Какую используют грунтовку грунтовка для заборов

Чтобы превратить загородный дом в комфортное и защищенное жилище, без забора не обойтись. При сооружении ограждения для участка у его владельцев довольно богатый выбор материалов: это кирпич, камень, профиль и профнастил, сетка-рабица и т. д. Однако многие по-прежнему выбирают древесину, которая доступна, привлекательна, может вписаться в любой ландшафт, и максимально проста в обработке. Но есть у дерева и отрицательные стороны. Самый главный его недостаток — натуральность, из-за которой таким ограждениям нужна надежная защита. Поэтому владельцам, отдавшим предпочтение древесине, сначала нужно узнать, чем обработать забор, чтобы сделать его более долговечным.

Конструкции из дерева: плюсы и минусы

Забор — ограждение, которое защищает участок и его владельцев от непрошеных гостей, от любопытных глаз, частично от пыли и ветра. Чаще именно древесине отдается предпочтение, поскольку натуральный материал:

Чем покрасить ворота.чтоб долго стояли

• красив, доступен и экологичен;
• практически идеален для любого строения;
• прекрасно сочетается с большинством строительных материалов;
• прост в обработке, поэтому возведение забора не станет проблемой для хозяина, умеющего работать с привычными инструментами.

Еще одно достоинство деревянного ограждения — то, что оно не нагревается на солнце, поэтому около конструкции без опаски можно высаживать деревья, кустарники и цветы.

Единственный серьезный минус дерева — необходимость качественной и регулярной обработки материала, который уязвим и «неравнодушен» к воздействиям окружающей среды.

От чего надо защищать деревянный забор?

Для него губительны перепады температур и контакты с влагой. Древесина становится мишенью грызунов, различных насекомых, гнилостных и плесневых грибков. Она горюча, поэтому нуждается в защите от огня.

Климатические условия

Деревянные конструкции, находящиеся на улице, необходимо защищать от ветра, осадков и перепадов температуры. Зимой влажный материал промерзает, а такие условия приводят к изменению цвета, появлению трещин и неминуемому разрушению элементов забора.

Не менее опасен для древесины ультрафиолет, разлагающий лигнин, обеспечивающий прочность материала. При длительном воздействии солнечных лучей незащищенное дерево теряет свой естественный цвет, становится серым.

Невидимая угроза

Самый страшный враг древесины — микроорганизмы. К ним относятся патогенные грибки, вызывающие синь и ржавчину, плесень — белая, черная, зеленая. Гнилостные бактерии, размножаясь, запускают процесс разложения древесины, которая начинает чернеть, постепенно превращаясь в труху.

Насекомые-вредители

К маленьким «агрессорам» относятся жуки-долгоносики (трухляки), древоточцы (шашели), белые муравьи (термиты), точильщики, короеды и т. д. Взрослые особи и личинки этих насекомых быстро разрушают древесину, проделывая в ней ходы.

Огонь

Если недалеко от забора располагаются какие-либо строения из горючего материала, то защита от возгорания ему необходима. В этом случае используют готовые пропитки — антипирены.

Защитные препараты дают возможность предотвратить разрушение материала. Однако такую процедуру владельцам придется регулярно повторять. Чем обработать забор из древесины? Есть несколько видов составов: как специальных, так и тех, которые можно отнести к народным средствам.

Народные способы защиты

Использование подручных материалов — первый ответ на вопрос, чем обработать забор из дерева. В эту категорию входит несколько популярных средств.

1. Медный купорос. Из сульфата меди и воды делают раствор (на литр воды — 10 г), затем доски тщательно смазывают. После высыхания первого слоя обработку повторяют.
2. Живица или березовый деготь. Данные составы используются для защиты столбов от гниения. Подземную и надземную часть опор промазывают дегтем или живицей — еловой либо сосновой.
3. Обжиг и битум. Сначала деревянные заготовки очищают, затем обжигают на огне, или с помощью газовой горелки. Потом обожженное дерево обрабатывают горячим битумом. Альтернатива ему — гудрон.
4. К одним из самых безопасных средств относятся растительные масла. Для обработки древесины особенно рекомендуют льняной продукт. Другой состав, который советуют тщательно втирать в дерево, — смесь из прополиса и подсолнечного масла (3:1).
5. Отработанное машинное масло. Этот способ — самый дешевый. Предварительно отработку нагревают. Столбы обрабатывают несколько раз, причем первый слой должен надежно закрыть все поверхности. Особое внимание уделяют торцам брусьев.
6. Еще один потенциальный натуральный вариант — масляная олифа, которая создает на поверхности прочную пленку, защищающую древесину от влаги и ультрафиолета. Такой продукт относится к экологичным материалам. Олифа не выделяет в атмосферу вредных соединений, и не имеет неприятного «химического» запаха. Минус натуральных масел и олифы — недолговечность защиты. Поэтому данные материалы используют в качестве предварительной подготовки дерева: например, к покраске.

Защиту подземной части опор рубероидом использовать не рекомендуют, поскольку герметичность в таком случае гарантировать практически невозможно. Влага, проникшая в пространство между материалами, только ускорит разрушение древесины.

Помощь готовых препаратов

Народные средства использовать можно, однако рассчитывать на их максимальную эффективность все же опрометчиво. Поэтому лучше выбрать иной путь — покупку одного или нескольких специальных составов. К этой категории относятся краски, лаки, грунтовки, пропитки, мастики и пасты, масляные и жидкие растворы. Есть в продаже и комбинированные средства, которые предназначены для защиты от нескольких угроз.

Грунтовки, пропитки

Есть несколько видов таких составов: это антисептики, фунгициды, антипирены и комбинированные препараты.

Антисептики

Данные жидкие средства, разрушающие клетки патогенов, используют для защиты натурального материала от гнилостных бактерий и плесневых грибков. Обработку такими препаратами проводят в сухую погоду.

Антисептики делятся на поверхностные и те, что предназначены для глубокой пропитки. Первые обеспечат защиту дерева на 5-7 лет. Срок службы вторых — около 30 лет. Есть и специальные составы — торцевые, временные и пленкообразующие.

1. Торцевые жидкости гарантируют максимальную безопасность самой уязвимой части пиломатериалов — их спилов, которые беззащитны перед влагой и микроорганизмами.
2. Временные антисептики используют на этапе сушки древесины. В это время материалу также нужна надежная защита. Как правило, действуют такие препараты около года.
3. Пленкообразующие составы. Большая часть бытовых антисептиков — водный раствор солей (фтористый, кремнефтористый натрий или аммоний, хлористый цинк и т. д.), которые впитываются в дерево. Пленкообразующие препараты защитят такие составы от испарения, вымывания и разложения под действием ультрафиолета. Они идеальны для труднодоступных и максимально уязвимых мест.

Фунгициды — второй вид защиты древесины от плесени и гнилостных грибков. Эти составы способны остановить развитие организмов, если заражение уже произошло. Если сравнивать оба жидких препарата, то антисептики предпочтительнее, поскольку они более активны против плесени и насекомых-вредителей, так как имеют широкий спектр действия.

Антипирены

Это жидкости, в состав которых входят вещества, проникающие в структуру материала, значительно снижающие его горючесть. Основным ингредиентом таких препаратов может быть мочевина, сернокислый и фосфорнокислый аммоний, соли кремниевой или борной кислоты, фтористый натрий и т. д.

Огнезащитные пропитки бывают поверхностными и глубинными. К этой же категории можно отнести огнезащитные краски и лаки. При повышении температуры до 200-300° такие покрытия начинают пениться, защищая поверхность от контакта с огнем. Выделение негорючего газа во время этого процесса создает дополнительное препятствие для «стихии».

Комбинированные, универсальные составы

Эти средства могут содержать антисептики, антипирены и фунгициды, а также эмульсию льняного масла. Комбинированные огнебиозащитные препараты предназначены для обработки стен, фасадов, заборов, обрешеток, стропильных систем и напольных покрытий. Такие составы наносят в 2-3 слоя.

Все средства, защищающие от угроз извне, делятся на два вида. Это лессирующие и кроющие материалы.

1. Лессирующие пропитки — полупрозрачные составы. Они лишь слегка меняют оттенок древесины.
2. Кроющие грунтовки дают возможность изменить тон материала, поэтому подойдут как для новой конструкции, так и для старого забора, очищенного от слоя краски.

Для работы с любыми составами необходимы очки, перчатки и респиратор, поскольку все препараты токсичны и опасны даже во время операции, проходящей на свежем воздухе.

Жидкий пергамин

Это еще одно чудо-средство, которое является полимерным гидроизоляционным материалом, которое одновременно защищает дерево не только от воды, но и от грибка. К преимуществам нового материала можно отнести:

• простоту использования однокомпонентного состава;
• эффективность для любого основания: для дерева, бетона, кирпича и т. д.;
• всепогодность: обработка возможна летом и зимой (до -15°), а также во время небольшого дождя;
• морозоустойчивость: гидроизоляция не отслаивается и не трескается при максимальных температурах — от -50° до 50°;
• отсутствие необходимости качественной подготовки основания: для пергамина не страшна ни влага, которую он вытесняет, ни грязь.

Жидкий пергамин используют для защиты стен, полов, деревянных перекрытий, стропильных систем, каркасов. Этим универсалом гидроизолируют деревянные столбы из древесины: врытые в землю, либо находящиеся в воде. Максимальная (зафиксированная) глубина проникновения полимерного состава в этот материал — 50 мм.

Краски

Выбирая, чем обработать забор из древесины, многие рассматривают эти составы, так как они гарантируют защиту, надежность покрытия и привлекательный вид ограждения. В этом случае краска обязана быть фасадной, предназначенной для дерева.

Для деревянных заборов можно использовать несколько видов красок.

1. Акриловые, водно-дисперсионные. Срок службы таких покрытий составляет 5-7 лет. Им не страшны перепады температур, солнечные лучи и осадки. Акриловая продукция имеет вполне приемлемую цену.
2. Масляные составы. Растворителем в них выступает олифа, которая защитит материал от влаги и патогенных микроорганизмов. Минусы этого вида краски — выгорание на солнце (исключение — суриковые составы), появление трещин, очень медленное высыхание. Плюс — невысокая цена.
3. Алкидные эмали. В этих смесях, состоящих из полимерной смолы и растворителя (Уайт-спирита, сольвента, скип@$&ра и т. д.), тоже привлекает их бюджетность. Однако данный вариант не отличается стойкостью к перепадам температур и ультрафиолету, поэтому забор придется обновлять каждые 2-3 года.

Другие потенциальные претенденты для преображения забора — латексные, полиуретановые, алкидно-уретановые краски. Среди серьезных преимуществ этих видов ЛКП перед остальными составами — их максимальная прочность, долговечность, хорошая сопротивляемость влаге и ультрафиолету, глянцевость покрытия и небольшой расход материала. Единственный минус такой продукции — ее высокая цена, которую можно оправдать долгим сроком службы.

Известь — еще один претендент, который имеет недорогую цену, гарантирует защиту, совершенно безопасен для жильцов и окружающей среды. Серьезный минус простейшего покрытия — его недолговечность, недостаточная защищенность от влаги. Повторной обработки побеленный забор потребует через 6-8 месяцев.

Лаки

Чем обработать забор, если владельцы не хотят скрывать дерево под слоем краски? В этом случае идеальным решением будет лак. Ассортимент такой продукции тоже широк. Для защиты заборов из натурального материала можно использовать алкидные, акриловые водно-дисперсионные, нитроцеллюлозные, полиуретановые и алкидно-уретановые лаки.

1. Самыми экологичными считаются акриловые лаки на водной основе. Однако для конструкций, находящихся на свежем воздухе они не подходят, так как эти смеси очень чувствительны к перепадам температур, поэтому покрытия могут потрескаться.
2. Среди фаворитов алкидные составы, которые способны подчеркнуть рельеф и текстуру древесины, придают поверхности глянец и отлично защищают материал от всех угроз извне. Минусы — их токсичность и неприятный запах, однако для работы на улице эти недостатки не слишком существенны.
3. Полиуретановые или алкидно-уретановые составы гарантируют максимальную защиту от влаги. Эти лаки отличаются легким нанесением, отличной адгезией, относительно быстрым высыханием, долгим сроком службы, эластичностью, устойчивостью к механическим повреждениям и химическим веществам. Их минусы — токсичность и «неприлично» высокая цена.

Одними из самых популярных материалов некогда были нитролаки, которые почти мгновенно сохнут (15-20 минут), не боятся ни влаги (составы с алкидными смолами), ни перепадов температур. Однако они очень токсичны, поэтому обработку забора необходимо проводить в респираторе. Другие минусы нитроцеллюлозных составов — низкая свето- и износостойкость, пожароопасность.

Как и чем обработать забор из дерева?

В этот вопрос входят несколько. Первый из них относится к орудиям труда.

Выбор способа нанесения средства

Самый простой и быстрый вариант — использование пульверизатора или краскопульта. Данный метод будет оптимальным решением для сплошных и ровных конструкций. Главное его преимущество — минимальный расход краски. Минус — необходимость «участия» компрессора, который придется приобретать или арендовать.

Кисть — следующий инструмент, позволяющий без особого труда обработать любые поверхности и труднодоступные участки. Такой способ идеально подходит для заборов из штакетника, для конструкций с ажурными вставками или с резьбой. Успех гарантирует широкий ассортимент этих изделий.

Валик — орудие, для которого важны большие площади и максимально ровные поверхности. Этот инструмент обеспечит равномерность нанесения состава, полное отсутствие «проплешин». Для сложных участков обычно используют дополнение-кисть.

Этапы операции

Обработка любым составом требует сухой и безветренной погоды. Идеальное время — раннее утро, когда на улице вполне комфортно. Высокая температура противопоказана краске, которая очень быстро высыхает, поэтому не способна создать надежную защитную пленку на поверхности забора.

Для подготовки конструкции к покраске или обработке лаком собирают такие материалы и инструменты:

• наждачную бумагу разной зернистости;
• металлическую щетку для удаления старого покрытия;
• шпаклевку, грунтовку, краску (лак), узкую и широкую кисть, широкий валик.

Ни в коем случае не забывают о респираторе, очках и перчатках.

Как поступают с элементами нового ограждения?

Помимо вопроса о том, чем обработать забор, хозяев может заинтересовать другой: на каком этап лучше проводить подготовку элементов конструкции. Поскольку защиты много не бывает, лучше выбрать идеальное решение — провести такую операцию до и после сборки конструкции.

Необрезные доски избавляют от коры, зачищают наждачной бумагой, либо обрабатывают на станке. Потом их нарезают по размеру, верхнюю часть спиливают под углом, чтобы обеспечить быстрый сход влаги. Один из вариантов дальнейших действий — обработка антисептиком (кистью, две операции с суточной паузой) и антипиреном, затем нанесение лака, минимум — два слоя.

Как можно защитить старый деревянный забор?

Прежде чем обработать забор, нужно избавить его от старого ЛКМ, проверить его элементы и заменить детали, которые подгнили. Поэтому сначала поверхности очищают щеткой, затем шлифуют. Подготовленное основание проверяют. Если замены штакетин не требуется, то незначительные дефекты обеспыливают, обрабатывают грунтовкой и шпаклюют.

После высыхания состава выровненные поверхности снова шлифуют, а потом переходят к нанесению двойного слоя пропитки. Через пару суток приступают к окрашиванию, или к защите дерева лаком. Направление в любом случае одинаково — сверху вниз. Каждый следующий слой наносят после полного высыхания предыдущего.

Любая «неведомая» работа требует предварительного знакомства с предстоящей операцией. О том, как и чем обработать забор, будущих мастерам расскажет популярное видео:

Источник: dom-i-remont.info

Варианты постройки забора на пучинистых грунтах

Выбор фундамента

Автор ГидФундамент На чтение 11 мин

Например, для забора из облицовочного кирпича потребуется ростверковый фундамент, столбы или сваи которого заглублены ниже глубины промерзания почв в регионе. При высоком расположении грунтовых вод оптимальным вариантом становятся винтовые сваи. При низком УГВ даже на пучинистом грунте легкий забор можно правильно построить по технологии ТИСЭ с минимальными затратами.

Легкие заборы

Индивидуальному застройщику важно понимать классификацию ограждений периметра участка. К легким относятся заборы, имеющие конструкцию:

• столбы – металлопрокат (труба круглая или профильная), реже пиломатериалы (брус, оцилиндрованное бревно);
• пролеты – из листовых или штучных материалов (профлист, штакетник, соответственно) или сеток (Рабица, сварная).

Основными особенностями легких заборов на пучинистом грунте являются:

• при вспучивании почвы небольшие подъемы отдельных столбов не могут нарушить целостность конструкции за счет одной или нескольких степеней свободы узлов; примыкания при изменении пространственной геометрии в одной плоскости;
• все столбы обладают высокой ремонтопригодностью, их можно заглубить в почву или приподнять вверх во время эксплуатации.

Из описанных в СП 45.13330, 22.13330 и 24.13330 способов снижения сил пучения на подземные несущие конструкции для заборных фундаментов можно применить лишь один из них – замена глинистой почвы нерудным материалом. Установка дренов обходится слишком дорого из-за значительной длины заборов, утепление подошвы фундамента в данном случае бессмысленно, так как для сохранения геотермального тепла под сваями или столбами придется утеплить ленту вдоль забора шириной 2 – 3 м в каждую сторону от оси фундамента.

Фундамент ТИСЭ

Индивидуальному застройщику, имеющему бур ТИСЭ, материалы и оборудование для его изготовления или считающему покупку фирменного инструмента целесообразной для дальнейшего использования на участке, проще всего соорудить для легкого забора именно этот фундамент. Даже при высоком уровне грунтовых вод столбы ТИСЭ отлично подходят для столбов забора из металлопроката или деревянных стоек.

Технология имеет следующую последовательность:

• разметка – струна или шнур натягиваются по периметру участка по оси фундамента;
• бурение – бур ТИСЭ помещается в предварительно выкопанную лидер-лунку, после нескольких оборотов нижняя часть заполняется породой, инструмент вытаскивается на поверхность и очищается от грунта;
• уширение устья скважин – при достижении проектной глубины высвобождается фиксатор плуга, который под собственным весом отклоняется вниз, вращение осуществляется без вертикального усилия, плуг периодически складывается и инструмент извлекается на поверхность для удаления породы, в результате на устье скважины получается сферическое уширение;
• опалубка – из куска свернутого в цилиндр рубероида, полимерной или асбоцементной трубы;
• армирование – внутрь опалубки помещается арматурный каркас из обвязанных треугольными либо квадратными хомутами вертикальных стержней;
• укладка смеси – бетонирование производится с виброуплотнением, чтобы из смеси вышел воздух, и на поверхности появилось цементное молочко без пузырьков.

При наличии высоких подземных вод перед заливкой фундамента жидкость откачивается дренажным насосом. В бетон в этом случае лучше добавить пенетрирующую смесь (например, Адмикс производителя Пенетрон).

Важно! Изготавливать уширение подошвы каждого столба следует непосредственно перед укладкой смеси, чтобы порода не осыпалась на забой скважины.

Столбчатый фундамент

В отсутствие бура ТИСЭ достаточно вспомнить, что данная технология является лишь разновидностью монолитного столбчатого фундамента с уширением пяты. Поэтому можно применить стандартную методику:

• бурение скважин – основная проблема – отсутствие ручного инструмента и оснастки мотобуров диаметром больше 50 см, поэтому шурфы для стоек часто выкапываются штыковой лопатой для обеспечения размера 60 см;
• бетонирование подошвы – пята армируется 3 – 4 прутками из арматуры 8 – 10 мм периодического сечения, выступающими вверх из бетона, для жесткой связки с телом столба, толщина плиты 30 см;
• монтаж опалубки – после отвердевания смеси на уширение устанавливается асбоцементная, полиэтиленовая труба или щитовая опалубка из фанеры, обрезной доски;
• армирование столба – на поверхности изготавливается каркас из 3 – 4 прутков арматуры А400 (рифленка) толщиной 8 – 10 мм, вертикальный защитный слой (3 – 7 см) обеспечивается полимерными кольцами, надетыми на стержни каркаса, при необходимости конструкция дополняется закладными для фиксации стойки забора;
• заливка – смесь укладывается через воронку, уплотняется вибратором глубинным либо ручным штыкованием стержнем арматуры.

При значительном содержании глины в почве столбы для заборных секций неизбежно подвергаются силам пучения, которые стараются вытолкнуть их на поверхность и наклонить в вертикальной плоскости. Однако при выборе стандартной технологии столбчатого монолитного фундамента достаточно ликвидировать эти силы подстилающим слоем из нерудного материала:

• скважина изготавливается ниже отметки промерзания;
• часть вынутой породы заменяется щебнем (не меньше 40 см), уплотненным ручной трамбовкой;
• уширение подошвы и сам столб заливаются аналогично выше приведенной технологии.

При низком уровне вод грунтовых в непучинистом грунте владелец участка может правильно установить столбы легкого забора с минимальными затратами по технологии:

• бурение скважин на глубину 0,8 м, независимо от глубины промерзания;
• монтаж стоек по вертикальному уровню;
• отсыпка щебнем до отметки 0,4 м до уровня земли с трамбовкой;
• бетонирование верхних 40 см.

Небольшие подвижки стоек по вертикали в пределах 2 – 5 см будут незаметны для легкого забора. При необходимости застройщик сможет исправить геометрию конструкции в процессе эксплуатации.

Винтовые сваи

В нормативах СП для проектирования свайно-винтовых фундаментов указано, что на эти конструкции силы пучения не действуют и при расчетах не учитываются. Поэтому СВС полностью избавляют застройщика от организации мероприятий по ликвидации вспучивания глинистых почв. Столбы заборных секций обладают стабильной геометрией, покрыты антикорром от грунтовых вод и прочих агрессивных сред, имеют вековой ресурс, вкручиваются без спецтехники.

Свайно-винтовой фундамент для ограждения участка сооружается по технологии:

• разметка – аналогично предыдущим случаям;
• пробное вкручивание – позволяет определить глубину пласта несущего и купить СВС необходимой длины;
• направляющие лунки – нужны для облегчения забуривания широкой винтовой лопасти, представляют собой лунки глубиной 40 см, диаметр которых чуть меньше лопасти СВС;
• погружение – вкручиваются сваи двумя рычагами вручную или электродрелью мощностью от 1,5 кВт через мультипликатор, снижающий обороты и повышающий крутящий момент (редуктор ценой 3 – 5 тысяч рублей);
• заполнение внутренней полости – бетонирование в этом случае не является конструкционным и не влияет на несущую способность, служит только для предотвращения коррозии внутренних стенок СВС.

Производители выпускают стандартные сваи и изделия, совмещающие круглую сваю со стойкой для забора из профильной трубы (чаще квадратной). Некоторые из них выпускают сборные сваи-стойки, имеющие оголовок сваи квадратного сечения, на который и надевается позже профильная труба.

Важно! Винтовые сваи для забора являются предпочтительным вариантом на влажном грунте и крутых склонах, где боковые усилия от вспучивания способны опрокинуть столбчатый фундамент.

Средние заборы

Ограждения участка средней тяжести и сложности изготовления имеют другую конструкцию:

• секции – из тех же материалов, что и в предыдущем случае;
• столбы забора – кирпичная кладка с армированием или без него.

При высоком уровне вод и на пучинистых породах грунта кирпичные стойки средних заборов подвержены разрушению. В отличие от легких ограждений, необходимо ликвидировать силы пучения полностью. Изготовить фундамент правильно при минимальном бюджете строительства можно несколькими способами.

Уширение подошвы столба

Автор фундамента ТИСЭ Яковлев создавал его для малоэтажной застройки и рекомендовал заглубление ниже уровня промерзания. Однако для средних заборов на пучинистом грунте установка столбов ТИСЭ может производиться выше этой отметки по следующим причинам:

• при высоком уровне вод подземных или насыщении поверхностными ливневыми, талыми стоками глина неравномерно вспучивается, пытаясь вытолкнуть столб наверх при контакте с его уширенной подошвой;
• однако те же самые силы пучения действуют в зоне промерзания и на верхнюю сферическую поверхность столба, но уже в обратном направлении, вдавливая в землю.

Таким образом, столбы подобной конфигурации позволяют частично компенсировать вспучивание без дополнительных затрат. В заборных стойках не разрушается кладка и повышается общий ресурс ограждения.

Армирование монолитного столба

Если столб ТИСЭ изготавливается классическим способом, завести внутрь уширения подошвы арматуру не представляется возможным. Поэтому внутрь опалубки помещается стандартный каркас из 3 – 4 вертикальных прутков, обвязанных треугольным или квадратным хомутом, соответственно.

Кроме того, рекомендуется армировать сами стойки. Для чего внутрь кладки так же устанавливается труба или заливается бетон с вертикальными прутками арматуры.

Совет! Все указанные проблемы можно полностью исключить, выбрав для среднего забора винтовые сваи. В качестве опорной площадки для кирпичной стойки забора используется квадратный оголовок, привариваемый к телу сваи или фиксируемый болтовым соединением.

Тяжелые заборы

Если в ограждении участка используются и кирпичные столбы, и пролеты из природного камня, кирпича, клинкера, забор считается тяжелым. В отличие от секций из штакетника, профнастила, кладку невозможно подвесить на горизонтальные прогоны. Поэтому в конструкцию фундамента добавляется еще один элемент:

• лента малого заглубления – имеет контакт с землей всей подошвой, поэтому на нее действуют силы пучения в присутствии грунтовых вод;
• ростверк – всегда отстоит от грунта на 10 – 20 см, силы пучения на него не действуют, поэтому данный вариант предпочтительнее для забора, но сложнее в изготовлении.

Висячий ростверк для забора не подходит, так как не приносит ничего, кроме увеличения бюджета строительства. Поэтому применяются исключительно низкие (наземные и подземные) балки, опирающиеся на сваи/столбы.

Подземная часть фундамента

Для опирания балок ростверка наиболее экономичным решением является столбчатый фундамент, его разновидность ТИСЭ или винтовые сваи. При высоком уровне вод грунтовых для этих технологий характерны следующие нюансы:

• и столбы, и ростверк армируются, поэтому арматурные каркасы жестко соединить между собой гораздо проще;

• при выборе винтовых свай придется запустить тело СВС внутрь ростверка на высоту верхнего армопояса, прожечь/просверлить в трубах отверстия на уровне нижнего и верхнего пояса, пропустить сквозь них стержни периодического сечения и обвязать с прутками каркасов балок ростверка для жесткой связи;
• для столбчатого фундамента и столбов ТИСЭ необходимо применить опалубку из рубероида или полимерной трубы, чтобы снизить трение между боковыми поверхностями фундамента и прилежащими к нему слоями грунта.

Это обеспечит стабильность пространственной геометрии заборных стоек и пролетов между ними. Установка свай СВС производится быстрее, застройщику не нужно ждать отвердевания бетона, чтобы приступить к следующему этапу.

Изготовление ростверка

Основной проблемой при изготовлении низкого ростверка становится обеспечение воздушного зазора между подошвой балок и землей:

• если сделать классическую опалубку, нижний щит, расположенный ниже нулевой отметки, сложно демонтировать при распалубке;
• для наземного ростверка обычно используется 10 – 20 см слой песка, который убирается из-под балок после застывания бетона, но при этом щель необходимо декорировать .

Поэтому для подземного ростверка обычно используется следующий вариант:

• вместо нижней палубы используется пенополистирол ПСБ низкой плотности;
• опалубка является несъемной, сминается при возникновении сил пучения, возвращает исходную форму весной при оттаивании почвы;

• по бокам балок фундамента в глинистых грунтах монтируются листы асбоцемента, предотвращающие осыпание почвы внутрь воздушной прослойки.

Таким образом, при строительстве столбов забора, независимо от веса материала, конструкции ограждения, содержания глины в грунте и наличия высоких вод грунтовых, могут использоваться три технологии: сваи винтовые, ТИСЭ или классические столбы с уширением подошвы. Застройщику стоит лишь учесть вышеприведенные рекомендации для конкретных эксплуатационных условий.

Источник: gidfundament.ru

Какой краской красят заборы

На эти и многие другие вопросы вы найдете ответы, прочитав эту статью.

Чем красить деревянный забор

Прежде чем красить деревянный забор, его необходимо в обязательном порядке очистить от пыли и грязи. После этого следует удалить все неровности, выполнить шлифовку и зашпатлевать изъяны. Если вы собираетесь красить старый деревянный забор, снимите с него все остатки имеющегося покрытия.

По завершении подготовки можно приступать к нанесению на поверхности:

• антисептика (для предупреждения появления плесени и процессов гниения);
• грунтовки (для повышения адгезионных свойств и снижения расхода финишного покрытия).

Современный рынок предлагает широкий спектр различных материалов. Самое оптимальное решение — бренды «Тиккурила» и «Акватекс».

Вы сможете быстро и экономично обработать деревянный забор для дачи, если будете использовать, к примеру, «Акватекс Грунт-Антисептик» или продукцию компании Tikkurila. Хорошие финские составы — это Valtti Akvabase и Valtti Pohjuste.

Выбор финишного покрытия зависит только от вас. Если вы хотите сохранить структуру древесины, подойдут лессировочные покрытия, морилки, а также непрозрачные лаки, антисептики и пропитки. К примеру, популярностью пользуются такие составы, как:

• «Акватекс-Бальзам»;

Фотография №1: Натуральное масло для древесины Акватекс Бальзам

• «Акватекс-Гель»;

Фотография №2: Новая технология защиты Акватекс Гель

• Tikkurila Euro Eko Wood.

Если же вы хотите кардинально изменить цвет забора, оптимально подойдут акриловые краски.

Обратите внимание на два важных момента.

1. Контактирующие с землей элементы необходимо обрабатывать покрытиями на битумной основе.
2. Ограждения, имеющие большое количество изъянов, лучше красить урывочными составами. Они сгладят неровности.

Чем красить забор из профнастила или других металлоконструкций

Прежде чем красить забор из профнастила или иное металлическое ограждение, следует также уделить внимание подготовке поверхностей. На идеально чистые и обработанные антикоррозионным составом листы, штакетины или кованые элементы финишное покрытие ляжет гораздо лучше. При этом значительно увеличится срок службы ограждения.

Обратите внимание. Перед подготовкой к покраске забора со следами ржавчины или старого покрытия следует тщательно очистить ограждение скребком, наждачной бумагой и шпателем или паяльной лампой. Только в этом случае будет обеспечиваться высокая адгезия.

Быстро и экономично подготовить забор к нанесению антикоррозионного состава можно с помощью специальных средств. Одно из лучших — Tikkurila Maalipesu.

Фотография №3: Maalipesu

«Маалипесу» не только очищает неокрашенные элементы от пыли, жиров, масел, воска и иных видов загрязнений, но и матирует поверхности. Это значительно повышает адгезионные свойства.

Средство следует распределить по всем металлическим поверхностям, подождать 2–3 минуты, протереть элементы ограждения, а затем промыть их холодной водой.

После нанесения финишного покрытия Tikkurila Maalipesu также пригодится. Для очистки уже окрашенных поверхностей разбавьте средство водой в соотношении 1:10.

Перед тем, как красить кованый забор или другое металлическое ограждение, все элементы желательно обработать для дополнительной защиты от коррозии. Для этого идеально подойдет Tikkurila Rostex Super.

Фотография №4: Грунтовка Tikkurila Rostex Super

Эта грунтовка предназначена для нанесения на стальные, отшлифованные, оцинкованные и алюминиевые поверхности. Состав очень быстро высыхает, значительно повышает адгезионные свойства и в разы увеличивает сопротивляемость ограждений коррозионным процессам.

После завершения подготовки забор будет готов к финальной стадии покраски через 1–1,5 часа.

Чем красить металлический забор для повышения его срока службы

Чем красить металлический забор, решать вам, однако экономить не следует. Если вы хотите максимально увеличить срок службы ограждения, применяйте только проверенные покрытия высшего качества.

Специалисты рекомендуют алкидные эмали Tikkurila:

Фотография №5: Алкидные эмали Tikkurila MIranol

Фотография №6: Алкидные эмали Tikkurila Panssarimaali

Из этого перечня можно выбрать краску для любого металлического забора. Присутствуют глянцевые и полуглянцевые составы. Выбрав покрытие с антикоррозионными пигментами, вы сможете значительно продлить срок эксплуатации конструкции.

Чем красить столбы для забора

Чем красить столбы для забора, зависит от материала, из которого изготовлены опоры. Ранее мы уже рассмотрели особенности обработки деревянных элементов и металлоконструкций. Напомним, что на основания должен быть нанесен битумный состав.

Кирпичные конструкции требуют особого внимания. Их следует обрабатывать только через год после возведения. Перед нанесением финишного покрытия поверхности необходимо загрунтовать. Для этого подойдут:

• Hydrosolipohjuste;
• Silikaattipohjuste;
• Silikonipohjuste.

Фотография №7: Грунтовка Tikkurila Silikonipohjuste

Красить столбы для забора из кирпича лучше всего следующими составами марки Tikkurila:

• Euro Façade;
• Euro Façade Plus;
• Euro Façade Aqua.

Фотография №8: Краска Euro Façade Aqua

Покрытия отлично защитят опоры и секции от водорослей и плесени. После нанесения вы получите идеальные матовые поверхности.

Для окраски монолитно-ленточного фундамента идеально подойдет Yki. Этот щелочестойкий акрилатный состав значительно продлит срок службы цоколя.

Как правильно красить забор

Как правильно красить забор, спрашивают многие владельцы загородных домов и дачных участков. Приведем советы экспертов.

• Приобретайте материалы с небольшим запасом. Это позволит избежать многих проблем и быстро покрасить забор. Вам не придется тратить время на поиск нужных составов в магазинах и на строительных рынках.
• Используйте спецтехнику. Только с применением распылителя или краскопульта можно быстро и правильно покрасить металлический забор, деревянное ограждение или кирпичную конструкцию. Состав распределится равномерно. Все поверхности будут обработаны. Вам удастся избежать перерасхода краски.
• Если вы хотите как можно быстрее завершить возведение ограждения, воспользуйтесь услугами специалистов. Профессиональная бригада маляров красит забор длиной в 40 м и высотой в 3 м за 3 часа. Вам же потребуется на это около 3 дней (если работать по 12 часов с небольшими перерывами).
• Все стадии обработки ограждения должны происходить в сухую погоду. Резкие колебания температур недопустимы. Палящее солнце или слишком холодный воздух негативно повлияет на срок службы покрытий.

В какой цвет красить забор

В какой цвет красить забор — решать вам. Все зависит только от ваших вкусов и предпочтений. Мы предоставим лишь статистические данные по современным тенденциям.

• Для заборов из профнастила сейчас в моде вишневый и зеленый цвета. Именно такие покрытия выбирают для окрашивания ограждений многие владельцы загородной недвижимости.
• При возведении деревянных конструкций практически все хозяева стремятся сохранить их структуру и природную красоту. Для этого идеально подойдут лессировочные покрытия, пропитки, прозрачные лаки и т.п.
• Кирпичные заборы чаще всего встречаются в бежевом исполнении. Не выходят из моды и оттенки красного.

Возможно, Вас заинтересуют материалы:

• Весной заборы будут дороже! Сэкономьте с МАСТЕРОВИТ
• Какой забор между соседями можно ставить по закону: высота забора, правила установки
• Заборы «МАСТЕРОВИТ» с эксклюзивным покрытием от «Северсталь»
• Заборы: новые технологии изготовления и монтажа
• Заборы для промышленных предприятий

Источник: www.masterovit.ru