Какой провод использовать для проводки в квартире для розеток под штукатурку

Большинство людей не особо задумываются о том, какие провода нужны в их квартирах или домах. Либо они были протянуты уже давно, либо, просто нанимаются электрики, которые должны сделать все как нужно. Тем не менее, для разных целей нужны разные провода и далеко не факт, что ваш электрик сделает все правильно. В рамках данной статьи мы рассмотрим самые распространенные случаи применения проводов и то, какие будут оптимальным выбором.

Какой провод нужен для электроплиты

На многих российских кухнях все еще стоят газовые плиты, но в последнее время они активно вытесняются более безопасными электрическими аналогами, хотя они и являются более дорогими. Да и не везде есть газ, поэтому у людей может просто не быть выбора. О том, какой провод нужен для электроплиты, придется задуматься, если он не был включен в комплектацию. Зачастую такое происходит даже при покупке новой техники в магазине. В этом случае необходимо определиться с материалом, сечением и конкретной маркой проводника.

Какой кабель нужен для розеток? Как узнать сечение кабеля по диаметру? Кабель по ГОСТу и по ТУ

На вопрос о материале правила эксплуатации (ПУЭ) отвечают однозначно — только медь, использование алюминиевой проводки не рекомендуется. Критериями выбора сечения для провода являются мощность прибора и тип сети (однофазная или трехфазная). Не все современные плиты можно подключать к однофазной сети — на это стоить обратить внимание при покупке (и соотнести с домашней сетью).

Типовая электрическая плита имеет мощность от 2 до 8 и более кВт (зависит от количества используемых одновременно нагревательных элементов).. Согласно рекомендациям ПУЭ и наработанной практике, сечение подбирается так:

• в однофазной сети для прибора мощностью 5-7,5 кВт — 4 мм²;
• при том же типе сети и более мощном устройстве (7,5-10 кВт) — 6 мм²;
• для трехфазного подключения в большинстве случаев подойдет кабель сечением 2,5 мм².

Рекомендуемыми для монтажа электроплит типами комплектующих являются КГ (кабель гибкий) или ПВС (провод виниловый соединительный). Если мощность плиты неизвестна (например, технику купили с рук), или же владелец хочет подстраховаться и выбрать шнур с запасом, то хорошим выбором будут КГ 3х6 или ПВС 3х6. Первая цифра — количество жил, вторая — сечение в мм2.

От правильного выбора комплектующих зависит, в том числе, срок службы электроплиты. Какие провода нужны — решает владелец, но важно не забывать о правилах установки и думать о пожарной безопасности. Все же электрическая плита потребляет много энергии, поэтому пренебрегать этим точно не стоит.

Какой провод использовать для бани

Очень часто владельцы загородных домов устраивают на своих участках бани. В этих помещениях требуется провести освещение, а иногда и подключить электрическую печь. Для этого нужно определиться с вопросом, какой из проводов использовать для бани. Ведь эксплуатация подразумевает очень высокую влажность и температуру. Поэтому нельзя выбрать первый попавшийся на глаза провод, он должен соответствовать задачам.

Электрика в квартире. Монтаж электропроводки в квартире

Температура в бане может превышать 100 С, а влажность достигать 90%, поэтому и марку кабеля нужно выбирать особенно тщательно. Для предбанников можно использовать универсальные ВВГ(нг) или NYM. Если в парилке будет дровяная (а не электрическая) печь, то допустим и вариант ПВС. Сечение выбирается в зависимости от мощности подключаемых приборов. Для освещения обычно бывает достаточно кабеля сечением 1,5 мм². Непосредственно в парилке рекомендуется использовать жаропрочные марки проводов, которые выдерживают нагревание до 170-180 С, а именно:

• ПРКА — медный кабель с кремнийорганической изоляцией;
• РКГМ — со стекловолоконной оплеткой;
• ПВКВ — устойчивый к повышенной влажности провод с изоляцией из кремнийорганической резины;
• ПМТК — самая жаростойкая модификация, выдерживает температуры до 200 С. Такие обычно применяют для подключения электропечей.

Наиболее бюджетный из перечисленных вариантов — РКГМ или его аналог — SIF.

Хорошими альтернативами для отечественных моделей являются кабели Olflex Heat, Heluflon, а также Multitherm. Какой из проводов для использования в бане выбрать из перечисленного списка определяется не только правилами установки, но и бюджетом покупателя. Здесь важно найти баланс между экономией и пожарной безопасностью. Однако, по нашему мнению, в данном случае об экономии все же лучше не думать, ведь стоимость провода (даже самого дорогого) будет просто несопоставима со стоимостью бани.

Проводка для деревянного дома

Подбирать кабель для монтажа электрооборудования в деревянных помещениях нужно особенно внимательно, т.к. дерево — материал с повышенной пожароопасностью. Кроме того, сечение провода в этом случае лучше брать с запасом.

Для деревянного дома подойдет не каждый провод. Для проводки выбираются кабели, менее подверженные разрушению из-за перепада температур, такие как:

• ВВГнг — отечественный медный кабель с поливинилхлоридной изоляцией, устойчив к горению;
• ВВгнг-LS — также устойчив к горению, а при разрушении под воздействием экстремальных температур почти не выделяет дыма;
• NYM — немецкий медный кабель, более безопасный, чем ВВГ — обычно именно его и рекомендуют опытные электрики. Минусом NYM является более высокая стоимость. Также он чувствителен к воздействию ультрафиолета, но, т.к. в деревянных помещениях практически не применяется открытый монтаж проводов вне кабель-каналов, этот недостаток себя не проявит;
• РКГМ — проводник с изоляцией кремнийорганического типа и дополнительной оплеткой из стекловолокна, покрытой лаком. Может эксплуатироваться в условиях повышенной влажности и выдерживает температуры до 180 С. Его нецелесообразно использовать во всем доме, т.к. это значительно увеличит бюджет ремонта. РКГМ применяется в ванных, банях и саунах.

Рассматриваются только медные провода, т.к. алюминиевые аналоги сечением менее 16 мм2 запрещены к использованию правилами установки (ПУЭ). В конечном итоге, каким проводом делать проводку в деревянном доме — это дело владельца, но, для того, чтобы не допустить пожара, обязательно нужно соблюдать ПУЭ и не экономить на материалах.

Какое сечение провода нужно для 6 кВт

Выбор сечения для проводника — необходимый этап монтажа электрооборудования. Зачастую стоит вопрос подбора провода именно под определенное напряжение и здесь, как и в остальных случаях, есть разные варианты. Ну а для определения этого показателя достаточно знать:

• максимальную мощность потребителей, которые будут подключены к участку сети;
• номинальное напряжение (220В или 380В);
• тип проводки (открытая или закрытая);
• материал провода.

Предположим, проводник планируется использовать для питания устройств, суммарная мощность которых равна 6 кВт. Какое сечение провода нужно для такого случая, определим по таблицам из правил установки (ПУЭ). В этом документе приведена предельная токовая нагрузка для разных сечений провода в зависимости от значения факторов выше.

Для определения токовой нагрузки нужно мощность разделить на значение напряжения. Для 6 кВт и напряжения 220В получим значение чуть больше 27А. Согласно рекомендациям ПУЭ, при однофазной сети и открытой проводке подойдет одножильный медный кабель сечением 2,5 мм². При закрытом монтаже требования к кабелю выше из-за меньшей теплоотдачи. Для подключения той же мощности верным значением сечения будет 6 мм².

Если провод не одножильный, то нужно сделать поправку на возможный перегрев из-за близко расположенных проводников. Например, для трехжильного кабеля с резиновой изоляцией в однофазной сети сечение для тех же 6 кВт должно быть уже равным 4 мм². Все расчеты приведены для медных проводов: правила эксплуатации запрещают использование алюминиевой продукции сечением, меньшим чем 16 мм². Исключение — замена отдельного участка провода, т.к. смешивать материалы тоже нельзя.

Принимать решение о том, какое сечение провода для 6 кВт взять, нужно взвешенно и не пренебрегать безопасностью ради экономии.

Какое сечение провода нужно для 3 кВт

Правила установки (ПЭУ) содержат таблицы для выбора сечения проводников по расчетным значениям длительно допустимого тока в зависимости от:

• номинального напряжения (220В или 380В);
• материала провода (медь или алюминий);
• способа монтажа (закрытый или открытый).

Но с помощью простой формулы можно определить сечение и по мощности. Воспользуемся тем фактом, что сила тока определяется в результате деления мощности на напряжение, и узнаем, какое сечение провода нужно для 3 кВт-ного потребителя.

Обычно устройства такой мощности подключаются к однофазной сети, так что сила тока в результате расчета получится равной примерно 14А. Согласно ПУЭ, для обеспечения стабильной работы электрооборудования при открытом монтаже понадобится 1-2х-жильный медный кабель сечением 0,75 мм².

Для скрытой проводки нужно выбирать большее сечение, чтобы не допустить проблем из-за низкой теплоотдачи. Подходящий вариант в этом случае — 1,5 мм². Опытные электрики обычно рекомендуют выбирать сечение на ступень выше (1 и 2 мм² соответственно). Это выйдет дороже, но и вероятность пожара из-за неисправной электропроводки будет ниже. Мы также считаем, что лучше всегда иметь определенный запас и относится это не только к сечению проводов, а вообще ко всем вопросам, которые имеют отношение к электричеству.

Значение зависит также от числа жил в кабеле: чем их больше, тем большее сечение требуется использовать при одинаковой нагрузке, но для относительно небольшой нагрузки в 3 кВт разница будет несущественной.

Большее влияние на выбор здесь оказывает материал провода. В общем случае ПУЭ запрещают эксплуатацию алюминиевых проводников сечением, меньшим 16 мм², но если вам необходимо заменить отдельный участок алюминиевой проводки, можно взять провод сечением, не менее 1-1,5 мм². Таким образом, в решении вопроса, какое сечение провода нужно для 3 кВт, решающее значение имеет тип монтажа

Выбор провода для уличной проводки

Для монтажа электрооборудования на крыльце или приусадебном участке не подойдет первый попавшийся кабель. Вне помещений проводники особенно подвержены воздействию:

• ультрафиолета;
• мороза или жары;
• влажности.

Соответственно, нужно учитывать эти фактора в решении вопроса о том, какой провод использовать для проводки на улице. Очевидно, что взять любой первый попавшийся провод или кабель не получится, нужны именно те, которые предназначены для использования вне помещений.

На этот случай есть рекомендации правил установки (ПУЭ), а также советы опытных специалистов:

1. СИП — силовой алюминиевый кабель с изоляцией из полиэтилена. Применяется для монтажа по воздуху от ввода в дом до фасада здания. Сечение для такого случая начинается от 16 мм², поэтому ПУЭ не запрещают его эксплуатацию, но нужно будет дополнительно подумать о корректном соединении с внутридомовой проводкой, которая должна быть медной (по тем же правилам).
2. ВВгнг-LS — чтобы упростить себе задачу, можно установить везде медные кабели. Для воздушной прокладки подойдет этот универсальный проводник с достаточной термостойкостью. Его необходимо защищать гофрой или специальной трубой.
3. КГ — медный кабель с резиновой изоляцией, более гибкий, чем ВВГ. Используется при монтаже по стенам и крыше.
4. (А)ВБбШв — медный или алюминиевый (маркируется буквой А) бронированный кабель, который применяется для прокладки в земле. В большинстве случаев такой способ монтажа является самым безопасным, если позаботиться о защите от возможных механических повреждений и действий животных (кротов).
5. NYM — немецкий аналог ВВГ. Используется для монтажа под землей при укладке в гофру.

Это допустимые варианты выбора проводов для уличной проводки. Какой из них использовать в конкретном случае, необходимо решать, руководствуясь ПУЭ и рамками бюджета. В принципе, выбрать можно любой из этих вариантов, а если не нужна большая длина, то и разница в цене будет очень незначительной.

Источник: tze1.ru

Сколько стоит проводка электрики в квартире (материал + работа)

Предлагаю поговорить о стоимости проводки в квартире. Причем эту работу нужно делать на начальном этапе, перед штукатуркой и шпаклевкой. Если у вас не открытая проводка, то провода прячутся в стену. Принцип такой: — штробим стены — в эти пазы закладываем провода.

Немногие из нас с вами электрики, и не всякий может правильно «разнести» проводку, поэтому нужно нанимать профессионалов. У меня есть опыт ремонтов квартир (порядка 10 лет), поэтому я постараюсь подробно рассказать какова будет стоимость работ по электрики. Расчет с материалами и работами …

Итак, рассчитать проводку по стоимости не так просто. Нужно учитывать проводку — как для освещения, так и для розеток. Для начала давайте поговорим о стоимости материала.

МАТЕРИАЛ

Провод для освещения

Для освещения будет достаточно, двойного провода сечением 1 мм. Почему именно такой? Поясню – сейчас очень много энергосберегающих технологий, это и светодиодные лампы, светодиодные ленты и т.д. Берут они очень мало энергии. А поэтому большое сечение не нужно, многие электрики считают, что провода сечением в 0,5 мм, будет достаточно.

Однако я всегда беру с запасом – поэтому 1 мм. Теперь насчет двухжильного провода без заземления. Если вы проводите проводку — для точечных пластиковых светильников, то заземления им не нужно! А это вариант для 90% натяжных и подвесных потолков. Поэтому и двухжильный!

Если вы делаете проводку для люстр и для светильников в металлическом корпусе, то для них заземление (третий провод) желательно. Однако по опыту скажу, что сейчас даже больше люстры, все из пластика, а поэтому – двухжильного провода будет достаточно.

Теперь по расходу провода для освещения. Рассчитываем так: — на каждый осветительный прибор в среднем нужно от 5 до 6 метров провода, на комнату. Что значит осветительный прибор? Значит – если у вас весит одна люстра, то достаточно одного провода, если ламп у вас несколько (допустим натяжной потолок, с 6 лампами), то рассчитывается на каждую лампу.

Также закладываем общую магистраль из комнаты (10 – 15 метров, кстати, ее также можно взять сечением в 1 мм), плюс проводка под выключатель (еще 10 метров). Таким образом, получается – одна комната (средняя комната квартиры, не дома) с шестью осветительными приборами потребует (проводка с запасом) – 6 приборов Х 6 метров + 15 метров магистраль + 10 метров выключатель = 61 метр! Если у вас один осветительный прибор – 6 метров + 15 + 10 =31 метр. Стоимость 1 метра около 8 – 12 рублей. Тогда провода для освещения на комнату нужно – 61 Х 8 рублей = 488 рублей (или 31 Х 8 рублей = 248 рублей)

Провод для розеток

Тут все сложнее и дороже! Розетки нужно различать – есть высоконагруженные (например — для электроплиты), есть обычные бытовые, а также малонагруженные (для техники). Если вы делаете евро ремонт с дизайнером, то он все рассчитает за вас (и спрячет нужные розетки за техникой), если же вы делаете ремонт сами, тогда вам нужно делать все самому. Лично я вам советую не делать малонагруженных розеток, делайте обычные бытовые или высоконагруженные, именно такие розетки безопасны и потянут большое количество современных приборов. Минимальный провод для обычной бытовой розетки должен быть – 3 жилы (с заземлением) на 2,5 мм сечением!

«Куда так много?» — спросите вы. Можно же взять 3 на 1,5 мм? Конечно можно. Но представьте ситуацию – розетка, скажем в ванной комнате одна, а к ней нужно подключить – водонагреватель (2 кВт), фен (еще 1 Квт), стиральная машинка (1,5 кВт). Таким образом — получается, около 4,5 кВт, а провод в 1,5 мм сечением имеет максимально допустимую нагрузку в 4,0 кВт.

Он еле – еле потянет водонагреватель, фен и стиральную машинку! Тут как говорится и до пожара не далеко! А вот провод в 2,5 мм сечением – имеет максимальную нагрузку в 5,9 кВт. Так что выбирайте именно его! Отдельно хочется сказать про проводку для электроплит, современная индукционная плита потребляет – около 7,0 кВт энергии (если включены все 4 блина).

Для нее отдельно нужно вести кабель 3 на 4,0 мм, именно такой кабель сможет выдержать максимальную нагрузку в 7,0 кВт.

Теперь немного об общей магистрали. Лично я вам советую тянуть ее проводом 3 Х 6 мм. Почему такой большой? Потому что этот провод выдерживает 10,1 кВт энергии. И уже именно от него разводить «коробки» проводом в 3 Х 2,5 мм сечением.

Все дело в том, что от общего провода будет питаться не одна розетка, а сразу несколько и делать его сечением в 4 мм, крайне опасно, потому как в нескольких (соседних) комнатах может одновременно быть включены нагревательные элементы, что даст большую нагрузку на основной провод. А вообще я вам советую разделить квартиру на несколько зон, для трехкомнатной квартиры – первая зона — кухня, вторая зал и комната, третья – комната и санузел/ы. На каждую зону кидаем общий провод от щитка (3Х6 мм), по 10 – 15 метров.

Теперь расход провода для розеток. Начнем с того, что средней считается норма — 4 розетки в комнате. Именно из этого я и буду исходить. НА каждую розетку требуется минимум 10 метров кабеля. Давайте рассчитаем по зонам:

1) Кухня – 4 розетки (40 метров, кабеля 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм), + кабель для плиты (10 метров, кабель 4 мм).

2) Зал и комната – 8 розеток (80 метров, кабель 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм)

3) Комната и санузел – 6 розеток (4 в комнате + 2 санузел – 60 метров кабеля, 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм)

Что получается – кабель 2,5 мм – 40 + 80 + 60 = 180 метров, магистраль – 30 метров (кабель 6 мм), кабель для плиты (10 метров, сечение 4 мм)

По деньгам – 180 метров (2,5 мм) – 35 рублей метр Х 180 = 6300 рублей

— 30 метров (6 мм) – около 100 рублей метр Х 30 = 3000 рублей

— 10 метров (4 мм) – около 60 рублей метр Х 10 = 600 рублей

ИТОГО – 9900 рублей, только за кабель для трехкомнатной квартиры.

Стоимость автоматов, щитка и распределительной коробки

Хорошие автоматы стоят примерно 150 – 200 рублей за штуку, не берите Китай за 50 – 80 рублей, живут они не долго!

Нам нужно будет порядка 10 автоматов, это еще 2000 рублей. Распределительные коробки по две на комнату, хорошего качества (с запасом) – 20 рублей штука (40 комната) Х 5 = 200 рублей. Также сам щит распределительный – стоит около 500 – 1000 рублей, берите металлический и желательно встраиваемый, он не торчит и долговечнее пластикового.

РАБОТА

С работой также цены различны. Есть бригады, которые работают за фиксированную цену — таких в столичных регионах основное количество. Например — за «трешку» работа под ключ будет стоить в районе 60 – 70 000 рублей. Если повезет — то можете найти в 50 000 рублей, но опять же нужно спросить квалификацию, а то такие мастера вам наделают!

В регионах нормальная цена, опять же за «трешку» в 40 — 50 000 рублей. Сюда входит и освещение и розетки и щиток с автоматами.

Также есть компании, которые работают, что говорится – «от заказчика». У них фиксированные цены, а поэтому существует большой перечень работ.

Вот небольшой усредненный пример:

-Установка щитка, подключение счетчика и разводка автоматов – 10 000 рублей.

— Проводка одной розетки – 1000 рублей.

— Проводка одного осветительного прибора – 1000 рублей.

— Проводка для выключателя – 1000 рублей

Если подбить по деньгам за работу. То для «трешки» стоимость работы по проводке получается: 10000 рублей (щиток) + (розеток у нас 4 в комнате и две в санузле (кухня + три комнаты + санузел), а значит 4 + 12 + 2=18 розеток), отдельно за линию для электроплиты могут взять еще 1000 рублей. Освещение – 5 выключателей – 5000 рублей и минимум 5 ламп (еще 5000 рублей).

Складываем – 10 000 + 18 000 + 1000 + 5 000 + 5 000 = 39 000 рублей. Нужно отметить — что если потолок натяжной, электрики оставляют только вывод, а дальше все делают монтажники натяжных потолков. Такие цены у нас в городе, в столице цены выше и там берут 1500 рублей за розетку, выключатель и светильник. Так что удорожание существенное. Получается уже выше 50 000 рублей.

ОБЩИЙ ИТОГ

Материал – провод для освещения (248 рублей) + провод для розеток (9900 рублей) + автоматы, щиток и распределительные коробки (3200 рублей) = 13448 рублей

Работа – минимум 39 000 рублей (для «трешки»), максимум думаю в 60 000 рублей.

13448 + 39000 = 52448 рублей.

Это минимальная стоимость проводки электрики в квартире вместе с материалом. Как максимум эта цена может составлять – 60 000 + 13448 = 73 448 рублей.

Вот так вот, как видите основная цена, как правило идет за работу! НО реально — если сами ни разу не делали проводку, то сделать ее в квартире с нуля будет сложно! Да не дай бог, еще что-нибудь перепутаете, тут и до пожара не далеко!

На этом все, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш строительный сайт.

Источник: remo-blog.ru

Как сделать электропроводку на кухне — выбрать схему разводки, проложить кабель, установить щиток и розетки

Практика показывает, что проводка на кухне по своей сложности и испытываемым нагрузкам кардинально отличается от аналогичной разводки в остальных комнатах квартиры или частного дома. Необходимо учитывать специфику данного помещения.

Зачастую в нем размещается большое количество мощных электрических приборов, включая электрическую духовку, варочную поверхность, чайник, микроволновую печь, теплый пол, кондиционер, стиральную и посудомоечную машину. Более того, покупка каждого нового прибора создает дополнительную нагрузку на сеть. Все эти моменты обязательно необходимо учитывать при проектировании электропроводки.

С чего начать?

Идеальным считается ситуация прокладки эл. проводки в новостройке. Чистые стены без штукатурки, грамотный расчет инженерных сетей, отсутствие необходимости в проведении демонтажа значительно упрощают предстоящие работы.

В случае со старым жилым фондом — рекомендуется полная замена разводки.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Важно понимать, что никакие дополнительные линии, установка новых розеток, автоматических выключателей, монтажных коробок, распределительных щитов с более «высокими» характеристиками не могут гарантировать безопасность и надежность выполненной электрической сети.

Изначально необходимо понимать существующий тип проводки. Традиционно для квартир, имеющих газоснабжение, проектировщики закладывают однофазную сеть. В последнее время ее используют для малогабаритного жилья с электрическими плитами. Вариант на самом деле не самый лучший, поскольку одновременное включение нескольких мощных потребителей провоцирует появление большой нагрузки на одном проводе.

Намного проще и лучше ситуация обстоит с трехфазным подключением, где для кухни, например, можно выделить отдельную «фазу». В глобальном плане это позволит выполнить проект с «запасом» как по мощности, так и по количеству потребителей.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Далее необходимо переходить к расчетам. В идеале следует предусмотреть все возможные электрические приборы, которые будут использоваться в квартире, в том числе и кухне.

Определившись с потребителями, можно переходить к подсчету общей потребляемой мощности. Сделать это достаточно просто, суммировав соответствующие параметры по каждому прибору, для чего достаточно взять стандартные значения из таблиц.

Относительно кухни, электрическая проводка в среднем может нести нагрузку от 5 до 12 кВт. Необходимо принять к сведению и учитывать в расчетах один важный момент, что одновременно устройства не будут работать. Поэтому нет смысла принимать за основу максимальную возможную нагрузку и «строить» избыточную проводку.

Выбор провода

Исходя из количества потребителей, их мощности, необходимо производить расчет сечения провода и определяться с количеством питающих линий.

Если в старом жилом фонде зачастую используются алюминиевые провода, то в настоящее время всю проводку рекомендуется выполнять медью с соответствующей изоляцией.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Это объясняется рядом причин. Медь имеет меньшее сопротивление, нежели алюминий, лучшую способность сопротивляться окислению, большей надежностью и долговечностью. Независимо от типа жилья, будь то кирпичный или панельный дом, изоляция должна быть негорючая, а сам провод рекомендуется укладывать в соответствующей гофре.

Важно сказать, что при одинаковых условиях и идентичных сечениях, алюминиевый кабель будет нагреваться сильнее медного проводника. Безусловно, ничего хорошего изоляции это не принесет, поскольку она быстрее высохнет, потрескается. В конечном итоге подобная ситуация спровоцирует короткое замыкание.

Именно поэтому так важна замена проводов в кухне, если они алюминиевые. Недостатком «меди» является ее более высокая цена, больший вес, однако риск возникновения пожара и незапланированного ремонта, после проведения правильных расчетов и качественных электромонтажных работ, фактически отсутствует.

Выбор схемы

После того как будет осуществлен выбор кабеля, для чего желательно пользоваться соответствующими таблицами, можно переходить к построению принципиальной схемы проводки.

Идеальным считается вариант, когда к каждому мощному потребителю или группе устройств идет отдельный кабель.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Вполне получится обойтись и одной линией, однако следует готовиться к тому, что при длительном одновременном включении нескольких приборов возможно срабатывание автоматического выключателя. Безусловно, это очень неудобно и неприемлемо.

В целях техники безопасности каждую линию необходимо «вешать» на устройство защитного отключения «УЗО», которое предназначено для защиты человека от пагубных последствий пробоя изоляции провода на корпус прибора и поражения электрическим током.

Для кухни лучше всего сделать выбор в пользу «автоматики» на 30мА. Ниже перечислим основные рекомендации (для однофазной сети), которые помогут определить количество линий, сечение проводов и определиться с правильной «защитой»:

• варочная поверхность — трехжильный провод 6 квадратов с выключателем 32А, УЗО 40А/30мА;
• духовка — трехжильный провод 2.5 квадратов с выключателем 16А, УЗО 25А/30мА;
• посудомоечная машина — трехжильный провод 2.5 квадратов с выключателем 16А, УЗО 25А/30мА;
• весь свет — трехжильный провод 2.5 квадратов с выключателем 10А, УЗО 16А/30ма (нередко в схемах проводки для линии света УЗО не используют);
• стиральная машина — трехжильный провод 2.5 квадратов с выключателем 16А, УЗО 25А/30мА;
• все розетки (в том числе и фартука), вытяжка — трехжильный провод 2.5 квадратов с выключателем 16А, УЗО 25А/30мА;
• холодильник — трехжильный провод 2.5 квадратов с выключателем 1;6А, УЗО 25А/30мА (обычно его «вешают» на отдельный «автомат» не отключаемой линии).

Приведенные рекомендации позволят сделать идеальную схему распределения разводки. В случае, если одна линия будет нести нагрузку от нескольких приборов (розеток, расположенных в разных местах помещения), потребуется использовать распределительные коробки. Они позволяют рационально применять кабель и, в случае необходимости, оперативно проводить ревизию проводки. Все чаще, в современной «электрике» используются глубокие монтажные коробки, которые незаметны и практичны в эксплуатации.

Важно! Согласно требованиям ПУЭ, запрещается производить соединение нулевого провода и «заземления», а также нулевых проводов от разных линий, имеющих свое УЗО.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Монтаж электрического щита

Определившись с тем, какое сечение провода нужно выбрать для каждого потребителя, можно переходить к проектированию и сборке электрощита. В идеале он должен вмещать все групповые автоматические выключатели и УЗО. Кроме этого, рекомендуется использование выключателей, реле напряжений и других устройств.

Желательно выбирать щиток с запасом места, под возможное размещение дополнительной «автоматики». Подключение выключателей можно производить специальными шинами, одножильными или многопроволочными проводами подходящего сечения.

В однофазных сетях на вводе рекомендуется ставить «автоматику» на 50А в паре с УЗО. Далее «ниже» подключается реле напряжения и автоматические выключатели групповых линий. Каждое УЗО должно иметь отдельную шину для подключения соответствующих нулевых проводов определенной группы.

В идеале устройство защитного отключения каждой линии должно защищаться отдельным автоматическим выключателем, номиналом выше. Заземляющие провода допускается «ставить» на одну общую шину. Важно, чтобы все контакты были хорошо затянуты, в противном случае существует риск нагрева и возгорания «автоматики».

Рекомендуется на одну линию ставить не более 5 последовательно расположенных розеток, предназначенных для питания бытовых приборов. Они должны подключаться «негорючим» кабелем 3*2,5 и защищаться «автоматом» на 16А.

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Провод для подсветки может быть 3*1,5, и с ним в паре должен стоять автоматический выключатель на 10А. Помимо кухни, необходимо обратить внимание на подключение бойлера, теплых электрических полов и кондиционеров отдельными линиями.

Совет! Желательно группировать холодильник, свет в прихожей, питание роутера, системы видеонаблюдения в одну группу, защищаемой своей «автоматикой».

p, blockquote 41,0,0,0,0 —>

Подготовка к укладке проводов

h2 5,0,0,0,0 —> 1 Как только будет готова подробная схема электропроводки, можно переходить к этапу «штробления» стен. Выполненные работы позволят спрятать провода и качественно подготовить поверхность к покраске или оклейке обоев.

Необходимо отметить, что соответствующий момент требует наличия специального инструмента — перфоратора, штробореза или болгарки, особенно если речь идет о железобетонных панелях или монолитных конструкциях. Предпочтительны варианты, когда провода будут прятаться под натяжной потолок, однако полностью без штробления обойтись не удастся.

Важно! Выполняя обработку бетонных поверхностей, рекомендуется использовать инструмент, способный отводить пыль (с пылесосом). Дополнительно необходимо защищать органы дыхания респиратором.

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

Разметку монтажных коробочек и проводов лучше делать с использованием лазерного нивелира.

Укладка проводов

Подобрав сечение провода для вытяжки, плиты, посудомоечной машины и определившись со схемой электрики, необходимо разобраться в вопросе правильной укладки кабеля в стены.

Если планируется использование гофры (что рекомендуется), ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Открытая проводка может помещаться в специальные пластиковые кабель каналы (обычно не применяется в современном ремонте квартир). Во всех остальных случаях рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

1. В штробах перфоратором выполняются отверстия 6 мм с шагом 30-40 см для фиксации провода специальными пластиковыми хомутами или дюбель скобами.
2. Перед укладкой, кабель «протягивается» в гофре.
3. После фиксации провода осуществляется «прозвонка» всей электрики на предмет отсутствия обрыва.
4. В конце выполняется заделка штроб гипсовой или штукатурной смесью.

Важно! Использование гофры позволит, в случае необходимости, произвести замену провода без нарушения отделки стен.

p, blockquote 53,0,0,0,0 —>

Монтаж электрической фурнитуры

Разобравшись с вопросами, как проложить электропроводку, выполнить прокладку кабеля, установить щиток и сделать отделку, можно переходить к монтажу «подрозетников».

Еще на этапе проектирования важно правильно учесть расположение дверей, мебели и электрических приборов. Начинать работу необходимо с установки специальных пластиковых монтажных коробочек, имеющие технологические отверстия, посредством которых ведется ввод провода. Возможны варианты глубиной в 40 и 60 мм.

Чашка монтажной коробки должна быть помещена в предварительно выполненное отверстие под нее и быть заподлицо со стеной. Фиксацию «подрозетника» в заданном положении рекомендуется делать на строительный гипс или специальные быстроотвердевающие смеси.

Приобретая и устанавливая электрофурнитуру, необходимо придерживаться следующих правил:

• подключаемые розетки должны быть рассчитаны на номинал 16А и иметь керамические вставки;
• размещение монтажных коробочек необходимо делать на высоте 30–40 сантиметров над уровнем пола;
• розетки кухонного фартука должны размещаться на 10–15 см выше столешницы;
• высота расположения включателей от пола должна быть в пределах 100–110 см в доступном месте, чаще в 10–15 см от края входной двери;
• в одном помещении редко используют электрическую фурнитуру разного дизайна;
• блоки розеток или выключателей дополнительно приобретаются с соответствующей монтажной рамкой;
• в идеале выбирать изделия с заземлением (при условии наличия заземляющего провода в разводке).

Необходимо отметить, что в скрытых местах — например, там, где будет подключаться вытяжка или подсветка фартука, допускается не устанавливать розетки, а монтаж производить посредством клеммы. Установка фурнитуры производится обычно после окончания отделочных работ в помещении. Необходимо оставлять припуск провода в 10 см для того, чтобы можно было при необходимости заменить и повторно подключить механизмы.

Более подробно о переносе розеток без штробления рассматривается в этой статье.

Важно! Розетки и выключатели должны быть плотно зафиксированы к монтажной коробке, в противном случае, после установки декоративной пластиковой накладки будет видима щель между нею и стеной.

p, blockquote 61,0,0,0,0 —>

Основные ошибки

Электрические провода можно сравнить с артериями организма человека. Именно электрика является основой жизнеобеспечения вашего жилья. Поэтому все работы необходимо выполнять в соответствии с установленными правилами ПУЭ. К сожалению, многие «псевдоэлектрики», люди, которые впервые сталкиваются с вопросом прокладки проводки, допускают ряд ошибок, приводящие, в последствие, к появлению серьезных проблем.

Независимо от того, будет это внешняя или внутренняя проводка, с заземлением или без, желательно использовать, как минимум, трехжильные медные провода. Важно уделять особенное внимание выбору защитных устройств, осуществлять правильный подбор автоматического включателя, в соответствии с возможными нагрузками и конкретным сечением провода. Рекомендуется электрический щиток укомплектовывать «автоматами», выключателями нагрузки, стабилизаторами сети и реле напряжения. Все клеммы, после подключения, необходимо в процессе эксплуатации поднять хотя бы один раз.

Ответственный подход к планированию размещению электрической фурнитуры, сделает эксплуатацию устройств, оборудования и приготовление пищи действительно приятным процессом.

Источник: remontkit.ru