снимается старая краска или обои. Эти процессы производятся разными способами, выбирайте подходящий.

После того как стены будут освобождены от старой отделки, откроется штукатурный слой, который требует самого тщательного обследования. Такая ревизия необходима, так как за время эксплуатации на нем могли появиться трещины, или не исключается отслоение, частичное или полностью.

В зависимости от степени повреждения старого штукатурного слоя, его придется снять полностью или же произвести должный ремонт. Если же этот слой имеет достаточно большую толщину, для него использован некачественный материал, а его поверхность неровная, то от него лучше полностью избавиться. Если стена имеет большие выступы, их придется сбить, а небольшие выпуклости зашлифовать или счистить металлической щеткой.

Если на стене предполагаются «мокрые» работы, то для обеспечения электробезопасности помещение, скорее всего, придётся обесточить. Обычно в таких случаях планируется замена розеток и выключателей, а значит, старые необходимо демонтировать, а затем изолировать оголенные провода.

Очистив или отремонтировав поверхность стены, ее нужно несколько раз загрунтовать – это для укрепления и обеспыливания поверхности и для создания условий для надежной адгезии между поверхностью и новым выравнивающим раствором.

После окончательного просыхания грунтовки, можно переходить к нанесению шпатлевки, штукатурки или же к установке специальных профилей-маяков, по которым и будет происходить выравнивание поверхностей.

Если планируется выровнять штукатуркой деревянные стены, то их очищают от пыли и грунтуют антисептической грунтовкой по древесине. После этого высохшие стены обшиваются деревянными рейками – дранкой, которая создаст хорошее сцепление раствора и древесины.

Способы выравнивания стен и других поверхностей

Выбор способа выравнивания стен напрямую зависит от их состояния, то есть имеют ли они значительные искривления, или просто надо устранить небольшую рельефность поверхности, которая может проявиться через слои краски или На самом деле существует не так уж и много технологических приемов выравнивания стен. Они применяются не одно десятилетие, но с появлением новых строительных материалов – постоянно совершенствуются. Итак, выравнивание стен осуществляется следующими способами:

Оштукатуривание, то есть нанесение на поверхность выравнивающего слоя специального строительного раствора. В свою очередь, такой способ можно разделить на два типа – это выравнивание стен по маякам и без их применения.

Монтаж гипсокартонных листов, задающих нужную ровность поверхности стены (нередко его еще называют «сухой штукатуркой»). Такой вариант выравнивания также подразделяется на два различных подхода — это закрепление листов на каркасе, или бескаркасное крепление ГВЛ непосредственно к стене.

Выравнивание стен шпатлёвкой. Этот способ приведения поверхности в порядок применяется в комплексе с двумя другими, упомянутыми выше, или самостоятельно. Если стены имеют ровную, без крупных геометрических искажений поверхность, но на ней есть небольшие неровности, то до идеальной гладкости их поможет довести именно шпатлевка.

Оштукатуривание стен

Несколько слов о выравнивающих растворах. В настоящее время в строительных магазинах представлен очень широкий ассортимент готовых строительных смесей, предназначенных для штукатурных работ. Они могут быть на различных основах

Штукатурки на цементной основе применяются для наружных работ, а также для помещений с повышенным уровнем влажности;

Гипсовые смеси подойдут для стен из практически любого материала, но область их применения ограничивается только внутренней отделкой помещений. Однако многие мастера-отделочники и домовладельцы предпочитают готовить штукатурные растворы самостоятельно. И основой для этого, кроме цемента или гипса, могут выступать еще известь или глина. Известковые и цементно-известковые растворы вполне зарекомендовали себя для внешней и внутренней отделки, а штукатурки на основе глины видятся вообще недорогими (при наличии дармового сырья) и пригодны для выравнивания деревянных, глиняных или кирпичных стен.

Если вы никогда не занимались выравниванием стен самостоятельно, советуем обращаться к профессионалам, которые быстро, качественно и абсолютно недорого выровняют даже самые кривые стены.

Выравнивание стен своими руками: пошаговая инструкция

Для прочтения требуется ~4 минуты

В последнее время люди стали намного тщательнее подходить к вопросу ремонта. Ровные стены – обязательное условие, без которого ремонт нельзя будет провести качественно. Даже в газобетонных новостройках стенки не совсем ровные, не говоря уже о старых хрущевках, поэтому ремонт перед отделкой стенок необходим. Чтобы не переплачивать мастерам, многие люди принимают решение делать выравнивание стен своими руками.

О том, что нужно для выравнивания стен и как это осуществить, рассказывается в этой статье.

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

Способы выравнивания стен

Способы выравнивания стен в квартире или доме:

• мокрый, предусматривает применение нескольких смесей;
• сухой, обустройство конструкциями из гипсокартона.

Мокрое выравнивание штукатуркой. Этот метод применяют, когда есть небольшие дефекты (перепады не более 50 мм) стен малой площади. При желании скорректировать стену можно и в помещении большой площади, с сильными перепадами. Однако, это повлечет за собой большие финансовые и временные затраты.

Большой плюс мокрого выравнивания заключается в том, что площадь помещения нисколько не уменьшается. К недостатком можно отнести образование большого количества грязи и пыли во время работ. Хотя это может и не помешать, если вы и так делаете капитальный ремонт – прокладываете плитку, устанавливаете перегородки, демонтируете дверные проемы и т.д.

Сухое выравнивание гипсокартоном. В отличие от предыдущего способа, этот позволяет устранить большие неровности поверхности. Главным преимуществом является возможность не подготавливать стену перед установкой гипсокартонного каркаса и обшивочных листов. Желательно, чтобы не было осыпающихся участков.

Отсеки опорной конструкции можно заполнить шумоизоляционными или теплоизоляционными материалами. Также здесь легко спрятать различного рода коммуникации. Вкупе с ровными стенами мы получим немного уменьшенное пространство. В продаже можно встретить 2 вида гипсокартона: простой серого цвета и влагостойкий зеленого цвета.

Далее в статье будет представлена пошаговая инструкция, как выровнять стены своими руками.

Оштукатуривание стен

Первым делом подготавливаем поверхность. Вот последовательность действий:

1. Удаляем старую отделку, в особенности то, что уже плохо держится.
2. Все трещины в стене расширяются, после чего оценивается степень неровности. Далее большие и выделяющиеся отступы убираются молотком и другими подходящими инструментами.
3. Если на стене имеется старая штукатурка, нужно оценить ее состояние. Для этого постучите по ней, если будет слышен глухой звук, значит там есть пустоты, что неизбежно при выравнивании приведет к обвалу.
4. Все большие впадины корректируются отдельно. Чересчур толстый слой способен отколоться, поэтому небольшие дефекты заделываются раствором, а большие выступы просто сбиваются.
5. Если вы собираетесь отделывать стены краской, то без специального покрытия она будет сходить кусками. Чтобы избежать этого, нанесите грунтовку – бетоноконтакт. Она сделает поверхность шероховатой. В таком случае шпаклевка будет хорошо «держать» краску и ничего не отвалится.
6. Для еще более цепкого скрепления материалов применяют насечки (100 штук на 1м 2 ). Раньше для этого использовали топор, сейчас – болгарку.

Грунтовка может быть как готовая, так и требующая разведения. В любом случае она необходима.

Установка направляющих реек-маяков

Что получить ровную поверхность из кривой стенки, используют специально предназначенные для этого маяки. Это профиль, который устанавливают параллельно стене, а маячок будет выполнять функцию направления штукатурки в незаполненные места, убирая пустоты. В основном, профиль выбирают Т-образный из стали с цинковым покрытием, но некоторые используют бруски в качестве направляющих.

Монтирование маяка из металла более легкое и удобное, чем бруска. Слой штукатурки составит примерно 7 мм. Недостаток этого метода – дополнительные финансовые затраты. Хотя сумма и небольшая. Штукатурка ужасно скрепляется с металлом, поэтому по окончании высыхания рейки-маяки вытаскиваются, а отверстия закрываются.

Деревянные рейки хоть и имеют меньшую стоимость, но брусок подобрать сложнее. От влаги происходит коробление древесины, и слой получается не ровный. Некоторые люди в замену стандартным маякам используют особую смесь. Сначала наносят штукатурные полоски на стену, и выравнивают по уровню. Когда они высохнут, их уже используют как маяки.

Самый экономичный метод, но и самый трудоемкий.

Монтаж проводится таким образом: на стенку забрасывают несколько комков из штукатурки. К ним прикладывается брусок или профиль. Ровняется под уровень, можно использовать отвес. После застывания лепешек продолжают работы. Расстояние м/д маяками ориентировать по правилу (должно быть в наличии).

Начинаем штукатурить

Раствор готовится по инструкции изготовителя, после чего набрасывается на стену. Из инструментов понадобится шпатель или молярный ковш. После того, как состав нанесен на стенку, ваши следующие действия такие:

1. Начинать наброс следует с нижней точки между маяками, покрывая часть стены.
2. Правило устанавливается на нижнюю точку маячков. Штукатурка перемещается вверх, опираясь на них. Смесь накладывается легкими покачивающими движениями правила в стороны.
3. Штукатурить нужно до максимально гладкого состояния раствора.
4. Шпателем убираем прилипшую смесь и забрасываем на стену.
5. Выполняем эту работу до самого потолка. Закончив выкладывать одну полоску маяков, переходим к укладке следующей. Делать так с каждым квадратным метром, пока поверхность всей стены не будет выровненной.

Первичная часть работы окончена, но выравнивать еще придется. Потому что визуально дефекты всё еще заметны. Завершить окончательно поможет жидкий состав шпаклевки, но об этот поговорим позже.

Выравнивание стен гипсокартоном

Этот вариант является хорошей альтернативой работе со штукатуркой, ведь он быстрее и практичнее. Результат тоже выигрывает – стенки получаются максимально ровными. С помощью этой технологии ремонт можно закончить раньше, нежели возиться со штукатуркой. На выходе мы получим черновую отделку помещения.

В процессе его можно украсить любыми декоративными элементами, оставить стенку под покраску или поклеить обои. Разберем все этапы, как выровнять бетонную стену, кирпичную с помощью гипсокартона.

Делаем разметку

Как и мокрый способ выравнивания, сухой также начинается с разметки, но теперь под каркас. Он состоит из нескольких горизонтальных профилей в разных местах. Разметка очень важна, так как определяет положение будущей гипсокартонной стены. Далее приведена последовательность ее выполнения.

Во-первых, на потолке проводим линию стены (которая будет в будущем) с помощью малярного шнура или длинного уровня. Точно такую же отмечаем на полу прямо под ней. Сделать это поможет отвес (любой увесистый предмет на нитке): отметьте на полу 2 точки, соедините, отметьте линию.

Во-вторых, делаем разметку на стенах при помощи малярного шнура.

Вот и всё, сделать это не составит труда. Главное учесть 2 важных параметра:

• щель между стенкой и каркасом должна быть достаточной для проведения коммуникаций или прокладки, но не должна быть очень большой, чтобы сильно не сужать помещение;
• необходимо добиться визуального выравнивания стен. Что это такое? Угол между стенками и полом, потолком – 90 градусов, то есть все примыкания должны быть практически идеальными.

Чтобы проверить насколько идеальными получились углы комнаты, измерьте диагонали. Если они равны, то все хорошо.

Монтируем профиль

Каркас для г-на выполняется профилями из металла. Чаще всего отдают предпочтение профилю потолочному и профилю направляющему. Их же используют для изготовления каркаса потолка. Преимущество данных типов профилей заключается в незначительной потери площади помещения благодаря их геометрическим параметрам.

Начинается монтаж со сборки ПН. Для удобства его устанавливают сначала на потолок, а потом на стенки, придерживаясь разметки. Прикрепляется дюбельными гвоздями с шагом от 50 до 60 см.

Далее выполняем разметку для вертикальных стоек. Их устанавливают с шагом ~60 см. Чтобы стена была более жесткой, это значение можно сократить до 40 см. М/д стойками расстояние должно составлять значение, кратное ширине гипсокартонного листа.

Следующим этапом закрепляем наши подвесы шагом около 55 см. Это придаст жесткость конструкции.

Переходим к ПП. Обрезаем его до нужной длины и вставляем в полость НП. После этого устанавливаем вертикальную стойку по нашей разметке и закрепляем за прямые подвесы с помощью саморезов.

В местах, где планируется вмонтировать в стену увесистые предметы (телевизор и т.п.), установите заделку или дополнительные стойки.

Укладка гипсокартона на каркас

В большинстве случаев используют г-н толщиной 11 мм. Для сухих мест, таких как гостиная, спальня или прихожая можно смело использовать обычный г-н серого цвета. Если же ремонт стенок вы делаете в комнате с высокой влажностью (например, на кухне), то влагостойкий г-н зеленого цвета просто незаменим.

Для высоких потолков (более 2,5 м) приобретает ГКЛ ~3 м.

Листы обрезаются до нужного размера, прикладываются к готовому каркасу и фиксируются саморезами. Шаг фиксации в этом случае – 15-20 см. Чтобы было удобнее работать, на ГКЛ можете прорисовать профильные линии. Это поможет закрепить г-н именно на нужный профиль.

При работе с листом следите за шляпкой самореза. Она должна полностью «втаптываться» в него. Однако выброс картона на поверхность нежелателен.

Финишная отделка – шпаклёвка стен

Теперь вы знаете все о том, как выпрямить стены в квартире. Осталось узнать о заключительном этапе этого процесса. Шпаклевка стен поможет сделать поверхность максимально гладкой. Желательно заняться её сразу же после выравнивания штукатуркой или гипсокартоном. Существует 3 основных вида смеси для выполнения финишной шпаклевки. Прежде чем купить, выберите подходящую, исходя из изложенных характеристик:

1. Цементная. Имеет хорошую устойчивость к влаге и приемлемую цену. С течением времени появляются трещины.
2. Гипсовая. Гладкая поверхность, отсутствует усадка. Можно наносить толстый слой, высыхает быстро. Неустойчива к воде.
3. Полимерная. Хорошо схватывается, раствор «долгоиграющий». Гладкость после первого же нанесения. Высокая стоимость. Комфортно работать при нормальной влажности.

Инструменты для шпаклёвки и некоторые особенности данной работы

Ниже приведен полный список инструментов и расходных материалов, которые могут понадобиться.

• шпатель шириной до 50 см;
• шпатель шириной до 17 см;
• шпаклевка;
• сосуд в форме прямоугольника для смеси;
• тряпочка, губка;
• распылитель с водой;
• респиратор;
• источник хорошего освещения;
• пемза, наждачка;
• дрель;
• широкая кисточка.

Финишная шпаклевка отличается от стартовой тем, что консистенция раствора первой должна быть более вязкой и плотной.

Если вам нужен толстый слой шпаклевки, наносите ее в несколько этапов, чтобы избежать набухания и отслаивания.

После укладки можно помазать стены лаком или масляной краской.

На финальных этапах используйте респиратор, чтобы не повредить слизистую глаз или дыхательные пути пылью.

Технология нанесения шпаклёвки

1. Засыпаем 5-7 кг сухого вещества и понемногу добавляем воду, постоянно перемешивая раствор. Консистенция должна выйти сметанообразная.
2. Маленьким шпателем подбираем немного состава и переносим его на широкий шпатель. Наносим плавными движениями по диагонали (так получится ровнее). Второй раз пытаемся распределить равномерно.
3. Подходим с другой стороны и проделываем ту же работу.
4. Обычно на стенку требуется 2 слоя шпаклевки. Между первым и вторым нанесением должно пройти около 12 часов. За это время смесь подсохнет. Но не дайте ей высохнуть полностью, потому что наносить будет гораздо сложнее.
5. Максимальный слой в углах – 5 мм, посередине – 1-2 мм.

Теперь у вас есть знания о том, как правильно выровнять стены в квартире. Чтобы иметь более полное представление об этом процессе, рекомендуем ознакомиться с фото и видео по этой теме.