Когда можно клеить плитку на пол

Клеим кафель на пол.

Прежде чем клеить кафель на пол, пол нужно подготовить, т.е. убрать весь мусор, отслоения и прогрунтовать. Если пол неровный, то его лучше предварительно выровнять. В дальнейшем на ровный пол намного проще и быстрее клеить кафель, а материала уйдет столько же по той простой причине, что пол все равно придется выравнивать только уже с помощью клеевого состава, что не очень удобно, да и плитка, наклеенная на толстый слой клея, потом может осесть.

Ну вот пол готов. Теперь нужно произвести раскладку плитки на полу. По раскладке смотрим, как лучше клеить кафель, куда увести все подрезы плитки, где их будет меньше видно. Плитку на полу можно клеить не только прямо, но и под углом. Чаще всего клеят под 45%.

При раскладке под углом нужно постараться разложить кафель так чтобы все подрезы, которые пойдут по одной стороне были одинаковые. На фото видно, как кафель, уложенный под 45 %, стыкуется с ламинатом, место стыка закрывается порожком. Все углы плитки на стыке одинакового размера.

Плюсы и минусы кафеля и керамогранита

Переход с кафеля на ламинат

Переход с кафеля на ламинат, пол в один уровень.

Еще некоторые примеры, куда уводить подрез, описаны ниже. Если при раскладке и в дальнейшем при наклеивании плитки можно избежать подреза, то лучше постараться это сделать.

Пример:

— если вы клеите кафель в кухне, то подрез плитки лучше уводить к той стене, где встанет кухонный гарнитур. После его установки, кафель, который под ним наклеен, практически не будет виден.
— в коридоре, если будет шкаф, подрез лучше уводить за шкаф.
— если клеим кафель в одной комнате, а в другой комнате будет ламинат или другое покрытие, то раскладывать кафель на пол нужно так, чтобы стык перехода с кафеля на ламинат находился прямо под дверью (конкретнее под дверным полотном) и желательно, чтобы на стыке была цельная плитка, без подреза. Пример смотрите на фотографии.

Переход кафеля между коридорам и санузлом.

Вид с коридора, порог под дверным полотном

На полу, подрез кафеля уводим под ванну

— если кафель клеится с переходом на ламинат или др. покрытие, то нужно, как и в предыдущем случае, место перехода закончить цельной плиткой без подреза. То есть при наклеивании цельную плитку нужно начинать укладывать от того места, где будет стыковка, и уводить к стенам.
— в ванной комнате лучше уводить весь подрез за ванну.
— в туалете (стандартном) лучше клеить кафель от середины и к краям. Это при условии, что кафель клеится прямо. В этом случае нужно найти середину и клеить от нее к стенам, тогда подрез плитки получается одинаковый с обеих сторон.

Кафель в туалете, укладываем от двери и уводим за унитаз

Еще необходимо учитывать при наклеивании кафеля, чтобы все рисунки, декоры, узоры после установки мебели или сантехнических приборов оказались на видном месте и не были закрыты.

Все о ремонте квартиры своими руками

Клей для кафеля.

Я, как правило, использую недорогой клей в пределах 200 – 250 руб за мешок в 25 кг. Чаще всего это такой клей для кафеля, как «Геркулес универсал», «Геркулес суперполимер», «Крепс». Смысла переплачивать я не вижу, так как, мне кажется, лучше больше уделить внимания подготовке основания, чем цене клея. Если даже клей дорогой особопрочный, то плитка, приклеенная им на плохо подготовленное основание, со временем отщелкнется. А то, что на этой плитке клей хорошо схватится и будет очень твердым и прочным, меня будет мало волновать.

Клеим кафель на пол.

Для начала разводим клей. Клей должен быть не очень густым, но и не жидким. Консистенция примерно как у очень густой сметаны. Если клей для кафеля будет очень густым, то при намазывании он может не схватиться плотно с основанием, и впоследствии плитка отщелкнется, к тому же будет трудно выровнять плитку. Если клей сильно жидкий, то плитка после наклеивания может осесть.

Наклеиваем плитку под гребенку

Укладывая керамогранит, проверяем его по уровню во все стороны

Клей наносится гребенчатым шпателем. Чем толще плитка, тем крупнее зуб на шпателе. Толщина зуба 6-8-10 мм. Клей лучше наносить и на пол, и на плитку. Если клей нанесен только на одно из оснований (или только на пол, или только на плитку), то есть большая вероятность, что после высыхания клея при каком-нибудь механическом ударе или вибрации плитка отойдет от пола.

Процесс нанесения клея и разравнивания выглядит следующим образом: клей наносится с помощью шпателя и распределяется равномерным слоем толщиной около 1 см, после чего берется гребенчатый шпатель и проводится с одного края до другого, излишки клея остаются на шпателе, и их убирают.
Клей можно наносить так:
— в одну гребенку промазываем клеем одно из оснований (пол) и разравниваем под гребенку гребенчатым шпателем, на другое основание (плитку) наносим клей навздир, после чего плитку прикладываем к полу и выравниваем по уровню.
— в две гребенки наносим клей на пол и на плитку и разравниваем под гребенку, после чего прикладываем плитку к полу.
При прикладывании плитки к полу и выравнивании, плитку можно простукивать резиновой киянкой (молотком). Выравниваем с помощью уровня. Лучше иметь два уровня — один маленький 40-60 см, а другой большой 200 см. При наклеивании одной и 2х -3х плиток удобнее пользоваться маленьким уровнем, когда же плиток уложено много, нужно проверять себя, прикладывая длинный уровень.

Прикладывать и проверять нужно со всех сторон, уровень везде должен показать ровно. Плитка уложена хорошо только в том случае, когда как бы уровень не был положен на плитку, он везде показывает правильно.

Проверяем по уровню

После того, как плитка выровнена, промазываем клеем края, чтобы не было пустот.

На фото видно что подрез уходит к стене где будет стоять кухонный гарнитур.

Отделяем плитки между собой при помощи крестиков, делаем так называемый шов между плитками

Сейчас на пол чаще всего используется керамогранит, он намного прочнее, чем кафель, и в общем-то, даже при неравномерном заполнении клеем его впоследствии сложно сломать. Затем края вытираем от клея и клеим следующую плитку, ее выравниваем уже по первой плитке и т.д. Отделяем плитки между собой при помощи крестиков, делаем так называемый шов между плитками.

Ширина крестиков различна, начинается от 1.5 мм. Чаще всего используют крестики 1.5-2-2.5-3 мм. Толщина использования крестика зависит от того насколько плитка откалибрована. Бывает, что плитка очень неровная в размерах и приходится калибровать самостоятельно. Швы впоследствии заполняются расшивкой (затиркой).

Перед затиркой все швы прочищаем, это удобнее делать на следующий день после укладки плитки, пока клей не схватился окончательно.
Прочищаем с помощью широкой кисточки и канцелярского ножа. Сперва ножом отшкрябываем весь клей, а с помощью кисточки из каждого шва выметаем мусор.

Прочищаем швы Выметаем пыль из швов
Расшиваем Через 15-20 мин замываем губкой

После того, как мусор выметен, плитку и особенно швы протираем влажной тряпкой или лучше губкой. Затираем с помощью специального резинового шпателя. Резиновый шпатель для того, чтобы не повредить глазурь на плитке. Расшивку разводим в воде или грунтовке и с помощью шпателя заполняем шов.

При заполнении следите за тем, чтобы расшивка заполняла шов полностью и равномерно, иначе впоследствии появятся пустоты и раковины. Смываем расшивку не позднее 20-30 мин после нанесения. Если опоздать, то она схватиться, в дальнейшем ее очень сложно чем-либо убрать или отмыть. Смывать лучше всего губкой, — она не оставляет после себя борозд, и шов получается ровный и красивый
Цена расшивки зависит в основном от крупности фракции, чем фракция мельче, тем выше цена. Расшивка с более мелкой фракцией лучше наносится, лучше заполняет шов и дольше сохраняет свой вид. Расшивка продается в мешках весом 2 и 5 кг, а также в небольших ведерках. В ведерках фракция мельче, чем в мешках. Чаще всего встречаются такие производители как Геркулес, Церезит, Атлас.

При толщине шва 2 мм двухкилограммового мешка расшивки хватает где-то на 7-10 кв/м пола.
И еще такой факт: если вы решили нанести на пол расшивку белого цвета то, сколько бы вы ее не смачивали специальными грязе- и водоотталкивающими составами или заливали их вместо воды при замешивании расшивки, — ничего не поможет. Буквально через пару недель она все равно потемнеет от пыли и грязи. Чтобы такого не случилось, на пол можно уложить бесшовную плитку.

Бесшовная плитка — это плитка, которая клеится без крестиков. Процесс наклеивания тот же, что и у шовной плитки. Отличие в том, что при наклеивании этой плитки необходимо тщательно протирать края от клея, чтобы при стыковке двух и последующих плиток между ними не было зазоров.

Клеим бесшовную плитку

Бесшовную плитку укладывать сложнее, поэтому лучше потренироваться на шовной плитке, ну или вызвать действительно хорошего и опытного специалиста. Цена бесшовной плитки начинается от 700 руб за м/кв.

Плитка на стяжку через сколько?

Если сам для себя, клади на здоровье. Если на хороший, пластичный клей процентов 99 все нормально будет.
Если заказчику, то подождать пару дней и начинать где слой потоньше.

Клей см 11.
Кладет для меня плиточник, говорит так можно, мол даже лучше сцепление будет.
А у меня и времени нет особо растягивать этот процесс.
Единственный вопрос как влага вся из стяжки выходить будет если плитка сверху

Это как посмотреть 😀
Проблема не во влаге или сцеплении, а в усадке стяжки. Мегалютый, быстрый клей здесь скорей помеха, нужен пластичный, для критичных оснований. 11 ый и не лютый и не пластичный, потому хз. Ну и от формата керамогранита зависит, если 30х30, можно рискнуть.
А «сцепление» со свежей стяжкой да действительно лучше, по ряду параметров и влажность тоже в плюс.

Проблема не во влаге или сцеплении, а в усадке стяжки. Мегалютый, быстрый клей здесь скорей помеха, нужен пластичный, для критичных оснований. 11 ый и не лютый и не пластичный, потому хз. Ну и от формата керамогранита зависит, если 30х30, можно рискнуть.

А нафига гадать пропрет или непропрет? Покупать 16 или 17 задорого? Может проще сделать как положено?

Может и проще, я не заказчик.
Если стяжка путняя то клея на гребень уйдёт не критично, если не километры квадратные.

это у вас стяжка или финишный наливной пол самовыравнивающийся? Если стяжка, то она должна быть не менее 5см. Слой в 2см это не стяжка.
Если это наливной пол, то надо смотреть какой именно. Любой состав на основе цемента дает усадку. В общем все зависит от того чем залили.
Если все таки это ЦПС, то подождать надо чем дольше тем лучше. Но не меньше месяца.

Куда влага от клея уходит? Туда же и влага от стяжки уйдет. 40 часов это конечно совсем маловато, а 72 норм, кладите смело.

Я вообще не понимаю необходимость так быстро класть плитку на пол. Финишное напольное покрытие делается в последнюю очередь — после потолка и стен. Там как раз и пройдет нужное время для усадки стяжки.

Чего?
Кафель положил про обои забыл и так до смерти. В хоз товарах пленка продается и газеты в ящиках, а если к бабушке придти, то половики найдутся.

это у рукожопых они грязные
Стены точно так же можно закрыть пленкой и это даже проще.

Качественная стяжка не должна «усаживаться». Если она «усадится», то пойдет трещинами и отойдет от основания. На современные качественные стяжки плитку можно класть через несколько дней.

Как? Иголочками прикалывать или на малярный скотч приклеивать по свежим обоям? 😀 Ну-ну. А от механических повреждений пленка тоже защитит? Можно конечно и так, но это называется — через жопу. Плитка укладывается одна из первых.

На мешке того чем заливали написано. Если оно нормальное))
После ровнителя я бы неделю ждал. Написано может быть и две, риски на себя берешь
На стяжку я бы недели 2-3 выждал минимум.

[Сообщение изменено пользователем 06.03.2019 10:37]

Как влияет ожидание именно на скорость высыхания?

Если стандартная цементная стяжка, т.е. цемент+отсев(или песок) ~месяц. Смеси из мешка — очень по разному, в зависимости от состава и цены, сроки могут сократится до десятков часов. Например Ветонит 5000 — укладка через несколько дней. Достигается введением в состав различных модификаторов, пластификаторов и влагоудерживающих агентов.

Еще есть варианты не с цементным вяжущим, а с гипсовым, но тут и не во всех помещениях можно применять, во влажных нельзя. Кроме того стяжки отличаются марочной прочностью, как правило, чем дешевле и быстрее, тем ниже прочность.
По факту бывают разные ситуации и, зачастую, укладку плитки начинают раньше достижения положенной влажности, но тут все на ваш и мастера риск. Особенно опастно укладывать на свежую стяжку керамогранит.

Как? Иголочками прикалывать или на малярный скотч приклеивать по свежим обоям? Можно конечно и так, но это называется — через жопу. Плитка укладывается одна из первых.

Да? а ничего, что после укладки плитки по ней нельзя ходить несколько дней? В чем экономия времени тогда?

Если обои — плитка кладется когда стены подготовлены под обои, а потолок полностью готов если не натяжной. Если потолок и стены под покраску — плитка кладется в самую последнюю очередь. На всякий случай можно защитить стены пленкой на малярный скотч от пола 1м, но и то не сильно обязательно это делать. Т.к. если делать аккуратно, то ни одного пятнышка не будет. Самая грязная процедура это замешивание раствора, ее не обязательно проводить в том же помещении.
Вот и посчитайте сколько времени надо чтобы сделать потолок, подготовить стены под обои. Это точно больше чем 40 часов. Нет, если заказчик готов платить за ваши простои, то конечно плитку лучше сразу положить. 😀

А что, плитку от механических повреждений пленка защитит? Если когда потолок делаешь молоток упадет (лично такое видел)?

Класть плитку, или нет?

Здравствуйте, меня интересует можно ли класть плитку в ванной или туалете сразу после строительства многоэтажного дома, или стоит подождать пока дом «сядет» и обойтись обоями или панелями?

Спрашивает Руслан

Добрый день! На мой взгляд, лучше сразу класть плитку. Могу сказать по опыту, что не встречал проблем с плиткой из за усадки дома, а вот проблемы с ремонтом санузла после того как квартира отремонтирована полностью были. Очень проблематично без пыли и грязи положить плитку в жилой квартире не доставив определенных неудобств для жильцов и соседей. И не забывайте о законе, это я про соблюдение тишины)))) С уважением.

Работать разрешено с 07 до 23 час. Новый дом. В нём все делают ремонт! Если ЖК (УК и т.д.) требует иное — можно смело отказываться от приобретения квартиры в таком доме. Вам не дадут сделать ремонт в таких условиях даже за год!

Да я тоже не слышал о проблемах с плиткой при усадке дома. Но вот процесс ремонта в квартире нужно начинать с санузла, стяжки и электрики во всей квартире.

. поменять местами стяжку и электрику. Получится: сан. тех работы, электрика, стяжка, отделка санузла и т.д.

можно и нужно, все работы по отделке выполняются последовательно, от черновых к чистовым, «просадка» многоэтажного дома не значительна, если строительство шло в соответствии с проектом.

Здравствуйте,Руслан! Если позволяет площадь,то для большей гарантии и для самоуспокоения,можно сделать сначала облицовку стен ГКЛВ или ГВЛ по иеталлическому каркасу. Ну а впринципе,можете смело делать и так,так как дом основную усадку дает в первый год,а ваш наверняка уже простоял года 1,5. Можно под штукатурку заложить сетку и смело класть плитку.. Микротрещины,при дальнейшей усадке дома,никак не отразятся на вашем санузле..

Да, ну. Лучше на родные стены, чем на ГКЛ. Монтажную фасадную сетку и держаться будет очень хорошо.

Я же предложил это как один из вариантов.. Так сказать, чтоб уж совсем человеку спалось спокойно). Ну а в остальном,все то же самое ,что и вы говорите.. С Уважением..

Здравствуйте,Руслан! Дом если даже сядет,то появляются трещины по стенам всей квартиры. Сколько лет я работаю, я не слышала чтоб были проблемы именно в ванной комнате. Плитка не трескается. Самое гланое,чтоб нашли хороших мастероа,и чтоб саму работу Вам сделали качественно.

Удачи Вам.

Руслан, если ваш дом панельный, то помещение санузла представляет собой т.н. кабину, которую собрали на ЖБ заводе на своём ЖБ поддоне, привезли на стройку, и краном установили в квартиру. Тоесть пол, стены и потолок вашего санузла независимы, и не подвергнутся нарастающим нагрузкам по мере завершений ремонтов в квартирах по вашему стояку (а это примерно по 10тонн стройматериалов в каждой). Трещин можете не бояться (по крайней мере таких, при которых происходит отслоение плитки). Даже если вы решите демонтировать сантехкабину, и возвести её заново, но в другой конфигурации, появление чреватых последствиями трещин не встречалось в моей практике.

В идеале Вам сначало все заштукатурить, зашпаклевать и покрасить, а после усадки дома укладывать плитку, панели и т.д. и т.п.

Здравствуйте Руслан. Канечно советую вам подождать год — полтора! Если канечно не хотите делать ремонт дважды) Дом обязательно будет садиться 100%

если монолит то можно

положить плитку можно но швы между плиткой незатерать мне попадался один дом новый монолитный где стены отошли от колон на5мм местами или дом осел или так залили

мой совет не желательно класть плитку в новом доме!надо подождать чтоб дал усадку фундамент,дом!просто деньги на ветер, если конечно вы не мажер!

Плитку, можете класть свободно, не о чем не задумываясь! А вот про оклейку обоями в ванной можете сразу забыть (наличие большой влажности). А если вас пугает усадка дома и появление трещин, так это не малоэтажное строительство!

мнения расходятся я посмотрю. мое мнение все зависит от того действительно дом монолитный или панельный, монолит практически не усаживается.В панельном доме раз на раз не прихотиться, ведь усадка тоже зависит и от грунта, от времени года когда строился дом, от высотности. в одной квартире может возникнуть такая проблема, а в соседней например нет.. Я бы конечно ждать полтора года не стал бы, но есть люди, которые предпочитают не рисковать.

Можно конечно! Дом может садиться четверть века. Что же теперь обоями все это время перебиваться?)))

Сколько людей, столько и мнений. Скажу из практики в 99% случаях усадка многоэтажного дома на плитку влияние не оказывает, она есть в любом случае, но настолько мала что ее можно не брать в расчет. 1% это экстраординарные случаи-существенное отклонение от проекта, соседи снесли несущую стенку. и т.д. )) Больше нужно беспокоиться о соблюдении технологии при самой укладке плитки..

Здравствуйте Руслан.Вы можете класть плитку в ванной и туалете но только на полы,на стены я бы подождал,хотя бы один год.

подожди,вреда не будет,так же не торопись с окнами.

можно причем спокойно.вся нагрузка особенно у мнагоэтажек расщитана, веть это серьезная канструкция.

Добрый день! Укладка плитки-работа грязная,пыльная и делать ее надо на начальном этапе. А насчет трещин..они действительно случаются. За мою почти 20-летнюю практику видел не раз,когда в санузлах образовывалась трещина по плитке на всю стену. Некоторые дома «плавают»спустя годы после постройки, каждый цикл «зима-лето».

И не все квартиры из таких домов подвергаются деформациям. Так что не стоит из=за этих единичных,очень редко встречающихся случаев «тормозит» ремонт и подвергать себя неудобствам.

для подстраховки после зимы а пока линолиум

Лучше подождать. Друзья в прошлом году переехали в новую многоэтажку. Так вот летом (почти через год после сдачи дома) у них треснула плитка в ванной — посередине стены.Дом у них панельный.

возможно что эта трещина пошла на стыке вент. шахты и сантех. кабины, стараюсь ставить по этой стене ГКЛВ на металлокаркас

треснуло у них 2 плитки-одна над другой-посредине стены,там нет никакой вентиляции даже близко(((

в ванной комнате нет вентиляции? Как дом сдали? вы наверное не поняли что я имею ввиду. В ванной комнате асть вентшахта, она занимает к примеру 40% стены, а остаток либо из кирпича, либо из газобетона или из пазогребня выложен, вот на этом месте «вентшахта-кирпич» обычно трещина и ползет.

я имела ввиду — рядом нет))) вентиляц. отверстие напротив этой треснутой плитки. но вообще,может там и стык. квартира не моя, да и без плитки я не видела комнату.