Лучшая штукатурка для мокрого фасада

Утепление стен дома по типу «мокрый фасад» преобразует однослойную стену в двухслойную. При этом должно соблюдаться условие паропроницаемости слоев.

В противном случае возникает большая вероятность переувлажнения, водонакопления, и как следствие, сокращение срока службы, разрушение, потеря теплоизоляционных свойств стены.
При утеплении фасада легким мокрым методом нужно подбирать материалы по определенным правилам.

«Мокрый фасад» — утеплитель наклеивается на стену, затем на него наносится отделочно-защитный штукатурный слой.

Сейчас производители строительных материалов выпускают целые комплекты для утепления стен по типу мокрый фасад.
В них входят все материалы необходимые для утепления и оформления наружных стен дома.

Грунтовки и клеи

В основе утепления легким мокрым способом — надежное крепление утеплителя к стене. Поэтому стену нужно лишить всех некрепких слоев, обеспылить и затем прогрунтовать. Именно грунтовка обеспечивает нормальную связь клея со стеной.

осторожно фасадчики! или как нельзя делать фасад СФТК

Утеплитель крепится к стене мокрым способом с помощью нанесения клея. Клей наносится сплошным слоем с помощью зубчатого шпателя (предпочтительно) или «лепешками» и «валиками» если остались значительные неровности стены и невозможно обеспечить прилегание утеплителя всей площадью.

Пластиковые дюбеля и стекловолоконная сетка

Применяются под разные материалы стен, — под тяжелые расклинивающиеся, а под пористые легкие — вкручиваемые.

Поверхность утеплителя должна быть армирована не растягивающейся (стекловолоконной) сеткой. Сетка утапливается в армировочный клей нанесенный на утеплитель. Кроме сетки устанавливаются пластиковые уголки с сеткой для формирования углов, откосов, а также стартовые рейки и карнизные рейки для оформления примыканий утеплителя.

Армирующий состав и отделка штукатуркой

Может применяться тот же клей для утеплителя, наносится тонкий слоем на утеплитель для фиксации сетки, затем выравнивается поверх сетки (накрывающий слой).

Наносится фактурным слоем, противостоит воздействию атмосферы и солнца, формирует фактуру фасада, красится паропрозрачными красками.

Применяются тонкослойные или облегченные штукатурки и краски для фасада.
Отделочный клеевой состав может заменяться на штукатурки, с помощью которых можно сделать разнообразный дизайн фасада здания. Штукатурки чаще грунтуются, затем красятся. Подробней о штукатурках по утеплителю читайте далее.

Важно подобрать комплект скрепляющих и отделочных материалов для мокрого фасада, подходящий к имеющемуся утеплителю.

Лучше воспользоваться подборкой, которая рекомендуется производителем под определенный вид утеплителя и материал стен. Подбор этих компонентов самостоятельно хоть и экономит деньги, но может привести к не лучшему качеству и меньшей долговечности, а также, в случае грубых ошибок, и к разрушению конструкции вследствие влагонакопления.

Уникальная отделка фасада? Только не Короед! ТОП 10 уникальных декоративных фасадных штукатурок!

Подбор утеплителя по паропрозрачности

При создании многослойных стен важно сделать так, чтобы паропроницаемость каждого слоя по направлению из здания наружу уменьшалась. Тогда конструкция останется сухой, пар не будет запираться в ней и конденсироваться в точке росы.

На стенах из пористых легких материалов (газобетон, крупнопористый керамзитобетон, поризованная керамика, другие виды легких бетонов…) могут применяться только самые паропрозрачные утеплители — минеральная вата и газобетон марок Д100 — Д200.

А на стенах из тяжелых плотных материалов, — бетон, кирпич, шлакобетон…., — могут применяться фактически любые утеплители, в том числе и полные пароизоляторы, такие как экструдированный пенополистирол и пеностекло.

Какие утеплители популярны

Наиболее часто применяются два вида утеплителей — пенополистирол (пенопласт), и плотная минеральная вата, как наиболее дешевые варианты.

Пенопласт применяется только повышенной плотности 25 — 35 кг/м куб, в состав которого входят антипирены, например марка ПСБ-с-25. Это самый дешевый утеплитель, поэтому массово применяется для создания мокрого фасада на стенах из тяжелых материалов.

Минераловатные плиты не всегда надежны

Минеральная вата для мокрого фасада используется только специальная, повышенной плотности (130 кг/м куб). Чаще плиты делают двухслойными — снизу более мягкий слой, которым могут компенсироваться неровности стены, а сверху — жесткий слой под нанесение отделочного покрытия.

Такой утеплитель может применяться для создания мокрого фасада по любым материалам стен, в том числе с высокой паропроницаемостью, — по деревую, газобетону и др… Но слои отделки, штукатурки и краски, должны также мало препятствовать движению пара, предназначаться для системы мокрый фасад с минеральной ватой.

Минеральная вата по сравнению с полистиролами имеет важное преимущество — не горючесть. Известно что полистиролы при горении выделяют крайне опасный яд. Также у плотной минеральной ваты больший срок службы.

Определение необходимой толщины утеплителя

Мокрый фасад не сложно сделать и своими руками, не смотря на то, что применяются мокрые процессы монтажа. Как делается легкий мокрый метод утепления фасада самостоятельно

Толщину утеплителя можно определить простым расчетом, — d=R k, где d — толщина слоя материала, (м), k- коэффициент теплопроводности материала, (Вт/м°С), R- необходимое сопротивление теплопередаче (м2С/Вт), которое нужно достичь.

Например, для региона Москва, R=3,12 м2С/Вт, поэтому потребуется слой пенопласта толщиной не менее 10 см для утепления стены из тяжелых материалов. В данном грубом расчете сопротивление теплопередаче самой стены игнорируется.

Учет теплых стен из газобетона и др.

Но если стены сделаны из теплых пористых материалов, то их сопротивление теплопередаче придется учитывать и определить. Коэффициент теплопроводности кладки газобетона, например, рекомендуется принимать на уровне 0,23 — 0,28 Вт/м°С.

Тогда можно узнать, какое значение сопротивления телпопередачи к данной стене нужно добавить, чтобы достичь нормативного значения. Как утепляются стены из газобетона

Значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций указанные в нормативах не обязательны для выполнения частными застройщиками. Но они являются минимальными рекомендуемыми значениями по экономической целесообразности.

Если значения не будут достигнуты, то в дальнейшем будут повышенные убытки при отоплении здание до температуры определенной санитарными нормами.

Какие штукатурки применяются

Могут применяться только тонкослойные или облегченные штукатурки (обычный песок заменен перлитовым), слой которых (до 3 мм) не окажется слишком тяжелым. Кроме того по минеральной вате могут применяться только самые паропрозрачные составы, (производители которых, рекомендуют применять состав именно с этим утеплителям).

Популярны следующие виды тонкослойных штукатурок, применяемых по утеплителю.

Минеральные

Их отличия — дешевизна при весьма устойчивом, прочном и долговечном слое. Но оштукатуренная поверхность быстро загрязняется, поэтому покраска такого фасада обязательна. Кроме того хорошей покраски требует и бедная цветовая гама этих составов. Тонкий штукатурный слой достаточно паропрозрачный, фасадная краска также должна быть паропрозрачной.

Силиконовые

В основе — силикон, продаются в готовом к нанесению виде в ведрах, образуют устойчивые к повреждениям и к загрязнениям, долговечные поверхности. Цветовая гама широкая, цвета насыщенные. Не требует обязательной покраски. Но цена большая. Состав, как правило паропрозрачный, но данное качество нужно уточнять.

Силикатные (жидкое стекло)

Наиболее дорогие штукатурные составы, но и создающие качественные, особоустойчивые к химическим и биологическим повреждениям поверхности. Цветовая гама, как правило, бедная, ограниченная пастельными тонами. Сложные в применении и нанесении. Паропрозрачные.

Акриловые

Наиболее разнообразные и яркие по цвету. Весьма устойчивые к повреждениям, не теряют цвет. Но составы плохо пропускают пар и не могут применяться с минеральной ватой. Кроме того они чувствительны к повышению температуры, что критично, при использовании в системе мокрый фасад.

На рынке постоянно появляются новые штукатурные материалы, указанные основы преобразуются полимерами, например встречаются цемент-полимерные штукатурки. Свойства современных штукатурок нужно уточнять в инструкциях и пользоваться рекомендациями производителей.

Выполнение таких правил поможет сделать надежное утепление фасада мокрым методом. Другой популярный метод утепления стен, – вентилируемый фасад, — дороже, там внешний вид формируется навесными панелями, но надежней…. — правила создания вентилируемого фасада

Источник: engsystems-udm.ru

Мокрый фасад – технология монтажа своими руками

Стены домов, возведенные из бетона или кирпича, нуждаются в дополнительном утеплении, чтобы соответствовать современным стандартам теплоизоляции и гарантированно снизить расходы на отопление. Утепление стен по технологии «мокрый фасад» особенно рентабельно, если домовладелец желает выполнить отделку внешних стен эффектным и колоритным штукатурным слоем.

Метод представляет собой монтаж единой системы, состоящей из слоев, которые работают совместно для создания оптимального микроклимата в доме и привлекательного вида здания. Термоизоляция фасадов выполняется из минваты или пенополистирола, которые крепятся посредством клеевой смеси и механическим способом. Полученный эффект закрепляется пластами базовой и финишной штукатурки, которые дополняют защиту строения от ветра, дождя, снега и ультрафиолетового солнечного излучения.

Список инструментов для монтажа слоев по системе «мокрый фасад»

Технология утепления «мокрый фасад» при производстве работ потребует следующих инструментов и приспособлений:

Подготовительные работы перед установкой теплоизоляции методом «мокрый фасад»

Метод «мокрый фасад» по технологии монтажа предполагает тщательную подготовку до начала проведения основных работ. Первый шаг заключается в установке лесов, а второй – в проверке прочности основания. Стена просматривается на наличие повреждений, поверхность простукивается для выявления отслаивающихся участков. Можно провести проверку прочности с использованием клейкой ленты, которую укрепляют на поверхность, а затем резко отрывают. Внешний слой нужно удалить, если на клейкой ленте остаются части первоначального покрытия. Подготовительные работы:

Технологические этапы утепления здания по системе «мокрый фасад»

Технологическая карта «мокрого фасада» предполагает проведение работ: • Монтаж профилей для установки термоизоляционных плит производят по проекту. Профиль прикладывается к стене, просверливается и закрепляется дюбелями через каждые 30 см. Между соседними профильными пластинами должен быть зазор 2-3мм для стыковки соединительными элементами. На углах здания выполняются наклонные разрезы под углом 45°. • На изоляционные плиты шпателем накладывают клеевой раствор.
Рекомендации производителей строительной смеси могут разнится в зависимости от вида изоляции и характеристик клейкого материала.
На плиты из минваты требуется нанесение двух слоев. Первый – накладывается тонко по всей плите и распределяется зубчатым полутерком для контроля толщины покрытия. Второй – наносится по периметру тонкой полосой, отходящей от края на 2-3 см и имеющей разрывы для предупреждения образования воздушных пробок. Внутри плиты располагают 4-6 пирожка клеевого раствора.
При установке пенополистирола обходятся одним слоем, состоящем из полосы по периметру и внутренних куличиков.
В обоих случаях клеем должно быть покрыто до 40% утепляющей пластины. • После нанесения клея теплоизоляционный лист сразу же прикладывают к стене. Монтаж производят горизонтальными поясами в Т-образном порядке. Расстояние между соседними плитами выдерживают до 2мм. Плиты прижимаются к поверхности длинным шпателем, излишки клея удаляются.

Плиты на углах дома крепят с зубчатой перевязкой. • Теплоизоляцию вокруг проемов дверей и окон производят из целой плиты. Отверстие в угловой части должно иметь L-образную форму и не образовывать крестообразные стыки. Обрезка пластин происходит после разметки.

На деревянные балки, оконные и дверные рамы, подоконники предварительно наклеивается полиуретановая лента или примыкающий профиль. • К механическому креплению теплоизоляционных листов приступают после окончательного высыхания клея. На углах и по середине плит (количество креплений определяется проектом) сверлят отверстия. Глубина должна превышать размер дюбеля на 1 или 1,5 см. В отверстие вставляется дюбель и забивается стальной сердечник. В завершении операции тарельчатый диск дюбеля зашпаклевывается клеевым раствором.

Читайте так же:
Чем наносится мраморная штукатурка

• По углам здания и на дверные и оконные проемы помещают ленты из стеклосетки и усиливающие профили.
Клеящую массу наносят на места, требующие стабилизации, и сверху накладываются укрепляющие элементы, которые вдавливаются в поверхность. Клей, выступающий сквозь ячейки, снимают теркой. • Приступают к нанесению базовой штукатурки. На теплоизоляционные плиты раствор накладывается шпателем снизу-вверх. Слой должен быть значительным, не менее 3 мм. Затем пласт профилируют зубчатым полутерком, чтобы проконтролировать равномерность толщины.

• На свежеполученный слой накладывают стеклосетку, которую предварительно нарезают нужного размера. Работа выполняется аккуратно, чтобы сетка ложилась гладко, без образования неровных участков. Отдельные полосы ткани должны перекрываться, как минимум, на 10 сантиметров. В конечном счете ткань должна закрыть всю поверхность стены.

Излишки, образовавшиеся в нижней части, отрезаются. Стеклоткань утапливается в раствор и сверху дополнительно покрывается тонким слоем базовой штукатурки. • Армированному пласту дают высохнуть и покрывают слоем грунтовки, чтобы улучшить адгезионные свойства поверхности. • Финишную отделку фасада производят в соответствии с рекомендациями завода изготовителя. Смеси поставляются готовыми к применению или в сухой модификации, которую нужно развести водой. Технология нанесения финишного слоя зависит от желательной фактуры и может иметь мозаичную, зернистую или бороздчатую структуру. Также применяются различные техники нанесения с помощью силиконовых матриц, резиновых валиков или трафаретов.

Выбор материалов для устройства теплоизоляции своими руками

Прежде чем приступить к монтажу «мокрого фасада» у фасада дома, нужно все точно спланировать. Не пренебрегайте возможностью получить профессиональную консультацию в точках покупки строительных материалов. Внимательно изучайте рекомендации по производству работ, предоставленные производителем строительных смесей.

Термоизоляция дома методом «мокрый фасад» своими руками поможет значительно сэкономить на производстве работ. Перед тем как приступить к утеплению и отделке дома, следует ответственно и продуманно подойти к выбору строительных материалов. Все элементы «мокрого фасада» должны работать согласованно, а для этого желательно, чтобы компоненты были произведены под одним брендом и связаны в единую систему рекомендаций. Инструкции также помогут правильно рассчитать необходимое количество материала.

Мокрый фасад и технология его монтажа

Мокрый фасад — это особая технология отделки наружных стен постройки. Многие отделочники сравнивают такой способ отделки с элегантной шубой. Мокрой она называется в силу того, что при ее создании приходится иметь дело с разнообразными растворами. Мокрый фасад — это особая штукатурка, которая может быть разного цвета и разной фактуры.

Система мокрого фасада

Мокрый фасад — это новейшая технология, которая обеспечивает минимальный уровень потерь теплоэнергии. При этом, интерес к данной технологии не теряется, а, наоборот, возрастает.
Устройство мокрого фасада внешне напоминает многослойный бутерброд. Всего в нем три слоя, каждый из которых имеет свою функцию.

• Базовый или армированный слой представляет собой состав из клея и армированной сетки, которая выравнивает несущую стену, а также надежно крепит теплоизоляцию.
• Слой теплоизоляционный представляет собой специальные плиты, которые изготовлены из утеплительного материала с невысоким коэффициентом теплопроводности (минеральная вата, пенополистирол).
• Наружный слой необходим в качестве защитного и декоративного покрытия. Такой слой выполняется из штукатурки. Его называют мокрым, так как раствор для оштукатуривания наносится в мокром виде. При этом, такая технология предусматривает возможность окрашивания наружного слоя специальной краской.

Тяжелый и легкий мокрый фасад

Сегодня существует два типа утепленного мокрого фасада:
•тяжелый,
•мокрый.

«Тяжелый» мокрый фасад

Мокрый фасад данного типа не предполагает приклеивание утеплителя к стене. В стену вставляются дюбели, к ним с помощью специальных крюков крепится утеплитель. Его укрепляют специальной сеткой им прижимными пластинами. Данную сетку затем оштукатуривают, а сверху покрывают финишным слоем.

Такая технология позволяет конструкции поглощать температурные и сейсмические деформации. Некоторые строители называют такую конструкцию «плавающий утеплитель».

Для тяжелого мокрого фасада используется толстый слой штукатурки до 40 мм. Это необходимо для того, чтобы покрыть металлическую сетку. При этом, стену должны выдерживать сильную нагрузку.
Тяжелый мокрый фасад стоит дороже легкого. Такой вариант подходит для утепления стен в регионах с суровым климатом.

Источник: ooobober.ru

Мокрый фасад: технология

Довольно часто понятие «мокрый фасад» трактуется неверно, что ведёт к различным беспорядкам в процессе строительства. Непрофессионалы под этим термином подразумевают одну из разновидностей утепления, которое устанавливается посредством клея на водной основе. Обусловливая свою точку зрения тем, что раз стройматериал имеет мокрое состояние, значит и фасад «сырой». Для убедительности приводят аргумент – точка росы выносится за пределы границ стен.

Что такое мокрый фасад

Фото: мокрый фасад

На самом деле «мокрый фасад» означает специфический способ монтажа теплоизоляции. Согласно действующим нормам в строительной сфере, любые строящие здания должны обладать определёнными параметрами теплосбережения. Добиться этого без применения утепляющих материалов невозможно. В соответствии с этим, при сооружении домов в средней полосе РФ для поддержания корректной теплопроводности рекомендуемая толщина стен:

• из древесины – не меньше 60 см;
• из кирпича – до 120 см и более.

Обычно стены делаются намного тоньше, а для повышения уровня сохранности тепла используют современные утеплители с высоким порогом эффективности – фасадный пенопласт или минеральную вату.

Фото: фасадный пенопласт

Утепление стен может быть внутренним так и внешним (фасад), выполняется двумя методами:

• вентилируемый. Между финишной отделкой и утепляющим пластом присутствует вентиляционная пустота, обеспечивающая стенам естественное проветривание. К поверхности фасада утеплитель крепится при помощи клея и дюбелей;
• невентилируемый. Внешний декоративный слой наносится непосредственно на утепляющий стройматериал. В качестве декорирующего элемента используется традиционный штукатурный раствор с последующим окрашиванием или декоративная штукатурка либо фасадная тонкая плитка. Утеплитель крепится аналогично первому способу – клеем и дюбелями.

Основное правило – клей обязательно применяется в сочетании с дюбелями, что гарантирует надёжную фиксацию теплоизоляционного продукта, особенно если используется минеральная вата в виде прессованных плит.

Именно невентилируемый вариант утепления фасадов и называется «мокрым» несмотря на то, что никакого отношения не имеет к воде, жидким гвоздям и точкам росы. Стоит отметить, точка росы всегда располагается за границами помещения за исключением чрезвычайно тонких стен, которые способны охлаждаться до точки росы. Обычно такие стены присутствуют в старых панельных домостроениях типа «хрущёвка». Грамотная наружная теплоизоляция обеспечивает правильное расположение точки росы.

Зная нюансы процессов утепления зданий снаружи различными методами, можно правильно понимать терминологию «мокрый фасад».

Из каких слоёв состоит мокрый фасад

Точная техническая трактовка мокрых фасадов – теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с внешними пластами штукатурки.

В качестве утеплителя используют прессованную минеральную вату или плиточный пенопласт. Конкретная толщина материала подбирается в зависимости от особенностей:

• климата местности;
• начальных свойств теплопроводности стен фасада.

В преимуществе используется утеплитель толщиной не меньше 10 см. Прессованная минеральная вата применяется в единичных случаях и только особых марок, что обусловлено её низкой физической прочностью и повышенной усадкой при эксплуатации.

Фото: слои мокрого фасада

Мокрый фасад состоит из нескольких слоев:

1. Основание. Стена может быть из любого материала (кирпич, пеноблок, листы ОСП, дерево, бетон). Главное условие – ровная поверхность стены, иначе при бугристости между поверхностью и пенопластом образуется вакуум, по которому будет циркулировать воздух, негативно влияющий на качество утепления.
2. Теплоизоляция. Для этого слоя используют огнеупорный фасадный пенополистирол, который крепится клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно применять сетки с противощелочными характеристиками.
4. Обычная под краску или декоративная штукатурка. Не исключается вариант финишной отделки облицовочной фасадной плиткой из категории облегченных марок.

Фасадная штукатурка должна соответствовать определённым требованиям, поскольку от её качества зависит целостность и долговечность утеплённого фасада. Современная штукатурка с силиконовым составом «Короед» идеально подойдет для данных целей.

Фото: фасадная штукатурка “Короед”

Основные особенности этого штукатурного покрытия для фасадов:

• эластичность. Присутствие силиконового компонента в составе продукта придаёт ему гибкость и эластичность, которые уменьшают риск формирования микротрещин на сухой штукатурке. Такие свойства важны, поскольку любое здание после завершения строительства испытывает:

• вибрацию на фоне усадки;
• расширение и сжатие материалов, которые использовались для возведения постройки, при резких перепадах температуры.

Подобные явления провоцируют на обычной штукатурке мелкие, но частые трещины. Гибкая штукатурка подобным изъявлениям не подвергается;

• влагонепроницаемость. Высокая устойчивость к влаге, надёжная паронепроницаемость. Готовый раствор максимально плотно скрепляется с каждой неровностью стены, формируя защитный слой не позволяющий просасываться воде;
• самоочищение. «Короед» способен к самостоятельному очищению за счёт идеально гладкого плёночного покрытия, которое образуется после застывания эластичной массы, поэтому небольшого дождя вполне достаточно, чтобы полностью смылась вся пыль;
• цветоустойчивость. Стабильное постоянство яркости цвета обеспечивают силиконовые смолы, которые защищают от агрессивного воздействия солнечных лучей, не позволяя выгорать колерному тону. При механическом повреждении штукатурки (потёртости, царапины) дефекты совершенно незаметны, поскольку весь раствор имеет однородную заколерованность;
• экономичность. За счёт высокого качества и плотного состава расход эластичной штукатурки минимален – 3 кг на одну единицу площади, что вполне достаточно для выполнения идеального покрытия. Расход традиционной сухой штукатурки для аналогичной площади – 5 кг;
• долговечность. Эксплуатационная продолжительность «Короеда» составляет 25 лет, обычной штукатурки – 5 лет;
• колеровка. Благодаря компьютерным технологиям и высококачественным пигментам от известных производителей имеется 2,5 тыс. разнообразных оттенков этой штукатурки;
• сертификат качества. Фасадная штукатурка силиконового класса отвечает всем требованиям международного стандарта качества.

Технология монтажа мокрого фасада

Перед началом укладки мокрого фасада нужно приобрести достаточное количество строительного материала, но с запасом около 10% и подготовить нужные инструменты.

Обычно в качестве утеплителя выбирается плиточный пенопласт, как дешёвый, но эффективный стройматериал. Единственный недостаток – абсолютная непроницаемость влаги, однако с этим фактом придётся смириться, ведь у кирпичных и бетонных стен очень низкая способность к «дыханию».

Для осуществления отделки фасада потребуются строительные леса (металлические или самодельные из пиломатериалов):

• конструкции устанавливают на устойчивую основу, соблюдая все предписания ТБ;
• если у здания более двух этажей, обязательно крепят вертикальные стойки к стенам фасада, используя специальные железные крюки.

Монтировать леса нужно так, чтобы между ними и стеной имелся зазор такой ширины, чтобы удобно было работать рукой при оштукатуривании или покраске.

Пошаговая инструкция выполнения мокрого фасада:

1. Обследовать поверхность наружных стен. Крупные неровности (более 1 см) необходимо убрать, а мелкие выровняются при помощи клея. Использование клея в качестве выравнивания более экономично по сравнению с дополнительной штукатуркой стен – трата времени и денег на материалы.
2. Посредством верёвки с синькой отбивается нижняя горизонтальная линия. Важно проследить, чтобы контур строго соответствовал своему горизонтальному положению. Для исключения съезжания пенопластовых плит первого ряда, на отмеченной линии гвоздями или дюбелями фиксируют ровную металлическую или деревянную рейку.
3. Стены с пористой поверхностью обязательно покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Раствор наносится обильно с целью максимальной пропитки пористой структуры. На гладкие цементные либо кирпичные стены наносят цементное молочко методом набрызга. Такие мероприятия увеличивают надёжность сцепления клея с рабочими поверхностями.
4. При помощи отвеса или верёвки измеряется показатель отклонения от горизонтали углов домостроения, проверяется плоскость стен. Отвесы монтируются в углах дома по всей высоте стены. На установленные вверху и внизу металлические прутья привязывают шнур, хорошо натягивают, а затем прикрепляют к ней горизонтальную верёвку, но узлы не затягивают. Двигая понемногу вверх горизонтальный шнур вдоль вертикальных шпагатов, вымеряется расстояние между ними и стеной. Если показатель больше 1 см, проводится заделка проблемных участков.
5. Приготовление клеевой смеси в соответствии с инструкцией на упаковке. Непреложное правило – сухие ингредиенты насыпают в воду, а не наоборот.
6. Готовый клей наносится на поверхность пенопласта. Если стена достаточно ровная (неровности не более 5 мм), используют гребёнку либо клеевой раствор наносится мастерком или шпателем маячковым способом. На одно пенопластовое полотно израсходуется восемь маячков высотой до 2 см по центру и периметру, диаметром 10 см. Такая высота помогает выровнять плитки пенопласта. Клей наносится по краям листов и непременно под углом, что исключает его попадание в швы.
7. Нанеся клей, пенопласт сразу прикладывают к поверхности стены и прижимают. Для выравнивания листа используют рейку или длинный деревянный полутёрок, а правильность положения проверяют уровнем. Вместо этого инструмента можно использовать шаблон из верёвок, которые устанавливаются через каждые 2-3 метра и закрепляются.
8. В ходе работы следить, чтобы высота плоскостей двух соседних листов не превышала 2 мм. Если разница больше, после окончательного застывания клея излишки выступов срезают острым ножом, делая переход полностью незаметным. Образующиеся широкие стыки между торцами пенопласта заделываются монтажной пеной. Укладку второго ряда, как и последующих рядов, начинают от внутренних углов по направлению к наружным углам, поскольку внутренние углы сложнее поддаются подгонке.
9. Для повышения противопожарной безопасности домостроения между каждым этажом устанавливают противопожарные перемычки из прессованной минеральной ваты. Ватные рассечки шириной не меньше 20 см располагают по периметру здания, а также дверных и оконных проёмах.
10. Приступая к отделке проёмов окон и дверей, измеряют размеры откосов. По полученным замерам вырезают плиты, следя за ровностью стыков. Для утепления хорошо подойдёт минеральная вата, но, если финишная отделка массивная, используют пенопласт. Утеплитель должен качественно закрывать оконные и дверные рамы, что позволяет избежать значительной потери тепла.
11. В местах монтажа оконного отлива пенопласт срезается под углом для обеспечения свободного стекания воды. Швы плит не должны быть продолжением откосов, поэтому на этих участках устанавливают целые листы, делая в них вырезы по размеру окна. Такая методика позволяет избежать случайного проникновения воды в щели между пенопластом и фасадной стеной. Расстояние от шва до откоса – не меньше 15 см.
12. На ту часть пенопласта, которая будет прилегать к оконному блоку, клей не наносят, щели заделываются монтажной пеной. Строительную пену используют и для запенивания всех пустот на всю толщину плит, предварительно увлажнив поверхность.
13. После полного застывания клеящей смеси для повышения надёжности крепления, утепляющий материал дополнительно фиксируют дюбелями с крупными головками. Крепёжные детали устанавливают в центре плиты и в области примыкания углов. На каждое полотно пенопласта потребуется не меньше пяти дюбелей.

Фото: головки дюбелей рекомендуется замазать и разравнять шпателем раствор

Оштукатуривание утеплителя

От качества оштукатурования зависит привлекательность фасада и долговечность всего отделочного комплекса. Для защиты пенопласта от механического повреждения и повышения надёжности сцепления применяют пластиковую сетку с ячейками в 5 мм. Перед этим проверяют поверхность стены длинным правилом или рейкой. После этого:

1. Замазывают клеем головки дюбелей, тщательно разглаживая раствор.
2. Переходят к укреплению углов, используя металлические перфорированные профили.
3. Из армирующей сетки нарезают полосы шириной 30-40 см. Клей наносят по углам строения тоже такой же ширины и устанавливают сетку, выравнивая во время наложения.
4. По углам монтируют металлический профиль, утапливая в раствор, а поверхность подравнивают.
5. На этапе выполнения отделки фасада уголки закрываются новой сеткой.

Последовательность рабочих операций по оштукатуриванию утеплителя:

1. При помощи широкого шпателя или ровной железной тёрки на плиты наносят раствор толщиной в 2-3 мм, и сразу же разравнивают, следя за тем, чтобы он хорошо сцепился с поверхностью пенопласта. Стеклосетку намного проще начинать устанавливать сверху, продвигаясь вниз. Ширина нахлёста – не менее 10 см. Нельзя накладывать сетку на сухую стену, а затем замазывать клеем, поскольку уменьшается прочность приклеивания, что ведёт к образованию на штукатурке трещин в дальнейшем.
2. Тщательно выравнивают поверхность сетки, при этом волокна должны полностью покрываться клеящим раствором. Плоскость стены проверяют длинной рейкой – аккуратно прикладывают к поверхности и сразу убирают. Отпечатки следа покажут неровности. Все проблемные места устраняют заглаживанием.
3. Если фасад будет краситься, оштукатуривание проводят дважды. Второй слой делают толщиной 2-3 мм. Если планируется декоративная штукатурка, её наносят по влажному первому слою. Установка посредством клея тонких фасадных панелей тоже осуществляется по первому штукатурному слою.

Практические рекомендации

Избежать ошибок и качественно провести работы помогут советы.

• Для кирпичных, деревянных и пеноблочных стен используются разные виды тарельчатых дюбелей, которые могут вкручиваться в деревянную основу или вбиваться в кирпич, бетон. Покупать дюбеля следует те, которые предназначены для конкретной основы. Длина дюбеля должна соответствовать толщине листа пенопласта и клея, плюс дополнительно 6 см на закрепление в стене.
• Если на фасаде сохранилась старая краска, удалять её не нужно. Проверяют, насколько она прочно держится на основании – на небольшом участке стены делают сетку из бороздок размером 1×1 см. Затем прикрепляют малярный скотч и сразу же отрывают. Если краска оторвалась вместе со скотчем – краску надо удалять. Если осталась на стене, утепление проводят прямо по ней.
• В процессе работы через каждые 1-2 ряда необходимо убирать естественное перемещение воздуха между утепляющим материалом и стеной, иначе произойдёт образование естественной тяги, которая сделает теплоизоляцию неэффективной. Избежать этого можно нанесением на плиты раствора одной сплошной линией и полным отсутствием щелей между листами.
• При утеплении цоколя максимально соблюдать все параметры технологии. Поверхность цокольной площадки оштукатуривают, несколько раз пропитывают специальными растворами с гидрозащитными свойствами и только затем клеят плиты. Такая последовательность обусловлена способностью бетона впитывать много влаги, которая может попадать на клей. В свою очередь пенопласт не позволяет влаге испаряться, поэтому вода будет скапливаться под пенопластовыми панелями. В период морозов жидкость при замерзании расширится, спровоцировав отваливание плит, которые будут удерживаться только дюбелями. Если цоколь затем обложить более тяжелыми материалами, под их весом произойдёт деформация пенопласта. Придётся снимать утепление и делать всё заново.
• При малом практическом опыте надёжность фиксирования пенопласта проверяют пробным приклеиванием. Раствор наносят в центре и по периметру листа и прикладывают к фасаду, выравнивают и сразу же отнимают от стены. Смотрят на оставшиеся следы клея на стене, которые должны располагаться равномерно по всей площади, а общая площадь не должна составлять меньше 40% размера листа. Такой простой тест позволяет определить нужное количество клея и места его нанесения. Качественно приклеенный утеплитель сложно оторвать от основы.
• Монтаж ряда начинают с угла и целого листа. Когда у противоположного угла недостаточно места для целой плиты, её обрезают до нужного размера и устанавливают предпоследней, то есть, последнее полотно пенопласта должно быть целым. В качестве исключения площадь приклеивания пенопласта должна быть в 2 раза больше площади выступающей за угол здания части. Помимо этого, лист должен выдвигаться за угол постройки на свою толщину, поскольку в таких местах утеплитель с двух стен соединяется внахлёст. Следует делать выступы с запасом, потом обрезать излишки. Следить, чтобы на выступающие элементы не попадал клей.
• Новый ряд плит с предыдущим монтируется в зубчатое зацепление. Чем плотнее их прилегание, тем надёжнее получается крепление.
• Листы пенопласта на стену ставят в шахматном порядке, не допуская совмещения вертикальных швов.
• Положение первого ряда следует проверять более тщательно, поскольку от него зависит дальнейший уровень для всей фасадной стены. Все последующие ряды устанавливаются после того, как полностью затвердеет раствор на плитах первого ряда и установки дюбелей.
• Исключить попадание клея в швы между плитами, поскольку для цементных смесей характерен высокий уровень теплопроводности, поэтому создают мостики холода, которые проявляются на стенах как влажные полосы. Эти изъяны сложно спрятать даже посредством декоративной штукатурки, поскольку они непостоянны – могут исчезать и появляться заново.
• Основная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механического повреждения, а не для дополнительного удерживания листов. Армирование делают только в тех местах фасада, которые больше подвержены опасности повреждения, обычно это участки не выше 1,5 м от цоколя.
• Для резки пенопласта используют ножовку с мелкими зубьями, но более ровный срез получается при помощи горячей нихромовой проволоки, которая продаётся разного диаметра.
• У плит экструдированного пенополистирола малая адгезия с клеем, поэтому посредством тёрки делают неглубокие бороздки на обеих сторонах плиты. Пенопласт этого типа не подходит для основного утепления, а только для теплоизоляции цоколя при условии, что финишная отделка будет выполнена из утяжелённых материалов.

Применение теплоизоляции по методу «мокрый фасад» – отличный вариант для зданий. Для получения действительно качественного результата следует знать все характерные особенности технологии, а также тщательно соблюдать последовательность выполняемых работ.

Источник: wikihome.ru