Как закрепить плитку на деревянной стене

Возможность укладки керамической плитки на деревянную поверхность

В канадских домах с деревянным каркасом или в домах старого образца с деревянными напольными покрытиями часто приходится принимать решение о том, можно ли класть плитку на фанеру, или на стружечную плиту. На первый взгляд ответ очевиден, слишком разные у них свойства, чтобы обеспечить эффективное сцепление у основания. Но, если немного углубиться в теоретические основы взаимодействия композиционных материалов и технологию крепежа керамики на листы ДСП и их производные, то можно получить неожиданно хороший вариант напольного покрытия.

Плюсы и минусы основания из фанеры

Рассмотрим фанеру и ее качественные характеристики как многослойного композита из клееных листов деревянного шпона. В зависимости от технологи изготовления и породы дерева, различают влагостойкую, повышенной влагостойкости и ламинированную. Использование опилок вместо шпона, спрессованных с фенолформальдегидными смолами, дает древесно-стружечную плиту (ДСП), щепок со смолами, воском и борной кислоты — ориентированно-стружечную (ОСП). Другие составы могут дать аналоги.

Укладка керамической плитки. Стройка 61.

Исходя из структуры, вытекают минусы ДСП и производных, как адгезионного основания:

• Толщина деревянного покрытия зависит от колебаний температуры (невозможность устройства полов с подогревом).
• Для того чтобы выдержать динамическую нагрузку керамики, древесное полотно должно быть не менее 22 мм.
• Даже использование материала с повышенными влагостойкими свойствами не снимает необходимость проводить дополнительную гидроизоляцию покрытия.

Есть и положительные стороны:

• ДСП и аналоги — легкие по весу, поэтому если есть потребность уложить кафель на стену или пол кухни деревянного дома, это реально. В то время как статическая нагрузка бетонной опоры на стену такого дома недопустима.
• Короткие сроки работ, не требующие специальной подготовки.
• Низкая стоимость укладки, доступные материалы.

Специфика укладки керамической плитки на фанеру

При подготовке поверхности к поклейке стоит учесть ряд моментов:

• Основание должно быть ровным и необходимой толщины. Выравнивание проверяем строительным уровнем.
• Сцепляющий слой должен обязательно содержать силан или силикон, например Штауф PUK-440.
• Должна быть обеспечена гидроизоляция.

Для влажных помещений в качестве оптимального гидроизолирующего слоя часто используют серую одно-компонентную пасту ETAG 022. Такая основа сохнет примерно сутки при комнатной температуре. Требует нанесения толщиной не менее 0,30-0,45 мм, но при этих условиях хорошо заполняет трещины и промежутки у швов.

Подготовка к укладке плитки на фанеру начинается с расчета ее необходимого количества. Площадь комнаты делится на площадь одной детали. Делаются припуски на подрезку, брак, диагональную раскладку или смещение. ДСП тщательно очищается пылесосом, после чего в несколько слоев наносится грунтовка.

Чтобы в дальнейшем не бояться плесени необходимо произвести обработку швов антиспетиком. Сверху на них приклеивается сетка-серпянка с помощью бустилата (не стоит сильно полагаться на ее клеющую основу). Серпянка используется в качестве армирующей основы.

Толщина ДСП меняется в зависимости от температуры и влажности, поэтому клей используется только с эластичными свойствами, например паркетный полиуретановый. Материалы и составы разные, но основное, что содержится это отвердитель, второй компонент — полиуретановая смола. Смотрим внимательно на клей и его проникающую способность, она не должна быть высокой, ведь дерево слоистое, и излишняя нагрузка в его сердцевине может вызывать моменты изгиба и кручения.

Если необходима гидроизоляция, то под фанеру вначале укладывается настил, типа рубероида. Окрасочная гидроизоляция может быть использована при монтаже на деревянные лаги, которые также обрабатываются антиспетиком.

Лага это брус из дерева, расположенный непосредственно под самой поверхностью, по которой ходят. Бла-годаря конструированию такой подложки, пол получает следующие свойства:

• Повышеннная шумо- и теплоизоляция покрытия.
• Выровненная нагрузка на основание для избежания концентрации векторов силы в одной точке.
• Пол приобретает увеличенную прочность.
• Образование воздушного слоя под полом позволяет спрятать туда различные коммуникационные сети.
• Чистовой слой и пол становятся абсолютно ровными.
• Можно осуществлять раскладку на бетонное перекрытие, землю, деревянную основу.

В случае земляной базы по ней сначала рассыпается гравий, который заливается тонким слоем железобетона. Дальше кладется гидроизоляция, утеплитель и стяжка.

Стяжка это промежуточный слой, она бывает бетонная, наливная, цементно-песочная, сухая. Необходимо помнить, что на ее полное высыхание после укладки требуется не меньше месяца. Если стяжка невозможна, то можно сделать хотя бы гидроизоляцию, используя специальные материалы.

Настил на лаги поверх бетонного основания применяется, когда необходимо выровнять пол. Поэтапно это выглядит следующим образом:

1. На бетон укладывается слой полиэтилена или рубероида.
2. Поверх на пол укладываются обработанные лаги.
3. Между лагами размещают утеплитель (базальтовую вату, пенополистирол).
4. Поверх лаг укладываются листы ДСП.

Как укладывать фанеру на лаги

1. Выбираем лаги, они не должны быть короче двух метров.
2. После отстаивания их в сухом помещении выбраковываем те, которые пошли винтом.
3. Укладываем по уровню с шагом 50-60 см перпендикулярно направлению освещения, закрепляем анкерами или дюбелями. От стены зазор 30-40 мм.
4. Делаем чертеж настила листа.
5. Отмечаем в листах места крепления к лагам.
6. По отметкам засверливаем отверстия на расстоянии 10-30 см не больше диаметра самореза.
7. Чтобы дерево не раскалывалось, сверлится отверстие, диаметром меньше самореза перед началом крепежа на поверхности. В дальнейшем производим обработку, как было описано выше.

Инструкция по укладке керамической плитки на фанеру

Первый вопрос, который задают чаще всего, это какая плитка на фанеру подходит лучше. Затраты на саму керамику велики, поэтом хочется сделать все корректно.

Все керамические поверхности делятся по назначению на настенные, напольные, для бордюров и фасадов, для влажных помещений, типа бассейнов. Также бывают универсальные материалы. Маркеры производителя дают информацию о морозостойкости, прочности, пористости, твердости и толщине. Коды код АIII или BIII сообщают, что это изделие предназначено только для внутренних работ.

Разумеется, излишне толстый слой на деревянной поверхности после укладки вызовет нежелательные изгибы, поэтому следует использовать средний образец. Поскольку нежелательно разбухание напольного основания, то важна пористость кафеля, которая влияет на процент водопоглощения.

После того, как вы сделали выбор, можно приступать к поклейке. Формирование рисунка и выкладка начинается от центра комнаты. Мысленно проведите крест из противоположных углов комнаты и на пересечении линий сделайте отметку.

Раскладка кафеля начинается на сухой пол. Предусматриваем, что резаные куски, размером не менее, чем половина детали, размещаются у стен и в углах. Рисунок должен быть ровным и красивым. Очень хорошо раскладка показана в этом видео:

Выбираем клей и его необходимое количество. На упаковке производитель обычно указывает параметры для стандартного монтажа, поэтому нужно предусмотреть следующие моменты:

1. Чем выше температура окружающей среды, тем гуще адгезивные составы и возрастает их расход.
2. Чем больше неровностей и дефектов будет на поверхности, к которой будет приклеиваться плитка, тем клей кладется толще.
3. Форма и размер шпателя повлияют на нанесение клея, уменьшив его расход или наоборот, увеличив.
4. Чем больше плитка размером, тем более густой слой необходимо использовать для нанесения.

Контролируют сборку строительным уровнем, при необходимости изменяя слой сцепляющего материала.

На фанерное основание наносят клей, покрывая на полу участок для размещения не более двух-трех элементов. Ориентируясь на стену, кладут первую составляющую рисунка. Уровнем проверяют ровность размещения. Оставляют зазор для швов и кладут вторую деталь. Чтобы швы были одинаковые используют крестики, несколько большего размера, чем крестики для облицовочных покрытий стен.

Подрезанные части укладывают в последнюю очередь. Состав будет сохнуть несколько часов, но ходить по такому полу можно только спустя сутки. В конце монтажа после удаления крестиков производят затирку швов.

Более подробную инструкцию вы можете посмотреть в этом видео:

Укладка плитки на дерево. Метод укладки без использования раствора.

Обычное дело, когда людям не очень хочется возиться со строительным раствором. Даже сейчас, когда в продаже доступны готовые смеси, и не надо возиться с заготовкой песка и цемента, всё равно занятие это для многих представляется хлопотным и грязным.
Особенно если человек привык большей частью иметь дело с деревом или строит деревянный дом.
Но и в деревянном доме есть кухни, ванные комнаты и другие специализированные помещения, где целесообразно применить облицовку стен и полов кафельной плиткой. Применять раствор в данном случае можно, но очень проблематично. Придётся провести массу предварительной подготовительной работы. Но можно пойти другим путём.

Метод без раствора.

Подготовка

Этот метод тоже довольно хлопотный, но он подразумевает использование привычного в данном случае материала – дерева, что является более естественным и органичным при строительстве деревянных конструкций.

Чтобы крепить кафельную плитку не на растворе, а с помощью шурупов, нужно каждую плитку предварительно наклеить на деревянную основу. В качестве основы можно использовать обычную древесину, нарезанную из досок или их обрезков, что дополнительно подразумевает частичную экономию строительного материала. Материал основы должен быть обязательно одинаковой толщины. Можно использовать водостойкую фанеру.

Толщина деревянной основы должна быть не менее 150мм для облицовки стен, и 200-300мм для устройства пола.

Если плитка небольшая, то деревянное основание для неё нарезается сплошное одним куском. Если плитка больших размеров, то основание целесообразней делать из нескольких дощечек, которые соответствуют плитке только по длине. В противном случае, широкая цельная доска, со временем или от сырости может деформироваться и разрушить кафельную плитку.

Для некоторых напольных плиток есть различие по месту их расположения. Для крайних плиток у стены деревянное основание должно быть шире с одной примыкающей к стене стороны примерно на 20мм. Деревянное основание угловых плиток делается шире с двух угловых сторон. Во всех остальных случаях край деревянного основания должен точно совпадать с краем кафельной плитки.
Деревянное основание плиток желательно сделать шпунтованным. С двух угловых сторон шип. С двух других противоположных сторон паз. Это можно сделать до склейки с кафельной плиткой, но можно и после. Уширенные стороны можно не шпунтовать.

Выбор клея при современном широком ассортименте не составит большого труда. Главное, чтобы он был водостойким. Проще всего использовать обычные «жидкие гвозди». Плитку, предназначенную для устройства пола, смазывать клеем придётся по всей площади, чтобы не оставалось пустых пространств. Плитку для стен промазывать лишь по контуру или точечно.
Склеивая кафельные плитки с деревянным основанием, нужно на время высыхания слегка прижимать их небольшим грузом. Можно складывать друг на дружку штабелями или стопками, тогда она будет прижиматься собственным весом.
Пока плитка сохнет, стоит заняться подготовкой основания.

Устройство пола.

Главное требование к основанию пола, чтобы оно было ровным и горизонтальным по уровню. Плотность досок чернового пола не обязательна. Небольшие щели между досками допустимы. В качестве гидроизоляции применяется рубероид, который можно укладывать по мере продвижения работы с плиткой.

Начинают работу с угловых плиток. Первую закрепляют шурупом через верх деревянного основания, которое в этом месте выступает за тело плитки. Чтобы дерево не трескалось нужно с помощью дрели тонким сверлом делать предварительные отверстия под шурупы. Сначала ограничиваются одним шурупом, чтобы по мере надобности плитку можно было повернуть, если это будет необходимым.

Затем закрепляют на один шуруп плитку в другом углу этой же стены. С плитки на плитку натягивают шнур. По шнуру укладывают остальные плитки всего первого ряда, вставляя шип каждой плитки в паз предыдущей. У стены плитки закрепляются через верх. Потом это место закроет плинтус, и шурупов видно не будет.

С последней плиткой весь ряд может не сойтись. Если это случилось, последнюю плитку снимают и подгоняют по нужному размеру. Если расхождение небольшое, то корректировку можно провести за счёт запаса деревянной основы, подрезав его ножовкой. Если же расхождение значительное, тогда придётся делать нестандартную плитку дополнительно.

Обрезать по нужному размеру кафельную, затем подогнать под неё деревянную основу. Сохнуть она может уже прямо на полу.

Внутренняя часть всего ряда плиток тоже крепится шурупами, но уже сбоку в нижнюю часть паза. Здесь делать дрелью предварительные отверстия под шурупы ещё более важно.
Можно крепить внутреннюю часть плиток при помощи металлических скоб типа кляймеров.
Первая плитка следующего ряда ещё крепится у стены шурупами через верх. Остальные уже вставляются шипами в пазы, а с двух свободных сторон крепятся шурупами сбоку.
Последний ряд может оказаться меньшего размера. Под него придётся делать полностью индивидуальную плитку. С шипами тоже будет небольшой нюанс: сначала нужно будет заводить один шип в продольный паз чуть дальше места установки плитки. Затем, уложив плитку, продвигать её на постоянное место до вхождения в паз поперечного шипа.

На последней плитке одним шипом придётся пожертвовать. В связи с этим место укладки последней плитки обильно смазать водостойким клеем.

Облицовка стен.

Для облицовки стен выпускать деревянную основу за тело плитки не нужно. Разве, что внизу, где есть плинтус, или вверху, где возможна облицовка углов галтелью.
Обрешётку под плитку, если таковая планируется, можно делать не сплошную. А только по краям плитки. Это актуально, если стены из круглых брёвен.
Если стены из бруса, обрешётка вовсе не нужна. Шпунт не даст уйти плитке в сторону, а в проблемных местах для дополнительного упора плитки можно использовать деревянные клинья или подкладки.

Заделка швов.

Наличие швов даже при таком методе крепления кафельной плитки обязательно. Во избежание попадания влаги к деревянным элементам конструкции. Чтобы швы получились ровными и аккуратными, шип деревянной основы плитки должен быть шире паза на несколько миллиметров.
В качестве заполнителя швов нужно использовать водостойкий герметик. Заполнять швы нужно тщательно и скрупулёзно. От качества этой работы зависит продолжительность дальнейшего эксплуатационного срока всей конструкции.

Преимущества данного метода.

Главное преимущество — не столь жёсткое крепление, как на цементном растворе. Деревянные конструкции, в отличие от каменных постоянно находятся в естественном движении, так сказать «играют». Вместе со всей конструкцией будет играть и деревянная основа кафельной плитки, без ощутимого вреда для неё самой.
А если всё-таки что-то и случится то с помощью отвёртки, а не отбойного молотка, треснувшую плитку можно снять и заменить.

Как положить керамическую плитку в деревянном доме: особенности укладки

При выполнении ремонтных работ в деревянном доме важно знать, как положить плитку на столь особенный материал. Древесина обладает отличительными свойствами, сказывающимися не только на самом процессе облицовки, но и на дальнейшей эксплуатации покрытия. Тем не менее без кафеля в доме не обойтись, поэтому нужно искать выход из подобной ситуации.

Монтаж кафеля на основание из древесины имеет ряд отличий

Особенности деревянной поверхности

Укладка керамической плитки в деревянном доме – особенный процесс. Условия подобных помещений отличаются от стандартных, поскольку древесина обладает некоторыми специфическими характеристиками:

• Динамичность. При изменении температурного режима или влажности дерево двигается и принимает другой объем, расширяясь или усыхая.
• Усадка. Она происходит со временем, что сказывается на форме и состоянии и стен, и пола.
• Влаговосприимчивость. Любое повышение влажности влияет на древесину, особенно актуально для ванной комнаты и кухни. Важно обеспечить хорошую гидро- и пароизоляцию.
• Подверженность порче. При постоянном намокании древесина загнивает, плесневеет, поражается грибком. Также враг этого материала насекомые. Предотвращают порчу посредством проведения достойной антисептической обработки и покрытием досок защитным слоем, например, лаком.

Во время укладки керамической плитки в деревянном доме учитывают ряд специфических характеристик

Если жилье построено недавно, прежде чем начинать облицовку кафелем рекомендуется дождаться завершения активной фазы усадки. Так предотвратите смещение покрытия, а значит, сохраните целостность.

Поскольку положить плитку на деревянные полы или стены – необходимость, а не прихоть, важно знать основные правила выполнения подобных работ.

Нужные материалы и инструменты

Рассмотрим, как и чем лучше приклеить керамическую плитку к дереву. Для работы с подобными поверхностями применяются особые материалы. Используют и стандартные смеси, но тогда ограничивают контакт кафельной облицовки с деревянным основанием, что приводит к лишним тратам, и забирает часть площади помещения.

При монтаже плитки используют:

• Цементный раствор. Стандартная цементно-песчаная смесь. Поскольку речь идет о деревянном основании, её совершенствуют жидким стеклом.
• Клеи с полимерными добавками. Подобные модификаторы повышают эластичность состава и обладают лучшей адгезией.
• Специальный клей по дереву для плитки. Отдельная категория строительных материалов. Он обеспечивает гидроизоляцию и сохраняет возможность смещения основания без риска разрушить новое покрытие.

Виды смеси для укладки плитки на древесину

Также понадобятся следующие инструменты и материалы:

• зубчатый и резиновый шпатель;
• затирка;
• грунтовка;
• ёмкость под смесь;
• крестики в швы;
• монтажная пена;
• гидроизоляция;
• отделочные материалы.

Подготовка поверхности

Перед наклейкой плитки к дереву выполняют целый ряд работ. Если в обычных условиях ограничиваются скромным выравниванием поверхности и грунтовкой, здесь предстоит провести еще несколько манипуляций.

В первую очередь необходимо осмотреть деревянное покрытие. Особенно это актуально для пола. Изначально снимают черновые доски и проверяют состояние несущих элементов, если лаги прогнили, их заменяют. Рекомендуется засыпать в свободное пространство керамзит для улучшения теплоизоляции.

Также деревянные элементы обрабатывают антисептической влагоотталкивающей пропиткой. Предварительно снимают слой старой краски и лака. После подсыхания лицевую обшивку устанавливают на место.

Оптимальный вариант –применение дополнительной подложки,компенсирующей динамичность древесины. Часто используется влагостойкая фанера или гипсокартонное волокно. Крепят их на каркас или на стены и пол. Также их тщательно грунтуют. Смесь должна быть глубокого проникновения и образовывать дополнительную защитную пленку.

Подготовка основания для укладки плитки на деревянную поверхность

Облицовка пола

В первую очередь позаботьтесь о напольном покрытии. Рассмотрим подробно наклейку плитки к деревянной поверхности. Рекомендуется помимо фанерного настила произвести стяжку, предварительно обеспечив гидроизоляцию пола.

Чтобы закрыть стыки и щели, но сохранить возможность движения настила при изменении условий, рекомендуется использовать монтажную пену, она послужит своеобразным компенсатором. Поверх основания дополнительно расстилают мембранную полимерную гидроизоляцию. Отрезки материала укладываются внахлест и скрепляются между собой липкой лентой.

После этого заливают небольшим слоем бетонную стяжку. Сегодня в продаже есть специальные смеси, предназначенные для деревянных поверхностей, отличающиеся эластичностью даже в застывшем виде и не трескающиеся при движении основания. После высыхания бетон грунтуется.

Этапы отделки деревянной поверхности керамической плиткой

Теперь приступаем к облицовке пола. Укладка кафеля производится по стандартной методике. На кухне, рекомендуется начинать монтаж с дальнего просматриваемого угла или от середины помещения. В последнем случае делят поверхность на 4 части от центральной точки и отдельно прорабатывают каждую зону. После завершения монтажа обязательно замажьте швы смесью на смолянистой основе или латексной мастикой.

Отделка стен

Укладку кафеля на поверхность деревянных стен также лучше производить после возведения дополнительного слоя в виде фанеры или влагостойкого гипсокартона. В противном случае со временем плитка отпадет.

Если ванная комната соседствует с жилым помещением, позаботьтесь о гидроизоляции и по вертикали. Это предохранит от поступления лишней влаги.

Укладка кафеля на стены деревянного дома

Работа производится на тщательно подготовленной и загрунтованной поверхности. Если место в помещении ограниченно, вместо использования фанеры заделывают пеной стыки и щели, а сверху выравнивают покрытие небольшим слоем штукатурки. Здесь также важно использовать эластичные смеси.

Укладка плитки начинается со второго ряда. Продвигаются небольшими участками. Рекомендуется увеличить слой клеевого раствора, нанеся его и на стены, и на сам кафель, это обеспечит ему дополнительное пространство для движения. Зазоры фиксируйте крестиками, в среднем их толщина должна составлять 3 мм. Бесшовная укладка в деревянном доме – табу.

В подобном случае элементы зайдут друг на друга при изменении объема основания. Первый ряд укладывается в последнюю очередь, зачастую он состоит из нарезных элементов. Стыки заделайте силиконовым герметиком, а швы замажьте затиркой.

Облицовка ванной комнаты или кухни кафелем в деревянном доме – не проблема если знать тонкости выполнения подобной работы. При соблюдении норм и правил покрытие будет надежно зафиксировано на поверхности и со временем не ухудшит свое состояние.

Как на деревянную стену положить плитку

Облицовка стен ванной или санузла в деревянном бревенчатом доме требует иного подхода в отличие от кирпичных или бетонных построек, это связано с нестабильностью дерева, как основы для облицовки. Укладка плитки на деревянную стену имеет несколько иную технологию, отличие которой заключается в подготовке поверхности.

Наиболее распространенными считаются 2 способа укладки керамической плитки на дерево.

Укладка плитки на дерево. Способ 1-й

· Деревянную поверхность обрабатывают составом антисептика, чтобы предупредить ее гниение;

· На стену укладывают слой рубероида или толя. При скачках влажности воздуха дерево растрескивается или коробится, такая прослойка – профилактическая мера против повреждений;

· Изначально стену обшивают деревянными рейками, шаг обшивки – 40 см, параметры реек – около 23 мм в толщину и 33 см в длину;

· Укладка плитки данным способом заключается в предварительном навешивании на раму из реек металлической сетки с ячейками 15 х 10 см;

· Нанести на сетку цементный раствор;

· Оштукатурить поверхность (слой штукатурки не должен превышать 20 мм);

Отделку стен проводят после полного высыхания основания.

Укладка плитки в деревянном доме. Способ 2-й

Данный метод основан на предварительной облицовке дерева гипсокартоном, а именно его разновидностью ГКЛВ с повышенной влагостойкостью.

Монтаж металлического, деревянного каркаса под гипсокартон. Его можно выполнить так же из самого гипсокартона, нарезав его на рейки нужной величины;

После того как смонтирован каркас, слой между ГКЛВ и обрешеткой закрывают теплоизоляцией;

Шпаклевка. Работа проводится очень тщательно, все швы затираются, во время облицовки необходимо контролировать строгую вертикальность стен с помощью отвеса, края листов перед нанесением шпаклевки закругляют или скашивают;

Грунтовка. Цементный раствор не обладает необходимыми несущими характеристиками, поэтому слой грунтовки крайне важен при подготовке основания, кроме этого она выполняет функцию гидроизоляции в помещениях с повышенной влажностью. Состав для грунтования наносят на основу в жидком виде.

Как теперь мы понимаем, пока ничего сложного. Петер и другие гномы с этого сайта благополучно решали эту задачу не один раз. Если уж у вас возникают не очень понятные моменты, можете просто написать нам. Пишите нам. Отзовёмся в мгновение ока.

Такими способами проводят подготовку поверхности. Укладка плитки на дерево после его обработки проводится в соответствии со всеми требованиями технологии процесса, материал удобно мыть, чистить. Такая поверхность, если она выполнена правильно, может прослужить долгое время.

Укладка плитки на деревянную стену

Облицовка стен в ванной или санузле деревянного дома требует несколько иного подхода, в отличие от кирпичных, бетонных или каменных построек. Дерево чересчур нестабильный материал для основы облицовки. Поэтому особое значение придается подготовке поверхности.

Оно не может быть, в силу своих свойств, хорошим материалом для того, чтобы укладывать прямо на него плитку, поэтому требует предварительной обработки и обшивки более подходящей основой для укладки керамической плитки.

Есть несколько способов укладки керамической плитки на дерево. Дерево, является материалом, который поддается гниению, поэтому его необходимо обработать антисептиком, чтобы исключить этот нежелательный процесс. Так как при скачках температуры дерево может коробиться и растрескиваться, необходимо принять профилактическую меру для недопущения подобных повреждений.

Стену изначально необходимо обшить рейками с шагом обшивки в 40 см. Рейка необходима для того, чтобы на нее навесить металлическую сетку с крупными 10Х15 см ячейками. И уже после этого на стену, точнее, на сетку наносится цементный раствор с целью оштукатуривания поверхности.

Следует заметить, что штукатурка не должна превышать двухсантиметровый слой. После того, как штукатурка полностью просохнет, можно класть керамическую плитку. Перед началом непосредственной оклейки стены керамической плиткой, ее необходимо предварительно замочить в воде часов на восемь. Пропитанная влагой плитка лучше сцепляется с цементом и мастикой.

Есть плитки с нарушенной технологией, у этих плит под эмалевым слоем могут появиться пятна, поэтому лучше, сначала замочить пробные 1-2 штуки, и лишь потом остальную плитку. Если вам попала некачественная плитка, можно ограничиться протиранием тыльной стороны влажной тряпкой, непосредственно перед тем, как посадить ее на раствор.

Второй метод основан на облицовке деревянной поверхности влагостойким гипсокартоном (ГКЛВ). Для начала необходимо монтировать деревянный или металлический каркас под гипсокартон. Каркас можно изготовить даже самим гипсокартоном, нарезав его на рейки. После монтирования каркаса промежуток между обрешеткой и гипсокартонным листом заполняют теплоизоляцией.

После проделанных работ производится шпатлевка. Это та часть работы, которую необходимо проводить особенно тщательно, почти каждый сантиметр контролировать вертикальность стен с помощью отвеса, края листов гипсокартона необходимо округлить или скосить. После шпатлевки проводится грунтовка стены жидким составом. Грунтовка необходима для дополнительной гидроизоляции и для увеличения сцепления плитки с основой.

Далее проводится укладка плитки по классическому варианту с использованием специального клея. Первый способ укладки многие считают устаревшим и идут по легкому пути, прошивая стены гипсокартоном. Однако, надо учитывать и тот факт, что гипс имеет свойство впитывать влагу. Иметь деревянный дом совсем не значит, что нужно лишать себе удовольствия иметь ванную и санузел, отделанные отличной керамической плиткой. При умелом и правильном отношении к делу, плитка в деревянном доме может служить так долго, пока вам самим не захочется поменять ее на другую.

Полезные статьи по теме:

1. Укладка плитки цена

2. Укладка плитки в бассейне

3. Укладка плитки на ЦСП

4. Раствор для укладки плитки

5. Укладка плитки на цементный раствор

Как выполняется облицовка кафелем деревянной стены

Рубрика: Ремонт › Стены › Кафель и кладкаВ старых постройках, в банях и их санузлах довольно часто стены выполнены из дерева. Если это древние здания, то в них преобладают дощатые конструкции. Облицовка плиткой деревянной стены просто по доскам невозможна, ведь от влажности дерево изменяет не только свою форму, но и размеры. А отделка бревенчатой бани – вообще сложнейшая операция. К тому же дерево является довольно нестабильным материалом, из-за чего непосредственно на него невозможно укладывать керамическую плитку.

Облицовка кафелем деревянной стены может быть выполнена несколькими способами. Старинный – это обычная штукатурка стен, а современным методом стены можно выровнять с помощью гипсокартона, который закрепляется на профилях либо клее. Сегодня от штукатурки по дранке практически отказались. Поэтому перейдем к современному методу – выравниванию стен с помощью гипсокартона.

Самый простой способ – сделать каркас из металлических профилей. Для этого можно использовать влагостойкий гипсокартон и потолочные профили. Этот вид профиля имеет меньшую толщину, что позволит избежать потери пространства помещения. Также можно «посадить» гипсокартон на клей: это обойдется дешевле, но нужно будет постоянно следить, чтобы соблюдалась плоскость, причем все равно вряд ли получится сделать ее идеальной.

А раз так, то при укладке плитки своими руками будет и перерасход клея, и больше мороки. Поэтому мы рекомендуем закрепить гипсокартон на каркасе из профилей.

Как правильно изготовить каркас из профилей

Для этого сначала нужно по периметру всего помещения прикрутить выставленный по уровню профиль. Вертикальные (главные) профили нужно обрезать в соответствии с высотой стены, при этом нужно не забыть оставить допуски для монтажа (обычно они составляют около 2 см). На каждый лист гипсокартона необходимо приобрести три профиля для вертикального крепления. В тех случаях, когда высота помещения больше длины ЛГК, нужно дополнительно позаботиться и о поперечных профилях.

Профили закрепляются вертикально. При их креплении следует ориентироваться на то, что один профиль будет проходить через центр листа гипсокартона, а два крайних будут служить для монтажа сразу двух ЛГК. А значит, половина ширины профиля будет использоваться для одного листа, а половина – для другого. К стене профили закрепляются с помощью обычного ленточного крепежа.

С помощью уровня или отвеса нужно проверить их вертикальное положение, а для проверки горизонтального положения лучше всего использовать цветную леску, натянутую вдоль стены. Профили крепятся так, чтобы не касаться ее на расстоянии до 0,5 см. Теперь каркас готов.

Если все сделано правильно, то прикрутить к нему с помощью саморезов влагостойкий гипсокартон не составит труда. А значит, нам уже нужно выполнять не облицовку деревянной стены, а уложить плитку на гипсокартон, что гораздо проще, особенно если у нас получилась ровная плоскость.

Если стена имеет уклон…

Если перед сооружением каркаса наша стена была с большим уклоном, например, 1 см на 1 м, то эта проблема решается с помощью удлиненных саморезов, гипсоклея и гипсокартона. Вначале операции нужно закрепить саморезы, которые будут выполнять роль маячков. По ним натягивается леска (лучше, чтобы она была не белого, а, например, зеленого цвета – тогда она не будет сливаться со стеной) и отбивается уровень.

После этого по саморезам наносится клей, который должен выступать за них, который и служит основой для гипсокартона. С помощью легкого постукивания можно «прилепить» ЛГК прямо к маячкам. Но в этой технологии стена должна простоять как минимум сутки, чтобы клей схватился. Когда гипсокартон «подсох», с помощью длинных саморезов его необходимо прикрепить к дереву, минуя островки клея. Благодаря использованию такой технологии можно полностью избежать дополнительных потерь профиля.

И, наконец, укладка плитки

Облицовка кафелем деревянной стены теперь сведена к укладке плитки на гипсокартон. Чтобы увеличить адгезию основания, его необходимо програнтовать грунтовкой глубокого проникновения. Благо дело она довольно быстро впитывается в картонный слой, поэтому не приходится долго ожидать полного высыхания. Теперь гипсокартнон стал более шероховатым, а значит, плитка на нем будет еще лучше держаться.

Чтобы увеличить надежность укладки кафеля, плиточным клеем лучше промазать не только стену, но и саму плитку. Сразу заметно, что использование в качестве основания гипсокартона значительно облегчает работу. Однако не стоит забывать, что гипсокартон должен быть влагостойкий, ведь плиточный клей во время его нанесения имеет высокую влажность, которая может причинить непоправимый вред.

Если перед вами стоит задача выполнить укладку кафеля на деревянные стены – не переживайте. Эта задача вам вполне по силам, особенно если применять вышеперечисленные советы.

• Статьи (5 244)
• Мастер-классы (195)
• Галерея (33)
• Видео (192)
• Контакты

Строительный портал о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

Контактное лицо: Вова Суханов

Адрес: Киев, ул. Ленина

Телефон: (097) 842–00–00

Написать нам Тариф Премиум

Плитка на деревянные стены: варианты укладки

В санузле или ванной комнате деревянного дома облицовка стен делается несколько по-другому, чем в различного вида каменных постройках. Дерево, будучи «живым» материалом, сильнее реагирует на различные воздействия температуры и влаги, и не так стабильно. Поэтому чтобы плитка на деревянные стены легла прочно, нужно сначала подготовить их поверхность. Из-за особенностей древесины на нее нельзя класть непосредственно плитку, вначале потребуется обработка и обшивка стены основой, более подходящей для плиточных работ.

Обработка деревянных стен

Существует несколько вариантов, позволяющих прикрепить плитку из керамики к деревянной стене. Дерево подвержено гниению, из-за чего оно нуждается в предварительной обработке антисептиком, препятствующим процессу гниения. Кроме того, при значительных перепадах влажности и температуры древесина растрескивается и коробится, это тоже следует предотвратить профилактическими мерами.

Вариант первый — оштукатуривание

Стена из дерева обшивается деревянными рейками, на которые будет крепиться крупноячеистая металлическая сетка. После этого стена оштукатуривается цементным раствором, полностью скрывая армирующую сетку. Но штукатурка не должна быть толще двух сантиметров. После ее полного просыхания можно переходить к укладке плитки.

Перед непосредственным креплением к стене керамическую плитку следует около восьми часов выдержать под слоем воды. Набравшая максимум влаги плитка прочнее сцепляется с мастикой и штукатуркой. Иногда встречается плитка со скрытым браком, которая при замачивании пропускает под слой эмали воду с образованием пятен. Поэтому следует замочить для пробы несколько плиток и проверить результат на появление пятен. Если они есть, то при работе плитку следует просто протирать влажной тряпкой с тыльной стороны вместо замачивания.

Вариант второй — обшивка гипсокартоном

Другой вариант предварительной облицовки деревянных стен состоит в покрытии их листами влагостойкого гипсокартона. Под гипсокартон также вначале монтируется каркас из дерева, металла или даже самого гипсокартона, предварительно нарезанного на узкие рейки. После монтажа каркаса и крепления гипсокартона зазоры между ними заполняются теплоизоляционным материалом.

Затем поверхность стены шпаклюется. Эту часть работы следует проводить особенно аккуратно, контролируя с помощью отвеса вертикальность стен как можно чаще. Края гипсокартонных листов предварительно следует скосить или округлить. После высыхания шпатлевки стена грунтуется жидким составом — это нужно для усиления гидроизоляции, а также для более прочной связи основы с плиткой. После этого классическим способом кладется плитка на деревянные стены при помощи специального клея.

Вариант со штукатуркой многие считают архаичным и выбирают более простой путь обшивки стен гипсокартоном. При этом, однако, не следует забывать, что гипс сам по себе очень гигроскопичен.

Как видим, для владельцев деревянных домов вовсе не запретно доставлять себе удовольствие вдоволь поплескаться в ванной, если деревянные стены ванной комнаты отделаны керамической плиткой. Следует только правильно и умело подойти к этому делу, и плитка на деревянной стене прослужит до тех пор, пока не захочется ее сменить.