Наружная проводка обычно используется в таких местах, где применение скрытой может быть затруднительным. Собственники загородных и дачных домов часто сталкиваются с такой задачей, как проведение электричества в отдельно стоящие строения своего участка.
Это и уличное освещение, деревянные и металлические сооружения — сараи, гаражи, теплицы, бани, где в прокладке специального кабеля просто нет надобности. Ни одна электрическая проводка не обходится без такого элемента, как розетка, благодаря ей можно с легкостью отключить и подключить любой потребитель энергии.
Розетки для наружной проводки, отличаются от розеток для внутренней расположением своих составляющих элементов внутри корпуса и тем, что здесь не нужен подразетник.
Как штукатурить розетки и выключатели
Простой вариант
И этот вариант значительно проще в подключении, не нужно штробить стену и делать углубление под розетку. Причем для подведения электроснабжения нет необходимости в копании траншеи по всему участку и укладки в нее бронированного силового кабеля, можно просто использовать обычный кабель, закрепленный на тросе и протянутый между строениями.
Случаи в которых является целесообразным подключение наружней розетки:
- монтажного устройства в конце ремонта;
- установка розетки на кафельную стену, из плитки, панелей и т. п.;
- в случае, когда стена очень тонкая и невозможно спрятать проводку.
Плюсы наружного варианта
Плюсов в устройстве наружной розетки много. Это и простота монтажа, и эстетический внешний вид, и не большая стоимость. Однако не стоит забывать и про такие моменты, как не скрытые провода, которые могут довольно часто повреждаться, ведь кабель не имеет никакой защиты. Также возможно отхождение контактов, а это как известно очень опасно в плане удара током.
Для хозпостроек, где будет использоваться не только освещение, но и подключаться какие-либо приборы, необходимо наличие электрического щита, имеющего автоматы и УЗО, который защитит от перегрузок, замыканий и т. п. С помощью центрального автомата можно с легкостью обесточить любое строение и быть уверенным, что пока вы отсутствуете ничего не произойдет.
Современная открытая проводка представляет собой провода, имеющие внутреннюю пвх изоляцию с лакированной наружней оплеткой.
Накладные или наружные розетки, собственно как и скрытые, различаются по таким параметрам, как допустимый ток, количество подключенных фаз, заземление, ступень влагозащиты.
Допустимый ток
Розетка накладная может выдерживать от пяти до двадцати ампер наибольшего тока, в случае осветительной сети -220 В. Значение предельного тока нужно иметь ввиду при устройстве, т. к. характер потребления у каждого прибора свой. Так, к примеру, обычный настольный светильник может потреблять не более 0,3 ампера, а вот пылесос или посудомоечная машина более десяти.
На заметку: Если сеть малораспространенная, где переменный ток имеет значение 127В, то все показатели приборов увеличиваются в два раза.
В основном все существующие источники питания являются однофазными, т.е с нулевым проводом, то и розетки необходимо использовать также однофазные. Все бытовые приборы не мелкосерийного производства рассчитаны на такое питание.
Заземление
Заземление выполняет задачу по предотвращению опасных ситуаций при касании человека к элементам, имеющим соприкосновение с фазными проводами. Например, к металлическому корпусу, нагревательному элементу электрической плитки.
Нужно иметь в виду, что установление соответствующей розетки и системы заземления будет целесообразным, только при наличии у потребляющего прибора специального штепселя для заземляющих проводов.
Структура электрической розетки
Наружное устройство розетки имеет не сложное строение, а именно состоит из таких деталей:
- Керамический, пластиковый или поликарбонатный корпус, называемый еще основанием. К нему подсоединяются элементы проводящие ток.
- Механизм или контактная группа. Ретро-розетки снабжены токопроводящим механизмом, который может быть латунным или бронзовым. Механизм из бронзы считается самым качественным, хотя его довольно таки сложно найти. Обязательным элементом является наличие заземляющего контакта.
- Крышка — это лицевая панель розетки, ее внешний вид. В основном она бывает поликарбонатная, но также бывают деревянные, стеклянные и металлические.
Степень защиты
Т.к. монтажные работы наружных розеток зачастую выполняются в уличных условиях, т.е во влажности, в грязи, то они должны быть изготовлены из прочных материалов. Каждое устройство имеет маркированное обозначение возможной степени защиты механизма. Например, метка IP с двумя цифрами, первой цифрой обозначена степень стойкости к твердым загрязнителям, а второй к жидким.
На заметку: Розетки с маркировкой IP44-IP68 рекомендуют для улицы, а для внутридомового обустройства вполне подойдут розетки с обозначением IP21.
Разновидности
Розетки для наружней проводки делятся на следующие виды: одинарные и двойные, угловые, с защитой, декоративные.
Стандартная одинарная розетка представлена устройством с одним входом под штепсель. Размером бывают до семи сантиметров в высоту и до пяти в ширину. Угловая розетка предназначена для монтажа в углах. Двойные представляют собой блок розеток с двумя разъемами под штепсель. Розетки, имеющие защитные шторки для прикрытия отверстий.
Устройством декоративных предусмотрено разнообразие форм и цветовых решений.
Приобретая подобные устройства учитывайте показатели напряжения. Оно может быть от 220В до 240В.
Монтаж наружной розетки
По требованиям ПУЭ наружная розетка должна быть размещена от стенной поверхности в одном сантиметре. Для этого она устанавливаться на специальное пластмассовое или фанерное устройство, называемый подразетником. Подразетник прикрепляется к стене.
Существуют наружные розетки со специальными лапками крепления, такие можно прикручивать без каких-либо дополнительных подразетников.
Проводку к поверхностным розеткам, как правило, подводят с использованием кабель-канала, предотвращающего повреждение провода. На сегодняшний день все чаще используют вид плинтуса, который имеет внутреннюю полость для скрытия проводки. Провода на стене фиксируется шурупами или роликами.
Важно: Розетки не должны располагаться близко к газовым плитам, отопительным приборам и источникам воды. Розетка должна быть расположена на удобном для пользования уровне. Довольно распространенным местом расположения является чуть ниже выключателя.
Важно: Прежде чем начинать какие либо действия с электричеством, необходимо убедиться в том, то провода обесточены.
Сначала проводится подготовка и разметка. С розетки снимается крышка, боковые фиксирующие элементы отжимаются. Розетка разбирается на элементы, намечается на стене где будут располагаться отверстия для крепления. Здесь желательно пользоваться уровнем, иначе розетка может быть прикручена криво. Затем высверливаются отверстия под дюбель-гвозди.
Внутрь розетки протягивается кабель.
После подготовки отверстий, устанавливают розетку. В просверленные дыры вставляются дюбель-гвозди или саморезы, если это деревянная стена, присоединяется механизм и все закрепляется. Те провода, что располагаются внутри розетки, зачищаются. Провода, как правило, три.
Итоги
Важно: Подключение нулевого и фазного провода во всех розетках и выключателях строения должны быть подключены одинаково. В противном случае возможна путаница с проводами, и как следствие, травмирование.
Для предотвращения ошибочного подключения проводов желательно при работе пользоваться специальным пробником или обычной батарейкой, имеющей тестер.
Если в строении предусмотрены только два провода, провод заземления будет не нужен.
Источник: domsdelat.ru
То, что вам не скажут про подрозетники в магазине – какие выбрать Legrand или Schneider Electric?
Недавно покупал в одном магазине подрозетники для очередного объекта….и замучился подбирать. Хочу поделиться опытом, что бы Вам не пришлось сталкиваться с теми же вопросами.
Рассмотрим разнообразие подрозетников для розеток которые продаются в Украине (и в России, в принципе, тоже).
На первый взгляд кажется, да что там рассматривать. Купил подрозетник и поставил в стенку: закрепил и всё. Но не всё так просто, потому что они отличаются, и очень кардинально.
Как и отверстия в стенах, особенно в старых домах, могут быть 60 мм диаметром (т.е. 6 см), а может быть чуть ли не до 80 мм. Поэтому и подрозетники тоже конструктивно отличаются. Давайте рассмотрим на нескольких примерах.
Я кстати иногда в качестве подрозетника использую вот такого вот монтажную коробку (распаечную). Я просто спиливаю у неё «уши», например, когда отверстие в стене очень маленькое, и стандартный подрозетник не влазит,а распредкоробочку диаметром 62мм (то есть грубо 6 см) я могу туда «впихнуть».
Потому что вообще ничего не ставить – вариант гораздо хуже. А «снять» буквально доли миллиметров по кругу стандартного подрозетника (чтоб расширить до стандарта) не получится, т.к. сверло просто будет «уплывать». На это можно весь день потратить…Другое дело, хорошо, когда можно взять уже фабричный стандартизированный вариант.
Стандартные диаметры подрозетников не такие уж и стандартные
Стандарт делится на диаметры:
- самые ходовые в магазинах 68мм, по факту 67-68мм (т.е. почти 7 см)
- и 70мм. Но стоит брать во внимание один момент: 70мм – это диаметр у основания, но с учетом коёмочек-ребер по факту все 75мм. И когда нужно плотно установить именно 70 диаметр, все выступы (по 2,5 мм с каждой стороны) нужно срезать, и только тогда он плотно садится.
Это два самых универсальных размера. Реже встречаются подрозетники диаметром 65 и 75 мм. Это что касаемо диаметра.
Но также есть разделение и по глубине.
Популярные размеры подрозетников 40 мм (по факту около 4 см) в глубину (на фото зеленый), а есть подрозетники на 45-46мм (пускай будем считать, что 4,5 см).
Неглубокие актуальны при установке в сквозную розетку, когда стенка узкая (читать, тонкая), что часто встречается в современных новостроях. Бывает даже по 8 см. И в такую стену два подрозетника напротив друг друга просто не встанут целиком, чтобы не выпирать. Как решение, используются два вот таких по 40мм: один с одной стороны, второй с обратной стороны – как раз получается толщина стены.
Это лучше чем купить обычные глубокие подрозетники и потом думать как аккуратно частично срезать у них задники (дно).
Отличия по системе фиксации
Простые подрозетники на которых не предусмотрено никакого крепежа. У них нет ничего. На некоторых могут идти в комплекте саморезы под крепеж розетки, а самой фиксации к стене у подрозетника нет.
На фотографии у меня плохо видно, можете посмотреть 3D подрозетников на этом сайте магазина АксиомПлюс.
Так вот простые подрозетники подойдут для большинства монолитных и кирпичных стен.Для установки в гипсокартонные стены (и другие, пустотелые в том числе) на донышке подрозетника присутствуют металлические «усики», которые при первом повороте отвертки поворачиваются и выскакивают из пазов.
И когда Вы будете закручивать его в стене, он сам себя будет зажимать, двигаясь строго в направлении оси. В закрученном состоянии он себя усиками зажмет и будет «туго сидеть» на месте. Это самый ходовой вариант установки в гипсокартон.
Продаются и подрозетники с пластиковыми усиками увеличенного размера. В этом случае установка производится путем их зажимания пальцами внутрь. При нажатии они утапливаются в корпус, который вставляется в стену, и затягиваются дальше той же «христианской» отверткой или шуруповертом.
Зажимные усики есть и не только пластиковые, но и металлические. Но работают они, на удивление, гораздо хуже, потому что полноценно не ложатся (не утапливаются) в свои пазы (и даже не забиваются) и рвут гипсокартон в месте установки. Я предпочитаю первый вариант.
Пример установки в гипсокартон
Гипсокартон для стен обычно стандартной толщины – 12,5 мм. Как раз на одном таком фрагменте я могу показать, как это работает, чтобы показать в чём именно его плюс.
Берем наш с вами подрозетник для гипсокартона, зажимаем усики руками и вставляем.
Вот так всё выглядит с обратной стороны. Это усики еще не зажаты.
Теперь производим простую манипуляцию – закручиваем винт шуруповертом (или дедушкиной отверткой, как Вам удобнее), и усик сам движется и (прижимается) до упора.
Видим, как с обратной стороны подрозетник сам себя прикрутил вот таким вот образом. И сам себя прижимает вот этими самыми усиками. «Сидит» очень хорошо, очень плотно и никуда он отсюда не денется.
Как это выглядит с лицевой стороны: два винта держат усики, а еще два винта остались для крепления розетки.
Как выбирать и какие лучше остальных?
Часто в одной партии один или несколько подрозетников могут быть изначально бракованным.
Поэтапное подключение розетки своими руками
Мастер, знающий, как подключить розетку без ошибок, убережет жильцов от поражения электрическим током. Это главное, но не единственное. Неправильно подключенная розетка не обеспечит электропитанием различные устройства на должном уровне. Она будет неудобной в пользовании, абсолютно ненадежной и долго не прослужит.
Информацию, которую содержит эта статья, проштудировать можно быстро. Но ценные сведения об особенностях проведения работ с домашней электросетью пригодятся на многие годы. Розетки, выключатели, рубильники и прочую арматуру время от времени приходится чинить, переустанавливать или устанавливать на новом месте. Лучше сделать это так, чтобы безопасность и надежность устройства не вызывали никаких сомнений.
Устройство розетки
Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:
- корпус;
- фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
- клеммы для подсоединения проводов электросети;
- заземляющий контакт;
- подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.
Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.
Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.
Распространенные виды розеток
Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.
- Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
- Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
- Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
- Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
- Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.
Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.
Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.
Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.
Способ установки проводки и розетки
Обычно для установки розетки в бетонную стену предусматривается проделывание специального канала (штробление), сверление отверстий под подрозеточную коробку, установку провода и коробки, а потом уже установку розетки.
Установка розеток в гипсокартон требует проведения аналогичных работ с той лишь разницей, что придется приложить гораздо меньше усилий.
На деревянных или глинобитных стенах проводка крепится открытым способом, так как углублять ее небезопасно с точки зрения правил пожарной безопасности. На такую стену устанавливается розетка с подрозетником. Если речь идет о, например, парной, то монтаж провода необходимо проводить с использованием специальных пластиковых коробов.
Тип подключения
Как правильно подключить розетку (розетки), исходя из количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключаться? Для начала надо выбрать тип подключения. Их два:
- «шлейф», или последовательное подключение;
- «звезда», или параллельное подключение.
«Шлейф» — подключение каждой следующей розетки фактически от предыдущей. Это касается нуля, фазы и заземления. Таким способом удобно собирать в один ряд, вертикальный или горизонтальный, до пяти и больше розеток. Недостаток – выполнять подключение мощной техники к таким розеткам не рекомендуется.
«Звезда» — при этой схеме подключения розетки она подводится напрямую к распределительной коробке. Выполняется она так:
- С помощью специальных колпачков, обычной изоленты или других устройств к проводу питания в распределительной коробке подсоединяется нужное количество проводов, ведущих к розеткам;
- Каждая розетка получает свои провода из распределительной коробки, что позволяет подключать устройства с большим энергопотреблением без риска для самой розетки;
- Чтобы осуществить такое подключение, следует выбирать провода, которые меньше сечением и возможностями, чем провод, подведенный к распределительной коробке. Например, если к коробке идет кабель на 25А сечением 2,5 кв. мм, к нему можно подсоединять провода на 16А сечением 1,5 кв. мм.
На какой высоте устанавливать розетки
Высота установки розеток определяется исходя из чисто практических соображений. Необходимо учитывать удобство для пользователей, длину кабеля электропитания тяжелых устройств (холодильника, стиральной машины) и безопасность. Розетки время от времени выходят из строя, их надо менять или чинить. При подготовке монтажа следует помнить и об этом.
Расстояние до розеток от пола обычно составляет от 30 до 80 см. При установке на небольшой высоте следует позаботиться о безопасности детей, выбрав устройства со специальными шторками. Верхняя точка расположения розетки нормами не определяется.
Но надо знать, что от плиты перекрытия до розетки должно быть не менее 15 см, а от края оконного проема – не менее 10 см. Блок розеток, установленный подальше от окна, лучше защищен от перепада температур, от попадания воды, пыли и от других атмосферных факторов.
Процесс установки
У электриков есть одно неукоснительное правило, которому соответствует официальная норма безопасности. При произведении каких либо работ в сети необходимо отключить электропитание. Более того, двойной контроль не будет лишним: после того, как отключен защитный автомат, время от времени надо проверять проводку на наличие тока. Щепетильность в этом вопросе поможет избежать многих неприятностей.
Этап первый: подготовительные работы
Розетка имеет свойство разбираться на части, и это следует сделать на подготовительном этапе. Необходимо отвинтить корпус, который крепится несъемным винтиком. Если у розетки есть подрозетник, надо снять и его. Суть в том, чтобы получить доступ к клеммам, к которым будут крепиться провода.
Тут следует уточнить, что не все подрозетники являются съемными. Есть и такие, которые представляют с собой одно целое с колодкой. В таком случае процесс разборки несколько упрощается.
Если розетку придется крепить сверху на бетонную стену, рекомендуется воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для них необходимо заранее произвести сверление стены соответственно диаметру дюбеля и расположению крепежных отверстий на подрозетнике. Если речь идет о деревянной стене, вполне можно обойтись саморезами.
Скрытая установка розетки несколько сложнее. Под подрозетную коробку предстоит высверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины в кирпичной или бетонной стене. Для работы пригодятся корончатое сверло по бетону, перфоратор или ударная дрель, зубило и молоток. Корончатым сверлом вырезается круглый паз.
Все, что находится внутри этого паза, убирается с помощью упомянутых выше инструментов. Провод, ведущий к распределительной коробке, также придется спрятать под штукатурку. Для этого надо сделать канавку перфоратором, дрелью или штроборезом, если такой имеется.
Необходимо также подключить провода к питающему кабелю в распределительной коробке.
Каждый мастер выбирает свой способ, но наиболее востребованных три:
- Использование колпачков СИЗ. Изоляцию с провода следует снять на 3 см, скрутить с кабелем питания, надеть сверху колпачок и закрутить его;
- Использование клеммников ВАГО — более перспективно, так как процесс упрощается до предела, и можно подключать нужное количество проводов, создав несколько параллельных линий. Провод зачищается на полтора сантиметра и вставляется в клеммник. При правильной установке слышен щелчок;
- То же, что и в первом способе, но вместо колпачков используется изолента.
При всех типах подсоединения надо следить за тем, чтобы соседние проводники не соприкасались очищенными частями. В противном случае последует короткое замыкание при включении.
Этап второй: подсоединение проводов к розетке
Двойной или тройной кабель необходимо подключить к клеммам розетки, расположив его так, чтобы внутри корпуса все проводки находились отдельно. Подключение должно быть надежным, но нельзя допускать контакта очищенных частей проводников.
- Удаляется общая изоляция. Если розетка не накладная, специалисты рекомендуют оставить до 20 см кабеля для использования в будущем. Общей изоляции надо снять на полтора сантиметра больше;
- В накладной розетке запас провода размещать негде, поэтому длина кабеля должна быть не больше требуемой. Рекомендуется заводить общую изоляцию в корпус розетки примерно на полсантиметра, если провод крепится на стене без короба;
- Для подключения проводов к клеммам их надо зачистить от изоляции примерно на сантиметр;
- Контакт провода и клеммы должен быть максимально большим и надежным. Рекомендуется скрутить очищенный проводок в кольцо и потом уже зажимать его винтом к контактной площадке. Алюминиевое или медное кольцо можно дополнительно расплющить молотком;
- Винты закручиваются сильно, но не чрезмерно. При излишних усилиях можно повредить розетку, в которой много хрупких пластиковых элементов.
Этап третий: подключаем розетку
Подрозетная коробка или подрозетник в случае накладной розетки подготовлены на прежних этапах. Остается только закрепить колодку, после чего привинтить декоративную коробку.
Лапки прикручиваются поочередно, каждая на несколько оборотов, иначе неизбежно возникнет перекос. При этом надо контролировать положение колодки, чтобы линия между лапками оставалась параллельной линии пола. Сама колодка должна углубиться в коробку на нужную глубину. В противном случае декоративная коробка также установится неровно. Лапки прикручиваются до упора.
Если подрозетная коробка подобрана правильно, конструкция будет надежно держаться.
Когда сборка завершена, остается только подключить автоматы защиты и проверить работоспособность розетки. Но не следует делать распространенную ошибку и первым включать какой-то бытовой прибор. Для контроля наличия напряжения следует пользоваться мультиметром.
Важно! Чтобы обезопасить свой дом от пожара, а родных и близких от поражения электрическим током, домашний мастер должен в процессе работы постоянно помнить о правилах техники безопасности.
Заключение
Замена розетки своими руками проводится точно так же, как и ее установка, но некоторые этапы пропускаются.
Источник: superprovodka.ru