Монтаж подрозетников в стену — основные ошибки и правила.
После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.
Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.
Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.
Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.
Почему ВАЖНО штробить стены под проводку строго вертикально?
Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.
Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.
Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.
При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.
Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.
Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.
Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.
Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?
- во-первых, это мощный перфоратор (под хвостовик SDS-plus или max)
- шпатель для работы с раствором
- обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-plus — если у вас небольшой объем работ и кирпичные стены. Самый оптимальный и бюджетный вариант.
- обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.
Как правильно делать электрику ? До штукатурки или после
- алмазная коронка по бетону для безударного сверления с хвостовиком SDS-plus
Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:
1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max 2) использование легкого перфоратора SDS-plus — меньше устают руки, нет ударов 3) меньше шума и пыли при работе
В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.
Кроме того, при подаче воды, шлак может «вязать» коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.
Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.
Некоторые применяют диаметр 65мм, после чего даже умудряются плотно вставить в полученное отверстие розетку или выключатель напрямую, расперев изделие лапками о бетонную стенку или даже гипсокартон.
Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.
О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:
Порядок работы следующий:
- буром d-6мм (или таким же как на коронке) насверливаете центра ниш будущих подрозетников (71мм между «дырок», если речь о блоке)
Глубина сверления — 5см.
- выбранной коронкой высверливаете 5-10мм бетона, после чего с коронки вытаскивается центрирующее сверло
Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.
- заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)
Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.
При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.
Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.
Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.
Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.
После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.
Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:
- переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом
Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.
- снять хорошую коронку и поставить старую б/у, после чего не жалея ее, прогрызть металлический прут (не выкидывайте старые экземпляры, они еще могут пригодиться)
Электрика после штукатурки стен
Электромонтажники обычно предпочитают именно такой вариант, хотя придется выполнить ряд операций:
- прорезать штробы и отверстия под подрозетники и распредкоробки;
- уложить кабели, вклеить подрозетники и распределительный щит;
- скоммутировать провода.
Работа электрика в этом случае не зависит от согласования с бригадой штукатуров. Перед мастером ровная стена, на которую он наносит точную разметку. Подрозетники вклеиваются вровень со стеной. Распределительный щит собирается в относительной чистоте и выставляется в плоскости стены. На электрические соединения не повлияет влага из штукатурного слоя.
Проще рассчитать место, в котором должны стоять розетки с учетом плана расстановки мебели.
Своим клиентам мы рекомендуем использовать именно такой метод: сначала штукатурить, а потом уже делать электромонтажные работы.
Правила монтажа электрики
Соблюдение общепринятых строительных норм и требований – залог безопасности и долговечности электропроводки. Поэтому, прежде чем подготавливать штобы в стене под кабель, необходимо ознакомиться с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Расположение проводки определяют такие пункты:
- выше плинтусов на 15-20 см;
- ниже потолка и балок на 20-30 см;
- от углов на расстоянии 10 см;
- в районе труб отопления, газовых труб с отступом от 50 см.
Это относится и к телевизионным кабелям.
Приобретать провода лучше в бухтах. В этом случае шлейфы будут цельными, и укладывать срощенные и изолированные соединения под штукатурку не придется.
Прокладка электропроводов производится скрыто в стенах, полу или гофрированных трубах. При закладке в негорючую поверхность, в том числе штукатурку, допускается отсутствие гофры.
Согласно ПУЭ аллюминивые провода допускается использовать только с сечением 16 мм2 и более. Меньшего сечения — только медные. Это связано с тем, что алюминий имеет большее электросопротивление, чем медь. При большой нагрузке он нагревается и может расплавиться.
В зависимости от условий прокладки используют провода марки:
- ВВГнг: устойчивый к воспламенению, негорюч, для прокладки под штукатурку;
- ВВГнг-LS: в основном под гипсокартон, для защиты от механических воздействий укладывается в ПВХ-короба; его аналогом может служить серый кабель NYнг-LS со слоем резины, более дорой, прост в монтаже, для штроб не слишком удобен, так как имеет не плоское, а круглое сечение;
- ПВС: многожильный, цвет белый, допускается применение только в качестве удлинителя или при подключении электроприборов непосредственно к розетке.
В старых электропроводках применяется 2-, а в новых 3-жильный кабель. Люстры с двухклавишным включением требуют наличия 4 жил.
Источник: rem-master-pro.ru
Когда штробить стены под трубы до штукатурки или после
Во время ремонта или строительства дома неизбежно встает вопрос монтажа электропроводки. Ее можно прокладывать как до штукатурных и отделочных работ, так и после. В каждом варианте есть свои плюсы и минусы. Что сначала штукатурка или электрика – зависит от нескольких факторов, от них же зависит и время монтажа. Определиться с методами монтажа помогут нехитрые инструкции.
Электрика до штукатурки или после
Вначале следует определиться с размещением электропроводки относительно стены. Проводка может располагаться поверх стены, в специальных коробах (кабель-каналах), или же планируется проводка скрытая в стене. Если планируется монтаж электропроводки поверх стены, то сначала следует выполнить штукатурные и отделочные работы, в противном случае отделка не получится, поскольку проводка будет мешать выполнению отделки.
При работе с гипсокартоном, электропроводку нужно проложить заранее, также заранее нужно позаботиться об отверстиях для выключателей, розеток и так далее.
Наиболее просто определиться с порядком монтажа электропроводки, если учесть максимальную толщину слоя штукатурки. Если планируется штукатурный слой меньше чем 2,5 сантиметра, то нет никакого повода прокладывать электропроводку заранее. Проще проштробить нужные каналы уже после завершения отделочных работ. Для этих работ используется специальный инструмент – штроборез. А затем спокойно разместить провода и заново их заштукатурить.
В случае, когда неровная поверхность стен, либо иные причины заставляют сделать толщину штукатурного слоя большой, тогда, в целях экономии отделочных материалов, лучше проложить электропроводку заранее. Идеальный вариант – мнение работника, который занимается ремонтом. Если этот работник вы – задайте себе вопрос: штукатурка или электрика что первое.
Если же ремонт делается не самостоятельно – проконсультируйтесь со строителями, они выберут: электрика до штукатурки или после.
Установка подрозетника в бетон
Что необходимо сделать, для установки подрозетника в бетон? Правильно! – Выдолбить под подрозетник лунку! Для этого лучше всего использовать дрель с алмазной коронкой, но это не самый лучший вариант в плане дешевизны. Более удобный и практичный вариант, — это перфоратор с ударной коронкой по бетону, ну или просто вырезать бетон болгаркой с диском по камню (но это очень грязный способ, и пыль будет абсолютно везде: в ушах, глазах и в подъезде).
Следует учесть, что при штроблении, в помещении образуется очень много мелкодисперсной пыли, и в первую очередь монтажникам следуют позаботиться о своем здоровье, приобрести штатные средства защиты: маски, респираторы, наушники и строительный пылесос.
Будущие лунки необходимо сначала разметить. Рисуем линию по уровню, и выставляем метки на стене. Если у вас 2 и более подрозетника, то расстояние между центрами окружностей 71 мм. Это расстояние, высчитанное опытным путем, профессиональными электриками, проверенное потом и кровью! Запомните 71мм!
Самый простой способ сделать метки, — это приложить группу подрозетников к стене.
Электрика перед штукатуркой – возможные проблемы
#1. Повреждение кабеля
Если электрические работы выполняются перед отделочными, то, после завершения электриками монтажа проводки, стена заштукатуривается, а потом появляются гипсокартонщики. Соответственно, последние понятия не имеют, где конкретно проходит электропроводка, и они частенько ее повреждают.
#2. Изменение размеров стен
Как правило, строительные работы осуществляются согласно проекта. В проекте, кстати, ничего не сказано о том, что сначала штукатурка или электрика. При отделочных работах, размеры стен подлежат изменению, не критичному, но все-же достаточному для того, чтобы мебель, сделанная специально под заказ, стала немного перекрывать доступ к розеткам или выключателям. В некоторых случаях, из-за сильной кривизны поверхности стены, размеры уменьшаются до 10 сантиметров.
#3. Установка подрозетников
Установка подрозетника до отделочных работ – самое неблагодарное занятие, которое только можно придумать. Обычно подрозетник устанавливается на ровную поверхность, затем замазывается. В этом же случае ровная поверхность отсутствует. Чтобы его установить, вам понадобится на глаз рассчитать примерную толщину будущего штукатурного слоя, угадав это расстояние, можно устанавливать подрозетник. Но, угадать это расстояние нереально: подрозетник получится либо чересчур утопленным в стену, либо наоборот, будет некрасиво торчать.
Хотя ситуацию с чересчур утопленным подрозетником еще можно спасти. Берутся специальные саморезы (25-30 мм) и специальные установочные кольца. Можно обойтись и без колец, просто смонтировать подрозетник на длинных саморезах, но существует опасность того, что потом подрозетник будет проваливаться, поэтому лучше использовать установочные кольца. Такие колечки наряду с саморезами, позволят удлинить конструкцию на должный уровень.
Совет: чтобы раствор, влага и тому подобное при ремонте не попало в распределительную коробку, следует использовать заглушки. Их можно изготовить собственноручно, например из сэндвич-панелей, либо вырезать из обычной картонной коробки.
Комбинированный метод
Он заключается в том, что трассы прокладывают перед оштукатуриванием, а распределительные коробки и подрозетники – после. Также существует вариант, при котором подрозетники устанавливают по уровню маяков. Сначала выставляются последние, после по ним монтируют все коробки, а в конце поверхность покрывается грунтовкой, формируя единую плоскость.
Метод кажется оптимальным, но имеет свои проблемы. Поскольку подрозетник не утопает в стене полностью, его может вывернуть проходящими сквозь него кабелями ВВГнГ. Мастера по-разному борются с данной проблемой: кто-то фиксирует подрозетник дюбелями или саморезами, другие срезают заднюю стенку распределительной коробки, устанавливая ее лицевой стороной и пуская кабели через входное отверстие. Оба эти решения недопустимы, поскольку они нарушают жесткость конструкции и влияют на степень защиты IP.
Опытные электрики категорически против комбинированного подхода, но строители, выполняющие комплекс работ, часто прибегают к нему.
Что говорят правила?
В таких нормативных документах по выполнению электромонтажных работ как ПУЭ отсутствует четкое руководство по порядку монтажа электропроводки, не сказано о том, нужно ли прокладывать электропроводку до штукатурных работ или после. Совсем недавно появились новые правила, касающиеся штукатурных работ (СП 71.13330.2017).
Пункт 7.1.5 вышеупомянутых правил говорит о том, что на момент начала отделочных работ все работы, связанные с электрикой и сантехникой, должны уже быть полностью завершены и проверены на предмет правильного функционирования. Выходит, при соблюдении всех строительных правил, все-таки правильней сначала прокладывать электропроводку, а после переходить к штукатурным работам.
Прежде чем безоговорочно выполнять этот пункт, не будет лишним знать, что все эти нормативы являются не четкими установками, а рекомендациями.
Также не совсем понятно, что именно подразумевали авторы этих правил под термином “отделочные работы”. В частности, непонятно относятся ли сюда штукатурные работы, либо это малярные работы, шпаклевка (все отделочные виды работ после штукатурки). Так что в этом случае непонятно, что сначала штукатурка или электрика.
Как правильно установить подрозетник?
Эта информация может пригодиться всем, кто когда-либо сталкивался или столкнется с установкой подрозетников. Опишем максимально коротко и лаконично, что такое подрозетник, как его правильно устанавливать и сколько может стоить его установка. Также вы узнаете как вставить обратно выпавший подрозетник и что можно использовать вместо него.
Почему электрика ПОСЛЕ штукатурки выгодней
Для более полного понимания выгоды проведения работ по прокладке электропроводки после штукатурных работ, ознакомьтесь со следующими моментами:
- 1. Экономия времени
- 2. Экономия денег
Объясним на простых примерах. Согласно все тем же нормативным требованиям, глубина прокладки электрического кабеля должна составлять не меньше чем 1 сантиметр.
Так как в некоторых местах, толщина штукатурного слоя составляет немного меньше, чем 1 сантиметр, на ваших обоях могут появиться желтые характерные полосы, вызванные тем, что электропроводка пролегает достаточно близко к поверхности стены и в результате естественного нагревания портит ваш интерьер. Чтобы этого не случилось – лучше штробить уже готовый слой штукатурки на нужную глубину, чем взять и опростоволоситься на ровном месте.
Опять же, возьмем минимальную толщину штукатурного слоя в один сантиметр. Если проложить электропроводку до выполнения штукатурных работ, придется добавить еще дополнительных пол-сантиметра, возникающие при укладке кабеля, для того, чтобы компенсировать расстояние от поверхности стены до самого кабеля. Естественно, эти пол-сантиметра не должны торчать из стены, поэтому придется выравнивать всю стену. Давайте посчитаем, во сколько нам обойдется такое “выравнивание”.
Для примера возьмем помещение, имеющее площадь 45 квадратных метров. Стандартная высота потолка – 2,7 метра. Суммарная площадь стен составляет 76 м2. Количество точек по стенам – 25 штук. Количество штроб (технических каналов для электропроводки) — 10 штук.
Получается, общая длина штроб составит 20 погонных метров (10*2).
1 погонный метр штробы по кирпичу/штукатурке стоит около 100 рублей. Соответственно, все штробы обойдутся в 2000 рублей.
Средний расход штукатурки на 1 квадратный метр, при толщине штукатурного слоя в пол-сантиметра, составит около 5 килограмм. Средняя стоимость штукатурки, к примеру марки “Волма СЛОЙ” 30 килограмм – 300 рублей. Получается, 1 килограмм штукатурной смеси обойдется примерно в 10 рублей.
Стоимость 5 килограмм составит 50 рублей. Теперь умножим 76 квадратных метров (площадь выравниваемой поверхности) на 50 рублей, получим – 3800 рублей, что на 1800 рублей больше, нежели проштробить. Не забываем о том, что изготовить штробы будет гораздо быстрее по времени, чем заштукатурить всю поверхность стены дополнительными 5 миллиметрами.
Кстати, некоторые бригады по выполнению прокладки электропроводки в качестве бонуса предлагают бесплатные работы по замазыванию штроб, после выполнения работ.
Согласование бригад электриков и штукатуров
Согласование работ разных бригад – головная боль любого прораба или заказчика. Здесь дилемма “электрика или штукатурка” стоит особенно остро.
При выборе способа монтажа электропроводки до штукатурных работ, порядок действий будет выглядеть следующим образом:
- Электрики проводят кабель по потолку, монтируют распределительные коробки, подводят электропроводку к выключателям и розеткам. Обратите внимание, что на этом этапе проводка еще не подлежит эксплуатации;
- Потом к работе приступают мастера отделочных работ, которые штукатурят стены;
- Затем снова к работе приступают электромонтажники, задача которых теперь уже состоит в том, чтобы выровнять подрозетники, установить щиток;
- Снова появляются мастера-отделочники и делают уже чистовую отделку;
- После них снова возникает электрик и устанавливает розетки и выключатели.
Теперь рассмотрим порядок действий, если выбран способ монтажа электропроводки после штукатурных работ:
- Мастера отделки производят черновые штукатурные работы;
- Бригада электромонтажников разом штробят, прокладывают проводку и вводят ее в эксплуатацию;
- Производится чистовая отделка стен;
- Элекрики монтируют розетки и выключатели. Кстати, монтаж розеток и выключателей, если клиент не против, можно осуществить в предыдущем этапе работ.
Таким образом, второй способ гораздо практичнее и более контролируем, в отличие от первого.
Также полностью исключается возможность случайного повреждения электропроводки в процессе штукатурных работ. Такие повреждения могут вызвать нежелательные последствия, вплоть до переделки всех строительных работ по новой, на что потребуется как дополнительное время, так и дополнительные денежные вливания, что весьма нежелательно.
Источник: srtmx.ru
Электрика до штукатурки или после 7 НЕТ и 3 ДА
На сегодняшний день распространены 3 основных способа монтажа черновой электропроводки:
- до штукатурки
- после штукатурки
- комбинированный метод
Априори электромонтажники наиболее правильным считают вариант после. Так ли это на самом деле и нет ли здесь исключений. Рассмотрим подробно все из аргументов за и против.
Слой штукатурки
Среди профессионалов считается, что электромонтаж до штукатурных работ придумали ленивые и жадные электрики. Ленивые, потому что им гораздо проще до штукатурки как попало пробросить трассы кабелей по поверхности стен и при этом не тратить время на штробление.
Некоторые даже самоуверенно убеждают, что на этом вы существенно сэкономите, штробить данную стену ни в коем случае нельзя и приведут массу других аргументов. Однако современный монтаж предполагает расход очень большого количества кабеля и если не штробить, то в итоге все это выльется в толстый слой раствора.
Что в конечном счете обернется более существенными финансовыми затратами, нежели проход одной, двух штроб до блока подрозетника.
При этом учитывайте затраты не только на дополнительный материал (цемент, раствор), но и берите во внимание увеличение трудозатрат, а соответственно и оплату труда штукатурам. Поэтому гораздо дешевле заплатить за штробы и их последующую заделку, чем увеличивать толщину стен на несколько сантиметров.
На данный момент только жадный электрик не может позволить себе купить штроборез и промышленный пылесос и работать как профессиональный электромонтажник.
Если вы только начинающий строитель и у вас действительно нет денег на дорогие и качественные модели от Хилти, Бош или DeWalt, либо вам борозды нужно сделать только в собственной квартире и более нигде, то вполне можно обойтись одной универсальной насадкой на болгарку Mechanic Air Duster.
Хотите вообще избавиться от пыли на 100% — используйте по уму бытовой пылесос и будет вам счастье.
Насадка же практически полностью заменяет профессиональный инструмент и выполняет функции отведения пыли даже без пылесоса. Ознакомиться с текущей ценой и заказать ее с доставкой на дом можно отсюда.
Повреждение кабеля
После электриков на объект чаще всего заходят гипсокартонщики. И если между этими двумя бригадами производится оштукатуривание стен, то гипсокартонщикам элементарно не видно где проходят трассы, и они их просто перебивают.
Так называемая читаемость трасс в этом случае отсутствует.
Кроме того, шлейфы проводов получаются очень широкими и мастерам как по гипроку, так и по подвесным потолкам трудно выискать место под крепление профилей, дабы опять не повредить проводку запрятанную под раствором.
При этом автомат у вас может начать срабатывать только после окончания всего ремонта, в том числе чистовой отделки. Так как изначально повреждена была всего лишь изоляция, а не сама токонесущая жила.
Проблему конечно же всегда можно решить использованием исполнительных схем или дополнительной фотофиксацией готовых трасс на тот же смартфон. Если этого не было сделано в свое время, то придется искать скрытую проводку самостоятельно, применяя различные варианты.
Изменение размеров стен
Качественный ремонт всегда делается по проекту. При этом после штукатурки, размеры стен хоть и не намного, но все же меняются.
Из-за этого вполне возможен вариант, когда придется сдвигать на несколько миллиметров вправо или влево блок розеток, так как мебель сделанная под заказ будет перекрывать к ним свободный доступ.
Окисление мест соединений проводов
При штукатурке используется огромное количество воды. И если электрику делать до, то влага вполне может добраться до мест соединения жил медных кабелей в подрозетниках. Впоследствии это приведет к окислению и разрушению контактов, и может закончится их выгоранием.
Способов заглушить распредкоробку, чтобы туда не попала влага и мокрый раствор, существует множество, но не все они помогают.
Самый дешевый и доступный — это заклеивание обыкновенным малярным скотчем.
Еще один простой метод – изготовление заглушки из картонных коробок. Берете коронку под диаметр подрозетника и нарезаете себе столько закрывашек, сколько необходимо.
В сам подрозетник при этом лучше вставлять сразу по 2 штуки. Можно таких заглушек наделать и из сэндвич панелей.
Установка подрозетников и фурнитуры
Корректно установить подрозетники до штукатурки, если вы сами лично помимо электрики не будете в дальнейшем заниматься еще и отделочными работами, практически невозможно. У вас просто не будет ровной плоскости на которую выводится подрозетник и замазывается с ней заподлицо.
Когда делаешь на глаз с примерным расчетом слоя штукатурки, обязательно возникают ошибки и погрешности из-за ”заваленной” стены или неправильно выбранной глубины установки.
Если в итоге получаются утопленные подрозетники даже на 3-5мм, вроде бы ничего критичного здесь нет. Все решается при помощи более длинных саморезов 25-30мм и проставочными кольцами или удлинителями для распредкоробок.
Но совсем другое дело, когда кромка выпирает на те же 5мм наружу.
Любая качественная работа начинается с разметки. А как можно разметить на кривой неоштукатуренной стене?
Это все равно что рисовать картину на скале. В итоге получится не картина, а наскальный рисунок.
Срабатывание защиты УЗО
Самим штукатурам очень неудобно работать по стенам, которые буквально усыпаны проводами. Если отрезки проводов под выключатели и розетки еще как-то можно спрятать, скрутив их спиралью, то вот выводы под бра или полметра цельного телевизионного или интернет кабеля, которые оставляют специально для прямого подключения, никуда не уложишь.
Более того, некоторые из них могут оказаться под напряжением! Штукатурка мокрым раствором при этом может закончится весьма плачевно. Хорошо, если у вас стоит дифф.автомат или УЗО на эту линию и оно сработает.
От удара током вас это спасет, но зато появится необходимость искать данное повреждение и причину срабатывания защиты, либо ждать когда все высохнет, чтобы продолжать работу.
Электрика до штукатурки — плюсы
А есть ли доводы за то, чтобы делать всю проводку до штукатурных работ? Конечно есть, но их не так много. Отдельные мастера приводят не совсем корректное сравнение с прокладкой электропроводов по полу и последующей заливкой стяжки.
Обосновывая это тем, что при монтаже кабеля в полу, вы же не штробите стяжку, чтобы уложить туда провода в гофре. Соответственно к стенам должен быть аналогичный подход.