Штукатурка — Провешивание поверхностей
Провешивание поверхностей
Перед тем как приступить к оштукатуриванию, необходимо выполнить провешивание поверхностей и выравнивание по маркам и маякам, которые могут быть деревянными и гипсовыми.
При провешивании используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.
Последовательность проведения провешивания. В углу стены на расстоянии 300-400 мм от потолка вбивают гвоздь на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя привязывают шнур, который должен свободно свисать до пола. На стене чуть выше уровня пола вбивают второй гвоздь. Так же
провешивают противоположный угол стены, вбивая при этом гвозди.
После этого натягивают шнур по шляпкам гвоздей.
В том случае, если стена ровная, гвозди оставляют в ней. Если шнур касается поверхности, выступающий участок необходимо срубить.
Глянцевание стен. Процесс глянцевания стен?
Далее приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь наносят раствор или гипсовое тесто, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки требуются для установки правила, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят раствор или гипс. После схватывания правило снимают с помощью молотка.
Полоса раствора, которая остается на стене, называется маяком.
Для провешивания потолков используется правило длиной 3 м. В середине его укрепляют уровнем — обычным или водяным. Для этого в потолок вбивают гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Регулируя глубину забивки гвоздя, устанавливают правило точно по уровню. Таким же образом проводят установку остальных гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.
Технология выполнения штукатурных работ
Нанесение и разравнивание раствора
Для проведения данной работы необходимы штукатурная лопатка, сокол (деревянный или дюралюминиевый), полутерок, правило, терка-гладилка, малка и др.
При осуществлении набрасывания следует набирать лопаткой с сокола необходимое количество раствора и накидывать его в нужное место. Для нанесения пластичных растворов используют ковши и совки.
Раствор можно намазывать на поверхностьна сокол. Для этого на него кладут порцию раствора, приставляют к поверхности стены, задирают раствор тыльной стороной лопатки и намазывают его. Нажимать на сокол следует с одинаковой силой, иначе полосы раствора будут иметь разную толщину.
Для разравнивания нанесенного раствора служат полутерок, правило, держало и малка. Чтобы производить работу без помостей, следует держалом прижимать малку к маякам и за веревку тянуть ее вперед. Затирку производят вкруговую и вразгонку.
Чтобы затереть поверхность вкруговую, следует прижать терку плотно к поверхности накрывки и производить ею круговые движения против часовой стрелки. На бугорки, имеющиеся на поверхности, нажимают сильнее, на впадины — слабее. По мере трения происходит заполнение всех неровностей раствором и заглаживание накрывки.
Для того чтобы на поверхности не оставалось следов от круговых движений терки, необходимо произвести затирку вразгонку, которую выполняют по свежей затирке вкруговую. Терку очищают от раствора, плотно прижимают к поверхности и выполняют прямолинейные движения — взмахи, устраняя таким образом следы от затирки вкруговую.
Заглаживание выполняют после того, как поверхность немного схватится. Гладилку ведут в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для того, чтобы не было швов и пропущенных мест, работу необходимо осуществлять с одинаковым нажимом.
Лузги, усенки и фаски натирают обычными и фасонными полутерками и правилами или вытягивают шаблонами.
Для того чтобы произвести натирку лузгов, следует обрабатываемый участок угла смочить водой и покрыть тонким слоем раствора. Затем приставляют полутерок и выполняют им вертикальные движения. Натирку выполняют сначала с одной, затем с другой стороны угла.
Фаски натирают полутерком только по ранее подготовленному усенку, который необходимо в процессе затирания закруглить.
Для вытягивания лузгов, фасок и усенков по шаблону следует пользоваться маяками.
Оштукатуривание оконных и дверных проемов
После оштукатуривания стен приступают к отделке откосов. В проемах обработке подвергают наружные и внутренние откосы или откосы с внутренней стороны и заглушины. Перед тем как приступить к оштукатуриванию внутренних откосов, по боковым сторонам проема навешивают правила таким образом, чтобы в откосах был угол рассвета, то есть расстояние между плоскостями у коробок было меньше, чем расстояние между ними у внутренней стены. На наружных откосах угол рассвета делают меньше. Раствор следует разровнять малкой.
Нанесение раствора производят в обычном порядке: сначала обрызг, затем несколько слоев грунта, накрывку и затирку. Раствор разравнивают малкой. В процессе работы малку следует прижимать к коробке и навешанному правилу.
Заглушины также отштукатуривают с помощью малок, которые передвигают по коробкам. На малках должно быть 2 выреза, которые должны быть одинаковыми в том случае, если коробки находятся на одном уровне. В противном случае один вырез должен быть меньше другого. После нанесения, разравнивания и затирания раствора его необходимо железнить.
Железнение цементной штукатурки требуется для придания ее поверхности таких качеств, как гладкость, плотность и водонепроницаемость.
На подготовленную штукатурку наносят чистое цементное тесто слоем 2-3 мм, разравнивают и заглаживают лопаткой, а в узких местах — отрезовкой.
Наружные откосы оштукатуривают так же, как и внутренние. Стены можно не штукатурить, а вокруг проемов оставлять ремешки (полосы раствора) для их украшения.
В этом случае на стену и оштукатуренный откос следует навесить 2 правила, нанести между ними раствор, разровнять и затереть его. Нанося раствор, заполняют пространство под правило. После схватывания раствора правило снимают и на стене остается ремешок, которому необходима небольшая подправка.
Оштукатуривание помещений
Перед тем как начать оштукатуривание, оконные и дверные проемы следует закрыть. Работу производят в такой последовательности:
— подготавливают низ стен на высоту 1,7-1,9 м;
— с помощью подмостей подготавливают верхние части стен и потолок;
— оштукатуривают потолок и верх стен (сначала затирают потолок, затем стены);
— натирают лузги;
— отделывают верхние откосы и заглушины;
— оштукатуривают нижние части стен, боковые откосы и заглушины у окон и дверей.
Дефекты штукатурного слоя
Дутики — небольшие бугорки на поверхности штукатурки. Они осыпаются от малейшего прикосновения и оставляют после себя пятнышко. Причина образования дутиков кроется в использовании для приготовления раствора невыдержанного известкового теста, в котором не погасились мелкие частицы. Процесс гашения продолжается в готовой штукатурке, в результате чего появляются дутики. При обнаружении дутиков их следует зачистить и нанести на то место, где они были, новый штукатурный раствор.
Отлупы могут появляться в результате оштукатуривания сырых поверхностей или постоянного их увлажнения.
Для исправления данного дефекта необходимо высушить поверхность и переделать штукатурку.
Отслаивание можно рассматривать как следствие нанесения раствора на слишком сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора.
Трещины появляются в результате применения жирных, плохо перемешанных растворов. Они могут образоваться от быстрого высыхания штукатурки или нанесения толстых слоев за один прием медленно схватывающегося раствора или же нанесения этих растворов тонкими слоями, но на еще не схватившийся предыдущий слой раствора.
Трещины в лузгах образуются от недостаточной подготовки мест соединений разнородных поверхностей (дерево с кирпичом или бетоном). Углы и стыки этих поверхностей до оштукатуривания должны находиться в закрытом виде. Деревянные пересушенные поверхности необходимо смачивать водой.
Статьи похожие на Штукатурка — Провешивание поверхностей:
При копировании статьи «Штукатурка — Провешивание поверхностей» ссылка на ru-stroyka.com обязательна!
Источник: ru-stroyka.com
Выполнение простой штукатурки на цоколе здания с последующим железнением поверхности
Мастера строительной профессии — штукатур, маляр, каменщик, облицовщик во все времена были в почете, всегда имели достаточный заработок и работу.
Выдающиеся мастера этих строительных профессий увековечили свой труд в прекрасных творениях зодчества: в соборах и в уникальных дворцах, в контурах университетов, и в архитектурных памятниках стиля украинского модерна.
Много прекрасных фасадов и интерьеров забытых дворцов и современных коттеджей радуют глаз жителей Украины. Во всем этом труд строителей-отделочников, чье мастерство восхищало не одно поколение Украины.
Цоколь — это часть здания, которая находится в самой нижней части стены. Как правило, он обложен камнем, плиткой или оштукатурен.
Цоколь стоит рассматривать не только как красивый декор, он ещё исполняет роль верхней части фундамента и, на нём воздвигают несущие стены дома.
Наземную часть фундамента — цоколь, ограждающий подполье предохраняющий стену от увлажнения, целесообразно делать выступающим, то есть на 10-12см толще наружных стен.
Цоколь такой формы хорошо предохраняет от механических повреждений вертикальную гидроизоляцию подвала и обеспечивает отвод дождевых вод стен зданий.
Такие правила изготовления цоколя были рекомендованы ещё Ветруевым. Продиктовано это было тем, что цоколь — наиболее увлажняемая часть стены, подверженная к тому же различным атмосферным воздействиям.
Штукатурка для наружных работ должна обладать такими свойствами:
высокой адгезией к основанию;
низким капиллярным водопоглащением;
В отечественных нормативно-технических документах, формулированы требования к наружным штукатуркам, предназначенным, в частности, для отделки цоколя, т.к. эта часть здания подвергается наибольшему воздействию неблагоприятных факторов.
Минимальная высота цоколя должна быть не меньше, чем 50 см, в домах с цокольным этажом высота цоколя может достигать 1,5 — 2 м.
22 стр., 10607 слов
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Лекции часть
. места сопряжения чердачных перекрытий со стенами; стыки каркаса и др. Основными причинами возникновения повреждения стен зданий в процессе эксплуатации являются: неравномерная осадка различных частей зданий; низкое качество . проникновения внутрь конструкции атмосферной влаги, а также плотно пригонять к стенам сливные доски цоколей, окон, поясков с уклоном не менее 1:3. Необходимо восстановить или .
расположить штукатурные инструменты в месте, обеспечивающем доступ к ним для возможности работы с ними.
Расположить рядом с рабочим упаковку цемента и просеянного песка;
Обеспечить свободный доступ ко всем нужным материалам;
Освободить пространство вдоль оштукатуриваемых поверхностей минимум на 1,5м от стены;
Приготовить растворный бак для промывки растворосмесителя;
Приготовить весь необходимый инструмент и расположить его вблизи обрабатываемых поверхностей;
Штукатурные ручные инструменты:
Для выполнения штукатурных работ нужны следующие инструменты приспособления, оборудование.
. Ведро для промывки штукатурных инструментов до и после начала работы, а так же для приготовления раствора при ручном способе нанесения.
2. Для перемешивания штукатурного раствора необходим растворный ящик, который вмещает 2-3 ведра раствора.
3. Кабель удлинительный. Предназначен для подачи электропитания к растворосмесителю, перфоратору и осветителю.
4. Штукатурный ковш — инструмент для набрасывания строительного раствора на оштукатуриваемую поверхность. Ковш состоит из чашки и ручки. Чашка штампуется из тонкой стали, к чашке на заклепках крепится ручка, на которой закрепляют деревянный черенок. Ковш является инструментом штукатура-профессионала, при этом практический срок использования штукатурного ковша колеблется от 1500 — до 25000 бросков (при бережном использовании качественного ковша).
Ковш ЦИТ (Центрального института труда) имеет объем 1 л, ковш Шаульского — 0,75 л. Ковш при набрасывании держат по-иному, чем лопатку, обхватывая его ручку ладонью снизу.
. Полутерок из пулиуретана размером 150х1000х20 служит для разравнивания раствора.
6. Гладилка стальная малая и большая. Служит для нанесения и заглаживания цементного теста при железнении поверхности цоколя.
. Шпатель «лопатка» стальной предназначен для нанесения и разравнивания цементного теста на небольшие труднодоступные участки поверхности.
34 стр., 16518 слов
Штукатурка. Окраска по деревянным поверхностям
. и скрывающимся рисунком. 1. Высококачественная штукатурка 1 Виды растворов Прочность сцепления штукатурных покрытий с основанием, зависит от технологии производства работ, а в том числе подготовки . Наиболее удобными для производства работ являются-растворы из сухих смесей. Различные виды добавок позволяют экономить вяжущее и одновременно повышать прочность штукатурного покрытия. Сухие смеси .
8. Правило контрольное h — профиль. Уровень. Рулетка. Контрольно-измерительные инструменты для проверки качества штукатурки на цоколе.
. Топорик штукатурный предназначен для удаления наплывов бетона.
10. Стальная щетка — необходима для очистки поверхности от различных загрязнений и опалубочной пленки.
. Кисть КМА предназначена для смачивания водой поверхности и подсохшей штукатурки при затирке, мытья инструментов.
. Терки. Применяют для затирки грунта. Они состоят из полотна и ручки, изготавливаются из древесины, полиуретана, пенопласта. Размер терки 130 Х 190 мм.
Перед началом работ исполнитель должен исследовать пригодность основания для нанесения штукатурки на базе существующих строительных норм методами внешнего осмотра, взятием проб на истирание, скобление и увлажнение.
Неправильное устройство штукатурного основания может оказать влияние на качество и надёжность штукатурного слоя (например, на возникновение трещин).
Перед началом работ необходимо ликвидировать все значительные неровности: наплывы бетона, так как неравномерная толщина штукатурного слоя увеличивает риск появления трещин и неровностей и нанести на стену глубокие насечки до 5 мм в шахматном порядке для лучшего сцепления штукатурки со стеной.
Операции выполняем механизированным способом с помощью перфоратора и зубила, которое закрепляется в обойму патрона.
Перфоратор — дрель с ударным механизмом, в котором используется электропневматический принцип формирования удара. Данный инструмент предназначен, в первую очередь, для разрушающих работ, как правило, с твердыми материалами, такими как бетон, кирпич и прочие. По своим функциям, перфоратор очень сильно напоминает электродрель, что служит заблуждением для многих потребителей, так как они попросту не видят никакой разницы между данными инструментами. А разница есть, причем достаточно существенная.
штукатурка инструмент цоколь раствор
Атрибутом профессиональных моделей считается металлический корпус редуктора. Он более прочен и устойчив к ударам (при падении), хорошо отводит тепло, охлаждая инструмент.
Основные части перфоратора:
А — Шторка от пыли; В — Муфта-фиксатор для смены инструмента; С — Дополнительная рукоятка; D — Кнопка деблокирования; Е — Переключатель режима работ; F — Вентиляционные отверстия; G — Крышка щеткодержателя; I — Кнопка включения вкл/выкл; J — Шейка крепления вспомогательной рукоятки; К — Стяжное кольцо;
Перфоратор имеет большую мощность, что позволяет успешно сверлить с ударом или долбить каменную кладку.
Принцип его работы аналогичен использованию молотка и зубила. Работает он следующим образом: ударный механизм ударяет по зубилу, который имеет продольный ход благодаря направляющему механизму. Ударный механизм приходит в действие с помощью электромотора, который оказывает на него действие через пневматический амортизатор. Электропневматический принцип работы обеспечивает пониженную вибрацию и минимальную отдачу, а также высокую производительность.
В отличие от простых ударных дрелей физическая сила, оказываемая на перфоратор, никак не влияет на его производительность.
В тех местах, где на цоколе планируются утолщенный штукатурный слой (20 мм и более) необходимо выполнить проволочное плетение.
Для этих целей используют мягкую стальную проволоку диаметром до 0,8-1,2 мм. Строительные гвозди с плоской головкой длиной 40-50 мм, диаметром 3-4 мм.
Гвозди набивают в шахматном порядке так, чтобы расстояние между гвоздями было 100 мм. Головки гвоздей должны быть спрятаны в штукатурный слой на глубину 15 мм. Шляпку гвоздя обматывают проволокой два раза.
Штукатурное основание должно быть:
крепкое и достаточно стабильное;
однородное, равномерно впитывающее;
шероховатое, обеспыленное, очищенное от загрязнений;
без грибка, высолов;
не промерзшее с температурой в момент проведения штукатурных работ) выше +5 градусов.
Так как цоколь систематически увлажняется, выбираем вяжущее для раствора шлакопортландцемент М400, так как он устойчив не только к повышенной влажности, но и к коррозии цементного камня.
Рис.4 Шлакопортлантцемент
Шлакопортландцемент — получают путём совместного помола портландцементного клинкера (до 3,5 %), шлака (20-80 %), и гипсового камня (до 3,5 %).
Доменный или электротермофосфорный шлак — гидравлическая добавка в виде гранулированного, охлаждаемого по специальному режиму порошка.
Шлакопортландцемент (ШПЦ) характеризуется медленным нарастанием прочности в начальные сроки твердения, однако в дальнейшем скорость нарастания прочности возрастает. Схватывание ШПЦ происходит медленно, начитается не раньше чем через 3-4часа и заканчивается не позднее чем через 12 часов после затворения цемента водой.
ШПЦ чувствителен к окружающей температуре, стоек при воздействии на него мягких сульфатных вод, имеет пониженную морозостойкость. Цемент придает растворам повышенную пластичность.
Шлакопортландцемент применяется при возведении железобетонных конструкций и сооружении, на нем приготовляют также кладочные и Зм.
штукатурные растворы. Его недостаток — более быстрая, чем у портландцемента, потеря прочности при хранении.
Заполнителем в обычных строительных растворах является кварцевый песок.
Материал, по сравнению с другими имеют низкую стоимость. Песок должен отвечать требованиям ГОСТ.
Характеристики кварцевого песка
Удельная механическая прочность
Твердость по шкале Мооса
Размер частиц песка для обрызга и грунта не должен превышать 2,5 мм.
Состав цементного раствора в частях по объему 1: 3.
Цементный раствор на основе ШПЦ схватывается произвольно. Поэтому раствор следует готовить в таком количестве, чтобы успеть израсходовать начала его схватывания, т. е за 3-4 часа.
Для железнения цоколя используем нормальное цементное тесто, которое содержит (50 % цемента, 50 % воды).
Растворосмесители — несменные помощники строителя. Смешивание строительных смесей давно перестало быть делом рук человека. Строители и прочие производственные сферы передали эту тяжелую работу растворосмесителям и подобным перемешивающим машинам. В нынешнее время строительные смеси сильно разнообразились по своим видам, консистенциям и местам применения. Естественно перемешивающее оборудование тоже разбилось на множество типов и подвидов.
Рис.1 Растворосмеситель СБР — 132 А.3-04 220V чугунный венец.
Растворосмеситель СБР-132 А предназначен для приготовления строительных растворов и бетонных смесей, а также для смешивания сухих смесей.
Технические характеристики механизма:
Геометрический объем барабана — 132л;
Объем по загрузке — 85л;
Крупность заполнителя — до 40 мм;
Время перемешивания — 60.100мин;
Номинальная мощность — 0,6кВт;
Привод опрокидывания ручной
Габаритные размеры — 1120х740х1310мм;
Процесс приготовления раствора с помощью растворосмесителя
Подобрав состав раствора, составляющие его материалы отмеривают при помощи дозаторов.
В смесительный бункер растворосмесителя засыпают просеянные сухие компоненты раствора (цемент, песок) и перемешивают их в течение минуты.
При вращении смесительного барабана с лопастями, закрепленными на его стенках, происходит равномерное смешивание цемента с кварцевым песком. Затем постепенно заливают воду, регулируя подвижность раствора, получают однородную смесь, с которой можно работать.
Слои простой штукатурки
Толщина простой штукатурки не должна превышать 12мм, состоит она из двух слоев: обрызга и грунта.
Рраствор наносятся на поверхность отдельными слоями способом набрасывания с перерывом в 2-3часа.
Обрызг — это первый слой штукатурки. Раствор для обрызга используют жидкий сметанообразный консистенции (60% воды от массы вяжущего).
Подвижность раствора 10-12см. Обрызг наносят только способом набрасывания, поэтому раствор прочно сцепляется с поверхностью и прочно удерживает на себе
После нанесения раствора на поверхность его не разравнивают, таким образом, поверхность становится шероховатой.
Толщина обрызга при нанесении его на бетонные поверхности 3-5мм.
Грунт — второй слой штукатурки, который является основным по объему. После нанесения на поверхность раствора тестообразной консистенции, он создает необходимую толщину штукатурки и выравнивает поверхность. В зависимости от толщины штукатурного слоя грунт может наноситься в один, два слоя, обычно первый слой грунта набрасывают, а последующие слои намазывают.
Толщина грунта зависит от вида штукатурного раствора и составляет в нашем случае 5мм.
Каждый слой грунта подлежит разравниванию полутерком.
Набрасывание раствора из ящика на цоколь
При набрасывании раствора ковшом производительность значительно выше, чем при работе лопаткой. Правильная хватка ковша улучшает и облегчает бросок, а главное уменьшает потери раствора. Ручку ковша следует держать в обхват так, чтобы большой палец был сверху, а остальные четыре пальца охватывали ручку снизу.
Когда оштукатуривают низ стен, ящик устанавливают на расстоянии 1 м от стены, забирают из него ковшом порцию раствора и набрасывают на стену. При работе правой рукой ящик с раствором должен находиться слева, немного впереди рабочего.
Ковшами можно набрасывать раствор на все виды поверхностей, притом в любых положениях, т.е. слева направо и справа налево, тонкими и толстыми, широкими и узкими бросками. Выполняя работу ковшом, штукатур берет ковш в правую руку, забирает им порцию раствора, делает взмах рукой и сбрасывает раствор на поверхность. По мере оштукатуривания поверхности ящик с раствором передвигают на новое место. Бросок необходимо делать с такой силой, чтобы раствор вылетал из ковша, не задерживаясь, и расстилался по поверхности веером. В этом случае раствор ложится на оштукатуриваемую поверхность ровным тонким слоем.
Разравнивание и затирка грунта
Для разравнивания раствора на стенах применяют пориуритановые полутерки: большой или малый. Сначала полутерок двигают снизу вверх зигзагообразными движениями рук вправо и влево. При этом полутерок прижимают к низу стены параллельно полу так, чтобы между полотном полутерка и стеной образовался острый угол.
Зигзагообразные движения вправо и влево способствуют уплотнению и разравниванию раствора.
После того как на некотором участке, доступном обработке с одной позиции, раствор разровнен движениями снизу вверх, разравнивают его такими же зигзагообразными движениями полутерка слева направо и справа налево.
При этом полутерок держат так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна полу. Проверяют вертикальность с помощью уровня.
Когда грунт схватился, выполняют затирку теркой. Цель ее — получить ровную и гладкую оштукатуренную поверхность, без раковин и бугров. Затирку производят тогда, когда раствор настолько затвердел, что уже не пристает к терке, однако еще вполне пластичен и может деформироваться. Самое удобное время для этой операции — когда раствор грунта затирается без смачивания водой.
Процедура затирки выглядит так. Терку берут в правую руку, прижимают к поверхности штукатурки и водят по ней круговыми движениями против хода часовой стрелки. Это так называемая затирка вкруговую. На возвышенных участках нажим на терку надо усиливать, на впадинах — ослаблять. Время от времени необходимо счищать раствор, скапливающийся на кромках терки.
Если штукатурка высохла и затирка идет с трудом, ее следует смачивать водой с помощью кисти.
Разделка наружных углов
После затирки лучше ее загладить лопаткой или кельмой. Такая штукатурка ровнее, прочнее, меньше впитывает влагу. Верхняя часть цоколя (слив) всегда выполняется со скосом. На цоколе принято делать усенки. Однако они часто обламываются, поэтому их лучше всего немного закруглять или делать фаски, используя фасонный полутерок.
Железнение штукатурки
Железнение — это не такая уж сложная работа, но она требует от работника определённых навыков в работе и тщательности и аккуратности. Ведь железнение это заключенный этап оштукатуривания и необходимо, чтобы поверхность стены получилась ровной, гладкой и пригодной для последующих малярных работ.
Железнение по свежеоштукатуренной поверхности является самым лучшим способом сохранить штукатурку в любых неблагоприятных условиях и обеспечит долгий срок эксплуатации стен без капитального ремонта.
Железнение увеличивает не только механическую прочность стен. Но является дополнительной защитой стен от проникновения влаги и последующего развития таких не приятных явлений, как заражение стен здания грибковыми болезнями.
Железнение штукатурки производят с наружной стороны стен для того, чтобы штукатурка меньше пропускала воду. Для этого цементное тесто наносят большой металлической гладилкой на свежую штукатурку слоем 2 — 3мм и тщательно разглаживают.
Цементное тесто намазывают на цоколь движениями снизу вверх, удерживая деревянную гладилку длинной стороной горизонтально под углом 10-15 0 к поверхности. Аналогично выполняется первичное заглаживание до получения чистой гладкой поверхности.
Повторное заглаживание выполняется стальной гладилкой в горизонтальном направлении справа налево или слева направо, при этом инструмент переводят длинной стороной в вертикальное положение.
Чем тщательней разглаживание, тем выше водопроницаемость штукатурки.
Самые распространенные ошибки штукатурных работ, самый печальный результат штукатурных работ: отслоение, растрескивание штукатурки, из-за «толстого» слоя штукатурки.
Наиболее типичные недостатки и дефекты штукатурки
1. Отлупы и вспучивания штукатурки происходят при оштукатуривании сырых поверхностей или при постоянном увлажнении оштукатуренных поверхностей.
. Отслаивание штукатурки вызывается тем, что раствор был нанесен на чрезмерно сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора.
. Трещины появляются и в том случае, если оштукатуриваемые конструкции были закреплены непрочно.
Отклонения по качеству
1. Неровность поверхности (обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длиной 2 метра)
Не более 3-х неровностей глубиной или высотой до 5 мм.
2. Отклонения поверхности:
15 мм на всю высоту здания,
Источник: inzhpro.ru
Как железнить бетон
Бетон постоянно подвергается различным воздействиям: механическим, химическим, окружающей среды. Из-за этого на поверхности бетона могут образовываться дефекты, например, трещины и сколы, материал может даже расслаиваться. Все это снижает срок эксплуатации бетона, а уход за ним становится более сложный и дорогостоящий. Чтобы защитить бетон, часто применяют метод железнения.
Железнение бетона делает его более прочным и устойчивым к различным воздействиям, повышает гидроизоляционные свойства и прочие характеристики. Сегодня расскажем, как железнить бетон и прикрепим к описанию видео этого процесса.
Способы железнения бетона
Железнение помогает восстановить водоцементное соотношение, когда бетонный раствор уже принят и залит.
Для этого могут применяться разные смеси, наиболее распространены продукты на основе алюмината натрия, кварцевого наполнителя, жидкого стекла или современных полимеров. Для придания дополнительных свойств добавляются специальные присадки.
Железнение бетона можно проводить четырьмя различными способами:
- сухим,
- мокрым,
- полиуретановой смесью,
- жидким стеклом.
Расскажем о каждом способе подробнее.
Сухое железнение бетона
В составе бетона есть тяжелые компоненты, которые после приемки оседают, пока смесь остается подвижной. Из-за этого на поверхности выступает влага. Сухое железнение заключается в том, что места скопления жидкости заполняют специальной смесью, которую тщательно втирают в поверхность бетона.
Толщина выбранной смеси должна составлять около 0,2 см. Желательно присыпать влагу через сито, чтобы средство распределилось равномерно и без образования комков. После этих манипуляций смесь уплотняется полиуретановой теркой. Ходить по поверхности можно через 24 часа, для полного высыхания нужно около 4 дней.
Сухое железнение можно провести только на горизонтальной поверхности.
Мокрое железнение бетона
При мокром железнении потребуется песчано-цементный раствор. Песок и цемент берется в соотношении 1:1, в смесь также добавляется известковое тесто, примерно 1/10 часть от всего объема. Сухая смесь разбавляется водой и наносится на бетонную поверхность. После нанесения смесь нужно затирать.
Важно, что железнить бетон мокрым способом можно не ранее, чем через 14 дней после приемки раствора. Зато защитить таким способом можно не только горизонтальную, но и другие типы поверхностей.
Железнение с полиуретановой пропиткой
Это легкий способ железнения, который подойдет даже тем, у кого небольшой строительный опыт. Его суть заключается в том, что на почти высохший, но слегка влажный бетон, наносится специальная пропитка и распределяется. Когда бетон наберет всю свою прочность наносится еще один слой, который закрепляет результат.
Железнение с применением силикатного клея
Силикатный клей, он же — жидкое стекло, позволяет сделать бетонную поверхность совершенно беспыльной. Для этого потребуется не менее одной десятой части от общего объема. Это также довольно простой способ укрепить бетон. Однако стоит помнить, что жидкое стекло — водорастворимое, а потому будет вымываться со временем.
Технологии постоянно развиваются, и даже за последнее десятилетие методы железнения были улучшены. Например, сейчас производятся смеси с кварцевыми и корундовыми упрочнителями, которые облегчают процесс железнения и делают бетон особенно устойчивым к воздействию различных факторов.
Источник: gorizontbeton.ru