Как заделать дверной проем штукатуркой

После установки двери в дверной проем или просто установки проема повсюду оказывается много щелей, дыр, неровностей. Все это надо как-то сгладить и скрыть, чтобы стена вокруг прохода была в соответствующем виде. Что лучше использовать для этого и, главное, как? Сначала рассмотрим общие принципы наведения лоска, а затем поработаем с некоторыми наиболее востребованными материалами.

Как заделать проем после установки двери

Все косметические работы можно разделить на подготовительные и финишные. К подготовительным относятся:

• выравнивание неровностей;
• заделывание отверстий и щелей;
• установка дополнительных элементов.

Обычно это пыльная и тяжелая работа, но то, как она сделана, может сказаться на конечном результате. Как это часто бывает, необходимо работать на стене в непосредственной близости от только что установленного дверного проема. Саму дверь устанавливают на завершающем этапе.

Штукатурка углов // Штукатурка дверных проемов // Установка подрозетников

Совет. Защитную пленку с двери не снимают, пока полностью не завершат косметический ремонт.

Работать с инструментом нужно с осторожностью, чтобы ни им самим, ни осколками материала стены не повредить поверхность обновы. Обычно во всех проемах делают откосы – плоскости по периметру, сужающиеся к внешней стене. В зависимости от выбранного облицовочного материала подготавливается поверхность. Чаще всего бывает достаточно убрать лишь слишком выступающие элементы основы, чтобы они не мешали установке откосов.

Материалы для работы

Чем можно воспользоваться, чтобы заделать всю неприглядность? Во многом это зависит от материальных возможностей заказчика. Но каким бы бюджетом ни обладала семья, следует учесть несколько моментов:

• снаружи используют то, что не боится атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, если дверь находится на солнечной стороне;
• редко когда отделку двери делают отличной от общего ансамбля здания, хотя бывают и такие случаи;
• по возможности для дверей используют звукоизоляцию;
• отделка внутренних дверей обычно не вызывает трудностей, разве что они должны быть экологичными.

Штукатурка

Использование цементной штукатурки – самый частый способ заделать любые неровности. Пользоваться им научиться несложно. Найти готовую смесь или цемент с песком не составит труда. Стоимость вполне соответствует сроку службы цементного раствора. После застывания получается прочная ровная плоскость.

Однако прежде чем браться за этот вариант, следует учесть очень важный момент.

Цемент – это не что иное, как искусственный камень, хорошо проводящий тепло. Для внутренних работ, где температура положительная, нанесенная штукатурка не принесет вреда. То же самое, относится и к наружной облицовке, но для заделки откосов она совершенно не подойдет.

Откосы находятся на границе между наружным воздухом и внутренним. Уличные двери обычно хорошо утепляют, через них тепло не выходит. Слабым местом остается стена. В сильные морозы она может промерзать более чем на треть своей ширины. Цемент обладает хорошей теплопроводностью, что еще больше усугубляет положение.

Если сначала уложить утеплитель, как это обычно и делается, то нанести цемент будет довольно сложно.

Гипсокартон

Решить проблему можно с помощью гипсокартона, он также применяется часто. Для этого в проеме устанавливаются каркасные решетки. Боковые должны быть выставлены по вертикальному уровню, верхние и нижние – по горизонтали.

Напоминание. Не забываем, укосины со стороны помещения должны быть больше объемом, чем у дверей.

Решетки имеют ячейки, в которые укладывают утеплитель:

• минвата;
• пенопласт;
• пеноплекс или другие, не боящиеся сырости.

Минвата хорошо проникает во все полости, с другой стороны, способна накапливать сырость. Лучшим вариантом будет пеноплекс, но стоит дороже.

Гипсокартон не любит сырость, значит, утеплитель должен быть хорошего качества и в достаточном объеме. Некоторые пытаются приклеить в проеме пленку для гидроизоляции. В крайнем случае если есть опасность появления сырости, можно воспользоваться водостойким гипсокартоном. Хотя в этом случае можно подобрать другой материал.

Если речь идет о дверях в подъезде или внутри дома, их можно отделывать без утеплителя и любым способом.

Приклеивание

Внутренние проемы можно заделать любой плиткой. Для этого выравнивается поверхность по всей площади, где будет находиться плитка. Тщательно пропитывается грунтовкой. На упаковке обязательно должен быть указан процент активного вещества.

Внимание. Не вся жидкость под названием «грунтовка» является таковой. Лучше купить готовый концентрат и развести примерно 1:10.

После грунтовки сделать откосы. Хорошо помогают «маяки» – длинные узкие металлические полоски, по ним легко выдерживать нужный наклон. Плитку клеят после полного схватывания основы. Можно готовый клей купить в магазине, можно приготовить самому.

Первый ряд самый ответственный. Каждую плитку выставляют по уровню и шнуру. Легче выкладывать, пользуясь крестиками, которые в дальнейшем удаляются.

Отделка пластиком

Отлично переносит влагу, легкий, хорошо поддается обработке. Имеет широкий спектр расцветок, поэтому легко подобрать под дверь. Единственным недостатком является малая прочность на сжатие. Если есть маленькие дети, любящие проверять на прочность окружающие предметы, то низ лучше заделать более прочной защитой. В остальном он хорошо используется.

Для установки выравнивают площадку, ставят деревянный каркас, выравнивают по уровню, и затем клеят листы. Стыки проходят герметиком, чтобы воздух не проходил через щели. Финишной отделкой становится заделка углов. Особенно внешние нуждаются в такой обработке, так как это придает красоту и прочность на отрывание.

Крепление ламината

ДВП, покрытое декоративной, стойкой к износу пленкой называют ламинатом. Крепить в проеме его можно следующими способами:

• на каркас (металлический или деревянный);
• с помощью клея.

Каркас выставляется перпендикулярно панелям и строго по уровню. Легче панели устанавливать вертикально, установив первую по уровню. Последующие соединяются специальным замком выступ-паз. Чтобы ламинат не отходил от решетки, используют специальные скобы – клямеры, нижняя часть которых прибивается гвоздями, а верхним загибом удерживают плиту. Материал довольно тяжелый, поэтому в основном идет на пол и стены. Тем не менее небольшие откосы из него получаются отменными:

При использовании клея заранее подготавливают поверхность и грунтуют. От ровности поверхности будет зависеть легкость работы и красота.

Использование дерева

Дерево никогда не надоедает, оно практично, экологично, приятно на ощупь. Довольно легкое, хорошо обрабатывается, в общем, имеет массу плюсов. Кроме того, оно обладает хорошей теплоизоляцией. Крепить его можно как непосредственно к стене проема, так и на каркас. Крепить можно любым способом: гвоздями, шурупами, скобами, клеем.

Однако у дерева есть существенный недостаток — почти вся древесина, кроме нескольких хвойных, не переносит сырость. При положительной температуре образуются грибки. Дерево любят многие насекомые и грызуны, и оно поддается гниению.

Чтобы как-то бороться с такими захватчиками, древесину предварительно тщательно обрабатывают. В первую очередь необходимо избавиться от коры, потому что под ней часто находят приют многие насекомые. Затем его хорошо просушивают. В заключение обрабатывают антисептиком, непросто помазав древесину, а втирая его. Процесс продолжается несколько раз.

После обшивки проема дерево лучше покрыть лаком, он тоже будет оказывать свою защиту.

Листы МДФ

Еще один древесно-волокнистый материал с повышенными прочностными качествами. Отличается безвредностью. Листы отличаются по толщине, плотности, цвету. Имеются специальные защитные пленки. Благодаря таким качествам и сравнительно невысокой цене пользуется хорошим спросом.

В отличие от других древесно-волокнистых плит, состоит из мелкой стружки, благодаря которой из этого материала можно вырезать настоящее произведение искусства.

Подобно своим деревянным собратьям обладает разной степенью звукоизоляции, Некоторые виды используются как дополнительное утепление. Крепление производится, как и в случае с деревом или ламинатом.

Как выполнить работу своими руками?

Определяемся с планом работы:

• замена старой;
• модернизация;
• делаем новый проем.

В первом способе сложного мало: подобрать дверь по размеру, при необходимости переставить шарниры, произвести регулировку. Второй способ осложняется изменением габаритов. Если необходимо сужение: устанавливают добор или закладывают лишнее место, например, кирпичом или цементом. Предварительно устанавливают коробку, края которой можно замуровать.

При расширении проема придется поработать тяжелым инструментом. Предварительно договорившись с соседями, обложить двери матами. Создание нового проема сходно с расширением, поэтому объединим их.

Изготовление проёма

Работаем только с самонесущими стенами, так как несущие находятся под защитой закона. Можно, конечно, и на них перейти, но тогда придется пройти много всяких инстанций. С наружной стороны вычерчиваем силуэт будущего прохода, плюс сверху дорисовываем проем для перемычки. Перемычки уберегут голову от падения частей верхней стены, которую трогать не будем. Макет делается по уровню.

В верхних углах просверливаются сквозные отверстия, которые также должны быть по уровню отверстия. По расчерченной схеме проходим штроборезом – это самый удобный для такого случая инструмент. В средней части ближе к низу пробиваем отверстие, и тогда разбор пойдет легче. Дойдя до низа, оставляем мусор и разбираем верх. Прорезанные штрабы помогут сохранить ровность реза.

Откосы

Дверные проемы обычно не бывают слишком длинными, поэтому выровнять их и заделать одним из приведенных выше способом не составит труда. Стоит лишь помнить, что внешние углы имеют способность цепляться за предметы и одежду. Чтобы лишить их такой возможности, их заклеивают специально для этого приготовленными уголками.

Щели

Чтобы заделать щель, стоит посмотреть на ее размер и подобрать соответствующий материал. Для заделки щелей в несколько сантиметров потребуется кирпич, цемент, глина, галька и другие подобные вещи. Также следует обратить внимание на материал, из которого оборудован проем. Скорее всего, он и сможет решить проблему, предварительно заложив полость утеплителем. Щели до 2–3 мм заделываются герметиком.

Дырки

Оставшиеся после коммуникации отверстия лучше всего забетонировать. В смесь добавить гальку или щебень нужной фракции. Закидывают мастерком и пробивают прутом, добиваясь максимального прохождения. Затем ту же операцию делают с обратной стороны, чтобы внутри не было пустот. Если дом деревянный, можно вырезать соответствующий клин и забить его.

Но только нельзя переусердствовать, иначе бревно лопнет.

Косяки

В процессе всех работ двери и дверную коробку держат в защитной пленке. Если таковой нет, можно воспользоваться строительным скотчем или пленкой. При использовании скотча необходимо убедиться, что после его снятия не останутся следы. Для защиты достаточно натереть поверхность жирной смесью.

Продуманная, спланированная работа поможет избежать грубых ошибок и недочетов, а мелкие ошибки совершают все, на этом и учимся. На примере этой женщины видно, что особых сложностей нет:

Источник: gipsohouse.ru

Как заделать дверной проем после установки двери

После того как вы установили дверь, перед вашим взором обязательно предстанет нерадостная картина – образовывавшийся промежуток между новой дверной коробкой и дверным проемом. Но не стоит отчаиваться, что ваш проем выглядит не совсем привлекательно. Заделка некрасивого, отбитого участка не займет у вас много сил и средств.

Отделка дверного проема А посмотреть, как ведутся работы по облагораживанию проема можно в интернете на видео. Несмотря на то, что у вас нет особого опыта работы, отделка своими руками – это реально для любого человека, потому что работа не очень объемная и потребует от вас не столько опыта, сколько аккуратности и творческого подхода. С помощью дверных проемов происходит восприятие всей комнаты, а идеальная отделка откосов, заделывание щелей прибавляет к вашей новой дверной конструкции законченный вид.

Способы выполнения откосов

Внешняя сторона двери отделана мастерами-установщиками. А на внутренней стороне – все ужасно. Перед вашими глазами оголенная стена, кирпичи и куча возможностей по оформлению откосов. Откосная часть придает дверям красивый вид, скрывает все крепления и делает всю конструкцию устойчивой. Поэтому после того, как коробка установлена, нужно выбрать способ отделки, а их не так много:

• Отделка наличниками и доборной доской;
• Штукатурка откосов;
• Приклеивание материала.

Деление происходит по разному способу формирования откосного участка, а материал для облицовки выбрать не проблема. Самый идеальный вариант — это заделать откосы бетоном с последующей покраской.

Отделка откосов с монтажом отделочного материала на специальный каркас выгодна, когда требуется приличный объем раствора для пустот в проеме. Судя по фото, этим способом откос будет безупречным, ровным.

Особенности отделки для разных стен

Проще всего заделывать проемы в панельных домах. Стены из панелей крепче кирпичной кладки и совсем не крошатся, поэтому коробка плотно устанавливается в такой проем. Пены потребуется для заделывания проема немного.

Кирпичная кладка толще, чем бетонная стена, развернуться будет где.

Материал для откосов может быть любым: подойдут гипсокартон, пластик и другие листовые материалы.

Если хотите, чтобы отделка выглядела аккуратно, используйте в качестве отделочного материала панели ПВХ, они самые прочные. Да и подобрать в цвет дверной коробки можно без проблем.

Подготовка к работе

Какой бы вы способ ни выбрали, подготовительные работы будут сводиться к оклеиванию пленкой и малярным скотчем всей конструкции коробки, чтобы защитить ее от случайного повреждения. Отделка дверного проема предполагает подготовительные работы.

1. В обязательном порядке убираются все неровности, шероховатости, которые могу мешать дальнейшей работе.
2. Нужно очистить поверхность, обмести ее от пыли и прогрунтовать.
3. Если у вас запланирована прокладка в проеме кабеля, то, как раз можно его проложить, только не в случае возведения каркаса.

Формирование откоса отделочным материалом на раствор

1. Все материалы отделочные крепятся на цементный раствор или специальный клей.
2. Для выведения уровня вкручивают шурупы, чтобы они шляпками были все на одном уровне. Так как обшивка будет опираться на эти шляпки, учитывают толщину отделочного полотна.
3. Пустоты откоса заполняют раствором, и подбирается надежный клеевой состав. Для лучшего крепления клей наносят на обе поверхности: на отделку и поверхность откоса.
4. Затем прикладывается отделочный материал и немного придавливается. Всю работу проверяем уровнем.
5. Заключительный этап — крепление наличников.

Установка отделки на каркасное основание

1. Перед началом работы, чтобы поверхность не сыпалась прогрунтуйте ее. Для монтирования каркасного основания подойдут рейки из дерева или универсальный профиль. Нужно сделать все, чтобы каркас прилегал плотно к стене, если нужно будет, то равняем стену.
2. Крепиться облицовочные материалы к обрешетке будут с помощью пластиковых дюбелей и ударных шурупов. Монтаж каркасного основания начинают с установки двух реек с закреплением на них перемычек. Монтаж обшивки для каждого материала различается.
3. Ламинат укладывается в разных направлениях, но независимо от направления все элементы защелкиваются. Для устойчивости конструкции панели дополнительно закрепляют.
4. Пластик укладывается, также как и ламинатное покрытие, только закреплять нужно дополнительно, потому что пластик не такой прочный.

МДФ панели самые красивые, их можно подобрать под полотно двери, а крепиться они будут маленькими гвоздиками без шляпок, которые невидимы на поверхности панелей. Углы, крепления нужно закрыть уголками и наличниками из МДФ.

Гипсокартон как отделочный материал крепится очень легко на саморезы по всему периметру. Если есть расстояние между стеной и отделочным материалом, то оно заполняется раствором, стыки все заделываются специальной лентой, поверхность шпаклюется, оклеивается обоями или окрашивается.

Оштукатуривание

1. Прежде чем зашпаклевать дверной проем, на подготовленную грунтовую поверхность нужно установить маячки, благодаря которым нам будет удобнее выравнивать поверхность. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей раствор гипса, схватится он моментально, ждать не придется.
2. Маячки нужно отрегулировать в сторону одной плоскости. Затем приступаем к заполнению откосного пространства раствором песка и цемента. Раствор наносят на откос и равняют по маякам. Если раствор высох — приступайте к стартовой и финишной отделке.
3. Финишный шпаклевочный раствор после высыхания с помощью абразивной сетки равняют, после окончательного высыхания окрашивают.

Какой бы вы ни выбрали способ по отделке откосов, главное, чтобы их внешний вид стал украшением для вашей двери.

Источник: mebelny95.ru

Как заделать дверной проем самостоятельно

В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.

Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

• 1 Ликвидация прохода с помощью кирпича

• 1.1 Подбор материала по толщине перегородки

• 2.1 Каркас и обшивка

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

• Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
• Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

• Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
• Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

• Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.

• Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

• Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
• Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
• Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).

• Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Источник: sdelaidver.com