Меняем моющиеся обои: тонкости ремонта
Применение моющихся обоев при ремонте давно стало трендом. Этот материал легок в приклеивании на стене, может применяться в квартирах с детьми и домашними животными, так как верхний слой сложно повредить. Кроме того, благодаря влагостойкому покрытию их можно мыть даже с применением моющих средств. Но даже их срок службы рано или поздно подходит к концу. Многие неспециалисты при этом сталкиваются с проблемой как снять моющиеся обои.
Принято выделять 4 метода удаления моющихся обоев. В зависимости от материала обоев, а также поверхности, на которую они наклеены, специалист выберет оптимальный вариант, чтобы легко снять моющиеся обои.
Влажный метод
Самым распространенным способом является уборка с помощью воды. Для него вам понадобится распылитель для воды, который можно накрутить на обычную бутылку из ПВХ, а также шпатель. Если в вашей комнате неплотные моющиеся обои, тем более на бумажной основе, способ будет самым низко затратным как с точки зрения стоимости материалов, так и физических усилий.
КАК СНЯТЬ СТАРЫЕ МОЮЩИЕСЯ ОБОИ СО СТЕН • ДЕМОНТАЖ
Наберите воду и обильно смочите поверхность с помощью разбрызгивателя. Учитывая, что вам нужно снять старые моющиеся обои, стены можно смочить с помощью обычной мокрой губки. После того, как вода впитается в верхний слой с помощью шпателя аккуратно приподнимите обойное полотно по все длине. Постепенно отрывайте шпалеры дальше, при необходимо добавляя воду в месте соприкосновения нижнего слоя со стеной.
Соблюдайте осторожность, так как при наклеивании полотен прямо на штукатурку, снять моющиеся покрытия со стены можно случайно вместе со штукатуркой, что приведет к последующему дополнительному ремонту.
Пожалуй, это еще и самый действенный способ. Он подойдет практически для всех типов моющихся обоев, в том числе, жидких.
Паровой метод
Данный метод также связан с применением воды. Но здесь он сочетается с паром и высокой температурой. Используют его в случае, если шпалеры имеют плотный верхний слой. В самом начале рекомендуем сделать несколько надрезов по всей площади поверхности для лучшего проникновения пара в структуры материала. Для выполнения этой операции можно использовать скребок, шпатель или канцелярский нож.
Подойдет как специальный парогенератор, бытовой отпариватель, так и обычный утюг с функцией подачи пара. Медленно обработайте всю поверхность обойного полотна. Горячий пар в сочетании с водой разрушит клеевую основу и размягчит структуру обоев.
Скорее всего, при правильной обработке, шпатель потребуется только для первоначального отклеивания края обоев от стены. Теперь просто тяните полотно от стены.
Химический метод
Самый дорогостоящий способ, также не лишенный недостатков. Возьмите специальный порошок для удаления моющихся обоев со стены и разведите его в воде. Дальнейший ход действий ничем не отличается от влажного метода. Реагенты, входящие в состав готового состава, вступают в реакцию с поверхностью обоев и разрушают их. Среди самых популярных ATLAS APLAN и QUELYD.
Перед тем, как снять моющиеся обои со стены с использованием влажного, парового и химического метода влагостойкое покрытие с поверхности лучше всего удалить с помощью специализированного устройства – «обойного тигра». Он состоит из ручки, на которой закреплено несколько ножей. Даже если весь влагостойкий слой удалить не удастся, значительно повредить его (перфорировать) точно получится. Приспособление это самозатачивающееся, так что хватит его надолго.
Механический способ
Снять моющиеся обои со стены быстро с помощью этого способа вряд ли удастся. Он также наиболее трудозатратен, так как всю работу придется проводить вручную. Способ лучше всего подходит для старых, сильно поврежденных обоев. В том числе, с моющимся покрытием. Мы также рекомендуем предварительно использовать «тигр».
Соблюдайте осторожность при удалении настенных покрытий механическим способом для предотвращения повреждения слоя штукатурки или гипсокартона, если моющиеся обои наклеены на него.
Заключение
Для того, чтобы снять моющиеся обои стены, не нужно привлекать профессионалов. Процесс этот несложный, хотя и энергозатратный. В большинстве случае пригодится только шпатель. Помните, что наклеивать новые шпалеры поверх старых не рекомендуется. В случае, если вы делаете ремонт в помещение, владельцем которого вы раньше не были, это наиболее актуально, так как под таким материалом может скапливаться грибок и плесень.
ИсточникКак сделать моющиеся обои
Не успел еще я разобраться с одним домом из оцилиндрованного бревна, как столкнулся еще с одним шедевром строительного мастерства, аналогичным описанному в этой истории:
Началось все как всегда совсем не с того, зачем приехали. Приехали сделать электропроводку, ну, и заодно определить, почему в доме пол бугром. При промере оказалось, что уровень пола гуляет в помещении 7*7 м на 8см, во всем доме на 13см.
В доме при внешней температуре около -1 градуса по Цельсию, сразу же включенных конвекторах, маслянному радиатору и трехкиловаттному тепловентилятору было жутко холодно. Из под наличников сквозило, из под пола тоже, особенно вдоль стен. Чтобы понять причину, надо вскрыть.
Вдоль стен щели, минвата уложена как попало, ветрозащита до стен не доходит, пароизоляция и вовсе отсутствует как класс. Этого достаточно, чтобы составить общее представление о качестве утепления. Но, как всегда, реальность превысила ожидания. Вскрываем дальше:
На этой картинке щель между балкой и стеной вместо минваты забутована обрезками вагонки.
Разобрав пол, обследовали подкровельное пространство:
Увидели следующую картину: на стропила врезанные в верхний венец, сверху. прибита вагонка. Поверх вагонки похоже положена ветрозащита, сверху обрещетка, контробрешетка и металлочерепица. Вагонку пока не вскрывали, но по виду снаружи, можно предположить, что утеплитель там отсутствует.
Как вы думаете, может быть в таком доме тепло?
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Как сделать дом теплее.
Существуют мнения, что писать о косяках застройщиков — это негатив, а надо побольше позитива.
Но как же без негатива? Все должно быть сбалансировано, ибо все познается в сравнении. Если не говорить о косяках, и не работать над ошибками, желательно над чужими, то вполне вероятно, рано или поздно придется работать над своими. А вот если их выставить на всеобщее обозрение, весьма вероятно, что их станет меньше. По крайней мере те конкретные, которые я показал, точно исчезнут
Итак, после того, как перекрытие разобрано, начинаем восстановление.и утепление.
Делаем подготовку мест установки балок.Для этого используем разведенную уайтспиритом резинобитумную мастику и рулонную кровельную гидроизоляцию в качестве подкладок под балки.
Вдоль стен под балками с заходом на стены крепится сетка для защиты от проникновения в жилище мышей и прочей нечисти. В процессе монтажа все перекрытие первого этажа будет забронировано сеткой.
И балки и бруски и доска предварительно обрабатывается огнебиозащитой. (до этого древесина ничем не обрабатывалась).
После подготовки балки ставятся на фундамент одновременно выравниваясь по уровню.
После установки в уровень балок к ним прибиваются бруски основания чернового пола. Сверху укладывается и крепится сам черновой пол.
В центре жилой части дома оставлено место под заливку плиты основания для установки камина.
Затем укладывается ветрозащита. Края степлером пристегиваются к нижнему венцу, стык делается внахлест 10-15см и проклеивается. В нужных местах предварительно ставятся гильзы для прохода перекрытия кабелем.
После этого размышляем как будем укладывать утеплитель.
После укладки теплоизоляции и пароизолции ставим шпунт.
В перекрытие закладывается электропроводка. Между древесиной и кабелем прокладка из огнестойкого ГКЛ шириной не меньше 100мм под одну кабельную трассу. Для прохода кабелем сквозь деревянные конструкции используется гильза из стальной трубы с толщиной стенки не менее 3мм. Выступ гильзы за край конструкции не менее 10 мм.
Источник