Как затирать плитку затиркой на полу

26+ ошибок при затирке плитки: совершают многие, пока однажды не «попадут». Рассказываю на примерах + лайфхак

Уложил полированный светлый керамогранит, с лёгким бежевым оттенком. Заказчик с дизайнером решили сделать затирку тёмно-зелёную. Чтобы было сочетание плитки с зелёными дверями и откосами… Идея, конечно, так себе — на бежевой плитке тёмно-зелёная затирка, но, как говорится, хозяин-барин.

Сроки, как обычно, хоть пожарных вызывай. Торопились то ли к дню рожденья, то ли к свадьбе, не помню. Я и затёр. Благо не всё. Косяк обнаружился когда начал замывать: к светло-бежеватому добавился зеленоватый оттенок. Создавалось впечатление, что на плитке разлили зелёнку и в спешке пытались отмыть. Это сочетание дизайнеру и заказчику уже не впечатлило.

В итоге пришлось демонтировать. Делал это за свой счёт, разумеется.

Ошибка 1:
Прежде чем затирать не проверяют как себя ведёт плитка при взаимодействии с затиркой. Делать это нужно на обрезках или в невидных местах. И да, цементных затирок это тоже касается.

Скоростная затирка плиточных швов .

Чтобы затирка надёжно держалась швы должны быть чистыми на глубину минимум две трети. Не веником выметены, а хорошенько пропылесошены, собственно, как и сама плитка. После желательно пройтись насухо выжатой тряпкой, удалив остатки пыли.

Ошибка 3: чистка швов по технологии “и так сойдёт”. Результат — затирка будет с грязными вкраплениями + плохая адгезия (если швы не чистые).

Наколенники у меня понятное дело б.у.. А значит с элементами плиточного клея и т.д., а значит что-то может оказаться на полу. Чтобы это добро во время перемещения не оказалось смешано с затиркой → одеваю бахилы. Равно, как и на обувь, разумеется. Лучше двойные, на тот случай, если порвутся.

Как затирать плитку | ЛУЧШИЙ СПОСОБ

Ошибка 5:
Проведение подготовительных и затирочных работ в помещении, где ведутся пыльные работы. Этот пункт вроде как из серии (ну само собой”). Ан нет. Видел такое и не раз. Когда куча смежников, один сверлит, второй шкурит, а третий затирает.

Выход: заранее оговаривать это со смежниками/прорабом/заказчиком. А как иначе?

У эпоксидно-полиуретановой затирки Kerapoxy Design (именно этой затиркой я работал в данном примере ссылка ) соотношение 9:1. Если желаете быть на 100% уверенными в результате, то делать это нужно на весах. Конечно, можно использовать и одноразовые стаканчики для отвердителя, и разделив саму смесь на равные части. И я не раз слышал от коллег, что они именно так и делают постоянно.

Но как бы то ни было всё это — на глаз. И я не реже получаю вопросы от заказчиков из серии: а нормально, что на следующей день после заполнения швов эпоксидной затиркой швы всё ещё мягкие? Конечно, это ненормально.

Приготовление эпоксидной затирки → тот самый случай, где важна точность.

Ошибка 6:
Замешивание на глаз. Здесь как повезёт, но лучше не рисковать. Это про эпоксидную. По цементной: если замешивать на глаз, то есть риск, что цвет высохшей затирки будет разным от замеса к замесу. У меня такое было и не раз.

Сколько замешивать

Я сторонник первый замес делать поменьше. Например, 300 — 500 грамм. Так спокойнее. А там уже как пойдёт. Можно и по 5 кг (зависит от размера / количества швов, сколько человек трудится и т.д).

Ошибка 7: Замешивание слишком большого объёма (не успеете выработать и затирка встанет). Однажды я так попал. Про самый курьёзный случай уже рассказывал в отдельной публикации (ссылка в конце )

Чем замешивать?

Небольшое количество (до 1кг) не сложно замешать и простым шпателем. Объёмы больше лучше замешивать миксером и шуруповёртом (лучше перемешивается). ТОЛЬКО НА МАЛЫХ ОБОРОТАХ, ИНАЧЕ ОНА МОЖЕТ НАГРЕТЬСЯ ИЗ-ЗА ЧЕГО БЫСТРЕЕ ОБЫЧНОГО НАЧНЁТ СХВАТЫВАТЬСЯ. Цементная наберёт воздуха. Исходя из этого:

Ошибка 8: Замешивание на слишком больших оборотах (эпоксидная нагреется и быстро схватится, а цементная наберёт пузырьков).

Ошибка 9: Замешивают больше, чем могут выработать. Это касается и цементных затирок и эпоксидных. Итог здесь понятен — либо не успеете замыть, что чаще всего случается, либо из-за спешки будут не аккуратные швы, либо банально придётся выбросить часть затирки.

О процессе заполнения швов. Делать это нужно не абы как, а в разных направлениях относительно шва. Поясню.

Не раз видел, когда проводят несколько раз шпателем в начале в бок (например, вправо), а потом прямо. И на этом всё. Я и сам так делал, пока один в качестве теста не разломал затёртую плитку (не приклеенную) — слабым местом оказался тот край в направлении которого шпатель не заносил затирку. Поэтому делать это нужно в обоих направлениях, под разными углами.

Когда затираю полы, да и стены тоже, то для ускорения процесса (чтобы каждый раз не тянуться за затиркой в ведро) вываливаю мастерок где-то рядом и уже потом шпателем поддеваю нужное количество.

Когда замывать эпоксидную затирку?

Спустя 40-50 минут я уже приступил к замывке. Здесь всё довольно просто: обильно смочить. Отлично для этого подойдёт распылитель. *что касается обильного смачивания, то обязательно читайте ТО вашей затирки (где-то этого смачивания делать не нужно).

и помыть. Я мыл целлюлозной губкой, выжимая её тёплой воде. Воду менял часто. Да, кстати, все полы в коридоре были помыты одной губкой. А ведь вы скорее всего знаете, что она довольно быстро забивается. Как и чем продлевал срок её службы расскажу в дополнении в закреплённом комментарии (там же фото средства)

Это ещё до замывки

При замывке, если затирка тяжеловато отходит, то в начале можно использовать пад:

Он же идёт в дело при финишной замывки на следующей день.

После замывки.

За 6 часов затёр и помыл практически начисто (остались лёгкие разводы) около 20 м². Оставалось на следующий день пройтись с моющим средством KERAPOXY CLEANER и тряпками на основе фибры. Готово:

Затирка швов плитки

Вы сделали красивый ремонт, уложили плитку или керамогранит на пол, и теперь остался последний штрих – купить подходящую затирку и закончить начатое дело. Несколько советов от профессиональных плиточников помогут вам красиво и аккуратно оформить швы, чтобы пол выглядел, как новый даже через 5-7 лет.

Виды затирки для напольной плитки

Поскольку помещения могут использоваться по-разному, то и к затирке (фуге) предъявляются различные требования. Например, для бассейнов, санузлов, прачечных важно, чтобы пол был устойчив к сырости и воде, чтобы плесень и грибок не смог зацепиться и испортить красивый плиточный ковер. В жилых комнатах хозяйки хотят, чтобы с пола не поднималась пыль. А для прихожих важно, чтобы грязь не забивалась в поры затирки.

• Цементная . Основу смеси составляет белый цемент и песок. Раствор не пластичный. Быстро схватывается. Продается в виде сухого порошка, который нужно развести водой перед применением. Пропорции указываются производителем на упаковке. При работе нужно использовать «лепестки», чтобы защитить органы дыхания от мелкой цементной пыли. Чтобы фуга не впитывала влагу и не покрывалась грибком, после высыхания раствора швы обрабатываются водоотталкивающей пропиткой.
• Полимерная . Производится на основе силиконовой смеси. Эластичная, не боится воды. Хорошо подходит для натурального камня, керамогранита, а также для полов, под которыми смонтирована система отопления. Швы хорошо переносят температурное расширение и сужение плитки. Также используется для финишной отделки т.н. бесшовной плитки. Наносится через пистолет непосредственно в шов. Края плитки защищаются малярным скотчем, т.к. фуга обладает высокой адгезией.
• Эпоксидная . Одна из наиболее прочных. Может применяться для облицовки промышленных помещений. Устойчива к погодным условиям. Хороша для лоджий и балконов. На ней не живет плесень и грибок. Она не боится воды. Пристает намертво. Устойчива к истиранию. Продается в виде двух ингредиентов, которые нужно смешать непосредственно перед работой. Быстро схватывается.
• Полиуретановая . Готовая к применению полимерная смесь обеспечивает надежную защиту от влаги. Эластичная. Может использоваться для плитки, уложенной на «теплый пол».

Кроме этих четырех основных видов затирки существуют также растворы смешанного типа, совмещающие лучшие качества каждого из компонентов.

• Полимерно-цементная . Дешевле, чем полимерные аналоги. Тем не менее, она вполне пригодна для применения во влажных помещениях. Она не высыпается из шва, устойчива к грибку.
• Эпоксидно-цементная . За счет цементной добавки достигается более высокая износоустойчивость. И появляется возможность немного снизить цену. Применяется для жилых помещений, балконов, лоджий.

На что обращать внимание при выборе

• Тип покрытия плитки . Глазурованная или неглазурованная, с рельефом или без него, шероховатая или гладкая. Чем более выражена фактура плитки, тем труднее убирать остатки фуги с ее поверхности. Для рельефной и антискользящей плитки нужно дополнительно приобретать специальный воск или защищать ее малярным скотчем.
• Проходимость помещения . Чем выше этот параметр, тем более прочную и износостойкую фугу нужно брать. Например, для гостиной, где поверх плитки вы положите на зиму красивый ковер, можно взять обычную цементную затирку с пропиткой глубокого проникновения. А для прихожей, где плитка постоянно испытывает воздействие мелкого гравия, песка и протекторов, нужно взять смесь, которая не боится влаги и механического воздействия.
• Совместимость с клеем . Внимательно читайте инструкцию по применению. Желательно отдавать предпочтение одной серии средств для укладки. В этом случае вы не ошибетесь в выборе. Если хотите сэкономить, то заранее проконсультируйтесь у опытного специалиста.
• Ширина шва . Затирки на основе цемента трудно проникают в узкие швы за счет нерастворимых грубых песчинок. Для заполнения тонких швов приобретайте эластичные полимерные материалы.
• Цвет . В зависимости от задуманного эффекта подбирайте колер в тон плитке или же наоборот, контрастного оттенка, который подчеркнет исключительное мастерство плиточника.

Процесс затирки

Перед тем, как приступит к основной работе, необходимо тщательно очистить швы от остатков клея и пропылесосить пол, удалив всю пыль. Это необходимо для того, чтобы обеспечить глубокое проникновение фуги между плиткой. Пыль снижает адгезию. Поэтому нужно отнестись к подготовительному этапу особенно ответственно.

Если плитка прочная и не боится царапин, можно производить затирку двумя металлическими шпателями. Этот метод хорош для цементсодержащих смесей и широких швов.

• Наберите немного готового раствора на средний шпатель. Маленьким берите с него небольшие порции и втирайте поперечными движениями в шов. Материал должен заполнить на 70-75% щель между плитками. Т.е. практически на всю глубину шва. В противном случае фуга под воздействием трения выпадет.
• Соберите узким шпателем остатки раствора с поверхности плитки.
• Обработайте таким образом весь пол.
• Дайте фуге высохнуть.
• Смойте остатки затирки.

Для более деликатного нанесения используется резиновый шпатель. Он мягко вдавливает смесь в шов и формирует вогнуто-округлую поверхность. Это улучшает эстетический вид плиточного ковра.

Чтобы исправить возможные недочеты, воспользуйтесь расшивкой. Пройдитесь ею по всем швам до того, как фуга застынет.

Как работать с двухкомпонентными и эпоксидными затирками

В чистом виде эпоксидная смесь пристает к поверхности намертво, и удалить ее получается лишь специальными растворителями. Поэтому такие растворы наносятся через специализированные пистолеты-шприцы. Края плитки надежно защищаются малярным скотчем, чтобы избежать нежелательного контакта с фугой.

Растворы смешанного типа наносятся мягким резиновым шпателем. При замешивании двухкомпонентных затирок нужно в точности соблюдать пропорции, рекомендованные изготовителем. Если отвердителя не доложить, смесь не наберет нужной прочности. Если же положить больше, то вы не успеете выработать раствор, он будет туго ложиться, да и погрешности трудно исправить.

Не оставляйте остатки затирки. Сразу же стирайте их специальной губкой. В отличие от обычного поролона она не забивается фугой, и работать ею намного приятнее.

Некоторые смеси идут в комплекте с емкостью для смешивания и пластиковой теркой с мягкой прорезиненной подошвой. Терочка имеет длинный край, которым удобно заполнять швы. Работа продвигается быстрее, а фуга ложится аккуратнее.

Если инструкция позволяет оставить остатки затирки на несколько часов до полного высыхания, то убирать их нужно при помощи специальной смывки. Обычная вода не уберет легкие разводы.

Как вы видите, подобрать подходящую затирку под конкретное помещение довольно просто. Главное – обращать внимание на мелочи вроде ширины шва, сочетаемости с клеевыми смесями и т.д. Сама техника работы довольно проста. Аккуратность и скрупулезность в пропорциях вознаградят вас сполна, и вы будете радоваться красивому полу, уложенному собственными руками.

ЗАТИРКА СЛОЖНОЙ ПЛИТКИ: как правильно затирать плитку сложной поверхности

Подготовка плитки к затирке
Предохранение от загрязнения затиркой поверхности неглазурованной керамической плитки (терракотовой, клинкерной) или плитки с шероховатой текстурой глазури, плитке с выделяющейся текстурой, губчатой текстурой, высокопористой, а так же плитки с рельефом имеющим борозды, впадины, каверны, жмотины, острые грани рельефа.

Внимание! Проверку действенности защитной жидкости надо проводить используя именно ту же затирку что вы хотите использовать для всей работы и проводить её на отдельных плитках, но отложенных из той же основной партии!
В любом случае рекомендуем использовать тот цвет затирки который даже при незначительном загрязнении ею поверхности не будет активно выделяться на поверхности.

На фото: разные виды поверхностей, которые надо затирать особыми методами
(плитки взяты из коллекции Moshkoff Studios http://moshkoffstudios.com)

Я бы разделил все сложные поверхности на два случая:

СЛУЧАЙ 1.
Для плиток с очень шероховатой текстурой, с резким рельефом, текстурой имеющей борозды, впадины, каверны, жмотины механическое изолирование поверхности малярной лентой и применение затирочного мешка (пистолета для затирки) — это единственный надёжный способ (см. шаг 4 из Случая 2). Перед применением на основной поверхности его так же нужно проверить и оттренировать на нескольких отдельно отложенных плитках.

СЛУЧАЙ 2.
Для поверхностей имеющих ровную слегка шероховатую текстуру и поверхность, но высокую пористость или совсем неглазурованных, подходит такой способ нанесения защитного слоя, его шаги описываю ниже:

ШАГ 1
Подготовить и очистить поверхность
— Взять несколько (желательно три-пять плиток) из той же партии которую потом надо будет обрабатывать, все дальнейшие шаги по проверке надо проводить на этих отдельно отобранных плитках
— Взять не оставляющую ворса тряпку или не оставляющую следов губку (например, целлюлозную, из нетканых материа лов) — чистую и новую!
— Для очистки губки использовать чистую мягкую воду (идеально – специально деминерализованную).
— Протереть поверхность плиток слегка смоченной в кислотном очистителе строительных загрязнений тряпочкой
Внимание! Кислоты в очистителях могут разрушать некоторые поверхности (вызывать матовость, тусклось цвета, «съедать » нанесённые металлизированные эффекты, разрушать слой позолоты и т.п.), поэтому перед применением обязательно надо испытать влияет ли данный конкретный очиститель на вашу поверхность на отдельно отложенной для экспериментов плитке — замачивать её как делают с уличным клинкером или кирпичом _не надо! просто протереть одним движением (как вариант попробовать использовать ацетон, если кислотный растворитель начнёт портить поверхность).
— После очистки к поверхности ничем не прикасаться, держать в непыльном месте (хороший тон в современной дорогой стройке в помещениях под покраску использовать переносной очиститель воздуха, такой как используется в камерах при покраске автомашин или, например, на столярных производствах в покрасочных камерах).
— Выдержать минимум 2 часа (если вдруг сильно промочили, то выдержать до 12 часов).

На фото: очиститель и защитное средст во которые применяю я сам — это средство на водной основе.

На фото: второй вариант пропитки и защитного средст ва которые применяю я сам — это средство на основе уайт-спирита.

ШАГ 2
Покрыть защитным слоем
— Взять не оставляющую ворса тряпку или не оставляющую следов губку (например, целлюлозную, из нетканых материалов) — новую! другую! читую!
— Протереть поверхность тестовых плиток слегка смоченной в защитном растворе тряпочкой.
Инф: защитные жидкости бывают временные (например, Sopro-747 от фирмы Mapei), которые смоются после употребления, и постоянные, которые останутся на поверхности навсегда. Из постоянных есть такие нанесение которых не видно (например, Dali — на водной основе) и есть такие, слой которых слегка заметен как очень туклый лак (такие тоже могу подойти, но надо иметь в виду что такое сильнее изменит оттенок плитки, зато их проще наносить хоть они и пахнут сильнее — зато они ровнее наносятся и устойчивее). Так же многие защитные жидкости продаются в виде концентрата, лично я предпочитаю уже готовые к употреблению. Поэтому не покупайте любые, а следите за инструкцией на упаковке и ! обязательно проводите эксперименты употреблением.
— Техника: не протирать долго: надо не втирать и не натирать, а просто равномерно нанести защитный раствор. Жел ательно наносить защитную жидкость одним «протирающим» движением. Нежелательно наносить защитный слой распылителем, так как при этом способе надо обладать хорошим инструментом и высокой сноровкой чтобы нанести ж идкость равномерно.

Каждой части плитки надо уделять одинаковое время нанесению защитной жидкости, то есть не надо в каком-то одном месте наносить жидкость дольше: так как в этом месте в пористую плитку впитается больше защитной жидкости и на границе между двумя зонами плитки с разным количество впитанной защитной жидкости может образоваться несмываемая белая контурная линия. После нанесения поверхность должны быть равномерно влажной, не должно оставаться «луж» или любых скоплений защитного раствора (по той же причине). После того как заканчиваете наносить раствор плитка начнёт сразу подсыхать так как неглазурованная керамика быстро впитывает влагу, подсыхать она будет неравномерно, обычно быстрее у краёв — это нормально.
Внимание! Надо избегать попадания защитного слоя на боковые грани плиток, то есть в швы между плиток куда потом будет ложиться затирка в швах.
— Если не удаётся нанести защитный раствор так чтобы после его высыхания не осталось белых разводов, то надо эти экспериментальный плитки надо выбросить и взять другие несколько плиток и попробовать на них все шаги с самого начала, только разб авить защитный раствор (если он водный, то деминерализованной водой, то есть добавить 20% воды, а если он спиртовой, то уайт-спиритом). Если раствор и после разбавления так же оставляет после высыхания разводы, то это значит что эта конкретная защитная жидкость не подходит к этой составу этой конкретной плитки, так тоже бывает. Тогда надо перейти к шагу 4 с другим способам защиты поверхности от затирки.
— После очистки к поверхности ничем не прикасаться, держать в непыльном месте.
— К следующему этапу можно переходить через 8-12 часов.

ШАГ 3
Нанести затирку
— Взять ту же самую затирку которая предполагается для нанесения на всю поверхность и нанести её на обработанные тестовые плитки тем способом которым вы предполагаете для нанесения на всю поверхность.
— Согласно технологии той затирки которую вы наносите, смойте, а потом и сотрите остатки и следы затирки.
— Дайте затирке на тестовых плитках полностью высохнуть прежде чем окончательно решать подходит ли вам этот способ защиты поверхности чтобы применить его на всей поверхности.

На фото: аккуратный способ нанесения затирки.

ШАГ 4
После высыхания затирки
— если на поверхности плиток остались белесые разводы или следы от затирки, то можно попробовать стереть их тем же кислотным очистителем что мы пользовались для изначальной очистки поверхности плиток до всей процедуры.
Внимание! если затирка эпоксидная — то для этой стадии для эпоксидных затирок следует использовать специальные очистители для эпоксидных затирок, обычный кислотный очиститель эпоксидную затирку «не возьмёт».

Если всё равно на поверхности остались следы затирки несмотря на защитный слой, то можно попробовать другие способы:
1. Взять несколько новых экспериментальных отдельных плиток и повторить на них всю процедуру заново, только после высыхания защитного слоя надо нанести сверху очень тонкий слой прозрачной олифы, что усилит отталкивающие свойства защитного средства.
В некоторых случаях где особая чистота поверхности плитки не нужна (например, для облицовочной плитки с имитацией кирпичной кладки или плинфы) достаточно покрыть пористую поверхность плитки олифой и этого будет достаточно. При этом надо помнить что олифа впитается в плитку и временно, до момента её растворения, изменить оттенок плитки на более тёмный и насыщенный. Именно такой способ показан на самой первой фотографии в этой статье иллюстрирующей всю статью (затирка мозаики неглазурованной керамической поверхности с помощью защиты поверхности олифой).

На фото: инструменты для нанесения затирки — затирочный мешок и затирочный пистолет.

2. Если после усиления свойств защитной жидкости дополнительным масляным слоем следы затирки всё равно остаются на поверхности, то возможно использовать другой защиты поверхности – механический: защитить поверхность плитки заклеивая всю поверхность малярной лентой и наносить затирку аккуратно только в швы с помощью затирочного мешка (перед заклеиванием малярной лентой, особенно если края плитки закрыты ею с запасом, можно поверхность защитным средство м не обрабатывать). При этом малярная лента снимается уже после формирования вида затирочного шва и подсыхания затирки.