Как заделать дырку в пороге автомобиля шпаклевкой со стекловолокном

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

#стекловолокно или #сварка. Дыра в пороге

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Стекловолокно и сетка

Для ремонта более обширных повреждений используют заплаточную сетку из алюминия. Из нее вырезается кусок размером чуть больше дыры и прикрепляется малярным скотчем. Далее заделка дыр в кузове автомобиля без сварки производится в следующей последовательности:

• наносится тонкий слой стекловолоконной шпатлевки, не затрагивая скотча;
• после высыхания скотч убирается;
• последующие слои шпатлевки наносятся после высыхания предыдущего;
• поверхность авто обрабатывается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой до гладкого состояния;
• для усиления сетки с обратной стороны кузова наносится несколько слоев шпатлевки.

Долговременные заплаты на авто делают из стеклоткани и эпоксидной смолы. Из нее нарезают несколько накладок, первая из которых должна закрывать дыру с запасом в 2 см. Размер каждого следующего куска делается больше предыдущего. Последняя накладка должна закрывать весь зачищенный в процессе подготовки металл.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Как устранить серьезные повреждения в кузове автомобиля

Поставьте заплатку, вырезанную из любого тонкого металла. Из той же консервной банки. Для начала вырежьте кусок металла нужного размера, чтоб он полностью перекрыл дыру. Затем возьмите мощный паяльник и припаяйте заплатку к кузову, используя кислотный преобразователь ржавчины в качестве флюса.

Обратите внимание на следующие моменты:

• Перед тем, как припаять заплатку, непременно облудите паяльником её края.
• Не забудьте облудить и поверхность, к которой припаяется новый кусок металла.
• Припаивайте заплатку сплошным швом, чтобы не образовалось ни единого пустого промежутка.
• Затем замерьте, не выступила ли латка над дырой пузырём. Если это произошло, то очень аккуратно утопите металл, постукивая по нему молоточком.
• Если провал всё таки получился, а такое бывает слишком часто, то заплатку придётся убрать при помощи шпатлёвки.

Толщина слоя последней не должна превышать 3 мм. Если с этой тонкой работой вы не справитесь — зовите на помощь кого-то другого и не стесняйтесь: внешний вид автомобиля дороже.

1. Возьмите наждачную бумагу с размером абразива 120. Определите на глаз площадь поверхности, которую следует зашпатлевать, прибавив по нескольку миллиметров с каждой стороны от заплатки.

2. Взяв адгезионную риску, мягкими, «кошачьими», движениями нанесите её. Нужно это для того, чтобы шпатлёвка держалась на поверхности не за «голый» металл, а за материал, который обеспечивает хорошее сцепление поверхностей.

3. Когда место для шпатлевания будет подготовлено окончательно, возьмите небольшую тряпку, «Уайт-спирт» и на совесть обработайте только что зашкуренные поверхности, очищая их от грязи и пыли и одновременно обезжиривая.

4. Теперь можно переходить к самому ответственному шагу — предварительному грунтованию заплатки. Заметьте, что эту работу следует проводить сразу же после обработки металла спиртом, потому что уже через пару часов эта часть кузова начнёт ржаветь.

5. Сначала следует нанести первый слой грунтовки (фосфатный, или кислотный). Лучше развести этот двухкомпонентный грунт в стеклянной банке или в любой другой посуде из пластика. Ещё один вариант — использование кислотного грунта, который продаётся в аэрозольных баллонах.

6. Нанесите фосфатный грунт одним тонким слоем на заплатку. Грунт быстро высыхает, а также может дать подтёки. Выждав минут 15, можно наносить ещё один тонкий слой. При условии, что температура в помещении равняется приблизительно 20 градусам Цельсия.

7. Ещё через 1-15 минут следует нанести последний слой из двухкомпонентного акрилового грунта. Сушится заплатка часа 2-3, после чего можно приступать к покраске кузова, чтоб он блестел так, будто только из салона. И всё это — без сторонней помощи, своими руками! Если же времени на ожидание у вас нет, поторопите заплатку, используя инфракрасный прогрев.

Кузов практически любого современного автомобиля способен быть в активной эксплуатации в течение 10-15 лет, до начала активных коррозионных процессов. Конечно, это возможно в случае качественного ухода и отсутствии повреждений (а при наличии таковых – при качественном ремонте). Однако необходимость проведения ремонтных работ, с использованием сварки может потребоваться не только при развитии коррозии, но и, например, в результате ДТП. Рассмотрим технологии проведения работ различных видов, чтобы читатель мог представить себе – насколько возможна сварка кузова автомобиля своими руками.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Быстрый способ замаскировать дыру в кузове автомобиля без капитального ремонта

Что же делать: спешить к автомастеру с отложенными на бензин деньгами или набраться терпения и выполнить эту работу своими руками? Наверняка большинство водителей выберет второй вариант, если размер отверстия не превышает спичечный коробок. В противном случае, действительно стоит спешить к мастеру. Итак, давайте посмотрим.

Начинаем ликвидировать дыры, что образовались после зачистки кузова перед покраской автомобиля. Устранить эту проблему можно двумя способами.

Можно замаскировать дыру при мощи шпатлёвки с добавлением стекловолокна. Такой метод прост и быстр, но назвать его удачным могут далеко не все. Поэтому стоит присмотреться к более сложному и эффективному способу ремонта автомобиля.

Когда и какой ремонт металлической кровли необходим ↑

Ухудшение эксплуатационных характеристик крыши, скажем, появление протечек может быть связано с:

• нарушениями, которые были допущены при монтаже металлической кровли или кровельного пирога;
• экстремальными погодными условиями, к примеру, ураганным ветром;
• аварийными механическими повреждениями, скажем, падением дерева на крышу;
• износом кровельного покрытия.

Для металлических кровель более характерны следующие повреждения:

• деформация покрытия вследствие механических воздействий;

На заметку
Конечно, небольшие деформации могут и не вызвать протечки, однако, если дефекты своевременно не устранить, то ситуация в дальнейшем только усугубиться.

• трещины и другие повреждения на кровле, которые чаще всего появляются из-за нарушения технологии устройства стальной кровли, аварийное механического повреждения или осадки дома.
• отслаивание защитного полимерного покрытия. Хотя подобный дефект не сразу приводит к протечкам, однако разрушенный защитный слой покрывается пятнами ржавчины, разъедающими металл;
• протечки в кровельных узлах, к примеру, примыкание к вертикальной поверхности и других стыках покрытий. Причиной такого дефекта может стать ошибка, допущенная при устройстве металлической кровли, или старение покрытия.

Ремонт крыши кровли из металла предваряет оценка ее состояния. Для начала крышу осматривают изнутри, чтобы оценить состояние стропил, обрешетки и настила чердака. Затем приступают к осмотру внешнего покрытия, в частности, мест примыкания листов из металла и других кровельных узлов. Осмотр позволяет определиться, какой ремонт металлической кровли предстоит:

• аварийный. Предполагает локальный ремонт следующих участков:

• самых поврежденных;
• где имеются или возможны в перспективе протечки.

Ремонт металлических крыш, как правило, делают зимой или осенью, когда другие варианты восстановительных работ не представляется возможным;

• текущий. Подразумевает плановое восстановление поврежденной части металлического покрытия, если ее площадь не превышает 40% всей кровли;
• капитальный. Проводят демонтаж стальной кровли на больших участках и заменяют старый материал на новый. Возможна замена всего покрытия кровли, а также стропильной системы.

Инструменты и материалы

Чтобы заварить днище, помимо сварочного оборудования потребуются расходные материалы. Выбирая, каким варить металлом, необходимо учитывать два момента:

• тонкую сталь труднее приваривать, нужен опыт, чтобы выбрать температурный режим, исключающий риск прожогов;
• толстое железо сложнее обрабатывать.

Заплатки делают из металла толщиной от 1 до 2 мм – это оптимальные параметры.

Что понадобится при работе:

• сварочный аппарат, при работе ручной дуговой сваркой понадобятся тонкие электроды, максимальный размер 1,6 мм; для полуавтомата нужна медная проволока и углекислота;
• болгарка с режущими и шлифовальными насадками;
• газосварка плюс карбид, кислород для очистки от ржавчины в труднодоступных местах;
• обычные или электроножницы по металлу, ими вырезают латки;
• электродрель;
• молоток, им простукивают днище авто для выявления дефектов;
• зубило или перфоратор, чтобы снять шумоизоляцию;
• отвертка или шуруповерт.

Полезные советы

Для ремонта днища автомобиля своими руками специалисты рекомендуют использовать полуавтоматы. Присадка подается с фиксированной скоростью, горелка обеспечивает равномерный нагрев. Шов получается качественным, ровным. При работе с электродами удобен инвертор с дополнительными функциями, поддерживающими постоянный режим работы. Они снижают риск залипания электрода.

До раскроя листа металла определяют точные размеры зоны дефектов. Заплатка должна подходить по размеру, прилегать по геометрии. Для деформации лист долго не прогревают – снижаются прочностные характеристики сплавов, они становятся рыхлыми. Движения руки с держателем или насадкой должны быть равномерными, без рывков.

Большие участки соединяют прерывным швом, промежутки оставляют до 3 см. Такие соединения лучше выносят динамические нагрузки, повышаются прочностные параметры кузова. Подобные соединения требуют прочного изоляционного покрытия. Мастика спасает от попадания влаги в микроскопические зазоры.

Для работы с оцинкованным железом применяют защитные флюсы, они сохраняют покрытие от вскипания и выгорания. Зная тонкости процесса, выполнить соединение несложно. Главное – не торопиться, тщательно подготовить поверхности перед работой. Нельзя пренебрегать антикоррозийными работами. Днище подвергается большой химической нагрузке в процессе эксплуатации.

Защитные составы наносят ровным слоем.

Из чего состоит «холодная сварка»

Технические пасты, состоящие из эпоксидных смол, отвердителей и пластичных наполнителей, называются «холодной сваркой», но это условное наименование.

Большинство составов включает в себя:

• смолу – синтетическую смесь. Разные производители разрабатывают свои уникальные соединения;
• отвердитель – вещество, благодаря которому, паста получает способность к застыванию. Химическая формула также зависит от марки «холодной сварки»;
• наполнитель – состав, придающий смеси большую вязкость. Это нужно для удобства работы, поскольку сама по себе эпоксидная смола очень текуча.

Роль наполнителя может играть мелкая стружка из стали, алюминия или синтетические вещества.

Качество «холодной» сварки зависит от конкретного производителя, перед использованием важно изучить, для каких целей она была разработана, условия её правильного хранения, срок годности и правила применения. Если нарушена рецептура, или Cold Welding пролежала слишком долго, то надёжного соединения добиться не получится.

Для ремонта кузова автомобиля подойдёт практически любая паста, способная полностью приклеиться к стали и превратиться в твёрдую субстанцию.

Источник: melt-spb.ru

Как самостоятельно отремонтировать пороги автомобиля: лучшие варианты

Порогам автомобиля из-за низкого качества дорог и излишне быстрой езды по ним, приходится испытывать ударные нагрузки, которые приводят к поломкам и дефектам. Проблема легко решается в автосервисе, но настоящие автолюбители предпочитают выполнять ремонт порогов своими руками. Технология выполняемых работ зависит от полученных повреждений, вида и материала порогов.

Назначение и виды автопорогов

Чтобы отремонтировать пороги авто, необходимо досконально изучить их конструкцию. Эта часть машины представляет собой полую замкнутую конструкцию, состоящую из нескольких элементов.

Составные элементы автопорога:

• внутренняя часть;
• внешняя часть;
• между ними – усилитель;
• нижняя планка – соединитель (защищает полость, ограниченную усилителем и внутренней частью порога).

• защита автомобиля от царапин, деформации, механических повреждений;
• упрощают вход (выход) в салон;
• декоративное дополнение.

Ремонт порогов авто зависит от их конструкции и материала. Все автопороги по конструктивному исполнению делят на две группы:

1. Съемные. Они являются элементом кузова, но не испытывают на себе силовую нагрузку. Детали крепят к днищу авто при помощи болтов. Их прикручивают с внутренней стороны – в салоне. В 90% случаев съемный элемент меняют, а не ремонтируют.
   При желании его можно отремонтировать, причем сделать это проще, чем в случае с несъемной конструкцией. Элемент снимают, ремонтируют и ставят на место.
2. Несъемные. Они, будучи частью днища авто, одновременно выполняют функции защитного и декоративного элемента. Они испытывают определенную силовую нагрузку, повышают жесткость кузова и влияют на безопасную эксплуатацию авто. Состоят из уплотнителя и внешней поверхности.
   К кузову несъемные пороги приварены. Поэтому ремонт порогов авто в этом случае гораздо сложнее. Проще отремонтировать несъемный порог без замены – его можно отрихтовать, зашпаклевать, заделать дыры и т. д. А вот в случае замены понадобится более профессиональный ремонт и обязательно – сварочный аппарат.

На заметку!

Внешняя панель авто сделана из металла или пластика. Металлические пороги бывают как съемными, так и несъемными, а пластиковые — только съемными.

Какие могут быть дефекты

Порядок и специфика работ при восстановлении порогов автомобиля зависит не только от их вида, но и от полученных повреждений.

Повреждения, которые можно устранить без сварки:

• неглубокие вмятины без острых краев;
• сколы лакокрасочных покрытий при небольших очагах коррозии;
• точечные сквозные дыры, полученные вследствие коррозии.

Гнилые металлические пороги ремонтируют только при помощи сварки. Съемные элементы целесообразно ремонтировать лишь при самых небольших повреждениях, которые легко устранить своими силами. Если дефекты значительные, лучше поменять съемную запчасть на новую, так как цена аналоги и расходы на ремонтные работы практически равны.

Как отремонтировать пороги

Выбор способа ремонта зависит от большого количества факторов – умений автолюбителя наличия инструментов, характера повреждений и типа порогов. Большинство дефектов, независимо от того съемный элемент или несъемный, практически любой автовладелец может устранить своими силами.

Съемные

Это самый простой вариант ремонта, так как работать со съемным элементом проще, чем с несъемным аналогом. Открутив деталь, можно заняться его рихтовкой, шпаклевкой и всеми другими видами работ, которые могут понадобиться. Не приходится демонтировать двери и сиденья.

Проще всего поменять старый порог на новый – для этого не нужны специальные инструменты. Достаточно ключа для откручивания и закручивания болтов. При желании пороги на авто можно сделать одним из существующих способов.

Если съемная металлическая деталь имеет небольшие неровности, их можно устранить с помощью вытяжки. Небольшие повреждения коррозией заделывают шпаклевкой.

Сегодня на рынке имеется множество сильных клеев, смол и прочих товаров, используемых для кузовного ремонта авто. Существует около десятка вариантов ремонта металлических порогов без применения сварки, рассмотрим самые популярные.

Стекловолокно

Ремонт при помощи стекловолокна прост, дешев и при этом вполне надежен. Заменить материал можно стеклопластиком или стеклотканью. Метод используют при наличии выраженных очагов коррозии, и если нет следов от ударов, вмятин. Вместе с основным материалом применяют смолу или эпоксидный клей.

• мало весит;
• удобное в применении;
• не взаимодействует с водой, кислотами и прочими реагентами, встречающимися на дорогах;
• большой срок службы;
• низкая стоимость.

Для ремонтных работ понадобится запастись кистями, наждачной бумагой, отвердителем и шпателями разного размера.

1. Снимите слой лакокрасочного покрытия болгаркой.
2. Обработайте дефектный участок наждачной бумагой.
3. Вырежьте из стекломатериала заплатку. Ее размер должен быть больше очага, поврежденного коррозией.
4. Обезжирьте и загрунтуйте поверхность.
5. Приклейте стекловолокно на ранее нанесенный слой шпатлевки или эпоксидного клея.
6. Зашпатлюйте и загрунтуйте поверхность.
7. Обработайте ремонтируемый участок составом типа «антигравий».
8. Нанесите слой краски.

Когда порог окончательно просохнет, установите его на место и прикрутите болты.

Эпоксидный клей

Наиболее востребован у автолюбителей клей ЭД-20. Обычно к нему прилагается отвердитель ПЭПА. Составы смешивают в соотношении 1:10. Работая с клеем, важно соблюдать меры безопасности, надев на глаза и руки соответствующую экипировку.

Порядок ремонт практически такой же, как при использовании стекломатериалов. Если дефект небольшой, то армированную сетку можно не использовать. Клей просто наносят на поврежденный участок несколькими слоями, шпатлюют его, грунтуют и красят.

Строительная пена

Японские автопроизводители часто применяют строительную пену для заполнения коробов несъемных порогов еще при заводской сборке. Этот материал препятствует коррозии внутри элемента и сохраняет параметры уплотнителя.

В качестве уплотнителей используются антикоррозийные смолы и мастики, полиэфирные компоненты. При осуществлении ремонта ржавых порогов обычную строительную пену запрещается задувать в пустые полости, так как это приводит к ускоренному гниению металла.

Как применять строительную пену для ремонта порогов:

1. Очистите дефектный участок от ржавчины.
2. Нанесите тонкий слой пены.
3. Укрепите место поражения стекловолокном или армирующей сеткой.
4. Загрунтуйте поверхность.

Завершается ремонт порога нанесением специального антикоррозионного покрытия и окрашиванием.

Несъемные

Чтобы отремонтировать несъемные пороги, понадобится целый набор инструментов. Точный список зависит от характера и масштаба повреждений.

На заметку!

Споттер – аппарат для точечной контактной сварки. Применяется для рихтовки деталей методом вытягивания. К дефектной плоскости приваривают крепежный элемент, за который и вытягивают вмятины.

При ремонте несъемных металлических порогов может понадобиться:

• болгарка;
• сварка;
• шлифовальные насадки;
• дрель и сверла;
• слесарный инструмент (ключи гаечные, молоток, отвертки);
• растворитель;
• преобразователь ржавчины;
• бумага наждачная мелко и крупнозернистая;
• паста полировальная;
• грунтовка;
• шпаклевка;
• краска.

Могут понадобиться инструменты для рихтования и вытяжки металла.

Порядок и варианты ремонта несъемных порогов:

1. При небольших повреждениях выправите неровности при помощи вытяжки. Поверхность можно разгладить с помощью споттера или инерционного съемника.
2. Если имеются существенные дефекты, снимите дверцы и достаньте сиденья – чтобы не повредить во время ремонта. Затем отрихтуйте поврежденные места. Для этого в боку порога вырежьте квадратное «окно», через которое вытянуть порог гидравлическими инструментами. После окончания работ заварите проделанное отверстие.
3. Еще один вариант – разъединение порога по сварному шву. В этом случае выпрямлять металл можно с помощью наковальни.

При работе со сваркой необходимо соблюдать стандартные меры безопасности – на лице должна быть защитная маска, а на руках – термостойкие перчатки.

Пластиковые

Если решено не менять пластиковый элемент на новый, придется закрыть дыры на порогах. Делается это примерно тем же способом, что и на металлических аналогах.

Как исправить дефекты на порогах из пластика:

1. Снимите элемент, чтобы работать с ним на верстаке.
2. Зачистите пластиковую поверхность с наружной стороны.
3. Вырежьте заплатки из стеклоткани – их размер должен быть немного больше поврежденных участков.
4. По краю отверстию смажьте пластик клеем и накладывают заплатки – одну за другой, промазывая каждую.
5. Прижмите заплатки небольшой доской, примотав ее пленкой. С наружной стороны специальным зажимом (струбциной).
6. Переверните порог изнаночной стороной кверху. Положите на внутренней поверхности еще пару заплаток из стекломатериала и клея.
7. Через 24 снимите прижимы и пленку.
8. Зашлифуйте наружную поверхность, обезжирьте и покрасьте.

На заметку!

Чтобы улучшить адгезию с клеем, по периметру отверстия просверлите несколько дырок тонким сверлом. Получатся надежные соединения, наподобие заклепок.

Распространенные ошибки

При отсутствии опыта в кузовном ремонте можно наделать ошибок даже при исправлении незначительных повреждений. Чтобы не допустить их, полезно ознакомиться с ошибками, которые новички и непрофессионалы допускают наиболее часто.

Частые ошибки при ремонте порогов:

1. При ремонте металлических порогов недостаточно качественно зачищают поверхность. Необходимо тщательно обрабатывать всю внешнюю часть и соединитель, удаляя все следы ржавчины.
2. Заплатки из металла, привариваемые к порогам, не обрабатывают антикоррозийными составами. Чтобы металл не прохудился, его необходимо зачистить и нанести сверху состав против коррозии. Им же надо обрабатывать и изнанки съемных порогов.
3. Не обрабатываю днище авто. При ремонте необходимо нанести на него защитную мастику.
4. Забывают проверить дренажные отверстия. Их необходимо прочистить и залить в полость порогов мовиль или иное консервирующее средство.

Каждый автолюбитель сможет устранить незначительные дефекты порогов, имея под рукой необходимые инструменты и материалы. Если всё сделать правильно, можно отложить обращение в сервис на пару лет. Сложные повреждения требуют применения сварки и определенных умений, и если их нет, лучше обратиться к профессионалам.

Источник: moyidorogi.ru

Как заделать дырку в пороге автомобиля

Если вы решили приступить к покраске своего транспортного средства, то, вполне вероятно, столкнетесь со сквозными дырками в кузове, которые возникли в результате воздействия ржавчины. Стоит отметить, что кузовной ремонт является достаточно дорогостоящим, так что не каждый автолюбитель хочет обращаться к профессионалам.

Как результат, многие интересуются, как заделать дыры в кузове авто без сварки своими руками. Именно об этом мы и поговорим сейчас.

Наносим шпатлевку

Прежде всего, если вы не знаете, как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, следует присмотреться к методу шпатлевки. Подобное решение отличается своей простотой, так что прибегнуть к нему можно даже в том случае, когда у вас отсутствуют специальные знания по рихтовке кузова.

Как без сварки заделать сквозные дырки на кузове авто при помощи шпатлевки

Прежде чем заделать дыру в кузове автомобиля, следует подготовить:

• стекловолоконную и автомобильную шпатлевку;
• сетку из алюминия;
• шпатель;
• наждачку (если есть возможность, также стоит подыскать шлифовальную машинку);
• грунтовку, краску, лак.

Сама заделка дыр в кузове автомобиля отличается своей простотой. Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования. Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча. Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать). Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места.

Важно, чтобы слой получился максимально тонким, без бугорков и других неровностей.

Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки.

Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем. Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски). Когда грунтовка будет закончена, можно красить кузов.

Стоит отметить, что большей устойчивости заплатка получит, если нанести с обратной стороны пару слоев шпатлевки. Кроме того, возможна также заделка дыр в кузове автомобиля без сварки с помощью шпатлевки и без применения заплатки. В таком случае с обратной стороны необходимо приложить подкладку, чтобы состав хорошо зафиксировался. С другой стороны, подобное решение подходит только для очень небольших сквозных отверстий.

Смотрим подробное видео о том, как заделать дыры без сварки:

Использование паяльника

Есть и еще один способ того, чем заделать дырку в кузове автомобиля без сварки. Тут необходимо наличие паяльника. Прежде всего, отчищаем место от ржавчины. Заплатку делаем из листа металла (тут не нужно слишком заморачиваться, подойдет и обычная банка из-под автохимии).

Важно, чтобы заплатка получилась чуть больше отверстий, а также полностью их закрывала собой.

Дополнительно можно покрыть металлическую поверхность антикоррозионными составами – это увеличит качество нашего ремонта. Затем обслуживаем края заплатки, после чего при помощи достаточно мощного паяльника припаиваем ее сплошным швом.

Далее следует проверить, не получилось ли так, что заплатка несколько выступает над кузовом. При наличии выступа, устраняем эту деформацию несколькими несильными ударами молотка. Различные вмятины устраняем шпатлевкой (важно, чтобы ее слой достигал не более чем 2-3 мм, иначе материал будет трескаться). До шпатлевания зачищаем поверхность щеткой по металлу.

Чтобы шпатлевка хорошо взялась, важно, чтобы на заплатке появились абразивные риски (небольшие царапины).

Следующий шаг – грунтовка. Тут необходимо выполнить все максимально быстро чтобы избежать вероятности возникновения ржавчины в дальнейшем. Лучше всего сначала нанести тонкий слой фосфатной грунтовки, а когда он высохнет – еще два-три слоя акрилового двухкомпонентного состава (интервал между нанесением должен составлять около 5-10 минут). Сохнет все около 3-4 часов, при наличии инфракрасного прогрева можно сократить процедуру до 20 минут.

Стоит отметить, что подобное решение является более долговечным, чем в случае с алюминиевой сеткой, при этом с его помощью можно устранить отверстия практически любых размеров.

Итак, в статье мы обсудили, как заделать дырки в кузове автомобиля без сварки. Стоит отметить, что эти варианты не являются наиболее оптимальными. Естественно, лучше обратиться к профессиональным мастерам по ремонту транспортных средств. В то же время, самостоятельный ремонт поможет придать кузову эстетически привлекательного вида, а также предотвратит дальнейшее развитие коррозии. Оба варианта отличаются своей простотой, так что выполнить ремонт можно даже без специальных знаний и умений.

Видео о том, как запаять отверстие в металле:

Пороги автомобилей являются одними из самых уязвимых мест кузова. Это связано с тем, что на пороги часто попадает не просто вода, а водяной раствор химических реагентов, которые используются для борьбы с гололедом. Все это способствует началу коррозии, которая со временем настолько развивается, что пороги прогнивают насквозь.

И чаще всего для устранения этих коррозионных разрушений используется обычная сварка. На пороги навариваются накладки, пластины и т.д. Однако существует способ сделать ремонт порогов автомобиля без сварки.

Сразу нужно оговориться, что не все дефекты поддаются такому ремонту. Без сварки можно восстановить поверхности порогов только с незначительными коррозионными разрушениями.

Помимо этого можно восстановить деформацию порогов, которая возникает после удара. Но здесь тоже есть ограничения. Так как деформация после удара может быть такой, что вытянуть металл до вменяемого состояния не получится. И тогда остается или вырезать поврежденный участок порога или менять порог полностью. А в этом случае без сварки уже не обойтись.

Хотя существуют конструкции порогов, которые не приварены к кузову автомобиля, а крепятся при помощи саморезов. Это так называемые съемные пороги. Но они используются не очень часто. В основном стоят пороги, которые приварены к кузову.

Как восстановить проржавевшую поверхность порога?

Чаще всего используется технология, когда поврежденный участок просто вырезается болгаркой, а затем приваривается новый сегмент порога. Но существуют технологии, позволяющие выполнить ремонт порогов автомобиля без сварки.

Для решения этой задачи требуются следующие средства и инструменты:

• эпоксидный клей;
• средство для удаления ржавчины;
• растворитель;
• несколько кусков стеклоткани;
• серебрянка (алюминиевая пудра);
• наждачная бумага;
• шпаклевка;
• кисть для нанесения клея.

Порядок действий

Для начала поврежденный участок, там, где ржавчина проела порог, тщательно зачищается. Желательно до того состояния, пока металл не станет блестящим. Понятно, что останутся места, в которых ржавчина въелась настолько глубоко, что удалить ее при помощи наждачной бумаги не получится. Вот здесь и понадобится средство для удаления ржавчины. Нужно удалить всю ржавчину полностью, иначе процесс коррозии будет продолжаться и после ремонта.

Подготовка порога автомобиля к ремонту

Далее разводится эпоксидная смола с отвердителем. Но следует понимать, что эпоксидная смола после застывания становится хрупкой. И для того чтобы убрать чрезмерную хрупкость, в растворенную смолу с отвердителем добавляется алюминиевая пудра (серебрянка). Можно использовать и медную пудру. Особой разницы не будет.

Дело в том, что частицы металлической пудры будут исполнять функцию арматуры, внутри застывшей эпоксидной смолы.

Получившийся клеевой состав наносится на поверхность автомобильного порога. Предварительно порог нужно обезжирить. Хотя средство для борьбы с ржавчиной само по себе является прекрасным обезжиривателем.

После того как эпоксидный клей нанесен на поверхность порога, нужно вырезать несколько кусков из стеклоткани. Причем кусков должно быть как минимум три штуки. Но лучше четыре или пять. Можно сразу накладывать стеклоткань на порог. Но лучше пойти по другому пути.

Нанести часть эпоксидного клея на поверхность обычного стекла, и потом на него выкладывать куски стеклоткани. И после этого каждый кусок прикатывать, чтобы эпоксидный клей хорошо пропитал стеклоткань. И только после этого слой за слоем укладывать стеклоткань на поврежденный участок. Особо торопиться не нужно, так как период полимеризации эпоксидного клея очень большой. Если клей начинает застывать, то его можно чуть подогреть, и он опять восстанавливает свою текучесть и начинает нормально пропитывать стеклоткань.

После того, как все слои стеклоткани уложены, их нужно прикатать резиновым валиком, чтобы убрать воздух и лишний эпоксидный клей. Остается только дождаться, пока клей полимеризуется. А это произойдет приблизительно через 12 часов.

Но на этом ремонт порогов автомобиля без сварки еще не закончен. Следующий этап – поверхность нужно обработать наждачной бумагой, чтобы убрать шероховатости и возможные выступы. После этого на участок наносится автомобильная грунтовка и далее следует процесс окрашивания.

Отремонтированный порог, готовый к окрашиванию

При необходимости до грунтовки можно нанести слой автомобильной шпаклевки. Нанесение шпаклевки может понадобиться, если, например, при полимеризации клея произойдет проваливание стеклоткани на участке проржавевшего порога. Т.е. стеклоткань проваливается не сильно, однако вмятина может возникнуть. Вот ее и нужно будет зашпаклевать. После шпаклевания обязательно проводится обработка наждачной бумагой.

Все работы с эпоксидной смолой нужно выполнять в резиновых перчатках. Так как отмыть руки от эпоксидной смолы не так уж и просто. Да и прикатывать стеклоткань можно просто пальцами, если они защищены перчатками. Тем более, что резиновым валиком не всегда подлезешь.

От какого метода ремонта порогов автомобиля без сварки не нужно ожидать слишком многого. Такая методика применима только при незначительных разрушениях порога. Если разрушения серьезные, то без применения сварки просто не обойтись.

Первые проявления сквозной коррозии кузова у машин отечественного автопрома появляются уже на второй год эксплуатации. В таком случае не обязательно обращаться в автомастерскую, так как заделка дыр в кузове авто без сварки производится довольно просто. Умельцы придумали несколько способов быстрого латания небольших отверстий, например арок или дыр в крыле. Однако методы без сварки неприемлемы для ремонта силовых элементов.

Подготовительный этап

Перед заделкой сквозных дыр с их краев нужно болгаркой удалить проржавевший металл. На участке вокруг отверстия удаляется краска, грязь, следы коррозии. Затем его обрабатывают антикоррозийным составом и обезжиривают. Чтобы заделать дыру в кузове выбирается один из перечисленных ниже способов. Для придания отремонтированному месту нужной формы используется автомобильная шпаклевка.

Ремонт кузова шпатлевкой

Этот способ применяется, когда требуется срочно заделать небольшую дырку без сварки или нет других вариантов ремонта авто. Однако следует понимать, что это временная мера, так как шпатлевка быстро рассыплется. Чтобы отремонтировать повреждение используют специальную шпатлевку с мелкими, средними, крупными стекловолокнами. При ее подготовке нужно следить за отсутствием пузырьков воздуха. Для создания равномерного слоя с обратной стороны дыры устанавливается подкладка.

На подготовленное место повреждения наносится грунтовка. После ее высыхания наносится шпатлевка с крупными волокнами. В зависимости от размера дыры наносится несколько слоев с полной просушкой каждого. Общая толщина не должна превышать 2 мм, иначе заплатка начнет трескаться. Последний слой наносится шпатлевкой с мелкими волокнами.

Отремонтированную поверхность авто обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой.

Стекловолокно и сетка

Для ремонта более обширных повреждений используют заплаточную сетку из алюминия. Из нее вырезается кусок размером чуть больше дыры и прикрепляется малярным скотчем. Далее заделка дыр в кузове автомобиля без сварки производится в следующей последовательности:

• наносится тонкий слой стекловолоконной шпатлевки, не затрагивая скотча;
• после высыхания скотч убирается;
• последующие слои шпатлевки наносятся после высыхания предыдущего;
• поверхность авто обрабатывается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой до гладкого состояния;
• для усиления сетки с обратной стороны кузова наносится несколько слоев шпатлевки.

Долговременные заплаты на авто делают из стеклоткани и эпоксидной смолы. Из нее нарезают несколько накладок, первая из которых должна закрывать дыру с запасом в 2 см. Размер каждого следующего куска делается больше предыдущего. Последняя накладка должна закрывать весь зачищенный в процессе подготовки металл.

Нарезанные куски пропитываются смолой и накладываются на дыру в последовательности увеличения размеров. Если нужно заделать дыры большого размера с обратной стороны кузова используют подкладки, чтобы ткань не провисала. После укладки всех слоев стеклоткани ждут полного затвердевания смолы. Необходимое для этого время указывается в инструкции.

Пайка кузова автомобиля

Этот способ используется для заделки мелких и больших дыр без сварки. Для работы потребуется флюс, который защитит металл от быстрого окисления. С этой задачей успешно справится паяльная кислота, продаваемая в магазинах радиотоваров. Для достижения необходимой температуры потребуется паяльник мощностью от 1 кВт или его разновидность с нагревом паяльной лампой, но лучше воспользоваться газовой горелкой. Припой выбирается тугоплавким, так как заделать дырку в кузове авто с его помощью можно более надежно.

Мелкие отверстия просто заполняются припоем, начиная с краев постепенно наплавляя к центру. Большую дыру в кузове закрывают заплаткой, вырезанной из жести от консервной банки. Она обеспечивает:

• прочное соединение, почти как у сварки;
• значительно больший, чем у шпатлевки, срок службы, но меньше чем у сварки;
• возможность заделки отверстий значительных размеров;
• простоту выполнения, ремонт доступен даже новичкам.

Работа выполняется в следующей последовательности:

1. Вырезается заплата с запасом по размерам дыры. Чем больше площадь ее прилегания к кузову, тем надежней соединение.
2. Спаиваемые края заплатки и места повреждения зачищаются наждачной бумагой до блеска.
3. Используя флюс и припой, производится облуживание зачищенных поверхностей.
4. Наложив заплату на ремонтируемый участок авто, ее нагревают до температуры плавления припоя. При этом нужно следить за непрерывностью шва, чтобы не было пропущенных участков.
5. После остывания остатки флюса удаляются, место пайки промывается горячей водой с содой.

Недостатком этого способа является вспучивание заплаты из-за нагрева. Если проверка линейкой подтверждает это, пузырь удаляется легкими ударами молотка.

Образовавшаяся впадина выравнивается шпатлевкой:

1. На поверхность заплатки, плюс несколько миллиметров с каждого края, наносятся риски 120-ой наждачной бумагой. Это необходимо для надежного сцепления шпатлевки с металлом.
2. Зачищенная поверхность очищается от пыли и обезжиривается растворителем.
3. Чтобы металл не успел покрыться ржавчиной, грунтовка наносится не позднее часа после подготовки.
4. Первые 2 слоя наносятся фосфатной или кислотной грунтовкой с промежутком в 15 минут.
5. Подождав еще четверть часа, накладывается 2 — 3 слоя акрилового грунта с периодичностью 5 минут.
6. Для полного высыхания требуется 3 — 4 часа. Процесс сушки можно ускорить с помощью инфракрасного обогревателя.

Заклепки

Этим способом заделываются не только большие дыры в кузове авто, но и меняются детали (крылья, фартуки) без сварки. По надежности он не уступает сварке. Заклепки рекомендуется устанавливать в малозаметном месте. Поскольку при работе нет брызг расплавленного металла, как у сварки, его часто используют для ремонта пола в салоне авто.

Необходимый для работы заклепочник можно купить в магазине (стоимость примерно 500 руб.). Технология проста:

1. Вырезается заплата, чтобы она накладывалась внахлест на 2 см по краям отверстия.
2. Приложив к кузову, ей придается нужная форма.
3. Намечаются места отверстий под заклепки.
4. После сверления латки сверлом по диаметру заклепок (4 — 6 мм), желательно края отверстий раззенковать, чтобы она плотнее прилегала к поверхности кузова авто.
5. Опять приложив заплату, накернивается центр первого отверстия и просверливается.
6. После его заклепывания и выравнивания латки накерниваются и сверлятся по месту остальные отверстия.
7. Для обеспечения плотного прилегания заплаты к кузову авто заклепки закрепляются от центра к краям.
8. Чтобы внутрь не попадала влага, место соединения по периметру и заклепкам промазывается герметиком.

Завершающий этап

Независимо от того каким способом был произведен ремонт кузова автомобиля все они заканчиваются шпатлевкой. Однако она впитывает влагу, что приводит к быстрому разрушению. Поэтому сверху ее нужно покрывать антикоррозийной или эпоксидной грунтовкой. Завершается кузовной ремонт без сварки покраской.

Для этого применяют краскопульт или аэрозольные баллончики, предварительно закрыв прилегающую поверхность авто полиэтиленовой пленкой. Кистью пользоваться не стоит, так как возможны потеки.

Предложенные способы помогут произвести ремонт авто без сварки при единичных повреждениях. Однако если коррозией поражена значительная площадь проще и надежней будет обратиться в автомастерскую для замены проржавевшего участка сваркой. Чаще всего это случается с полом, поэтому рекомендуется регулярно его проверять снизу авто на смотровой яме или подъемнике.

Источник: automotogid.ru