Toggle navigation
Ремонт в регионах
- Главная
- Строительство
- Сухая штукатурка
- Разметка поверхности стен
Порядок разметки поверхности стен для подготовки к отделке
Внутренние работы начинают таким образом: разметку начинают от середины потолка, размещая лист сухой штукатурки полной ширины по оси комнаты.
Рекомендуется потолок покрывать листами полной длины. Если длина листа недостаточна, то стороны листа располагают с некоторым двусторонним отступом от стен для образования потолочного фриза.
Разметка расположения стыков листов ведется после проверки горизонтальности поверхности. Линии стыка отмечают мелом, и по ним наносят опорные марки размерами обычно 80X80 мм. Их ставят через 1,2— 1,5 м вдоль линии стыка. Во избежание лишних отходов раскрой листов следует вести централизованно.
Раскрой листов сухой штукатурки
делают на специальном верстаке с применением циркулярной электропилы (зубцы высотой не более 2 мм, скорость 2 300 об/мин).
Подрезка стен от А до Я. Часть 1
Размеры листов определяют по рабочим чертежам или по натурным обмерам конструкций (откосов, ниш, простенков, поверхностей и др.); замеры делают выделенные для этой цели постоянные рабочие.
При небольшом объеме работ или отсутствии оборудования для механизированного раскроя заготовку листов можно выполнять вручную. Для этого лист с лицевой стороны по линейке прорезают ножом на глубину не менее половины толщины листа, затем его перегибают по надрезу на тыльную сторону, складывают и разрезают картон тыльной стороны. Неровности граней, появляющиеся при ручной резке, зачищают наждачной бумагой.
Выборка треугольного паза электрифицированным инструментом (электропазовкой)
/ — элекгропазовка; 2 — направляющая рейка; 3 — паз
До раскроя листы сухой штукатурки рассортировывают по качеству листы с повреждениями в пределах допусков предназначаются под оклейку обоями, оставшиеся в результате раскроя неполные листы используют для карнизных деталей, подоконных участков стен, откосов, ниш и тому подобных мест.
Для облицовки внутренних углов, выступающих углов, оконных и дверных откосов листы сухой штукатурки заготовляют. Для внутреннего угла лист с тыльной стороны подрезают ножом и сгибают; для выступающего угла или откоса, не надрезая картона с тыльной стороны, в гипсовом слое листа специальным инструментом выбирают треугольный паз и затем лист сгибают.
После раскроя листы должны иметь чиста обработанные кромки и неповрежденные углы.
Обрезанные края листов сухой штукатурки (с открытым слоем гипса) для улучшения качества последующей окраски рекомендуется огрунтовывать олифой или масляным лаком.
После провешивания и устройства марок или маяков приступают к раскрою отделочных листов и облицовке поверхностей. До начала облицовки необходимо заготовить нужное количество обшивочных листов, уложив их на козелки или поставив на ребро у стены.
Выравнивание и подрезка гипсовой штукатурки, после маяков
Массовый раскрой листов лучше всего производить электропилой с тонким диском диаметром 150—220 мм, с зубьями не более 4 мм при скорости вращения диска 30 м/сек. Пилу при раскрое передвигают по направляющей линейке. Пилу можно установить стационарно на обычном верстаке, на котором раскраивают листы вручную.
Но лучше установить так, чтобы ее можно было поднимать и опускать, закрепляя в нужном положении. Для этого пилу крепят внизу верстака шарнирно. В этом случае приходится передвигать по направляющей линейке лист. Вручную листы раскраивают на деревянном столе-верстаке).
Листы кладут на верстак и разрезают с помощью острого ножа, который устанавливают в специальный направляющий металлический угольник с передвижной планкой и прорезью. Во время движения угольник опирается своей направляющей на кромку листа, чем обеспечивается прямолинейное движение ножа.
Когда требуется зачистить и обрезать кромки у нарезанных полос, последние ставят на ребро и прислоняют к стойкам верстака.
Чтобы легче было обрезать кромку, ее смачивают водой, отчего гипс размягчается.
В тех местах, где будут устроены розетки, выключатели и другие детали, заблаговременно вырезают отверстия нужного диаметра.
Заготовленные листы вносят в комнату и кладут в таком порядке, чтобы их можно было брать один за другим, Облицовывают поверхности одним из способов, указанных ниже. Наклеивание листов рекомендуется начинать с угла помещения. Для этого в угол ставят целый лист, согнутый под углом.
При облицовке выступающих углов также применяют целые листы, сгибая их под углом. В этом случае на месте сгиба в листах выбирают пазы треугольной формы. Для выборки пазов следует применять электроинструмент, который дает глубину фрезерования до 10 мм.
Скорость резания этого инструмента до 80 м/мин, вес без кабеля 3,8 кг. Пазы также можно выбирать и вручную — ножом по линейке. Для этого прежде всего надрезают картон в месте сгиба листа, а затем надрезают и гипсовый сердечник, но так, чтобы не прорезать картон с другой стороны.
Лист под углом 90° перегибают и срезают обнаженный гипсовый сердечник по краям под углом 45°. Когда лист приходится сгибать в сторону линии разреза, то с листа вырезают картонную полоску, затем надрезают сердечник, перегибают лист и срезают кромки гипсового сердечника. Чтобы легче было обрезать сердечник, его следует смочить водой.
Разметка стен — установка опорных марков и маяков
Для того чтобы обшивочные листы были наклеены строго в одной плоскости, поверхности, подлежащие облицовке, производят разметку стен — выравнивают путем устройства марок и маяков. До начала устройства марок и маяков поверхности разбивают на захватки по ширине листа.
При разбивке поверхности необходимо учесть, что угол нужно оклеивать целым листом, сгибая его под углом в 90°. Совмещать в углах наклейку двух листов не следует.
Разбив поверхности на захватки и прочертив мелом линии или отбив их намеленным шнуром, приступают к провешиванию обычным способом. При провешивании надо стремиться к тому, чтобы толщина марок или маяков была минимальной.
Рис, 1. Выравнивание поверхности марками:
1 — обшивочный лист, 2-марка
Выравнивая поверхности марками, последние делают размером не менее 10X10 см и располагают на расстоянии 40 см друг от друга.
Благодаря этому листы прочно приклеиваются к маркам, приобретают большую жесткость и не прогибаются.
Лучше всего располагать марки в шахматном порядке (рис. 1). Выравнивая поверхность маяками, по ширине каждого листа устраивают не менее трех маяков.
Рис. 2. Выравнивание поверхности маяками:
1 — обшивочные листы, 2 — маяки вертикальные, 3 — маяки горизонтальные
Два крайних на расстоянии 120 см друг от друга и один по середине листа. Крайние маяки могут быть шириной до 8 см, средний — до 3 см. Располагать маяки и марки следует так, чтобы кромки листов проходили по их центру.
По торцовым сторонам листов, т. е. у пола и потолка, также устраивают маяки (рис. 2).
Часто листы приходится стыковать по длине. В таком случае в местах стыка устраивают дополнительный горизонтальный маяк шириной 8 см (рис. 3).
Рис.3. Стыкование листов по длине:
/ — обшивочный лист, 2 — маяки горизонтальные, 3 — маяки вертикальные
Источник: www.masterovoi.ru
Вопросы по гипсовой штукатурке
Как убрать гипсовую штукатурку с пола, стен, дверей и окон и как очистить инструмент?
Во время работы с гипсовой штукатуркой необходимо быть максимально аккуратным. Каждый человек, который хоть раз с ней работал, неоднократно сталкивался со сложностями. Они возникают, когда остатки стройматериала остаются на какой-либо поверхности, помимо рабочей. И тогда возникает вопрос, чем отмыть эту гипсовую смесь.
Пока штукатурка не засохла — с ее удалением нет никаких проблем. Но как только раствор засохнет, то с ее очисткой предстоит повозиться.
Что нужно знать при нанесении гипсовой штуктурки слоями?
Вы купили квартиру в только что отстроенном доме, и у вас появляется вопрос: что делать со стенами, которые отштукатурены некачественно? Сбивать старую штукатурку не вариант, потому что как правило она держится крепко.
Вокруг темы «можно ли наносить слоями штукатурку?» много споров. Кто-то говорит «нельзя», потому что в дальнейшем это приведёт к тому, что второй слой отвалится и образует провал. А другие утверждают, что если делать всё по технологии, то никаких проблем не возникнет.
Как хранить гипсовую штукатурку?
Для отделки стен и потолков в помещении используют гипсовую штукатурку (ГШ). Этот отделочный материал постепенно вытесняет другие виды штукатурки. Главным преимуществом этот отделочного материала является то, что она производится из экологически чистого сырья. Также она обладает тепло и шумоизоляционными свойствами. Благодаря использованию этого отделочного материала можно создать достаточно хороший теплоизоляционный слой, что позволит сэкономить на отоплении.
Срок хранения гипсовой штукатурки обусловлен особенностью ее состава.
Почему быстро застывает гипсовая штукатурка?
Каждый человек, который работает с гипсовой штукатуркой, не застрахован от самой распространенной проблемы при ее употреблении — штукатурка твердеет сразу после замешивания. После чего работа с ней становится невозможной.
Внешне, сам строительный гипс представляет собой мелкий порошок белого или слегка сероватого цвета. Работа с ним крайне проста, ведь нужно просто добавить воды и замесить подходящую консистенцию.
Источник: remstroyvolga.ru
Гипсовая штукатурка стен от а до я для начинающих
Как штукатурить стены гипсовыми смесями – все этапы
В этой публикации мы рассмотрим оштукатуривание стен гипсовыми смесями. О приемлемости использования гипса при внутренней отделке жилых помещений и санузлов мы уже говорили, поэтому здесь будем рассматривать непосредственно сам процесс.
Попробуем поэтапно рассмотреть все рабочие моменты для выполнения работ новичком. Сразу хочется сказать, что дело это довольно непростое и потребуется проявить немало упорства.
Подготовка основания
Подготовка стен стандартная: очистка, обеспыливание, грунтование. Рассмотрим некоторые вопросы, касаемые подготовки стен под штукатурку.
Нужно ли дополнительно обрабатывать гладкий бетон? Зачастую на бетонные поверхности наносят грунт “бетонконтакт” – чаще это неоправданный расход материалов. Гипсовая штукатурка прекрасно держится на бетонном основании, при условии, что оно чистое и без масляных пятен. Исключение составляет уж очень гладкий бетон на подобие полированного.
Если ранее с бетонной поверхности снимались остатки алкидной эмали, то “бетонконтакт” рекомендуется – эмаль забивает поры в бетоне и даже после удаления краски с поверхности, общая адгезия низкая. В таких ситуациях можно обойтись без специальных грунтов, делая многочисленные насечки на стенах, однако это трудоёмкий процесс.
В местах, где невозможно удалить старую краску и остаются обширные “не липкие” места можно вкручивать саморезы (предварительно просверлив стену), чтобы своими шляпками они держали штукатурку. Однако все-таки не стоит использовать подобный приём без особой нужды – металл в гипсе имеет свойство ржаветь, даже если саморезы оцинкованные. По крайней мере шляпки саморезов нужно стараться притопить поглубже относительно поверхности будущей штукатурки.
Разметка и установка маяков
Перед установкой маяков, независимо от их типа, нужно промерить стены на отклонения от вертикали. Если требуется геометрия (чёткие углы 90 градусов), то на полу чертятся оси и перпендикуляры на полу – эти линии будут ориентирами при монтаже маяков. По начерченным осям можно будет судить о приемлемости геометрии вообще.
Ведь случаются огромные отклонения и чтобы сделать углы 90 градусов, порой нужно нанести слои 10 и более см. В таких случаях остро встаёт вопрос – а нужна ли геометрия вообще? Зачастую надобности в ней нет.
Возможно вам будет полезно прочитать руководство по разметке прямых углов и перпендикуляров при помощи рулетки.
Резонный вопрос: изначально, когда геометрия помещения не известна – как начертить базовую ось? Следует ориентироваться на самую длинную и внешне самую ровную стену. Отложив параллельную линию от такой стены оцениваются остальные. Возможно оси придётся корректировать, для достижения минимальных слоёв на всех стенах.
*Искажённая геометрия стен показана для большей наглядности. .
Пиком совершенства является разметка всех комнат в общую геометрию. Однако стоит помнить о целесообразности – зачастую это бесполезные телодвижения.
Итак, для установки маяков из специального профиля или из штукатурной смеси необходимо разметить будущие маяки. Практика показывает, что штукатурные работы удобнее производить вертикальными полосами шириной 1-1,2 м. Поэтому стены размечаются вертикальными линиями. Во внутренних и наружных углах следует отступать от угла на 10-20 см. Вообще, маяки можно выставлять и горизонтально, с последующим протягиванием слева-направо (или наоборот), но делать это следует при весомых на то причинах – штукатурить таким образом менее удобно, нежели снизу-вверх.
Как для натёртых, так и для маяков из профиля рекомендуется выставить саморезы, которые будут своими шляпками препятствовать кривой установке. Этот момент мы рассмотрим немного ниже. Саморезы выставляются в вертикаль и плоскость, некоторые делают это по обычному уровню или лазерному – это относительно годный способ. Такой метод позволит достаточно сносно отштукатурить под плитку или иные покрытия, не требующие идеальной плоскости.
Для качественной установки маяков необходимо соорудить рамку.
Рамка состоит: из четырёх капроновых нитей (чёрный цвет на рисунке) образующих рамку, на концах нитей петли, позволяющие их двигать на гвоздях (четыре чёрных точки). Рамка выставляется в точную вертикальную плоскость при помощи нитей с отвесами (синие линии с оранжевыми наконечниками) – вместо отвесов можно использовать лазерный уровень. Горизонтальная синяя линия – нить на свободных петлях, позволяющих ей ездить по рамке. При помощи перемещающейся нити оценивается вся черновая стена на предмет выступающих участков. Красные пунктирные линии – это будущие маяки, рамка должна выходить за пределы крайних маяков.
Для выставления рамки в соответствии с геометрией помещения (если таковая планируется и на полу размечены оси), плоскость рамки совмещается с разметкой на полу при помощи отвесов или лазерного уровня.
Когда рамка установлена и отрегулирована, перемещающаяся горизонтальная нить является ориентиром для выставления маячковых саморезов, о них чуть ниже.
Вообще, разметку самих вертикальных линий, где будут установлены маяки, следует делать до выставления рамки. Угловые маячки нужно располагать с зазорами от стен 15-20 см. или более для комфортного позиционирования рамки, и для более удобной работы правилом при оштукатуривании. Угловой и следующий после него маяки нужно размечать на таком расстоянии, чтобы при опирании на них, правило доставало до угла.
Расстояние между маяками не следует делать слишком большим, даже если длинна правила это позволяет. Оптимальным расстоянием между штукатурными маяками составляет 100-120 сантиметров. При большем расстоянии повышается трудоёмкость процесса и порой страдает качество.
Также, до натягивания рамки, по размеченным линиям маяков необходимо просверлить отверстия для саморезов-марок, которые будут основой для будущих маяков. Конечно это можно будет сделать и после выставления рамки, здесь уж как кому удобнее. Количество отверстий для саморезов зависит от типа маяков.
Существует два основных вида маяков для оштукатуривания: это маячковый профиль или из штукатурной смеси. Сложно сказать какой именно тип маяков лучше, здесь скорее вопрос личных предпочтений штукатура.
Маяки из маячкового профиля достаточно просто устанавливаются, не вышаркиваются правилом. Однако требуют обязательного удаления из стен после застывания основного раствора. Также данные маяки имеют толщину (6 или 10 мм.), поэтому минимальный слой штукатурки от 6 мм. В проблемных местах с тонким слоем можно “подштробить” под маяк, чтобы уменьшить слой.
Данные профили выставляются на специальные крепежи (клипсы), созданные специально для этого профиля или же просто на ляпки гипсового раствора (под ляпками находится саморез-марка). В обоих случаях саморезы ставятся с интервалом 30-40 см., более редкая установка приведёт к прогибаниям профиля во время оштукатуривания. Собственно опорные саморезы-марки и выставляются в одну плоскость при помощи вышеописанной рамки.
Источник: petrovichcatalog.ru