Как выставить маяки под штукатурку стен без лазерного уровня своими руками пошаговая инструкция

Добиться того, чтобы стены облицовывания были абсолютно ровными, без единой выпуклости и шероховатости, можно только в том случае, если с самого начала всё было подготовлено идеально. И пожалуй, один-единственный способ сделать это – выровнять стены по маякам, что обеспечит действительно ровную поверхность.

Выравнивание стен маячковым способом

Подготовка поверхности

Сразу стоит оговориться, что выравнивание по маякам предполагает полную ликвидацию (внутренних) слоёв штукатурки – так можно будет добиться желаемого результата. Если же работу по удалению старого слоя выполнять по каким-то причинам не хочется, то надо сделать следующее: простучать молотком по стене, чтобы определить наличие возможных дефектов.

Также, надо осуществить визуальный осмотр на наличие в старых слоях трещин и отслоений, которые должны быть обязательно удалены в случае обнаружения. Определение объёма предстоящих работ по штукатурке помещения:

Установка маяков без лазера. Просто и элементарно

1. Нужно тщательно осмотреть все стены на предмет неровностей. Если там есть неровности и впадины, их нужно предварительно замазать штукатуркой, дабы все части стены перед основными работами были ровными, без больших перепадов. Допускаются перепады уровней в 5-12 мм, если они больше – надо выравнивать;
2. Зрительный осмотри, даже самый тщательный вряд ли поможет обнаружить все изъяны на наружней стене. Лучше воспользоваться строительным уровнем или применить дедовский метод: нужно выставить в стены саморезы, отпустить от них вниз отвесы, протянуть между ними нить и потом уже отмечать перепады свыше 10 мм.

После этого все подготовительные черновые работы уже можно считать полностью завершёнными. Иногда у людей встаёт вопрос о том, не отличаются ли технологии предварительной отделки стены, в зависимости от облицовочных материалов (сайдинг, декоративная или гипсовая штукатурка и прочее). Здесь можно сказать однозначно: нет, не отличаются.

Толщина слоя штукатурки большой роли не играет, а вот кривизна поверхности в случае неправильных работ по оштукатуриванию помещения – да. В отделочных материалах главное – ровность кладки их самих, а не черновые работы.

Расстановка маяков

Это наиболее сложная и ответственная часть работы по оштукатуриванию поверхности. Иногда можно услышать вопрос о том, что лучше всего использовать в качестве маячков. Некоторые особо “умелые” мастера вообще могут использовать, что под руку попадётся: деревянные бруски, пластмассовые части вёдер и прочие несуразные вещи.

Так делать нельзя! Лучший вариант – это зайти на ближайший строительный рынок или в специализированный магазин, и купить там маячковые (гнутые) профили (используются обычно при монтаже гипсокартонных плит).

Не стоит пытаться сделать маяки из цементной смеси! Создать ровный уровень с их помощью всё равно не получится, зато отслоение в местах стыка маячков – гарантировано!

Процесс расстановки маяков:

• Монтирование маячков необходимо начинать исключительно от углов, причём разница в расстоянии необходима в диапазоне на 100 мм менее, чем длина уровневого определителя. Для того чтобы избежать искривления высочайшего уровня лучше приобретать обыкновенные шурупы, которые должны закручивать в плотную часть стены под наконечник (по линейке самого профильного маячка, разумеется). На верхний необходимо навесить отвес, а с остальными сделать следующее: выкрутить их из стены до того, пока их шляпки не будут идти вровень с нитью, на уровне которой отвес и расположен;
• Всегда надо помнить и о том, что выравниваются именно все саморезы (по уровню), причём сразу по всем линейкам профиля, а не по некоторым из них. Надо также сделать угол (прямоугольник, в 90°) между шляпками шурупчиков относительно поверхности других стен в помещении. И уже только сейчас можно монтировать непосредственно сами профильные устройства;
• По краям получившихся линий необходимости нанести малое количество цементного раствора, а сам гибкие профили нужно установить по линейке, чтобы они своим телом соприкоснулись со шляпками врезанных шурупов и немного уплотнились в сам раствор, в его бугорки.
• Когда нанесённая смесь полностью окаменеет, можно приступать начинать и главнейшую целевую работу – механизированному оштукатуриванию.

Важно наложить именно небольшую массу раствора! Иначе профиль может излишне вдавиться в штукатурку, из-за чего маячки могут быть искривлены. А ведь они и монтируются исключительно ровности.

Накидывание штукатурки

Если необходим последний, итоговый слой, превышающий показатель в 0,015 метра, то сам процесс обязательно надо разделить на два этапа:

1. На самом первом этапе надо накидать внутри слой штукатурки таким образом, чтобы он не доходил до маячкового уровня на 10-15 мм. Если сразу накидать слой цементного раствора в нужном по уровню количестве (в случае, если смесь кладётся слоем более 15 мм, как оговаривалось выше), то она будет высыхать по своей глубине неравномерно, что впоследствии может привести вообще к её осыпанию, могут появиться на стене и трещины, что, понятное дело, заставить заняться оштукатуриванием повторно;
2. После того как первый слой высохнет уже окончательно и бесповоротно, можно наносить второй (сколько времени займёт высыхание первого, зависит от типа и вида используемой для отделки штукатурки).

Правила нанесения смеси:

• раствор кладётся с небольшим запасом (обязательно), после чего сразу же выравнивается правилом, которое впритык входит в сам профиль;
• инструмент ведётся исключительно снизу вверх, а не наоборот, причём слегка покачиваясь (отрывать его от маяков категорически не допускается!);
• самый предпочтительный вариант – это когда поверхность ровная получается уже после всех проходов;
• углы следует выводить только тогда, когда большая часть раствора уже чуть прихватилась, но остаётся немножечко влажной (кстати, для этой работы используется редкий шпатель-мастерок или квадратный шпатель, купить который можно в специализированном магазине – обычный шпатель для выравнивания углов между стенами и потолком лучше не использовать – так рекомендуют мастера и специалисты, профессионально занимающиеся отделкой);
• удалять маяки можно тогда, когда полностью просохнет вся поверхность стены;
• полосы, которые остались после уничтожения маяков, естественно, надо заделать штукатуркой (в качестве уровня здесь будут служить уже готовые части стены – проверить уровень несложно);
• профиль можно оставить только в том случае, если потом человек будет укладывать не что иное, как плитку – в ином случае он должен быть немедленно демонтирован.

Заключительные работы

После того как процесс выравнивания завершён, стены не будут полностью готовы к облицовке. Единственное исключение – это последующая укладка керамической плитки (для неё шероховатости и мельчайшие неровности на стене даже благо, а не проблема).

В любом другом случае стену перед окончательной облицовкой надо будет покрыть грунтовкой (чем больше слой грунтовки – тем лучше, её много не бывает – прямо как водки).

После покрытия слоями грунтовки, необходимо отшлифовать поверхность стен. Производится эта работа с помощью той же штукатурки. Процесс шлифовки начинается с нанесения именно стартовой штукатурки, а не основной. При желании в сети можно найти множество видео с советами по её использованию, да и про ремонт в целом ( уроки по технологии укладки, расчёт расхода – всё это есть в сети). Расценки на подобные работы сегодня, к сожалению, достаточно велики – мастера знают себе цену.

Если стены подготавливаются для покраски или оклеивания тонкими обоями, то нужно вдобавок ещё использовать и финишную шпаклёвку (в России очень популярна отечественная марка “Волма”, которую можно найти в каждом доме). Кстати, её при окончании работ ещё дополнительно затирают и специальной сеткой (если шпаклюют стены в ванной и туалете, то её тоже используют).

Она обязательна к использованию в кирпичных домах (особенно когда используется фактурная штукатурка для фасада, независимо от его размера). В итоге поверхность стены получается действительно идеально ровной и гладкой. Если обои будут не тонкие, а, к примеру. на виниловой основе, то финишную шпаклёвку можно не использовать – в этом не будет необходимости. Желательно её использовать и в случае, когда площадь стен свыше 30м².

Видео

Можете посмотреть видео о том, как правильно осуществлять штукатурку стен по маякам.

Источник: fastbuildings.ru

Инструкция по оштукатуриванию по маякам

К самым трудоемким работам в строительном производстве относится покрытие неровных вертикальных поверхностей разнообразными методами. Один из них – оштукатуривание по маякам, результат представляет собой идеальные ровные стенки.

1. Описание технологии по шагам
2. Рекомендации от специалистов
3. Распространенные ошибки

Инструкция по шагам

Вначале заготавливают материалы:

• Состав на основе гипса или цемента.
• Грунтовку, алебастр.
• Дюбели с саморезами.
• Маячковые профили из легкого сплава металлов, крепление которых с базой осуществляется строительным раствором. Они бывают Т-образные или Л-образные. Первые считаются самыми удобными.

Для того чтобы решить, какую смесь приобретать, любители-отделочники должны знать, что каждая из них обладает характерными свойствами, которые зависят от ингредиентов:

1. У цементно-известковой составляющие обеспечивают мягкость материала, благодаря чему он легко поддается формованию. Хорошо подходит для стен из древесины.
2. Цементно-песчаная считается универсальной, так как отлично ложится на все строительные ограждения и имеет с ними качественную адгезию.
3. Гипсовая отличается мягкостью и послушностью при работе, не дает усадки, трещин даже при покрытии толстым слоем. Улучшает тепло- и звукоизоляционные свойства ограждений. Считается идеальной для пазогребневых блоков.

Заготавливаем штукатурный инструментарий:

• мастерок;
• кельму;
• правило;
• уровень;
• отвес;
• шпатель;
• выравниватель углов;
• миксер;
• ведра;
• кисти;
• терку и полутерку.

А также рулетку, перфоратор с буром, нитку капроновую, карандаш, крестовую отвертку, ножницы по металлу, молоток.

Работы будут выполняться по следующей схеме:

• подготовительные;
• разметочные;
• фиксирующие;
• штукатурные;
• затирочные.

Краткое руководство для начинающих штукатуров

1. Подготовка стен. Ограждения из бетона и силикатного кирпича имеет смысл вначале покрыть армированной сеткой. Если на них имеются загрязнения, а также элементы декора, то прочистить надо обязательно, а потом покрыть выбранным грунтовочным материалом. Он наносится для предотвращения появления плесени и нежелательных микроорганизмов типа грибка, многие предпочитают Церезит.

2. Используя отвес, на расстоянии от угла стенки 0,2 м осуществляют установку вертикали. Точно такую же выполняют с другого угла этой же стенки. Первая линия – место 1-го маячка, вторая – месторасположение 2-го. По этим вертикалям над полом и под потолком в 5-6 см просверливаются 2 отверстия под дюбели с саморезами, которые вкручивают не на всю длину, а на несколько витков.

Правило с уровнем прикладываются к шляпкам шурупов и, выкручивая или закручивая один из них, добиваются горизонтали, то есть когда в уровне пузырек будет стоять на «ноле». Закончив крепление двух крайних профилей, и поднявшись от пола и опустившись от потолка на 0,2-0,25 м, а от угла на 0,2 м, размещаем по 4 шурупа в дюбелях. Соединяем их горизонтальными нитками, создавая ровную по вертикали плоскость для корректировки, которую контролируем также уровнем.

Затем осуществляем установку средних маячков так, чтобы промежуток между соседними был менее длины правила, желательно на 20 см. В итоге вся обрабатываемая стенка получается в вертикально разделительных ячейках.

3. Следующий шаг – крепление для маяков под штукатурку. Их предварительно укорачивают так, чтобы они были меньше высоты между дюбелями. Готовится раствор с густотой, напоминающей жидкий творог. Проверяется это тем, что набранный на мастерок или кельму готовый состав не падает.

Бугорки фиксирующей смеси должны быть чуть выше шляпок шурупов в дюбелях. Установка металлического профиля обеспечивается вдавливанием маячка с помощью правила, так, чтобы при надавливании его по всей длине он утопился вровень со шляпками шурупов. Так же осуществляется установка и на другой стороне.

Правилом и уровнем нужно убедиться в соблюдении плоскости и, обнаружив кривизну, подправить ее положение. После окончания фиксации можно вытащить шурупы из стены.

Размещение маячков осуществляется примерно через 20-30 см, удаляя лишние наросты шпателем, чтобы они не выступали за заданную плоскость.

4. Перед тем как начать штукатурку, специалисты советуют дождаться, когда высохнет крепление, и побрызгать стенку водой, если она не загрунтована. Нарушение данной инструкции грозит тем, что поверхность абсорбирует всю влагу из смеси, и она не успеет затвердеть и начнет трескаться.

Технология заключается в следующем:

• Размешать порошок в ведре миксером до густого однородного состояния без комочков.
• Начинать нужно снизу и, набрав на мастерок состав, кучно нанести его на ограниченную площадь. Начинающим дилетантам отделочных работ достаточно 3-4 «ляпа» нанести без пропусков на стену, после чего приступить к выравниванию.
• Правило держат перпендикулярно профилям, двигаясь зигзаобразно и снизу вверх. При появлении излишек их убирают шпателем и накидывать наверх, где будет следующая на очереди площадь.
• При небольших вмятинах и неровностях опускается добавлять недостающий слой смеси и снова разравнивать правилом. После того, как ячейка будет оштукатурена до потолка, нужно еще раз прогладить правилом, но уже от потолка до пола, а затем проверить под разными углами, правильно ли выполнена работа. В случая обнаружения бугров их удаляют острым краем кельмы, а проявившиеся трещины замазывают жидковатым составом и разглаживают правилом.

После устранения дефектов стенка должна просохнуть, после чего отверткой изымаются профилированные маячки из слоя раствора. Образовавшиеся штробы штукатурятся заподлицо с полученными поверхностями. Для плотного проникновения смеси в щель ее вносят туда перекрещивающимися движениями.

5. Заключительный этап – затирку выполняют до высыхания. Вначале готовится небольшая порция жидкой консистенции. Площадь в 1 м 2 нужно увлажнить. На терку или полутерку наносится состав и тонко размазывается. После этого обрабатываемый участок растирают под углом в 45 0 и так до тех пор, пока на инструментах не прекратится скапливание материала.

Образовавшиеся излишки убираются, получают ровную и отполированную поверхность. Последующие квадраты обрабатываются внахлест предыдущим. В среднем на один пролет размером 2,5х1,5 м у начинающего штукатура может уходить около 30 минут.

Советы и рекомендации

Если перед началом было обнаружено, что ямы и неровности в ограждении больше 50 мм, оштукатуривание нужно выполнять за 2 раза. Вначале накидывается смесь без выравнивания и, не дожидаясь твердения, рекомендуют мастерком сделать крупные засечки. Через 2 дня можно заниматься грунтованием и уже дальше начать работу с маячками.

Важность установки армированной сетки объясняется не только свойствами материала ограждений, но и соответствием требований нормативных инструкций для кухни и санитарных узлов. Это диктуется финишной отделкой этих помещений, которая должна обрабатываться дезинфицирующими средствами, например, керамическая плитка.

В районе проемов окон и дверей состав рекомендуют наносить с нахлестом и затем выполнить штукатурку без маяков.

Например, если возникают кривизна или пузыри, то это факт нарушения технологии, который происходит по причине плохой адгезии смеси и базы, то есть отсутствует прилипаемость. Для исправления весь состав с оштукатуренной межмаячковой площади нужно удалить мастерком и заново начать работу.

В вышеприведенной схеме первым пунктом упомянуто удаление пыли и загрязнения со стен. При недобросовестном и формальном отношении к этому процессу имеется вероятность возникновения отслоения от стенки.

Источник: stroitel-lab.ru

Штукатурка стен своими руками по маякам и без маяков: подробная инструкция по нанесению

Основание под обои, покраску, плитку и многие другие виды отделки предварительно выравнивают. Для этого стены штукатурят строительными смесями, образующими после затвердевания прочную и гладкую поверхность. В освоении технологии нанесения жидких растворов начинающим мастерам поможет подробная инструкция, при составлении которой учитывались нормы СП 71.13330.2017 пункта 7.2.

Требования к основанию и контроль

Перед штукатуркой стен проверяют основание на наличие дефектов. Контролируют параметры, которые влияют на качество сцепления смесей с поверхностью.

• Наличие посторонних веществ и примесей. Остатки строительных растворов, старых покрытий, древесных волокон от опалубки, сажи и другие включения удаляют механическим способом.
• Загрязнение поверхности. Мелкая пыль в больших количествах, частицы песка, земли снижают адгезию с основанием, поэтому перед штукатурными работами стену протирают влажной тряпкой.
• Откалывание и осыпание. Слабые участки полностью удаляют. Острой стороной шпателя или кельмы проверяют зональную прочность. Простукиванием определяют места отслоения.
• Впитывающая способность. Для проверки поверхность увлажняют, наносят чистую воду щеткой или валиком. Спустя 2 минуты не должно оставаться подтеков. Часто препятствуют поглощению влаги гидрофобные вещества или следы опалубочной смазки, которые легко удаляются чистящими средствами или механическим способом.
• Температура основания. В норме должна быть 5-30 градусов. Для обеспечения подходящего режима в условиях улицы, а также внутри помещений устраивают обогрев или защиту от солнца.

Дополнение! При отделке штукатуркой свежезалитых оснований учитывают остаточную влажность верхнего слоя, которая не должна превышать 5% по массе. Для измерений используют специальный влагомер.

• Выбирайте тольколучшие цементные штукатурки для стен и потолков

Какие инструменты нужны для работы

Полный список профессиональных инструментов для штукатурки стен позволяет наносить и разравнивать готовый раствор, проводить подготовительные работы, а также работать с декоративными смесями. Но в домашних условиях обходятся минимальным набором.

Грунтовка отделываемой поверхности

Перед штукатуркой стен для лучшего сцепления раствора с поверхностью наносят слой грунтовки. Керамический кирпич, газобетонные и пенобетонные блоки сильно впитывают влагу, поэтому требуют нанесения составов типа ГС 1, которые предназначаются для гигроскопичных оснований.

После обработки рекомендуется оценить впитывающую способность поверхности. Для этого наносят чистую воду на стену и ждут не менее 2 минут. Если цвет распределяется неравномерно, то дополнительно применяют смесь типа ГС 2, которая подходит для оснований, сделанных из разнородных материалов.