Свыше 90% вентилируемых фасадов в России устраиваются с утеплением. Для того, чтобы определить толщину и плотность необходимого к применению утеплителя, самым лучшим вариантом является проведение тепловизорного обследования наружных стен здания с последующим осуществлением теплотехнического расчёта. Однако, такой метод, как правило, является оправданным в ходе крупных проектов реконструкции объектов капитального строительства. Для большинства объектов промышленного и гражданского назначения существует методика определения толщины утепления без вышеуказанных затратных процедур. На что в первую очередь следует обратить внимание при определении вида, толщины и плотности утепления вентилируемого фасада?
1. Виды фасадного утеплителя
Для устройства вентилируемых фасадов следует выбирать утеплители, имеющие группу горючести НГ, то есть негорючие. К числу таких относятся минераловатные утеплители на основе базальтового или иного каменного волокна, а также в некоторых случаях — стекловолокна.
Каким должно быть качество базальтовой фасадной минераловатной плиты для мокрых фасадов СФТК
Для утепления цокольной части зданий с последующим устройством штукатурных фасадов по сеткие и облицовкой керамогранитом, а также подземных частей здания, следует использовать утеплитель на основе пенополистирола. Данный вид материала хоть и является горючим, но его применение возможно на участках фасада, исключающих его воспламенение. Утеплитель фундаментной (подземной) части наружных стен следует обрабатывать битумной гидроизоляцией.
2. Плотность утеплителя для вентилируемых фасадов
Минераловатный утеплитель, применяемый в фасадных системах, может иметь плотность от 25 кг/м3 до 140 кг/м3. Как правило, наиболее экономичным и эффективным является утепление стены плитами разной плотности: непосредственно к стене в таком случае должен примыкать утеплитель меньшей плотности — например, 30 кг/м3, а в качестве второго, наружного слоя утепления, должен быть применен более плотный материал — не менее 75 кг/м3.
Современные материалы фасадного утепления предусматривают в том числе изготовление плит утеплителей с различной плотностью в пределах одной плиты. Например, утеплитель Rockwool Венти Баттс D имеет нижний слой плотностью 30-35 кг/м3, а верхний — 85-90 кг/м3. Такой материал даже при однослойном варианте исполнения обеспечивает достижение экономического и технологического эффектов, аналогичных двухслойному утеплению.
По общему правилу, при однослойном утеплении плотность утеплителя должна быть не менее 80 кг/м3. Такая плотность обеспечивает достаточный (до 20 лет) срок работы утеплителя с учётом его массовых потерь в результате выветривания с течением времени.
3. Толщина утеплителя с наружной стороны фасада здания
Необходимая толщина слоя утепления зависит от нескольких факторов: материала и толщины наружных стен фасада, климатической зоны места расположения объекта, высоты здания, количества проёмов, а также от плотности применяемого утепления.
К примеру, для объектов, выполненных из красного кирпича в два слоя, и расположенных в средней полосе РФ, достаточным является применение утеплителя общей толщиной 100 мм, из которых нижний слой 40 мм выполнен минеральной ватой с плотностью 35 кг/м3, а верхний слой 60 мм — с плотностью 80 кг/м3. Для объектов, выполненных по монолитно-каркасной технологии, где наружные стены состоят из монолитных плит 200-250 мм с перекрытиями из пенобетонных блоков D600, в той же средней полосе РФ желательно применять утепление с толщиной не менее 150 мм, причём наружный слой должен иметь толщину не менее 50 мм и плотность 90 кг/м3.
Соответственно, чем севернее расположен объект строительства — тем толще и плотнее должен быть слой утепления для обеспечивания его нормальной работы. Например, за Полярным кругом для утепления объектов ПГС толщина слоёв утеплителя может доходить до 350 мм.
При этом, при определении толщины и плотности плит утеплителя для фасада следует учитывать, что основная его функция — это не только сохранение тепла внутри здания, но и вынос точки росы за пределы несущей стены. Точка росы — это место внутри наружной стены, где плюсовая температура, идущая от обогрева изнутри помещения, переходит в минусовую в результате воздействия отрицательных температур на улице.
Как известно, вода при нулевой температуре переходит в твёрдое состояние, при этом расширяясь. Такое расширение, происходящее внутри материалов наружных стен зданий, и является наиболее существенной причиной разрушения наружных стен. Да, такое разрушение происходит с годами — но именно поэтому безремонтным сроком эксплуатации жилых домов, построенных в советское время, является срок от 30 до 50 лет. Современные климатические испытания и лабораторные исследования показали, что применение наружного фасадного утеплителя нужной толщины и плотности способно продлить срок службы всего здания в несколько раз!
Кроме того, следует учитывать, что достаточная толщина и плотность утеплителя также обеспечивают звукоизоляцию. В условиях современных городов проблема постоянного шума может быть решена в том числе качественным утеплением наружной стены. Кроме того, здание, обшитое минераловатным утепплителем, требует значительно меньших затрат на его кондиционирование летом.
Проведенные экономические расчёты анализа эффективности капитальных вложений на нескольких объектах (многоэтажные офисные центры, г. Москва) показали, что окупаемость материалов и строительно-монтажных работ по утеплению наружной стены за счёт экономии в затратах на отопление и кондиционирование составляет от 5 до 7 лет, при том, что современные фасадные системы способны обеспечить срок безремонтной эксплуатации до 50 лет.
Источник: www.ibfm.ru
Утеплитель под штукатурку
Утепление стен дома выполняют несколькими способами. При новом строительстве обычно используют слоистую кладку и теплоизоляцию каркасной конструкции «между стоек». При реконструкции уже эксплуатируемого здания создают навесные вентилируемые фасады, иногда утепляют стены изнутри помещений. В последнее время очень популярным вариантом стала «скреплённая теплоизоляция фасада» или «утепление мокрым способом».
Современные методы тепловизионной инспекции показали, что наилучшие результаты показывают НВФ и скреплённые фасады (СФ), так как они создают вокруг дома равномерный утепляющий кожух, который не имеет существенных мостиков холода. А ведь мостики холода становятся причиной не только локальных промерзаний, но и порчи утеплителя в этой зоне, так как здесь потом скапливается конденсирующаяся влага, и появляются биологические факторы разрушения.
Устройство и принцип работы скреплённого фасада
В основе мокрого способа утепления фасада лежит идея бескаркасного крепления изоляционных материалов на несущие стены со стороны улицы. Фасадный утеплитель приклеивают к основе и через тело прибуривают тарельчатыми дюбелями, которых необходимо взять около 6-7 штук на квадратный метр (до 10 штук на краях плоскостей). Сверху теплоизоляционная прослойка армируется стойкой к щелочам стеклосеткой, которая утапливается в предварительно нанесённый раствор и накрывается им. Только потом делается тонкослойная декоративная штукатурки и производится окрашивание.
Тут нет никакого вентилирования, утепляющий слой просто сдерживает теплопередачу, хотя при использовании минваты, правильных сухих смесей и финишных красок – некоторое количество пара всё-таки будет выходить наружу.
Чем хорош такой способ утепления:
- Создаётся сплошная теплоизоляционная прослойка от фундамента до крыши. Нет мостов холода, например, в межэтажных зонах и наружных углах.
- Система получается намного проще, чем НВФ. Она не имеет такого количества переменных и «подводных камней». Нет необходимости её каким-то особым образом проектировать и рассчитывать, кроме толщины утеплителя.
- Монтаж СФ доступен даже домашнему мастеру.
- Практичность: небольшая масса и вариативность дизайнерских решений. Можно выравнивать стены, легко получается повторить на фасаде фальшколоны, русты, пилястры и карнизы. Это – отличная возможность дополнительно утеплиться, если нужно обновить внешний вид наружных стен.
- Повышенная ремонтопригодность.
- При использовании для фасада утеплителя класса НГ, пассивная огнестойкость ограждающих конструкций тоже повышается.
- Стоимость готового СФ обычно ниже, чем у НВФ.
- Допускается применить любой тип (по составу) утеплителя для стен под штукатурку.
Какой купить утеплитель под штукатурку
Комбинированный способ фиксации теплоизоляции предъявляет свои требования к выбору материалов. Утеплитель должен иметь достаточную плотность, чтобы тарельчатый дюбель, проходящий через плиту, своей шляпкой при нагрузках не прорывал материал. Очень важно, чтобы теплоизоляция не расслаивалась по массиву, особенно это касается минеральной ваты. Дело в том, что на утеплитель СФ действует сила тяжести, из-за чего возникают срезающие нагрузки, а также ветер, который воздействует на отрыв. Помимо этого, хорошее сцепление волокон необходимо, чтобы на плитах хорошо держалась армировка с финишным защитно-декоративным слоем.
Как вы уже поняли, на утеплённом штукатурном фасаде допускается применить как базальтовую вату, так и пенополистирол — пенопласт или ЭППС.
В свете требований по прочности, существуют ограничения минимальной плотности утеплителя для СФ:
- Минеральная каменная вата (используются только плиты) – от 70 кг/м3,
- Пенопласт — 35 кг/м3 (теоретически, можно было бы применить пенопласт марки 25, но производители очень часто завышают заявленную плотность, на деле она будет около 15-18 килограмм на куб).
- Пенополистирол экструдированный – 25 кг/м3.
Заметим, что плотность утеплителя напрямую не указывает на способность материала расслаиваться, деформироваться под давлением или повышать сопротивление теплопередаче. Однако косвенная взаимосвязь, конечно, имеется. За неимением возможности проводить натурные динамометрические испытания прочности утеплителей – стоит ориентироваться на неё.
Так как вопрос паропроницаемости для теплоизоляции под штукатурку не стоит, то пенополистеролы с их герметичностью хорошо подходят для СФ. Для ваты её паропроницаемость на «мокром» фасаде является минусом, по этой причине производители выпускают продукцию, специально предназначенную для штукатурных фасадов, которая помимо прочности, полноценно гидрофобизирована пропитками ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ (при создании ваты для других конструкций ограничиваются обработкой только наружного слоя).
Пришло время сказать, что в линейках многих профильных фирм утеплитель для оштукатуриваемого фасада выделен в отдельную серию/модель. Например, Роквул предлагает вату ROCKФАСАД или ФАСАД БАТТС, от Технониколь продаётся ТЕХНОФАС, Хотрок представляет ФАСАД ПРО.
Компании-производители XPS тоже разрабатывают необходимые материалы. К примеру, можно купить универсальный вариант, типа Раватерм Стандарт. А можно обратить внимание на CARBON ECO FAS Технониколь или Пеноплекс Фасад, у которых поверхности наделены рельефной фрезерованной текстурой, улучшающей показатели адгезии к растворам. Конечно, все они производятся в самых разных толщинах (некоторые до 150 мм), обладают удобными для работы и логистики габаритами, имеют L-образную кромку, имеют в составе антипирен.
Цена утеплителя под штукатурку несколько выше, чем у лёгких моделей «для всего», но именно их применение гарантирует эффективность и долговечность всего фасада. Не стоит рисковать – комплектуйте объект правильно.
Бренд
- Все бренды
- ISOROC | ИЗОРОК
- ROCKWOOL | РОКВУЛ
Источник: penoplex-optom.ru
Все о технологии утепления фасадов минватой под штукатурку на примере реального объекта
Утепление фасадов минеральной ватой- это решение альтернативное утеплению пенопластом. Минвата имеет свои существенные преимущества, но и, конечно, особенности монтажа. Если вам нужно именно пошаговая технология утепления фасада минватой под штукатурку — данная статья как раз для вас. Мы обсудим утепление реального здания и выделим основные этапы работы.
Почему она?
Каменная вата для утепления фасада (другое название минваты)- это негорючий утеплитель. Например, по заявлению производителя Rokwool, их минераловатные плиты способны выдержать температуру в 1500 градусов НЕ ВОЗГОРАЯСЬ и НЕ ПЛАВЯСЬ!
Увы, но более дешевый пенопласт этим похвастать не сможет. Есть и второй важный нюанс. Паропроницаемость. Минвата лучше пропускает пар, а значит, в некотором смысле ее можно назвать дышашим утеплителем. Конечно, утепление минватой обойдется дороже.
Больше о свойствах этого материала можете посмотреть в видео на тему: как утеплить фасад дома минватой.
Минеральная вата под штукатурку производится разными фирмами:
- Кнауф,
- Технониколь,
- Роквул,
- Изоват,
- URSA,
- Paroc.
Для теплоизоляции объекта заказчик предоставил минвату для утепления фасада ТехноНиколь.
По заявлению производителя Rokwool их минераловатные плиты способны выдержать температуру в 1500 градусов.
Хорошее основание — хорошая конструкция
Следующим важным шагом при утеплении минватой, является подготовка стены. Учитывая, что мы работаем на новом объекте и стены довольно ровные, какой-то особой подготовки не требуется. Но, все же большинство объектов- это дома со старыми стенами. Проведите по стене рукой, если с нее что-то осыпается — нужно грунтовать.
В некоторых, особенно «тяжёлых» случаях нужно штукатурить стены для выравнивания, но это бывает редко или штукатурка нужна лишь частично. Используйте грунтовку для фасада, например, Ceresit CT 17.
Устанавливаем профиль
Как можете заметить на фотографии ниже, на нашем объекте внизу есть небольшая завалинка. В связи с этим не был установлен цокольный профиль, который обычно служит основанием для утеплительного пирога.
Установка такого алюминиевого профиля служит защитой материала от влаги и фиксирует конструкцию.
Как крепить. Теория
Обрешетка под утеплитель в случае с минватой это специальные уголки. Разметьте стену под питы и закрепите с помощью дюбелей уголки так, чтобы можно было установить плиты. Помните, минвату нужно крепить по принципу кирпичной кладки, с так называемой «перевязкой» вертикальных швов.
Более подробно этот момент показан в видео от Сергея Талашко.
Подготавливаем плиту
Технология утепление фасада минеральной ватой предполагает использование специального клеящего раствора. Например, можно воспользоваться смесью Ceresit CT 180. Как именно наносить клей можно увидеть на фотографии ниже.
Обратите внимание. Если вы нанесете клеевой состав точно в таком же объеме, получите большой перерасход. Это был частный случай для одной плиты, на этой фотографии показан лишь принцип: а количество клея стоит уменьшить в 1,5–2 раза. В качестве основания с помощью шпателя нанесите тонким слоем клей на всю внутреннюю поверхностью плиты.
А уже после этого сделайте большие точечные нанесения смеси. После этого можно крепить плиту. На этом объекте плиты довольно тяжелые, поэтому устанавливать их в одиночку сложно, удобнее вдвоем.
В местах где плита граничит с окном, нельзя чтобы край оконного проема совпадал с стыком плит. Иначе по готовой конструкции пойдут трещины. Плита должна «обтекать» окно. Для некоторых участков нужно вырезать «интересные» конструкции.
После того, как первый ряд плит установлен пора подумать о том, как устанавливать следующий.
Удобное рабочее место
Строительные леса — важный элемент при утеплении фасадов каменной ватой. К тому же, от этого напрямую зависит жизнь и здоровье семьи или бригады, которая участвует в работах. Устанавливая леса, всегда выделяйте для этого достаточно времени. Проверяйте почву под опорами. Используйте прочные подкладки.
Ставьте заграждения.
Крепление дюбелями
Если для пенопласта крепление дюбелями-зонтиками кто-то считает лишь перестраховкой, то для минваты такого точно сказать нельзя. Ее вес как минимум вдвое превосходит вес пенопласта, а значит дополнительная фиксация просто необходима. Однако, заметьте, что крепить с помощью этих элементов нужно не сразу, а как минимум через сутки (24 часа!) после приклеивания. Выполняя утепление фасада дома тщательно соблюдайте инструкцию к стройматериалам.
Дюбелями можно крепить как минимум через 24 часа после усадки плиты на клей.
Сколько нужно дюбелей? Для пенопласта считается допустимым 4–5, для минваты от 8 и выше. Как крепить дюбелями? Вначале нужно просверлить отверстие под анкер. Оно должно быть глубже самого дюбеля на 15–20 мм.
После этого вставляется сам крепежный элемент и забивается или закручивается.
Где расположить каждый дюбель? Обычно, крепится центр плиты и в местах «перевязки». То есть, в месте, где вертикальный шов упирается в верхнюю плиту, сверлится отверстие. Если мы делаем утепление фасада минватой под штукатурку пора перейти и к самой штукатурке. А для этого нужна армирующая сетка.
Укрепляем конструкцию
Первым этапом армирования являются заплатки. Это элементы которые держат конструкцию в особо уязвимых местах. А именно: углы оконных проемов, углы здания, дверные проемы. В таких местах на плиты наносится клеящий раствор, на площадь чуть больше самой сетки. Как минимум 200 на 300 мм. После этого в клее утапливается сама сетка.
Здесь сразу оговоримся. Нельзя сделать наоборот: зафиксировать сетку и закидать сверху клеем. Сетка должна быть утоплена в клее.
Сетка кладется на клеящий раствор и утапливается в нем.
Теперь, когда укреплены самые слабые элементы конструкции, переходим к установке основной сетки. Ее установка похожа на установку «заплаток», но лишь больших размеров. Наносим слой клея и с помощью шпателя длинной не менее 35 см разравниваем его по поверхности фасада. После этого постепенно утапливаем в нем сетку и закрываем ее так, чтобы не было видно. Ниже не видео показано, как правильно работать шпателем на этом этапе утепления фасада минватой и технология нанесения клея.
Грунтовка
Для качественного нанесения отделки на минеральную вату под штукатурку нужна еще и грунтовка. Выбирайте хорошую грунтовочную смесь, например, уже упомянутую выше Ceresit CT 17. Если вы аккуратно и не спеша наносите грунтовку, не придется наносить ее в два слоя.
Теперь остается нанести финишный слой, который придаст зданию законченный вид. Кто-то стремится утеплить дом минватой под сайдинг, эта тема обсуждается в другой статье. В нашем примере финишной отделкой будет «Короед» персикового цвета Ceresit CT 175.
Ради справедливости, стоит сказать, что минвата используется и для фасадного остекления больших зданий. Но и утепление дома минеральной ватой своими руками тоже случай не редкий. Мы рассмотрели основные, общие принципы технологии утепление фасада минеральной ватой. Мы выделили 3 важных этапов:
- как утеплить фасад минватой — как закрепить плиту на поверхности;
- Как нанести слой клея на плиту;
- А вначале выделили плюсы утепления этим материалом.
В завершении можете посмотреть галарею из 28 фотографий, в которой показаны все этапы утепления фасадов минеральной ватой по технологии:
Источник: uteplix.com