Вбить гвоздь в кирпичную стену не возможно практически. Вам надо дрелькой сделать отверстие и забить деревянные чопики в эти отверстия, и лишь после этого можно забивать гвоздь или закручивать саморез.
Можно ли забивать гвоздь в кирпич?
Можно вбивать гвозди не в сам кирпич, а в растворный шов между кирпичами. Этот способ работает, если кирпичная стена ещё не покрыта штукатуркой: элементарно видно, куда вбивать. Единственное, что нужно учесть — гвоздь должен быть вполовину толще, чем обычно.
Как забить гвоздь в кирпич?
Деревянный чопик — самый надежный способ вбить гвоздь в кирпич. Сверлите перфоратором отверстие, плотно вставляете/забиваете в отверстие чопик (можно применить любой деревянный брус нужной формы) и спокойно забиваете туда гвоздик.
Как вбить гвоздь в штукатурку?
В оштукатуренную стену гвозди нужно вбивать под прямым углом, то есть перпендикулярно к поверхности стены. Любая стена может быть оштукатурена достаточно прочным раствором. Чтобы проверить насколько это утверждение является верным, ударьте молотком по тому месту, куда будете вбивать гвоздь.
Гвоздь в бетон без перфоратора.Забытые секреты мастеров.
Как правильно забить гвоздь под углом?
Расположите доску на расстоянии примерно 6 мм от отметки, так чтобы гвоздь был забит в нужной точке. Нагните гвоздь под углом примерно 50 градусов и зафиксируйте его в этом положении несколькими ударами молотка. Затем отпустите гвоздь и забейте его полностью.
Как забить гвоздь чтобы он не согнулся?
1) Держите молоток за конец рукоятки. При ударах смотрите на шляпку гвоздя. Тогда гвоздь не изогнется и не уйдет в сторону, и вы не попадёте по пальцам. 2) Длинный гвоздь необходимо держать пассатижами посередине, чтобы при забивании он не погнулся.
Как забить гвозди в бетонную стену?
Для забивания гвоздя в бетонную стену потребуется электрическая дрель, в патрон которой заправлено победитовое сверло. Механизм этой работы заключается в следующем: Просверлите сверлом достаточного диаметра отверстие в бетонной стене. Заготовьте пробку из дерева, отколов её от кусочка доски.
Как забить гвоздь в бетонную стену без перфоратора?
К шлямбуру нужен молоток. Приставили к стене, нанесли удар, каждые два удара прокручиваем шлямбур вокруг своей оси и достаём его из отверстия, очищаем от кусков бетона. и вбиваем его в стену. Гвоздь забивается именно в деревянный чопик, в бетон забить просто без вариантов.
Как повесить картину на гвоздь?
- Возьмите картину, которую хотите повесить и приложите ее к стене. .
- Отметьте карандашом на стене середину картины по верхнему краю. .
- Положите картину лицом вниз на ровную поверхность. .
- Используйте полученное расстояние (от крепления до верха картины, чтобы определить где разместить гвоздь или шуруп.
Как повесить картину на бетонную стену?
- Разогните изделие, сделайте острую часть скрепки похожей на крючок.
- Сделайте на обоях маленький крестообразный надрез.
- Вставьте скрепку в надрез, оставив разогнутую часть снаружи.
- Зафиксируйте конструкцию клеем.
- Дождитесь полного высыхания клея, затем повесьте картину.
Как правильно установить дюбель гвоздь?
Для монтажа дюбель-гвоздя первоначально кернером намечается, а затем перфоратором просверливается отверстие. Из паза под крепление удаляется технологический мусор, после чего устанавливается крепежное изделие.
Источник: chelc.ru
Как забить гвоздь: секреты мастерства
Молоток чаще всего применяют для забивания гвоздей, кроме того, он служит для удаления старого раствора с кирпичного материала, правки листового металла, деликатной работы с плиткой. Различают их по формам, массе, наличию металлических, пластиковых, резиновых или деревянных элементов. Из-за этого правильно подобрать молоток достаточно сложно, при этом необходимо помнить, что неправильный выбор или применение этого инструмента могут стать причиной травм.
Если приобретаете молоток с металлическим обухом, проверьте его качественное состояние, возьмите два одинаковых молотка, ударьте их несколько раз друг об друга. Если изделие качественное, следов от ударов не останется.
Ручка должна крепиться прочно, не иметь трещин, структурно состоять из длинных волокон. Есть пластиковые и металлические рукоятки, которые, в отличие от аналога из древесины, в техническом обслуживании не нуждаются.
Ручка из пластика с внутренним армированием считается долговечной, крепление рабочей части не ослабляет. Молотки, полностью изготовленные из металла, имеют прорезиненные рукоятки, понижающие вибрацию и придающие удобство в работе. Такой инструмент имеет одно главное достоинство – цельность конструкции.
Различают инструмент и по массе. Для домашних целей подходят молотки весом от 350 до 450 гр., для более серьезных работ рекомендуется использовать инструмент от 600 гр.
На каждый гвоздь свой молоток
Самые простые столярные молотки могут быть четырех типичных размеров:
- МСТ-1 (длина рукояти от 25 до 28 см, рабочая часть 9 см, а весь 0.25 кг) и он нужен быть того, чтобы забивать посылочные гвозди, а также обойные гвоздики (длина которых до 4 см).
- МСТ-2 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 11 см, а весь 0.5 кг). Он нужен для того, чтобы забивать более крупные изделия из металла. Данный инструмент является универсальным, самым многоцелевым.
- МСТ-3 (длина рукояти от 30 до 32 см, рабочая часть 12 см, а весь 0.8 кг). Такой молоток справится с теми же задачами, что и МСТ-2, просто у этого чуть больше вес.
- МСТ-4 (длина рукояти от 35 до 37 см, рабочая часть 13 см и больше, а весь 1 кг). Он нужен для того, чтобы забивать крупные гвозди, длина которых более 8 см, а также для дюбелей-гвоздей.
Естественно, то обойный гвоздь способен неплохо встать на место и при помощи четвертой модели молотка, но с нормальным размером ударного инструмента для поставленной цели работать будет куда проще, удобнее и быстрее.
Виды гвоздей
Этого крепежа различают десятки типов. Зачастую гвозди считают наиболее простым вариантом крепления, но надежность и долговечность его зависит от правильного обращения. Опытные специалисты пользуются различными видами гвоздей разных размеров и с разнообразными шляпками.
Приведем основные виды гвоздей:
- нержавеющий – для доски;
- оцинкованный – для бревна;
- латунный либо медный – применяется по бетону;
- пластиковый – с ним работают по гипсокартонным листам.
По шляпке гвозди бывают:
Крепеж делится на следующие типы:
- строительные;
- дюкерт-гвозди;
- винтовые или гребенчатые;
- анкерные;
- гвозди для сеток или для ГКЛ;
- закаленные стальные;
- для битумных покрытий;
- с двойной шляпкой;
- гребенчатые по кирпичному материалу.
Анкерный гвоздь
Нюансы и техника работы с разными поверхностями
Настало время поговорить подробней о том, как правильно забивать гвозди. С первого взгляда кажется, что вбить гвоздь в стену сможет каждый человек. Но здесь все зависит от того, в какой материал вы пытаемся это сделать. Стыдясь собственного бессилия, мы упорно стараемся достичь поставленной цели, зачастую портя поверхность стены и не доводя начатое дело до конца. Чтобы подобных проблем не было, необходимо знать, как правильно забиваются гвозди в различные материалы.
Кирпичная стена
Для начала рассмотрим, как забить гвоздь в кирпичную стену. Все действия напоминают строгий алгоритм:
- выбирается место, в которое необходимо вбить гвоздь. Лучше всего для этого подходят центральные части кирпичного камня, так как раствор в швах представляет собой не слишком надежную опору;
- в кирпиче бурится отверстие с помощью ударной дрели;
- вставляется патрон, в который загоняется гвоздь;
- остается только навести порядок в месте выполнения работ.
Гипсокартон
А как забить гвоздь в стену, если она сделана из гипсокартона? Для этого выполняются следующие действия:
- в намеченной точке сверлится отверстие;
- в него вставляется крепежный элемент, вкручивается шуруп;
- помните, что для такой стены гвоздь использовать в качестве крепежа под тяжелые предметы крайне нежелательно.
Дерево
Рассмотрим, как забивается гвоздь в древесину. Отметим, что самый удобный способ для этого – держать гвоздь под небольшим углом. Полученное соединение будет отличаться наибольшей прочностью, поможет зафиксировать между собой неподатливый материал.
Чтобы забить гвоздь в дерево рекомендуется его держать под небольшим углом
Технология работ следующая:
- доску располагают перед разметкой, гвоздь помещают с обратной стороны, забивают его на глубину примерно 5 – 6 мм, но не под углом. Доска укладывается на удалении 5 – 6 мм от отметки, чтобы гвоздь забивался в необходимом месте;
- немного выгибаем гвоздь и фиксируем его, несколько раз ударив молотком. Обратная часть доски в процессе забивания подпирается пальцем, чтобы держать угол под контролем;
- под углом забиваются гвозди и с другой (противоположной) стороны, чтобы завершить работу и направить доску к размеченной линии.
Керамическая или кафельная плитка
Теперь представьте себе стену, покрытую керамическим или кафельным материалом. Как в нее забить дюбель-гвоздь? Чтобы вбить в такую поверхность крепеж, придется:
- визуально наметить нужное место. Это может быть шов или центр плитки;
- саморезом по металлу легко постукиваем по поверхности глазурного слоя, чтобы создать углубление;
- ударной дрелью сверлим отверстие;
- просверлив плитку, продолжаем работать до необходимой глубины;
- в подготовленное место вставляем дюбель и вворачиваем крепежный элемент.
Бетонная стена
Остается самое сложное – как забить гвоздь в бетонную стену.
Для этого выполняются следующие действия:
- намечается место, в которое необходимо забить гвоздь;
- устраивается необходимой глубины отверстие при помощи перфоратора. Оно должно быть на 5 мм больше, чем длина дюбеля;
- с помощью молотка в отверстие загоняется патрон;
- вбивается гвоздь, но для подвеса сохраняется нужное расстояние от поверхности стены.
Данная статья написана для тех кто никогда не держал молоток в руках, но наконец возникла в этом необходимость. Итак, как правильно забить гвоздь? Перед вами подробная инструкция:
1. Для того, что бы забить гвоздь, сначала возьмем молоток в руки. Его необходимо держать без сильного напряжения за конец рукояти. Удары по шляпке гвоздя наносятся широкой частью молотка круговым движением предплечья и кисти. При этом рука с молотком должна двигаться в одной плоскости. Если гвоздь небольшого размера, удобнее забивать его задней (узкой) частью молотка.
Думаем не стоит напоминать, что молоток должен быть во первых исправным (металлическая часть должна быть закреплена на рукояти не шатаясь), и сам вес молотка должен соответствовать размеру гвоздя (маленькие гвоздики забиваются небольшими по весу молотками, а вот например для гвоздей от 100 мм длиной вес молотка должен быть не менее 400 грамм).
2. После того, как гвоздь войдет в дерево, продолжайте забивать гвоздь сильными ударами. До того момента, пока не убедитесь, что гвоздь направлен в нужном направлении и сбиваемые детали находятся в правильном положении не стоит забивать гвоздь до конца.
Маленькие хитрости при забивании гвоздей
— Для предотвращения расщепления или раскалывания древесины, которая сбивается, желательно притупить гвозди. Притупить их можно о бетон, наждачную бумагу или постучав молотком по острию. В результате этого острие гвоздя не разрывает волокна, а аккуратно раздвигает их. Особенно данные рекомендации необходимо выполнять при соединении деталей небольшой толщины.
— Последний удар по шляпке гвоздя обязательно наносят перпендикулярно плоскости детали , чтобы на древесине не осталось вмятины.
— В случае необходимости утопления шляпок в древесине, как правило, используется бородок. В дальнейшем место, куда забивался гвоздь, для сокрытия вмятины шпатлюется и закрашивается.
— Если попытка забить гвоздь оказалась не сильно удачной и гвоздь погнулся, его можно вытащить клещами или плоскогубцами. Однако будьте аккуратны, так как можно отломить шляпку гвоздя и если это случилось, то вытащить потом сам гвоздь будет очень сложно.
— В зависимости от толщины материала, рода выполняемых работ и необходимой прочности соединения применяются гвозди различной толщины и длины. Также прочность соединения зависит от самой древесины скрепляемых изделий, направления забивания и количества гвоздей. Следует учитывать, что толстый и длинный гвоздь обеспечивает более прочное соединение, чем короткий и тонкий. Гвоздь, забитый поперек волокон держится лучше, чем тот, который забит в торец.
Близко вбитые гвозди могут наоборот ослабить соединение и даже расколоть древесину. Особенно часто это происходит при вбивании гвоздей в тонкие детали или близко к торцу. Также напомним, что всегда прибивают тонкую деталь к более толстой. Правило чем больше крепежа тем лучше, для гвоздей не работает.
— Гвоздь выбирают приблизительно в 2-4 раза больше толщины закрепляемой тонкой детали. Если после забивания гвоздь прошел насквозь, его загибают и забивают заподлицо.
— В отличии от древесины, забивать гвозди в штукатурку сложнее, так как она при вбивании часто трескается. Для того, чтобы растрескивания не произошло, гвоздь необходимо опустить в расплавленный парафин или горячую воду, они сыграют роль смазки.
— Ну и еще одна маленькая хитрость напоследок. Если не хотите повредить пальцы при забивании, особенно гвоздей небольшого размера, удобно пользоваться приспособлением в виде спирали из стальной проволоки небольшого сечения. Данное приспособление поддержит гвоздь, пока он не войдет на достаточную глубину в дерево. Спираль необходимо сделать так, чтобы шляпка гвоздя свободно проходила сквозь витки.
Дома и бани из бревен или бруса
Плюсы и минусы односкатной кровли
Нюансы и сложности, возникающие при забивании гвоздей
Необходимо не забывать, что увлажненная древесина значительно мягче, чем сухая. Если вы затрудняетесь забить гвоздь, не согнув его при этом, придерживайте тело крепежа, используя для этого плоскогубцы.
Порой приходится иметь дело с поверхностями, в которые забить гвоздь считается нелегко либо даже невозможно. В этом случае следует использовать специальную трубку или сердечник из металла.
Иногда возникает потребность вбить гвоздь, не имеющий шляпки. Чтобы такую задачу выполнить эффективно, необходимо соблюдать уклон крепежа к рабочей поверхности, который должен составлять до десяти градусов. Вбивают его не до конца – оставляют верхушку примерно на три миллиметра.
Сложно крепить гвоздями проводку телефонного аппарата. Чтобы справиться с такой задачей, необходимо подрезать провод и удостовериться, что гвозди не наносят повреждения жилам. После этого проводка поджимается к поверхности стены, вбиваются гвоздики. Необходимо оставить свободное расстояние в один миллиметр от шляпки крепежа до стены.
Пошаговая инструкция.
1. Прежде, чем забивать гвоздь, проверьте в «рабочем» ли он состоянии: нет ли изломов или изгибов, ржавчины. Если таковые имеются — следует принять меры по устранению данных недостатков.
Согнутый гвоздь необходимо выровнять ударами молотка, а ржавчину — обязательно удалить, чтобы она впоследствии не испортила ту поверхность, в которую гвоздь планируется забивать
2. Далее вам необходимо выбрать правильный молоток.
Если ваш гвоздь имеет длину до 4 см, то выбирайте молоток весом 250 г. Более крупные гвозди требуют инструмента потяжелее предыдущего — вдвойне. Пятисотграммовые молотки считаются универсальными, за счет чего они широко распространены в соответствующих магазинах. Есть молотки и весом в 1 кг. Такие помощники хороши для забивания гвоздей и дюбелей длиной более 8 см. Отметим также, что с помощью правильно выбранного молотка гвоздь лучше и быстрее войдет в подсушенную древесину (если речь, к примеру, идет именно о ней).
3. Теперь можно приступить к самому процессу.
- Если вы правша (для левши действия будут аналогичны, просто с другой рукой), то возьмите гвоздь в левую руку и прислоните его острым концом перпендикулярно рабочей поверхности.
- В правую руку возьмите молоток. Бойком молотка нанесите несильные удары по шляпке гвоздя так, чтобы он вошел в нужную поверхность на четверть своей длины.
- Обращаем внимание на то, что ваши движения и, соответственно, движение молотка должны осуществляться по траектории, конец которой должен быть продолжением гвоздя. «Кривые» удары повлекут за собой порчу не только гвоздя но, возможно, и материала.
- Нанесите уверенные сильные удары (а быть может, и удар) по шляпке гвоздя до полного его «утопления» в материал. Здесь главное уверенность и точность. И не старайтесь сразу убрать левую руку в сторону после того, как гвоздь лишь слегка вошел в материал. Такой инстинкт самосохранения может сказаться на кривизне гвоздя и неправильном его забивании.
Источник: skbalkon.ru
Как забить в гвоздь в бетон
Все мы знаем, что гвозди в основном предназначены для забивания в древесину. А в качестве крепежа для твердых строительных материалов используются другие типы крепежа. А о том, чтобы забить гвоздь в бетон, многие даже и не думают. И они будут удивлены, что это не только возможно, но еще и не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Нужно лишь знать некоторые моменты, о которых мы и поговорим в нашем материале.
Необходимые инструменты
Самое интересное, что никаких особых инструментов покупать в данном случае не нужно. Можно обойтись и обычным молотком, главное чтобы он был достаточно увесистым и имел длинную рукоять. Небольшим и легким молотком (менее 700-800 грамм) забить гвоздь в бетон будет очень трудно. Ну а если есть специальный пистолет, например, пневматический, то вбить гвоздь в бетон будет еще проще.
Подобные устройства незаменимы в том случае, когда нужно вбить большое количество гвоздей. Даже с древесиной это бывает не очень легко, что уж говорить про более твердые материалы, к которым относится и бетон. Правда если у вас такое инструмент есть, прочитайте инструкции, не все производители позволяют работать с бетоном.
Выбор гвоздей
Ключевое тут это выбор гвоздя. Разумеется, если взять обычный гвоздь, который предназначен для древесины, то ничего у вас не получится, он просто погнется. Используют специальные гвозди для бетона, которые могут называть дюбелям. Их легко узнать по особой форме: шляпка массивная, есть насечка плюс они значительно толще обычного гвоздя.
Также могут иметь особый наконечник, который облегчает вход в бетон. Изготавливают их чаще всего из закаленной нержавеющей стали. Выпускаются разных видов, например, есть плоские, квадратные, круглые или желобчатые. Также есть разные размеры.
Как правильно забивать
Тут речь больше пойдет о том, как забивать их вручную, с помощью обычного молотка. Но некоторые советы актуальны и при использовании специальных инструментов. Прежде всего, не в каждый участок бетонной конструкции в принципе можно забить гвоздь. Если есть трещины или сколы, то будет очень большая вероятность того, что вы попросту повредите бетон.
Да и держаться гвоздь будет не слишком надежно, поэтому таких мест нужно избегать. Бетон должен быть неповрежденным. Плюс учитывайте то, что в будущем достать гвоздь без серьезного повреждения этого участка будет невероятно сложно, а во многих случаях попросту невозможно.
Перед началом работы с гвоздя снимают шайбу. Его держат плоскогубцами как можно крепче, строго перпендикулярно поверхности. После этого его забивают точными и сильными ударами, так будет лучше и проще, чем много несильных ударов. В принципе, это все, что нужно знать про забивание гвоздей в бетонные конструкции, но есть и другие нюансы.
Например, рекомендуется перед работой наклеить малярную ленту, а поверхность смочить укусом. Это помогает избежать трещин.
Но если говорить в целом, то лучше использовать традиционные способы, когда сперва высверливают отверстия, а потом монтируют крепеж (анкеры). К забиванию гвоздей стоит прибегать только тогда, когда альтернативы действительно нет.
Источник: tze1.ru