При ремонте квартир различают два вида окраски: простую — для подсобных, складских и вспомогательных помещений; улучшенную — для жилых помещений.
Поверхность, предназначенная для окраски, должна удовлетворять определенным требованиям.
Оштукатуренные поверхности необходимо хорошо просушить — их влажность не должна превышать 8%. Более влажные поверхности можно окрашивать только известковыми составами. Не допускаются трещины, щели и другие дефекты, особенно около плинтусов, наличников, подоконников, отопительных радиаторов. Влажность деревянных деталей и конструкций не должна превышать 12%.
Металлические детали следует прочно закрепить, очистить от ржавчины. Перед окраской с поверхностей должны быть удалены грязь, пыль, следы коррозии, жировые пятна, потеки раствора, купоросной грунтовки, старая краска и шпаклевка.
Подготовка стен перед окрашиванием водными составами.
как правильно грунтовать стены
Водными составами (известковыми, клеевыми, казеиновыми) можно окрашивать поверхности оштукатуренные, кирпичные и отделанные сухой штукатуркой. Для металлических деталей водные составы опасны — возникает коррозия металла. Нельзя окрашивать водными составами поверхности, на которых сохранилась старая краска, так как она в этом случае может отслоиться от штукатурки вместе с новой краской. Подготовку поверхности для окраски нужно начинать с очистки их от пыли, грязи,пятен, копоти, потеков, набелов и т. п.
Вновь оштукатуренные поверхности обычно зачищают лещадью или торцом древесины, устраняя шероховатости, потеки и другие дефекты. Чтобы удалить толстый слой старой клеевой краски, ее следует смочить горячей водой и через ,1 ч счистить стальным шпателем (или скребком), не повреждая штукатурку. Для удаления старых слоев казеиновых красок рекомендуется применять 2%-ный раствор соляной кислоты.
Закопченные места после промывки 2%-ным раствором соля-« ной кислоты нужно промыть водой и, загрунтовать. Перед грунтовкой эти места полезно протереть известью с мелким песком.
Непрочную, отставшую от основания штукатурку нужно удалить, это место очистить от пыли, промыть водой, заделать известково-гипсовым раствором (1 часть извести, 2 части гипса или алебастра, 2 части песка) и затереть.
Просмоленные и сильно загрязненные места штукатурки следует удалить и заменить новой.
При подготовке и обработке поверхностей под окраску водными составами основными видами работ являются следующие.
Подмазка трещин в штукатурке производится после их грунтования и просушки в течение 5—8 ч. Подмазку выполняют шпаклевкой. При использовании гипсо-меловой подмазки трещины можно не грунтовать, а лишь смочить водой. Трещины заполняют шпаклевкой с помощью шпателя, сначала поперечными (по отношению к трещине) движениями, а затем выравнивают шпаклевку вдоль трещины.
Шлифование подмазанных трещин шкуркой (наждачной или стеклянной) имеет целью окончательно устранить дефекты поверхности, подготовляемой к окраске.
Грунтование способствует более ровной окраске поверхности и прочному сцеплению с ней последующих слоев краски. Как известно, пористость различных мест оштукатуренной поверхности неодинакова. Краска на такую поверхность будет ложиться неравномерно: где больше пористость, там больше скапливается краска. Такие места (пятна) выделяются на поверхности большей цветовой насыщенностью. При наличии сильно пористых мест поверхность приходится огрунтовывать два раза.
Для грунтования больших поверхностей целесообразно использовать маховые кисти или кисти-макловицы, для небольших поверхностей — кисти-ручники.
Перед тем как наносить на поверхность грунтовку, кисть следует отжать о стенку посуды (снять излишек грунтовки). Грунтовку рекомендуется накладывать на стены сначала в горизонтальном, затем в вертикальном направлении. При грунтовании кисть необходимо периодически поворачивать, чтобы она срабатывалась равномерно со всех сторон.
Известковые и казеиновые грунтовки можно наносить на поверхность ручным краскопультом или электрокраскопультом. Грунтовки подбирают в зависимости от того, какие краски приняты для окрашивания поверхностей.
Шпаклевание поверхностей выполняют только после грунтования, причем грунтовка не должна содержать мел, иначе после окраски могут оставаться следы кисти, а шпаклевочный и красочный слои отслаиваться. Кроме того, по огрунтованной поверхности легче накладывать шпаклевку ровным слоем. Профилированные детали (цементные, гипсовые и пр.) не шпаклюют. Шпаклевку нужно наносить ровным и тонким слоем, чтобы облегчить шлифование зашпаклеванной поверхности.
При ручном шпаклевании обычно наносят шпаклевку густой консистенции. При этом лопаткой на середину шпателя (полутерок) кладут 0,5 л шпаклевки. По обрабатываемой поверхности шпатель нужно двигать снизу вверх так, чтобы он плотно прилегал к шпаклюемой поверхности и был по отношению к ней под углом.
Наложив на поверхность полосу шпаклевки, вторым движением шпателя ее следует разровнять. Рядом, таким же образом, наносят другую полосу шпаклевки и т. д. Иногда пользуются деревянным шпателем, забирая им шпаклевку прямо из ящика. На просохшую и загрунтованную шпаклевку можно наносить еще слой.
Для нанесения шпаклевки на поверхность можно использовать пистолет-краскораспылитель или шпатель с механизированной подачей шпаклевки. В этих случая шпаклевка должна быть жидкой консистенции. Она ложится тонким слоем и поэтому ее приходится наносить дважды. Такое шпаклевание нередко требует дополнительного заглаживания и разравнивания шпаклевки ручным шпателем.
Шлифование шпаклевки производят через сутки после шпаклевания. С высохшей шпаклевки надо снять пыль, это рекомендуется делать волосяной щеткой, но не тряпкой и не ветошью, чтобы не втирать пыль в поры шпаклевки. Шпаклевку можно шлифовать пемзой или стеклянной шкуркой.
Обработка оштукатуренных поверхностей под простую окраску состоит из грунтования и подмазки трещин, шлифования подмазочных мест и огрунтовки всей поверхности. В редких случаях, если поверхность хорошая, без дефектов, можно ограничиться лишь ее грунтованием. В грунтовку под клеевую окраску полезно добавлять мел (2—3 кг на 10 л грунтовки).
Обработка оштукатуренных поверхностей под улучшенную окраску состоит из тех же работ, что и под простую окраску, но грунтование выполняют дважды, что позволяет сделать поверхность более гладкой. Первый раз на 10 л грунтовки нужно добавить 2—3 кг мела, второй раз — 6—7 кг. Грунтовка, смешанная с мелом, лучше заполняет поры в штукатурке.
Обработке (перед окраской) подлежат также стены и перегородки, обшитые листами сухой гипсовой или органической штукатурки. В этом случае необходимы: заделка стыковых швов гипсо-меловой подмазочной пастой, окраска шляпок гвоздей —-можно масляной или нитрокраской (сохнет быстрее), грунтование, а иногда шпаклевание поверхностей — это выполняется-так же, как и по обычной штукатурке.
Железобетонные стеновые панели перед окраской прежде всего нужно смочить водой-(можно из краскопульта), а затем зашпаклевать. Для этого применимы:
известковое тесто — желательно известь выдерживать до 20 дней после гашения; шпаклюют 1—2 раза;
строительный гипс — твердеет без усадки, поэтому можно-шпаклевать один раз, плотно заполняя поры гипсовой пастой; строительный гипс заменим гипсо-меловым составом;
смесь гипса с глиной; смесь известкового теста с мраморной пудрой или с мелким песком (соотношение 1:1); смесь известкового теста с гипсом, затворенным в воде (по весу 3 ч. воды и 4 ч. гипса);
После того как шпаклевка просохнет, поверхности шлифуют и грунтуют известковым тестом. Такая обработка позволяет устранить дефекты с поверхности панели и лучше подготовить их к окраске.
Подготовка стен перед окрашиванием масляными составами. Оштукатуренные поверхности, покрытые старой клеевой краской, очищают и подготовляют так же, как и при подготовке к новой клеевой окраске.
Старую масляную краску можно сохранить, если она прочна, особенно не повреждена, имеет прочнее основание. В этом случае ее достаточно промыть 4%-ным раствором кальцинированной соды — смыть грязные пятна, копоть и прочее или протереть чистой, сухой тряпкой, или промыть горячей водой и просушить 2—3 суток.
Старую масляную краску, сильно поврежденную, с трещинами, непрочную, следует удалить. С этой целью поверхность обрабатывают едкой щелочью, например пастой, составленной из просеянного мела и известкового теста в равных количествах^ разведенных до средней густоты 20%-ным раствором каустической соды. Деревянным шпателем пасту накладывают слоем до 2 мм на поверхность. За 1,0—1,5 ч. паста разрушает старую краску, которую затем легко снять (соскоблить) стальным шпателем. Пасту же можно использовать при необходимости повторно.
Поверхность, очищенную от старой масляной краски, необходимо промыть водой, 2%-ным раствором уксусной кислоты (нейтрализует щелочь), снова водой и протереть ветошью. После этого поверхность должна хорошо просохнуть, иначе олифа будет медленно высыхать, а краска отслаиваться, появятся вздутия и другие дефекты. Лишь после высыхания допускается обработка оштукатуренной поверхности под масляную окраску, т. е. проолифка, подмазка трещин и других дефектов, шпаклевка, шлифование.
Проолифка производится олифой или эмульсией маховой кистью или пистолетом-распылителем для больших поверхностей и кистью-ручником для небольших поверхностей. Излишек олифы на кисти следует отжать. Наносить олифу на поверхность надо тонким ровным слоем, сначала волнообразными, затем поперечными движениями кисти.
Пистолетом-распылителем обычно наносят эмульсию ровными параллельными полосами. На границе двух разных красок нужно работать кистью-ручником. Проолифленную поверхность необходимо хорошо просушить.
Подмазка дефектов после высохшей проолифки нужна особенно тщательная по всей поверхности, включая места сопряжения стен с наличниками, плинтусами и пр. Трещины подмазывают деревянным шпателем, как правило, дважды. В качестве подмазки можно применять шпаклевку.
Шпаклевание можно выполнять различными шпаклевками. Более эффективны известковые и известково-гипсовые. Шпаклюют обычно один раз, затем шлифуют пемзой или шкуркой и прочищают щеткой. После этого наносят масляную грунтовку: на большие поверхности — маховыми кистями, на небольшие — кистями-ручниками. Наносить грунтовку можно и пистолетом-распылителем.
Новые оштукатуренные поверхности обрабатывают так же, как и поверхности, очищенные от старой краски. При этом выполняют проолифку, подмазку дефектов, шпаклевание, шлифование.
Мелкие трещины заделывают подмазкой или шпаклевкой, большие — штукатурным раствором. После высыхания их зачищают, грунтуют, 1—2 раза закрашивают колером, близким к цвету стены, потом уже всю поверхность окрашивают новым колером.
Подготовка деревянных стен перед окрашиванием. Перед окрашиванием деревянных стен удаляют старую краску таким же путем, как и с оштукатуренных поверхностей. На новой деревянной поверхности необходимо удалить верхние части сучков (на глубину до 3 мм), засмоленные места, выбоины, заусенцы и другие дефекты. Затем поверхность нужно проолифить и все места, где вырублены сучки и исправлены дефекты, заделать шпаклевкой. Крупные неисправности (большие трещины, отколы, углубления, неплотное примыкание и т. п.) следует устранять путем замены дефектных частей конструкции.
Подготовка стен перед окрашиванием эмульсионными составами. Предполагается использование грунтовок, подмазок и шпаклевок, в состав которых входят эмульсии на основе синтетических смол. Но можно применять и составы, используемые под масляную окраску, а также поливинилацетатные краски, разбавленные водой (для грунтования).
Ранее нанесенные на поверхность купоросные, квасцовые и глиноземные грунтовки, а также меловую побелку следует удалять шкуркой. Наносить эмульсионные краски на такие грунты нельзя. В этом случае поверхность после очистки от старой грунтовки следует вновь огрунтовать олифой или масляной краской.
Источник: www.uniexo.ru