Как закодировать гипсовую штукатурку

На вбитые гвозди устанавливают правило и приступают к устройству маяков. Правило должно точно стоять на шляпках гвоздей, не колебаться и не отходить в стороны. Чтобы избежать отклонений правила, на гвозди намазывают раствор и устраивают марки.

Марки делают из штукатурного раствора или чистого гипса. Раствор наносят вокруг гвоздя в виде небольших круглых бугорков диаметром 8—10 см и немного выше уровня шляпки гвоздя (на 3—5 мм). Как только раствор схватится, верх бугорка срезают до уровня шляпки гвоздя, придавая марке вертикальную и горизонтальнуюповерхность.

Боковые стороны срезают с четырех сторон, образуя квадрат со сторонами 3X3 или 4Х4 см. Обычно боковые стороны срезают немного на конус. Чем точнее устроены марки, тем точнее будут маяки и наоборот. Марка является небольшой плоскостью, на которой можно установить правило так, чтобы оно не колебалось. После тогокакмаркисделаны, приступают к устройству маяков.

Как замешивать гипсовую штукатурку

Рис. 123. Растворные марки и маяки на стенах

Маяки устраивают следующим образом (рис. 123). Точно выструганное правило приставляют к стене и закрепляют его зажимами. Длина правила должна быть меньше высоты стены на 110—15 см. В пространстве между стеной и правилом наносят раствор, который должен заполнить его целиком.

С боковых сторон нанесенный раствор снимают лопаткой и подмазывают незаполненные раствором места.

После схватывания раствора правило снимают, не сразу отрывая его от маяков, а предварительно постучав по нему. Лучше всего забить под правило небольшой клин, который при движении вверх заставит правило отойти, не срывая раствор с маяка. Раковины на маяках замазывают раствором и зачищают полутерком.

Рис. 124. Зажимы: а — простые; б — сложные

Очень часто правило крепят гвоздями; этого делать не следует, поскольку такой способ работы малопроизводителен и ведет к большому перерасходу гвоздей. Крепить правило лучше всего зажимами. Конструкций зажимов очень много. На рис. 124 показаны простые и сложные зажимы.

Простым зажимом можно не только крепить правила для устройства маяков или вытягивания тяг, но и прижимать правила к пилястрам, колоннам или балкам. Такой зажим состоит из штыря и лапки. Сложные зажимы состоят из штыря, скобы и винтов. Один винт прижимает скобу к штырю, а другой прижимает правило или деревянный маяк к стене или потолку.

Маяки также можно устраивать способом натирки. При натирке маяков между марками наносят раствор, приставляют к маркам правило и двигают его по ним, натирая тем самым плоскость маяка. Во время натирки на марки попадает (натирается) раствор, вследствие чего маяки теряют свою точность. Второй способ устройства маяков хуже и требует больших затрат труда, чем первый способ.

Маяки устраивают из штукатурного раствора и из чистого типса. Гипсовые маяки более прочны, но не экономичны, так как после нанесения грунта их вырубают и выбрасывают. Растворные много практичнее гипсовых. Маяки из раствора требуют насечки поверхностей на глубину 10 мм, но их не вырубают.

Металлические марки применяют вместо растворных. Для их устройства требуется меньше времени, поскольку отпадает необходимость в забивке гвоздей и нанесении раствора. Забивают и проверяют марки точно так же, как и гвозди. На марках крепят правило и наносят под него раствор.

После схватывания раствора правило снимают, марки вынимают, а оставшиеся после этого углубленные места заполняют раствором, притирая их полутерком. Металлические марки (рис. 125) бывают различных конструкций. Изготовляют их из твердой стали, благодаря чему их можно свободно забивать в швы кладки.

Рис. 125. Металлические марки

Штукатурные работы

• Основные части зданий и их отделка
• Материалы для штукатурных работ
• Штукатурные растворы
• Леса и подмости
• Подготовка поверхностей под оштукатуривание
• Нанесение штукатурного раствора вручную
• Механизация штукатурных работ
• Накрывка, затирка и заглаживание штукатурки
• Оштукатуривание
• Вытягивание тяг
• Оштукатуривание фасадов
• Ремонт штукатурки
• Штукатурные работы в зимнее время
• Сухая штукатурка
• Организация труда
• Нормы, расценки, планирование и график работ

Источник: www.stroitelstvo-new.ru

Защита от рентгеновского излучения с помощью баритовой штукатурки

Отделочные работы в помещениях далеко не всегда проводятся с применением обычной цементной или гипсовой штукатурки. В ряде случаев требуется использование смесей со специальными свойствами, к которым предъявляются особые требования. К примеру, баритовая штукатурка нужна для создания на поверхностях слоя, через который не проникают рентгеновские лучи. Такая строительная смесь имеет специфический состав и применяется преимущественно в медицинских учреждениях, хотя имеет и иные возможные области эксплуатации.

Баритовая штукатурка — что это такое

Баритовая, или рентгенозащитная штукатурка — это материал спецназначения, защищающий помещение и находящихся в нем людей от рентгеновского гамма-излучения и служащий хорошей альтернативой свинцовым пластинам. Чаще всего баритовые штукатурки реализуются в форме сухих строительных смесей на основе цемента, а в качестве рентгенозащитного вещества включают молотый концентрат бария (барит). Из-за удобства монтажа и высокой эффективности такие штукатурки широко используются там, где может наблюдаться повышение уровня радиации.

Сфера применения штукатурки

Еще не так давно для экранирования вредного для человека излучения повсеместно пользовались дорогостоящими свинцовыми пластинами. Сейчас с целью снижения воздействия радиации чаще наносится баритовая штукатурка.

Основные типы помещений, где ее можно эксплуатировать, таковы:

• медицинские кабинеты для проведения компьютерной томографии, рентгенодиагностики;
• стоматологические кабинеты;
• складские комплексы для хранения радиоактивных отходов, элементов и прочих источников излучения;
• научно-исследовательские лаборатории;
• промышленные предприятия, где используются радиоактивные вещества;
• любые компании, имеющие излучающую гамма-лучи технику.

Баритовые строительные смеси можно использовать даже для оформления стен и потолков жилых домов, которые могут подвергаться влиянию ионизирующего излучения или располагаются в промзонах. Тем не менее, из-за токсичности барита сверху такой отделки нужно накладывать обычный раствор.

Компоненты баритовой штукатурки

Как и в стандартных смесях, в баритовой штукатурке основой является портландцемент определенной марки. Также смесь включает баритосодержащий компонент, пластификаторы и иные добавки.

Цемент

Чаще всего для изготовления раствора применяется портландцемент марок М300-М500, причем лучший эффект дает именно М500. С низкомарочным цементом баритовый компонент связывается плохо — готовый слой будет крошиться, трескаться, рассыпаться при нанесении. Если требуется более быстрое высыхание штукатурки, при этом уровень влагостойкости значения не имеет, в нее добавляют магнезиальный цемент вместо портландцемента. В зависимости от вида цемента штукатурки подразделяют на цементно-баритовые и магнезиально-баритовые.

Барит

Активным веществом штукатурки, которое отвечает за защиту от вредного излучения, является баритовый песок — минерал, сернокислая соль бария с формулой BaSO4 в форме песка или гранул с фракцией менее 1,25 мм. Чем толще предполагаемый штукатурный слой, тем большим может быть размер песчинок.

Совсем мелкая пыль применяется редко, так как она может нанести вред организму и является менее эффективной. По сути, пыль подходит только для защиты зданий от естественного радиационного фона. В растворе может присутствовать до 85-95% баритового песка. Он белый по цвету, его удельный вес равен 4,48 кг/куб. см, поэтому готовая штукатурка получается довольно тяжелой.

Наполнители и добавки

Для более легкого нанесения и разравнивания по поверхности в раствор вводятся пластифицирующие вещества. В заводских штукатурках их роль играют разные полимеры. В домашних условиях в качестве пластификатора в состав можно ввести клей ПВА (менее 3% от общей массы).

Порядок приготовления смеси

Для заведения состава берут уже готовую штукатурку в сухой форме, на 1 кг порошка добавляют примерно 200 мл воды. Если средство было смешано самостоятельно, воду подливают, пока консистенция не станет напоминать густую сметану.

Свойства и технические характеристики

Основное свойство всех типов баритовых штукатурок — способность задерживать вредные гамма-лучи и рентгеновское излучение. Усредненные технические параметры баритовых штукатурок таковы:

• цвет — серый или белый;
• связующее — цемент;
• минимальная толщина слоя — 0,5 см;
• влагоудерживающая способность — до 90%;
• время нанесения готовой штукатурки — менее 2 часов;
• норма радиационной безопасности — 1 класс;
• время высыхания (в зависимости от толщины слоя) — от 7 часов;
• класс горючести — НГ.

Санитарные требования к нанесению баритовой штукатурки

Рентгенозащитная штукатурка — это спецсостав, который предназначен для защиты жизни и здоровья, поэтому наносится строго в соответствии с требованиями нормативных актов. Все они прописаны в СанПин 2.6.1.1192— 03, причем основная роль отводится правильному проектированию толщины слоя. При подсчете учитывается мощность рентгеновского излучения и так называемый свинцовый эквивалент — показатель, отражающий соответствие штукатурного слоя толщине свинца при заданной величине ионизирующего излучения.

Ориентировочные показатели даны ниже:

При проектировании обязательно оценивают мощность излучения, внимательно просматривая техническую документацию на оборудование. Если в помещении впоследствии устанавливается иная техника, делают перерасчет и новый ремонт, причем все изменения согласовывают с надзорными органами.

Производители готовых смесей

Наиболее популярной на рынке, а также одной из самых качественных считается штукатурка баритовая марки Fullmix от компании «Рунит». Она широко применяется при обустройстве рентген-кабинетов, хранилищ и может использоваться в домостроении. Материал характеризуется пластичностью, прочностью, влагостойкостью, при этом реализуется по доступной цене.

Прочие марки смесей с рентгенозащитными свойствами таковы:

• «Альфапол ШТ-Барит»;
• Sorel Barit m150;
• «Реал Барит»;
• «Броня»;
• «Роси»;
• «Гидроцем».

Преимущества и недостатки баритовой штукатурки

Использование баритовой штукатурки имеет ряд несомненных достоинств:

• отражение ионизирующего излучения, защита здоровья людей;
• невысокая себестоимость отделки по сравнению с ценой свинцовых пластин;
• доступность на строительном рынке;
• легкость нанесения;
• прочность и долговечность покрытия;
• возможность заведения смеси своими руками.

Минусы у такой штукатурки тоже имеются. Если предстоит выполнить штукатурный слой большой толщины, придется заранее делать опалубку. Барит — ядовитое вещество, и работать с ним надо при строгом соблюдении мер безопасности. Прочие минусы:

• потребность в создании финишного покрытия;
• только ручное нанесение;
• значительная масса слоя;
• необходимость армирования штукатурки.

Упаковка и хранение

Обычно материал реализуется в плотных бумажных пакетах по 25 кг. Срок хранения штукатурки — 12-24 месяца с даты производства.

Расход и расчет количества штукатурки

Минимальная толщина защитного слоя вычисляется по свинцовому эквиваленту, причем необходимые данные производители всегда указывают в инструкции к конкретной штукатурке.

Расход смеси на 1 кв. м может разниться в зависимости от марки, но в среднем он равен 40-47 кг при толщине слоя в 1 см. Для рентгеновского кабинета нужно монтировать свинцовую плиту толщиной от 2 мм, или штукатурный слой в 20-21 мм. На 1 кв. м при таких условиях израсходуется около 80-92 кг средства. Общий расход подсчитывают путем умножения цифры на площадь стен.

Как самостоятельно приготовить баритовую штукатурку

Все ингредиенты для создания баритовой штукатурки можно приобрести в магазине, следовательно, сделать ее возможно самостоятельно. Но заводские смеси из-за добавления специальных пластификаторов считаются более качественными, имеют меньший расход, проще наносятся. При плохом перемешивании средства защитные свойства могут меняться в зависимости от участка стены.

Для приготовления 1 тонны состава с плотностью 2700 кг/куб. см нужно взять:

• марочный цемент — 60 кг;
• баритовый песок — 800 кг;
• простой песок — 55 кг;
• ПВА — 5,5 л;
• воду — в необходимом объеме (примерно 0,9 л/1 кг цемента).

Вначале объединяют сухие вещества, хорошо перемешивают, вливают воду с разведенным в ней клеем. Далее смесь сразу используют по непосредственному назначению. Для оштукатуривания стен массу делают гуще, для заливки полов — немного жиже.

Технология оштукатуривания поверхностей

Работы проводят при температуре в пределах +15…+35 градусов, при влажности менее 75%. Действовать нужно вручную, механизированные методы не используются. Раствор наносят в течение 45 минут, иначе он начнет схватываться. Каждый слой в толщину составляет до 0,5-1 см, в противном случае время его сушки сильно затянется.

Работа со стенами

Вначале производят тщательную подготовку основания — убирают предыдущее покрытие, заделывают цементными составами ямы, сколы, расшивают и замазывают крупные трещины. Обезжиривают поверхности для устранения масла, жира, смазок и пятен от нефтепродуктов. Грязь, пыль очищают. Производят двойное грунтование основания с полным просушиванием каждого грунтовочного слоя.

Далее работу выполняют в такой последовательности:

1. Армирование. Крепят на стены армирующую сетку при помощи дюбелей подходящей длины. Фиксируют ее с натягиванием, чтобы не было провисания. Аналогичные сетки прикрепляют на каждые 1,5 см слоя баритовой штукатурки.
2. Нанесение первого пласта. Берут шпатель, равномерно накладывают стартовый слой толщиной в 1 см. До его застывания чертят неглубокие полоски углом шпателя, чтобы усилить адгезию со вторым слоем. Дают штукатурке просохнуть в течение 4 часов.
3. Нанесение остальных слоев. Все последующие пласты по толщине должны составлять по 0,5 см. Между ними крепят новые армирующие сетки (через 3 таких слоя) и продолжают работу, пока покрытие не достигнет нужной общей толщины. Отделку сушат не менее, чем 7 суток. Чтобы на штукатурке не появилось трещин, сверху закрывают ее пленкой.
4. Финишная отделка. Последний слой шлифуют машинкой или вручную, после оклеивают стены обоями или красят, наносят декоративную штукатурку.

Методика заливки баритовой штукатурки толстым слоем

Если пласт будет довольно широким (более 20 мм), целесообразно применять опалубку и заливать покрытие, а не наносить его шпателем. Перед монтажом опалубки ставят армирующие сетки так, чтобы высота шляпок дюбелей равнялась общей толщине отделки.

Опалубка из досок

Готовят опалубку из щитов или обрезных досок толщиной примерно в 2 см. Делают замеры по стене, рассчитывают габариты щитов. Если стена более 3 метров, монтируют не менее 2 щитов. В остальных случаях можно ограничиться одним длинным изделием. Высота щитов должна составлять около 1 метра.

Вертикальными ребрами жесткости служат рейки размером 3*5 см, расположенные через каждые 100 см.

Для обустройства опалубки действуют таким образом:

• закрепляют доски и рейки, прижимают их друг к другу при помощи упоров и клиньев;
• собирают щиты, проверяют ровность всей их плоскости (при необходимости, исправляют положение отдельных элементов);
• ставят щиты к стене, фиксируют угловыми подпорками с учетом положения шляпок дюбелей;
• оценивают расположение щитов уровнем;
• раствор заливают в опалубку, применяют виброустановки для его уплотнения;
• после застывания смеси опалубку снимают (примерно через неделю), поднимают ее выше и повторяют весь цикл;
• верх стены оштукатуривают вручную.

Защита пола

Бетонный пол на основе баритовой штукатурки менее прочен, чем стандартный, поэтому перед установкой тяжелого оборудования на него льют обычную стяжку. Перед заливкой ставят маяки по уровню, а смесь выравнивают правилом.

Оштукатуривание потолка

Основание очищают от загрязнений, трещины замазывают цементным раствором. На 2 раза грунтуют поверхность при помощи валика, делая мазки в разных направлениях. Для усиления сцепления штукатурки с основанием вначале накидывают ковшом цементное молочко, затем ставят маяки прямо из баритовой штукатурки или фиксируют металлические рейки. После производят оштукатуривание так же, как это описано для стен.

Рекомендации по нанесению и эксплуатации баритовых смесей

Работа со специальными штукатурками должна проводиться только при наличии определенного опыта со строгим соблюдением технологии. Если основание пористое, перед нанесением смеси его смачивают — это снизит риск появления трещин.

При температуре свыше +22 градусов оштукатуренные стены на ночь тоже увлажняют. После нанесения смеси нельзя пользоваться вентиляторами или иными приборами для принудительной сушки. Баритовое покрытие запрещено штробить — это снизит его защитные свойства, поэтому всю проводку устанавливают до оштукатуривания.

Техника безопасности

Во время нанесения штукатурки важно использовать средства индивидуальной защиты. Барит ядовит, и его пыль не должна проникать в организм! В обязательном порядке применяют респираторы, защитную одежду, специальные очки и перчатки. Поверх высохшего покрытия всегда наносят надежный финишный слой.

Баритовая штукатурка является качественным и эффективным средством защиты людей от ионизирующего излучения. Она считается узкоспециализированным составом, поэтому в быту эксплуатируется редко. Чтобы результат применения материала был полноценным, чрезвычайно важна правильность нанесения и выбор только сертифицированной штукатурки.

Баритовая штукатурка: состав и технология нанесения рентгенозащитной отделки Баритовая штукатурка: состав и технология нанесения рентгенозащитной отделки

Источник: kraska.guru

КАК страшный СОН

Ну вот решился на ремонт .Долго думал, читал, смотрел что как и вот началось.Сегодня ободрал стену . Вторую стену буду обшивать, гипсокартоном. Вот только посоветовали на кирпичной стене закрепить маячки, для удержания штукатурки .Вопрос какую лучше взять штукатурку .Смотрим и ДАЁМ советы .

24 мая 2015
Поделиться:

Без машины

ротбанд не плохо себя показала сам в гараже штукатурил ею, без финишной и красил все ровно

СПАСИБО . 10 получка пойду в магазин закупаться, будет продолжение .

Сейчас ВОЛМА хорошая штукатурка, и стоит приемлемо. А стену зашивать гипсом намного геморней, чем штукатурить!

СПАСИБО так и буду основную штукатурить а меж комнатную придётся гипсокартоном .

А почему и эту стену не зашить гипсокортоном ? Геморроя меньше в разы

ВИДИШЬ одну стену зашъю и если эту то комната станет уже .А пространство не охото терять .

Можно гибсокартон приклеить на стену с помощью клея для керамики. Я так делал у себя. Потеря в несколько сантиметров зато ровные стены без большого гемора

Я уже и так РЕПУ чешу, охото конечно подешевле и по надёжней чтоб сразу не отвалилось .

Не отвалиться. У меня уже 5-6 лет стоит как вчера сделал

А стена ровная у тебя, у меня овал .

Клеем можно выровнять. Где то больше где то меньше положить.

тогда скорее буду так .

Удачи. Можно вообще кладку оставить как арт объект. Что там планируешь поставить ?

стол с компъютором и м центр с телевизором .

Круто будет смотреться на кирпичной стене. Можно добавить рамку из гибсакартона под телевизор

Можно гибсокартон приклеить на стену с помощью клея для керамики. Я так делал у себя. Потеря в несколько сантиметров зато ровные стены без большого гемора

для этого есть специальный клей — Perlfix

Маячки не держат штукатурку, по ним ездит правило, они как рельсы и маяки будущей плоскости стены. Укрепляют сеткой.

СПАСИБО а сетка какую брать .

Смотря какой толщины слой штукатурки, у меня в одном месте надо было 8 см. Штукатурил в 2 этапа, между слоями металл оцинкованная сетка, прижал к стене.

понял а сетка такая продаётся или где то икать .

Есть из пластика, для не толстых слоев, часто на базе видел. Свою в строй магазине нашел случайно, нарезана сеткой ромбами из оцинкованного листа. Проверил по интернетам — подходит для штукатурки, купил. Минус гипса, надо убирать все, что может начать ржаветь, даже шурупы из под маячков

ПОНЯТНО . тут другу звонил он плиточник, сказал подъедит и под скажет что как .

Кнауф мп75. Тот же ротбанд, только дольше застывает, что полезно для новичка. На ютубе посмотри технику штукатурки — Михаил безяев делает, основную инфу от него получил. Самому осталось только коридор и ванную оштукатурить. К установке маячков надо тщательно подходить- поставишь хорошо, будет ровная стена. Грунтовать — обязательно, удалять мусор — тоже

ДА я нашёл видео, щас изучаю. СПАСИБО .

До 4 см без сетки штукатурил

да если будет больше придётся ставить сетку .

все попал, ремонт нельзя закончить можно только приостановить:)

НЕ говори, но отступать некуда, позади КВАРТИРА .

Привет. Как строитель тебе скажу.
1. Перед штуктуркой, обработой стены специальной грунтовкой (бетоконтакт), стены кирпичные и хорошо впитывают. Штукатурка долго будет сохнуть, из за таких стен.
2. Штукатурку родбанд. И только его. Если уметь им работать, то можно и не шпатлевать ( но это совсем другая тема)
3. Маяки обязательно удали. Они хоть и оцинкованные, ржавчину могут дать, на обоях потом видно будет.

1. Перед штукатуркой по кирпичной стене даже Кнауф Не рекомендует использовать бетоконтакт, бетонконтакт и т.д. Стены кирпичные могут иметь сколы и пыль. Грунт глубокого проникновения обеспыливает поверхность и дает хорошую агдезию (прилипаемость) последующих покрытий.

2. Если ни разу не работали гипсовыми смесями то лучше их не брать хотя есть исключения это Ротбанд, Глимс Сатин, Форман. На много проше работать цементными смесями. Например тот же Глимс Велюр, Кнауф Коттедж у цементных смесей отход ниже и жизнеспособность выше.
3. Маяки для вашего региона лучше лучше не оставлять, а удалять.

СПАСИБО а грунтовку какую лучше БРАТЬ или нет разницы.

Универсальные грунтовки Кнауф-Тиффенгрунт, Глимс-Праймгрунт, Церезит СТ17. Работают внутри снаружи, дают хорошую агдезию. Одинаково работают по цементным и гипсовым поверхностям.

Привет. Как строитель тебе скажу.
1. Перед штуктуркой, обработой стены специальной грунтовкой (бетоконтакт), стены кирпичные и хорошо впитывают. Штукатурка долго будет сохнуть, из за таких стен.
2. Штукатурку родбанд. И только его. Если уметь им работать, то можно и не шпатлевать ( но это совсем другая тема)
3. Маяки обязательно удали. Они хоть и оцинкованные, ржавчину могут дать, на обоях потом видно будет.

ПОНЯТНО спасибо что подсказал .

Привет. Как строитель тебе скажу.
1. Перед штуктуркой, обработой стены специальной грунтовкой (бетоконтакт), стены кирпичные и хорошо впитывают. Штукатурка долго будет сохнуть, из за таких стен.
2. Штукатурку родбанд. И только его. Если уметь им работать, то можно и не шпатлевать ( но это совсем другая тема)
3. Маяки обязательно удали. Они хоть и оцинкованные, ржавчину могут дать, на обоях потом видно будет.

посмотри еще Unis теплон белый. Понравился больше чем Rotband (хз, мож Ротбанд палёный был, но Ротбандом никак работа не пошла, пришлось выбросить). Сохнет правда дольше.

ДА буду пытаться брать матерьял именно фирменный .

Без машины

Мне сложно быть объективным, так как живу в Красногорске и предприятие кнауф под боком, по этому покупаю почти всегда их продукцию, не особо дорого, но качество стабильно высокое, может есть и лучше, но меня всегда устраивало. Я бы стену прогрунтовал и оштукатурил ротбандом

Без машины

с красногорским фугеном были проблемы, сох за 10 минут в камень, ничо сделать не успеваешь. челябинский сох ровно по инструкции, можно работать комфортно, но цвет — как у этого самого ))))

Мне сложно быть объективным, так как живу в Красногорске и предприятие кнауф под боком, по этому покупаю почти всегда их продукцию, не особо дорого, но качество стабильно высокое, может есть и лучше, но меня всегда устраивало. Я бы стену прогрунтовал и оштукатурил ротбандом

ДА вы правы грунтовать обязательно и на работе тоже говорят о ротбандом .

Без машины

голосую за кнауф. ни разу при моём малом опыте не имел с ним проблем. а «профессианальные» (я не опечатался) штукатуры сказали, что Волма ничуть не хуже. в результате — стены в трещинах. мудаки, чо уж сказать…

турецкая хорошая «сатентек»!

СПАСИБО за информацию.

Ротбанд, не взирая на цену. И ни каких старателей и ротгипсов.

Несуществующий пользователь
Без машины

ДА не говори, буду выбирать какая лучше .

Ротбанд, не взирая на цену. И ни каких старателей и ротгипсов.

гипсовую штукатурку ротбанд

ДА многие говорят о ней.

старатели 30 кг серая гипсовая

Работаю со штукатуркой Ротбанд (Кнауф). Мне нравится

Несуществующий пользователь
Без машины

Ха, «езжу на Мерседесе, мне нравиться», да неужели ?

Не понял, о чем это Вы… )) Человек попросил порекомендовать штукатурку. Я ответил. С данной маркой мне работать нравится, т.к. она хорошо клеится на разные поверхности, держит толстый слой без дополнительного армирования, весьма прочная. Главное, чтобы срок годности был не истекшим, и условия хранения соответствовали требуемым изготовителем.

ВОЛМА-СЛОЙ можно без маяков .ну или минимальные какие найдешь. Тянется хорошо не трескается. Производитель заявляет как финишную но я еще протягиваю Геркулесом потоньше помола . обои клеить гораздо проще.

СПАСИБО я как то обои не люблю, хочу под покраску .Добавив колер в водоимальс

Удачи в ремонте! Я когда делал у себя ( тоже опыта не имею), уровнем ( лазерным)все промерил и прям на стене подписал где на сколько толще слой. Потом подумал и решил пузо топориком сбить. Промерил и увидел что толщина то уменьшается. Еще чуть потдолбил. Так я добился меньших затрат на штукатурку.

Когда будеш правилом поднимать то старайся делать ровнее, чтоб было идеально ровно. Так потом финишкой будет легче работать. Я после финишной клеил стеклообои на клей пва. И потом опять финиш в два слоя. Покрасил и был поражен результатом. Под разными углами смотришь и все идеально. Не забывай грунтоватьпосле каждого слоя и шлифовать, оченнь облегчает следующие действия.

И маяки лепи почаще( чтоб не прогибался), как ровно поставишь, такая стена и будет.

СПАСИБО .подровнять как то боязно так как красный кирпич а посередине белый.дом строили хоз способом .

Источник: www.drive2.ru